Фанера является наилучшим основанием для укладки паркетной доски. Для улучшения стабильности напольного покрытия фанера должна быть уложена определенным образом, а именно: сначала фанеру необходимо разделить на небольшие квадраты (или прямоугольники) со сторонами примерно 50-80 см, а затем уложить так, чтобы стыки между фанерами и стыки, которые будут между досками, находились под углом 45º по отношеню друг к другу.
То есть, например, если доску планируется укладывать параллельно стенам помещения, то фанера должна быть уложена по диагонали (под углом 45º). Фанера крепится к основанию (или к лагам) саморезами. На 1 лист фанеры со стороной ≈ 60-70 см. потребуется 9 саморезов. И еще, между листами фанеры необходимо оставлять зазор около 5-10 мм.
Это нужно для того, чтобы при изменении геометрии фанеры (естественном расширении при повышении влажности), листы не терлись друг о друга и не вызывали скрипа. Между фанерой и паркетной доской прокладывается специальный материал — подложка.
Стяжка пола. Какое основание должно быть под ламинат, паркет или кварцвинил?
Укладка паркета на бетонное основание (стяжку)
Паркет также допустимо укладывать на стяжку. При этом необходимо чтобы стяжка была прочной, сухой, ровной и чистой. Желательно чтобы прочность стяжки на сжатие была не ниже 10 МПа. Для измерения прочности стяжки используется специальный прибор. Для проверки ровности основания используется двухметровое идеально ровное правило с уровнем.
Для укладки паркетной доски желательно, чтобы перепад высот по плоскости не превышал 2 мм. на 2 погонных метра. Стяжку можно считать сухой, если ее влажность не превышает 2%. Если этот показатель выше, то либо нужно подождать, когда стяжка подсохнет, либо воспользоваться специальной пароизолирующей грунтовкой, например, Berger Primer P. При укладке доски на стяжку лучше использовать подложку Parkolag, так как она обладает хорошими гидроизолирующими свойствами и предотвратит проникновение влаги из стяжки в паркет. Если стяжка сухая, то при укладке паркета можно использовать пробковую или синтетическую подложки (например, Tuplex), не обладающие такой хорошей гидроизоляцией.
Укладка паркетной доски на старый паркет, керамическую плитку, линолеум и т.п.
Большое преимущество паркетной доски (или ламината) заключается в возможности их укладки на практически любую ровную поверхность. Укладка трехслойной доски, как и многих других напольных покрытий с замочным соединением, происходит «плавающим» способом. Этот способ не требует приклеивания паркета к основанию, паркет легко собирается и демонтируется.
Требования к основанию, будь то старый паркет, керамическая плитка, или другое старое напольное покрытие, не отличаются от тех, что мы рассмотрели выше: основание должно быть ровным и чистым (перед укладкой его следует хорошо пропылесосить). То, что оно также должно быть сухим и прочным — само собой разумеется. Также важно подобрать подходящую подложку, так как все подложки обладают различными характеристиками. Вопрос выбора подложки для паркета рассмотрен нами в отдельной статье.
Вебинар. Как укладывать паркет? Подготовка основания, выбор материалов и типа монтажа
Источник: saicos-parket.ru
Основание под напольное покрытие
Независимо от избранного материала напольного покрытия оно должно быть уложено на ровное основание, поскольку наличие дефектов в виде углублений, выпуклостей или уклона испортит внешний вид пола и сократит срок его службы. Технология и материал для основания выбираются в соответствии с напольным покрытием. Например, если основание представляет собой бетонное перекрытие, то его выравнивают так называемым мокрым способом, то есть поверх него выполняют стяжку из цементного или особого выравнивающего растворов. Это, наверное, самая трудоемкая технология. Но, поскольку она все-таки используется, необходимо остановиться на ней более подробно.
Традиционно плиты, представляющие собой основание для пола в многоэтажных домах, гладкими бывают только с одной стороны, а именно с той, которая станет потолком в нижележащей квартире. Сторона, которая будет полом в квартире этажом выше, нередко имеет перепады до 10 см, покрыта углублениями и выпуклостями, случается, что из нее торчит арматура.
Если речь идет об индивидуальном строительстве, то ниже уровня пола находится грунт, поверхность которого изолирована различными способами, или же это черный пол, который может быть выполнен из той же бетонной плиты перекрытия. В целом картина очень грустная и требующая обязательного исправления, поскольку даже неискушенному человеку понятно, что ни о каком качественном напольном покрытии такого основания можно не говорить.
Решение проблемы – стяжка, основное предназначение которой как раз и состоит в том, что максимально выровнять поверхность. Но ее нельзя уложить непосредственно на бетонную плиту, которую практически невозможно сделать идеально чистой.
Поэтому после приведения в порядок (насколько это возможно) ее покрывают вяжущим веществом – грунтовкой, благодаря которой повышается адгезия между поверхностью плиты и стяжкой. Это необходимо для любого напольного покрытия, но для плитки это особенно важно. Если стяжка, которой покрыта поверхность плиты, плохо схватится с ней, после того как будет уложена плитка, при ходьбе по ней сначала будет слышен своеобразный звук, потом пол утратит ровность, в конце концов, плитка просто выпадет. Все сказанное относится к бетонным плитам в только что построенных домах.
В тех домах, где предстоит сменить напольное покрытие и стяжка уже есть, необходимо тщательно ее проинспектировать. Если старая стяжка покрылась трещинами, их расшивают и заливают цементным раствором, после чего выравнивают и грунтуют. В результате на поверхности образуется пленка, которая не позволит влаге из новой стяжки проникать в старую или в бетонные плиты.
Стяжка может быть сплошной и сборной.
Сплошная стяжка применяется чаще всего. Материалом для нее служат цементно-песчаный раствор, керамзито– и шлакобетоны, растворы на магнезиальном (ксилолитовые) и битумном связующем. Сплошные стяжки отличаются тем, что до укладки напольного покрытия должно пройти определенное время, чтобы из него испарилась влага, что, естественно, удлиняет сроки проведения работ. Нарушение данного требования ухудшает качество основания.
Работа по устройству стяжки осуществляется следующим образом:
1. В первую очередь укладываются прямые маячные рейки (рис. 3) толщиной 15-20 мм, а их длина должна совпадать с длиной помещения.
Первую маячную рейку устанавливают вплотную к стене, а вторую – посередине (в больших комнатах расстояние между маяками равно 500 мм), после чего проверяют их горизонтальность правилом, на котором укреплен строительный уровень. Его перемещают по рейкам-маякам и контролируют зазор между основанием и рейкой, который и будет составлять толщину стяжки. Обычно он составляет 2-10 мм.
Рис. 3. Установка маяков: 1 – маячные рейки; 2 – правило; 3 – строительный уровень; 4 – плита перекрытия; 5 – зазор; 6 – распорки
Специально сделанные вырезы на торцах правила как раз и соответствуют толщине стяжки.
Вместо реек можно использовать металлические трубы (дюймовые или полудюймовые). Профессионалы используют металлические 6– или 9-миллиметровые профили, специально предназначенные для выравнивания стяжки.
2. Чтобы маячные рейки были прочно прикреплены, используют распорки.
3. Раствор для стяжки должен иметь такую консистенцию, чтобы сохранять приданную ему руками форму.
4. Стяжка ляжет хорошо, если плиту перекрытия предварительно увлажнить и покрыть жидким цементным тестом.
5. Уложенную стяжку выравнивают правилом, не допуская образования пустот или раковин. Сначала выполняют стяжку на одной половине комнаты, потом – на другой.
6. Чтобы маячные рейки легко демонтировались и не схватились со стяжкой, их оборачивают полиэтиленовой пленкой. Образовавшиеся после удаления маяков канавки аккуратно заполняют раствором и выравнивают.
7. Стяжка требует определенного ухода в течение 23 дней, для чего ее периодически увлажняют. Можно накрыть ее полиэтиленовой пленкой, под которой возникнет парниковый эффект. В результате этого влага из стяжки будет испаряться, конденсироваться на пленке и снова выпадать на поверхность, увлажняя ее. В таких условиях стяжка равномерно, без трещин высохнет.
Как определить, высохла ли она? Специалист сможет легко это сделать, а как быть начинающему мастеру? Можно поступить так: вырезать кусок полиэтиленовой пленки (примерно 1 м 2 ), накрыть ею участок стяжки, прижав края грузом. Спустя сутки посмотреть, скопились ли на ее поверхности капли воды. Если влага есть, значит, стяжка еще не просохла и продолжить работу (настилать фанеру, ДВП, ДСП) еще рано.
Когда стяжка просохнет (на это может уйти не менее 2-3 недель или более в зависимости от ее толщины), ее гидроизолируют и покрывают слоем влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, что особенно необходимо при использовании паркета. Фанеру нельзя отнести к дешевым материалам, поэтому вместо нее можно уложить обычные доски, очистить их от мусора, отциклевать, зашпатлевать и выровнять, после чего на них можно с легкостью настелить линолеум, ковролин и пр.
По аналогии с евроремонтом и евродизайном можно говорить о евростяжке, поскольку по технологиям, прочно утвердившимся в Европе, для этого применяют самовыравнивающиеся смеси, называемые наливным полом. Это специальные сухие смеси, которые, будучи затворенными водой, превращаются в подвижную массу, растекающуюся по поверхности под собственным весом. Толщина слоя, в зависимости от способа нанесения (вручную или перекачиванием), варьируется от 4 до 20 мм. Смесь настолько быстро высыхает, что через 30-60 минут по ней уже можно ходить.
Прежде чем воспользоваться этим методом, на плиту перекрытия кладут шумо– и теплоизоляционные материалы (пенополистирол, который также называют пенопластом) и гидроизолируют полимерной пленкой. Благодаря такой подоснове и при условии соблюдения технологии настилки фанера не потребуется (если только речь не идет о штучном паркете), и прямо на наливной пол можно укладывать ламинат, линолеум и пр. Немаловажным достоинством такой технологии является то, что выравнивающий слой имеет толщину от 25 мм, что существенно для помещений с низкими потолками.
Возможен и комбинированный вариант, который состоит в том, что по выполненной обычным способом цементной стяжке устраивают наливной пол. Двойная стяжка покрывается слоями гидроизоляции из каучуковой или битумной мастики, а затем – листы фанеры, на них настилают напольное покрытие (ламинат, линолеум) или кладут паркет (под плитку фанеру не кладут). Бесспорно, это достаточно дорого, но эксплуатационные характеристики такого основания настолько высоки, что окупят все расходы (вам не придется в ближайшие годы вспоминать о ремонте).
Сборные стяжки выполняют из крупноразмерных листов и плит, к которым относятся фанера, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые листы. Это так называемый сухой настил, который можно рассматривать в качестве альтернативы «мокрому способу».
Основным преимуществом такой стяжки является то, что вместо грязных работ осуществляют монтаж, за которым сразу же может следовать укладка напольного покрытия. Основание из ДВП (М-12, М-20, ПТ-100, СТ-500 и др.) и ДСП относится к лучшим, но довольно дорогим вариантам. Если есть возможность, то такое основание монтируют двухслойным, например первый слой из М-12, а верхний – из СТ-500. К бетонному перекрытию листы прикрепляют шурупами, предварительно просверлив отверстия победитовым сверлом (эту же работу можно выполнить с помощью строительного пистолета), или сажают на клей. Места соединения плит покрывают шпатлевкой или клеем.
Не менее удачным считается основание из фанеры. Для этой цели используют облицованную, ребристую, бакелизированную и другие виды фанеры.
В качестве основания под любое напольное покрытие (паркет, ламинат, линолеум и пр.) неплохо себя зарекомендовали гипсоволокнистые листы (ГВЛ), которые укладываются как на железобетонное, так и на деревянное основание. Для этого применяют листы толщиной 10-12 мм и размером 150 x 100 см, укладывая их в 2 слоя на выравнивающую засыпку (например, керамзит) слоем 20-30 мм, которую насыпают на полиэтиленовую пленку толщиной, как минимум, 0,2 мм.
Плиты монтируют в следующей последовательности:
1. По периметру стен прокладывают кромочную ленту, толщина которой составляет 1 см. Она предназначена для компенсации деформаций в конструкции и препятствует распространению звука. Потом ее подрезают, чтобы сравнять ее уровень с поверхностью нового основания.
2. Расстилают полиэтиленовую пленку (стыки делают внахлест), которую засыпают керамзитом (фракция – 5 мм), выставляют направляющие, выравнивают их по строительному уровню.
3. Керамзит выравнивают правилом, перемещая его по направляющим, и уплотняют, обращая особое внимание на участки в углах, у дверного проема, вдоль стен.
4. Плиты начинают размещать от ближайшего к двери угла, чтобы не разрушить засыпку. Подгонку осуществляют в последнем ряду, благодаря чему выполняется разбежка стыков (не менее 25 см).
5. Первый слой смазывают мастикой или клеем ПВА и укладывают следующий слой плит, перемещаясь к двери.
6. Чтобы плиты образовали единую конструкцию, их скрепляют шурупами для ГВЛ с шагом в 30 см, утапливая головки крепежа, которые потом зашпатлевывают. Выступивший клей сразу же вытирают.
7. Поверхность грунтуют, причем грунтовку подбирают такую, которая будет совместима с клеящим составом, на который будет уложено напольное покрытие.
8. В качестве утеплителя под плиты ГВЛ кладут пено-полистирол (листы размещают на засыпке либо полиэтиленовой пленке).
Различные конструкции основания из ГВЛ показаны на рис. 4.
Помимо того что основание может быть неподвижным, существуют конструкции регулируемого основания для пола. Рассмотрим некоторые из них.
Конструкция по лагам (технология была разработана в Швеции) устраивается под паркетные покрытия. Лаги могут быть как деревянными (влажность – не более 12%), так и пластмассовыми и иметь сечение 34 x 45, 45 x 45, 70 x 45 или 120 x 45 мм, но независимо от этого они имеют сквозные отверстия с нарезанной резьбой. Какие бруски-лаги выбрать, зависит от того, какой перепад необходимо нивелировать или от того, на какую высоту должен быть поднят пол. Расстояние между ними в собранном виде составляет 40-50 см. В качестве крепежа используют пластиковые болты длиной 100 и 150 мм.
Рис. 4. Варианты конструкций основания из ГВЛ: а – на засыпке из керамзита: 1, 4 – сухая засыпка; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена; б – на пенополистирольных листах: 1 – несущее основание; 2 – полиэтилен; 3 – шуруп для ГВЛ; 4 – сухая засыпка; 5 – пенополистирол; 6 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 7 – кромочная лента; 8 – стена; в – на пенополистирольных листах, уложенных поверх керамзита: 1 – несущее основание; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 4 – пенополистирол; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена
В отверстия в лагах вкручиваются пластиковые болты, которые будут играть роль стоек под лаги и регулирующих элементов, поскольку с помощью специального ключа их можно поднимать и опускать (рис. 5).
Благодаря такому несложному действию достигается выравнивание пола. Кроме того, образующееся пространство между лагами и основанием позволяет осуществлять вентиляцию, что положительно скажется на долговечности покрытия. Между лагами на особые скобы-опоры укладывают изоляционные маты. Завершив установку, излишек болтов срезают, после чего на лаги саморезами прикрепляют десятимиллиметровую фанеру, слой которой послужит непосредственным основанием под напольное покрытие.
Рис. 5. Конструкция регулирующегося основания: 1 – болты; 2 – лаги; 3 – рейка-шаблон
Представленная конструкция имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых:
2) сокращение временных затрат (конструкция в 50 м 2 монтируется за 1 день);
3) улучшение звуко– и теплоизоляции;
4) возможность скрыть коммуникации;
5) длительность эксплуатации (как минимум, 50 лет);
6) выравнивание до необходимого уровня в промежутке между 25 и 190 мм;
7) прочность и способность выдерживать нагрузки 3-5 т на 1 м 2 ;
8) увеличение срока службы напольного покрытия благодаря вентиляции пола.
Если ваше помещение довольно низкое, описанная конструкция вряд ли вам подойдет, поскольку не исключено, что потолок станет еще ниже. Мы рекомендуем воспользоваться другой, более эффективной в данном случае конструкцией – по регулируемой фанере. Поскольку в ней отсутствуют лаги, пол приподнимется всего лишь на 2,5 см (именно такова толщина 2 листов фанеры по 12 мм).
Функции лаг возьмут на себя пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вкручивают в просверленные в фанере отверстия. А затем уже в них вкручиваются пластиковые болты-стойки. Фанеру укладывают на основание и через болты-стойки жестко фиксируют к основанию дюбель-гвоздями. Как и в первом случае, выровнять конструкцию помогают ключи, которыми вращают болты. Проверив горизонтальность полученного основания, вразбежку укладывают второй слой фанеры и соединяют их саморезами.
Напольное покрытие может быть уложено на так называемое плавающее основание, которое представляет собой монолитную конструкцию, не связанную с железобетонным перекрытием и оснащенную звуко-, тепло– и гидроизоляционными слоями. На него монтируют любое напольное покрытие, особенно качественным получается пол из щитового паркета.
Конструктивные особенности такого основания состоят в следующем. Поскольку оно не связано с плитой перекрытия, следует обеспечить его самонесущей способностью и необходимой устойчивостью. Толщина бетонной стяжки под него составляет не менее 35 мм (при больших нагрузках этот параметр увеличивается).
Многое зависит от толщины изолирующего слоя. Для «плавающего» основания предназначены изолирующие материалы, толщина которых представлена 2 величинами, например 35/30. Первая – это толщина слоя без нагрузки, вторая – под нагрузкой.
Основание представляет собой своеобразный слоеный пирог, состоящий из слоя гидроизоляции, 2 изолирующих слоев и влагозащитной пленки (рис. 6), по которой осуществляют бетонную стяжку.
В качестве гидроизоляции настилают пергамин, полотнища которого заходят друг на друга на 10 см. С боков его загибают на стену, чтобы защитить изолирующий материал следующих слоев от влаги, что особенно важно, если подвальное помещение отсутствует.
Рис. 6. Устройство «плавающего» основания: 1 – стяжка; 2 – пленка; 3 – первый изоляционный слой; 4 – второй изоляционный слой; 5 – гидроизоляционный слой
Изолирующие слои выполняют из стекловолокнистых и минераловатных плит или пенопласта, которые обязательно подгоняют максимально плотно, чтобы исключить возникновение между ними зазора (наличие даже небольшой щели уничтожит изоляцию). С этой целью 2-й изолирующий слой укладывают поперек 1-го. Далее полосы изоляции высотой до уровня стяжки прокладывают по периметру стен, что обеспечит боковую шумоизоляцию.
Изолирующие слои покрывают полимерной пленкой, что защитит их от проникновения влаги сверху – с пола.
Работы проводят в следующем порядке. На подготовленную поверхность устанавливают направляющие, проверяют их горизонтальность и выполняют бетонную стяжку, для чего промежутки между направляющими заполняют раствором и разравнивают его правилом. Потом рейки-направляющие удаляют, а образовавшиеся углубления аккуратно заполняют раствором. Отвердевшую стяжку железнят, то есть влажную поверхность посыпают цементом и затирают теркой. Выступившее цементное молоко заполнит поры и устранит мелкие дефекты.
Но это только первый этап работы, поскольку, помимо жесткого основания (это могут быть железобетонные плиты перекрытия, стяжка и др.), настилают подкладочный слой (тепло-, звуко-, пароизоляционные материалы), а поверх него – настил.
В качестве подкладочного слоя используют керамзит или пенопласт, причем выбор материала определяется качеством жесткого основания. Например, если основание ровное, подходят листовые материалы (изолон, пенопласт, фольгоизолон и др.), а если имеются отклонения от горизонтальности, подходят сыпучие материалы типа керамзита.
Настил также может выполнять из различных материалов, например на керамзит настилают половой регипс, на пенопласт – шпунтованные и склеенные между собой половые доски, на рулонную подложку – паркетные доски.
Обращаем внимание на то, что «плавающий» пол настилают только при комнатной температуре и в сухом помещении.
Кроме того, отсутствует крепление настила к основанию гвоздями или клеем. Такой настил не подходит вплотную к стене. Зазор между ними составляет 10-15 мм.
Универсальным современным основанием под различные напольные покрытия, например под линолеум, керамическую плитку, паркетную доску и т. д., являются плиты ГИПРОК, которые благодаря особому покрытию не реагируют на колебания температурно-влажностного режима. Их укладывают на деревянный или стальной каркас, хотя вполне можно использовать и старый пол. Сначала монтируется обрешетка, доски которой размещают на расстоянии 100 мм друг от друга и крепятся винтами к несущей конструкции. Образовавшееся пространство наполовину заполняют звукоизоляционным материалом, например мягкой ватой.
Плиты ГИПРОК могут иметь как прямые, так и утонченные края. В качестве крепежа могут использоваться винты, которые вкручивают с шагом 50-100 см (причем в зависимости от слоя они будут иметь разную длину: для 1-го – 35 мм, для 2-го – 45 мм, для 3-го – 60 мм). Кроме того, плиты приклеивают раствором или клеем (ремонтный раствор «Ветонит», клей для линолеума, поливинилацетатный клей и пр.).
На обрешетку, как и относительно друг друга, плиты укладывают в любом направлении – поперечно или продольно, но при этом каждый слой начинают укладывать с разных углов.
Завершая подготовку основания, особенно если напольное покрытие требует выровненной поверхности, плиты шпатлюют.
Источник: stroim-domik.ru
§ 67. Основания под паркетные полы
Паркетные покрытия настилают обычно после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий.
Паркетные полы устраивают по лагам и изоляционным прокладкам, уложенным на кирпичные или бетонные столбики, а также на междуэтажных железобетонных и деревянных перекрытиях.
Для цементно-песчаных стяжек используют раствор не ниже марки 150. Толщина стяжек зависит от материалов, на которые их кладут. Так, например, при укладке на мягкие древесноволокнистые плиты толщина стяжки должна быть 45 мм, а при укладке на песчаные, шлаковые засыпки — 40 мм. Если стяжка является выравнивающим слоем поверх бетонной подготовки, ее делают толщиной от 20 мм.
Стяжку укладывают полосами шириной 2. 2,5 м. Для выдерживания этого размера используют рейки-маяки, устанавливаемые по уровню. Раствор равномерно и плотно укладывают между рейками-маяками и разравнивают правилом. Ровность уложенного раствора стяжки проверяют уровнем и рейкой, причем зазор между рейкой и стяжкой должен быть не более 2 мм.
Стяжку делают также сборной из плит заводского изготовления размером 500х500х35 мм. Плиты на двух боковых кромках имеют пазы трапециевидной формы, а на двух других — гребни. Соединяют плиты плотно в паз и гребень. Укладывают их по отметке и уровню.
Штучный паркет иногда укладывают на стяжке из литого асфальта. Для укладки штучного паркета применяют, кроме того, сборные стяжки из древесноволокнистых плит марок Т, СТ.
Перед укладкой паркетных покрытий стяжку проверяют на горизонтальность, прочность и влажность. Ровность поверхности стяжки и ее горизонтальность проверяют двухметровой рейкой с уровнем, при этом зазор (просвет) между рейкой и поверхностью стяжки допускается не более 2 мм. Прочность и влажность стяжки определяют в лаборатории на образцах, взятых из стяжки.
До укладки лаг в здании выполняют все строительномонтажные и отделочные работы, помещение должно быть просушено, мусор и пыль убраны.
Лаги под паркетные полы изготовляют в основном из здоровой древесины хвойных пород 2-го и 3-го сортов. Для лаг, опирающихся нижней пластью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, используют пиленые доски сечением 25. 40х80. 100 мм, влажностью до 18 %. При размещении лаг на каменных столбиках в полах на грунте под них кладут деревянные прокладки сечением 25х100. 150 и длиной 200. 250 мм.
Лаги, опирающиеся на столбики, балки перекрытия делают сечением 40. 50х100. 120 мм.
Под прокладки кладут два слоя толя, края которого выпускают из-под прокладок на 30. 40 мм и крепят гвоздями. Стыки лаг должны находиться на столбиках. Лаги и деревянные прокладки до укладки антисептируют и укладывают на место в сухом виде. Лаги кладут поперек направления света из окон, а в коридорах — поперек прохода, с тем чтобы доски покрытия располагались по движению.
На междуэтажные железобетонные перекрытия лаги кладут по звукоизоляционным прокладкам или засыпке. Звукоизоляционные прокладки (мягкие ДВП) укладывают полосами под лаги на всей длине без разрывов.
В полах на перекрытиях горизонтальное положение лаг выравнивают слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные прокладки. Лаги должны лежать всей нижней плоскостью на звукоизоляционных прокладках без зазоров. Длина лаг, стыкуемых по длине, должна быть не короче 2 м, причем короткие лаги стыкуют между собой впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости.
Доски деревянного основания крепят к лагам или балкам гвоздями впотай или с утапливанием шляпок. Ровность основания проверяют рейкой с уровнем. Влажность досок основания не должна превышать 10. 12 %. Плиты на основание можно укладывать лишь после того, как оно хорошо просохнет, будет очищено от грязи, мусора, пыли. Основание для настилки древесноволокнистых плит должно быть прочным, ровным, гладким и незыбким.
Мастики для крепления паркета к основаниям должны обладать удобоукладываемостью, быть без стойкого запаха и нетоксичными, не должны быть хрупкими и пожароопасными. Для крепления паркетных покрытий применяют битумно-каучуковую мастику, состоящую из следующих компонентов (% по массе): битум БН 70/30—65, бензин А-56—25, каолин — 12, резиновый клей — 2 (рецептура этой мастики дана ориентировочно; точность ее зависит от качества исходных материалов). Для приготовления мастики битум разогревают до температуры 160° С, после чего его сливают в смеситель, куда, перемешивая, добавляют каолин. После остывания смеси до температуры 75° С постепенно вливают растворенный клей и перемешивают смесь.
Менее безопасной является холодная битумная мастика «Виски», состоящая из (% по массе): битума БН 70/30—65, уайт-спирита — 22, скипидара — 4, резинового клея — 2, портландцемента марки 500 — 7. Мастика представляет собой однородную густую массу, которая легко наносится на основание и прочно приклеивает паркет к основанию. Мастику в плотной таре можно хранить в течение трех месяцев.
Готовят мастику так: котел примерно на 75% объема заполняют битумом, подогретым до температуры 150. 155° С, после чего засыпают портландцемент, затем смесь перемешивают и после охлаждения ее до температуры 75. 80° С при непрерывном перемешивании вливают сначала уайт-спирит и скипидар, а затем резиновый клей.
Помимо указанных выше применяют клеевую мастику «Перми-нид», которая используется для приклеивания штучного и мозаичного паркета.
Источник: tepka.ru