В современных квартирах и частных домах имеется большое количество электрических приборов, бытовой техники и оборудования. Удобное пользование этими устройствами предполагает их быстрое подключение и отключение в специально оборудованных точках. Такими точками являются розетки, которым для безопасной работы требуется предварительная установка подрозетников. Их применение определяется требованиями ПУЭ и является обязательным при монтаже современных электрических сетей.
Назначение и функции подрозетников
Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.
На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.
Установка подрозетников на кафель
Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:
- Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
- Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
- Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
- Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
- Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.
Основные разновидности
Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.
В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:
- Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
- Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
- Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.
Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.
Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах.
Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.
Пусконаладочные работы
Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.
Технические требования к монтажным коробкам
Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.
В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:
- Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
- Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
- Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
- Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.
Инструменты и материалы для монтажа
Подготовка к монтажу имеет такое же важное значение, как и сами электромонтажные работы. Можно значительно сократить сроки выполнения, если заранее собрать все необходимые материалы и инструмент.
Стандартный набор, включающий в себя:
- Карандаш, маркер и строительный уровень для выполнения разметки стен в местах будущего монтажа. Когда устанавливаются блоки подрозетников, их выравнивание производится при помощи уровня.
- Перфоратор или электродрель, а также коронки нужного диаметра. При отсутствии коронок можно воспользоваться сверлами с рабочей частью из твердых сплавов. При монтаже в деревянные конструкции применяются сверла по дереву.
- Пульверизатор или другое самодельное приспособление для водяного охлаждения коронок в процессе сверления. В результате полива не образуется пыль и не растрескивается кафельная плитка.
- Строительные смеси или цементный раствор для фиксации подрозетников в бетонную стену. Ими замазывают все зазоры и щели.
- Шпатель или мастерок для накладывания раствора. Инструмент должен иметь такие размеры, чтобы свободно проходить внутрь посадочного отверстия.
- Подрозетники. Конструкция и модель выбирается в соответствии с материалом стен.
- Дюбели. Могут понадобиться в качестве дополнительного крепления установочных коробок в мягком материале стен.
После строительных работ в помещении нужно будет навести порядок, поэтому нужно заранее запастись уборочным инвентарем и пылесосом.
Общие правила разметки
Любую схему монтажа, составленную заранее, требуется перенести на стену в качестве разметки. Высота установки определяется от уровня пола в данном помещении до центра коробки. В связи с этим, до начала сверления отверстия и монтажа, определяется его точное место положения. Выполнение разметки делается с помощью карандаша или маркера. Еще потребуется небольшой строительный уровень.
Подсветка витрин
По окончании разметки в центре будущего отверстия пересекутся вертикальная и горизонтальная линии. Перед тем как приступать к сверлению, к стене прикладывается подрозетник с открытой стороны и обводится его контур. Если же планируется использование коронки, то обрисовывать ничего не требуется. На центральной отметке сверлится отверстие глубиной до 7 см и диаметром 6 мм. Далее в него вставляется сверло, зафиксированное в коронке, и можно будет просверлить основное отверстие.
Существуют общие правила размещения подключаемых розеток, пригодных для большинства помещений. Наиболее важными требованиями, от которых зависит правильная установка подрозетников, являются следующие:
- Розетки общего назначения устанавливаются на высоте 30 см от финишного покрытия пола.
- Для холодильников, стиральных машин, другой бытовой техники расстояние до розетки составляет 1 метр.
- Блок розеток, смонтированный над тумбочкой или столешницей, располагается над их поверхностью не менее чем на 10 см.
- Между подрозетниками, расположенными рядом, выдерживается расстояние в 71 мм, обязательное при последующем монтаже стандартных розеток.
В индивидуальном порядке размеры могут определяться на месте. Это касается, например, современных телевизоров, устанавливаемых на стену. В этом случае будущий подрозетник в стене выбирается в наиболее удобном месте. Требования ПУЭ запрещают прокладку кабельных линий и установку розеток на наружных стенах, напрямую соприкасающихся с улицей.
Монтаж установочных коробок в бетонных стенах
При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором.
Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором.
Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор.
Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным.
Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов.
Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем
Установка подрозетников в кирпичной стене осуществляется в такой же последовательности, как и в бетонные стены, с использованием аналогичных инструментов и материалов. Они также оказываются посажены на раствор. Тем не менее, работа с кирпичом имеет некоторые особенности и отличия, которые следует учитывать при выполнении работ.
Если в бетон или пеноблок коробка устанавливается заподлицо с поверхностью, то подрозетник в кирпичную стену монтируется с учетом толщины штукатурного слоя или кафельной плитки. Это сильно усложняет расчеты и малейшее отклонение приводит к неправильной установке. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется заранее просверлить отверстие в стене, спрятать в нем провод и прикрыть крышкой из плотного картона или ДВП. После чего стену можно штукатурить или облицовывать плиткой.
Как подключить дверной звонок
После высыхания штукатурки или клея для плитки продолжаются работы по монтажу одного или нескольких подрозетников. По оставленным меткам аккуратно сверлится отверстие, так чтобы не повредить провод. В это время коронка или сверло поливается водой. Далее коробки можно сажать на свое место по стандартной схеме, после чего замажьте и дайте высохнуть, и лишь потом удаляется лишний раствор.
Установка подрозетников в гипсокартон
Стены и перегородки из гипсокартона уже давно нашли широкое применение в современном строительстве. Они полностью отличаются от конструкций из кирпича и бетона, поэтому электромонтажные работы, в том числе и установка коробок, имеют свои особенности, которые определяет инструкция.
В этом случае перфоратор и фиксирующие растворы не нужны, поскольку изделие монтируют при помощи специальных лапок, входящих в конструкцию подрозетника. Именно они после полного закручивания будут выставлять и прижимать изделие к внутренней поверхности гипсокартона.
Сверление отверстий можно выполнить обычной дрелью с коронкой по гипсокартону. При ее отсутствии можно воспользоваться стандартными сверлами. Диаметр отверстия должен совпадать с размерами подрозетника. Провод нужно заранее вывести наружу и продеть в отверстие внизу корпуса. После этого выполняется равномерное затягивание лапок.
Чтобы гипсокартон не разрушился под давлением, в места соприкосновения рекомендуется заранее приклеить ДВП, фанеру или другой плотный материал.
Подрозетники для скрытой проводки в деревянных домах
Установка подрозетников в деревянных конструкциях считается наиболее трудоемким и затратным мероприятием. И ходя здесь не требуются перфоратор, гипс и другой раствор, специальная инструкция и технология установки требует исключить любой контакт с деревом розеток и проводов. Вопрос как сделать это правильно имеет большое значение.
Обычные конструкции установочных коробок не подходят для работы с деревом. В данном случае необходимы изделия из негорючего пластика или металла, которые не нужно садить на замазку. Чаще всего установку выполняют с применением металлических конструкций, толщина стенок у которых, способна удерживать внутри стакана электрическую дугу от короткого замыкания.
Таким же образом проводка укладывается в железные трубы, а все места стыков нужно соединить и загерметизировать. Для такой магистрали обязательно выполняется заземление, на что в концах труб, заходящих в коробку привариваются дополнительные болты для крепления провода заземления.
Таким образом, отверстие нужного диаметра высверливается электродрелью, а затем подчищается стамеской. После этого перед тем как закрепить подрозетник, в него заводится провод и часть трубки, и далее он прикручивается шурупами враспор к деревянным конструкциям. Остается лишь установить розетку в подрозетник и выполнить подключение к сети.
Установка розеток в гипсокартон своими руками: пошаговая инструкция
Установка розеток в гипсокартон: особенности монтажа, способы крепления, как правильно поставить
Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне
Установка розетки в бетонную стену своими руками — пошаговая инструкция
Какие розетки лучше ставить в квартире: самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются
Источник: electric-220.ru
Тема: Как правильно установить подрозетник, если в последующем на стену будут укладывать кафельную плитку?
Как правильно установить подрозетник, если в последующем на стену будут укладывать кафельную плитку?
Прошу совета в таком вопросе. В летней кухне на даче надо будет установить подрозетники, — стены кирпичные, оштукатуренные. Порядок работ нам теоретически известен: надо сделать отверстия перфоратором немногим больше подразетника и посредством гипса установить его. Но на стены затем будут укладывать кафель.
Поэтому нас интересует — подрозетник надо углублять полностью или он должен выходить за край стены? Если да, то насколько? Спасибо.
25.04.2014 18:18 #0
Местный Регистрация 15.08.2012 Сообщений 1,000
( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )
25.04.2014, 21:03 #2
Местный Регистрация 11.02.2013 Сообщений 464
Я такие вещи, как отверстия под розетки, уже давно делаю с помощью коронки по кирпичу или бетону нужного диаметра. Если же отверстие уже есть, то кладите плитку а уж потом устанавливайте подрозетники заподлицо с плиткой. А лучше с помощью коронки сверлить уже прямо по уложенной плитке. отверстие идеальное и штукатурка не нужна.
26.04.2014, 14:44 #3
Местный Регистрация 21.12.2013 Сообщений 322
Ничего страшного нет в том, если подрозетник окажется утопленным относительно плитки. Но в этом случае, нужно обратить внимание на то, что отверстие в плитке должно быть с таким же диаметром, что и диаметр самого подрозетника.
28.04.2014, 13:44 #4
Местный Регистрация 02.12.2012 Сообщений 4,123
Установить подрозетники в вашем случае можно двумя методами. Первый — просто монтировать его к стене, потом после укладки плитки он будет немного как бы вдавлен, но смотрится нормально. И второй, при установке вы его на гипс сажаете на расстояние от стены на толщину плитки.
02.07.2014, 15:37 #5
Местный Регистрация 24.10.2012 Сообщений 1,738
Прошу совета в таком вопросе. В летней кухне на даче надо будет установить подрозетники, — стены кирпичные, оштукатуренные. Порядок работ нам теоретически известен: надо сделать отверстия перфоратором немногим больше подразетника и посредством гипса установить его. Но на стены затем будут укладывать кафель.
Поэтому нас интересует — подрозетник надо углублять полностью или он должен выходить за край стены? Если да, то насколько? Спасибо.
Конечно, «углублять». Вы ведь не знаете толщину кафеля, который собираетесь приобрести лишь в следующем году. 🙂
А что мешает совместить укладку кафельной плитки с монтажом подрозетников? Или вы собираетесь пользоваться помещением уже в этом году?
Источник: www.allremont.ru
Аккуратный перенос розетки своими руками
Начну с предыстории, так что если нужна суть, листайте дальше. Купили мы с супругой квартиру в состоянии легкого ремонта. Это когда советский ремонт немного разбавили современным, но очень дешевым. Все прелести экспериментального проекта мы испытали зимой, но это совсем другая тема.
Супругу крайне раздражал кухонный фартук из светло-голубой плитки и мы решили заменить его на более приятный, Заодно решили и розетки перенести. Розеток две: первая печная, вторая обычная двойная. С двойной розеткой вообще чудеса, при наличии подрозетника строители сделали не внутреннюю розетку, а внешнюю.
Вызов спецов
Знакомых спецов у нас не было, пришлось вызывать по объявлению. Пришел приятный молодой человек, все обсудили, определили день. Чтобы сэкономить время спецам и и чтобы нам меньше времени терпеть их присутствие, кафель решили счистить самостоятельно. По сути спецам оставалось сделать штробы и уложить кафель.
Когда я увидел спецов, которые должны были производить работы, я почувствовал легкое разочарование. Не знаю почему, но как-то не внушали они мне доверия. Ребята осмотрелись, все замерили и принялись за работу. Каково было мое разочарование, когда я увидел что такое «штробить».
Я-то привык следить за тенденциями в своей сфере и постоянно пользоваться профессиональными инструментами и как-то ожидал и от них какого-то профессионализма. А они достали перфоратор, пику, долото и начали долбить стену. Я разочаровался и пошел за комп, заниматься сайтами.
Первые проблемы со спецами
В какой-то момент из кухни послышался характерный звук замыкания. Как оказалось один кретин разобрал печную розетку понадеявшись на другого кретина что тот отключил электричество. Мне в этот момент стало ещё грустнее.
В какой-то момент с кухни послышался дики скрежет — это один идиот решил отодвинуть мойку. Ещё на этапе знакомства я сказал что соберетесь убирать мойку, позовите меня. Я отключу воду, отниму шланги и мы осторожно отодвинем мойку ибо там не все так просто. Ну я подумал что человек сам все отключил, открутил и решил отодвинуть.
Проходит буквально минут десять, эти два кадра сваливают, якобы за пассатижами. Я пожал плечами и продолжил колупаться с сайтами. Проходит минут десять, их нет. Пол часа уже прошло, их все ещё нет. Решаю глянуть что там они успели сделать. Захожу в кухню и фигею, мойка свернута, а сама тумба завалена на бок.
Осмотр показал что свернули ножку. В этот момент я уже начал закипать.
Прошел час, эти кретины так и не появились. Звоню чуваку, с которым договаривались и предлагаю забрать вещички и валить по домам. На мою претензию что эти два кретина свалили и где-то шарятся уже почти два часа, чувак сделал предположение мол они пошли пообедать. Я посмеялся от души. Все бы ничего, но эти кретины пришли в обед, поработали пол часа и пошли обедать, ога.
В итоге эти двое объявились с новой ножкой. Забрал у них ножку, со словами что поставлю сам, а их попросил собрать вещи и покинуть мою квартиру. Те быстро собрались, я заплатил за расходники и мы попрощались. Я зашел в кухню и с ужасом смотрел на бедлам и думал как быть дальше. нужно было хотя бы завершить перенос розеток, ибо из стены просто торчали провода. Как потом оказалось, эти кретины чего-то намеряли и в итоге место под розетку выбрали так, что половина розетки оказалась бы под столом.
Экстренный поиск замены
Как назло, была вторая половина дня, суббота. Из кучи электриков только один согласился помочь ибо он единственный из всех был в городе. Единственное попросил перезвонить завтра утром, то есть в воскресенье. Звоню ему, тот расспросил что уже сделано. Я ему подробно все объяснил и сообщил что надо новый подрозщетник делать и спросил может ли он сделать его аккуратно.
В ответ я выслушал кучу хамства в свой адрес и меня попросили больше не звонить. Супруга прослушав запись разговора пришла к мнению что чувак скорее всего такой же фуфлыжник. Осознав тот факт, что скорее всего мы все это будет разруливать сами, я пошел вешать розетки на те провода, что торчали из стены.
Перенос печной розетки своими руками
Можно было бы кинуть кабель сразу и повесить розетку на него, но оказалось эти придурки купили алюминиевый кабель, когда на печку идет медный. Я не знаю насколько это критично, но я решил что если идет медь, значит и дальше должна идти медь. Пришлось покупать кусок медного кабеля на три жилы по 4 квадрата. Как оказалось, 4 квадрата многовато, надо было чуть тоньше.
Если бы жила была бы чуть тоньше, то в колодку можно было бы зажать две жилы в нахлест для более плотного контакта, что гарантировало бы отсутствие проблем вызванных плохим контактом в месте соединения. А так пришлось в стык делать, но и так неплохо. Включили разом все конфорки, соединение осталось холодным.
Вот что получилось
Перенос печной розетки
Как видите штроба такая, что создается ощущение что чувак был дико бухой. В неё ещё попробуй кабель уложить, местами пришлось углублять штробу. Розетку прикрепил на дюбеля, кабель заправил в кратер, который зачем-то раздолбили. Может они как-то иначе хотели розетку установить, но история об этом умалчивает. Я делал исходя из своего представления.
Перенос обычной розетки своими руками
А вот тут все самое интересное. Розетка в последствии должна устанавливаться поверх кафельной плитки. В этом случае мы встаем перед массой вопросов. Один из которых, что делать первым, монтировать подрозетник, а кафель сверху или кафель, а потом подрозетник. К тому же для пущей красоты нужно чтобы розетка была как можно ближе к центру плитки.
Если розетка будет в глу плитки или вообще на стыке, будет не очень красиво и это будет сильно бросаться в глаза.
Было куплено две коронки. Одна по бетону, вторая по кафелю. Обе на 68мм. Меня не покидало чувство волнения, ведь я никогда раньше ничего подобного не делал. Я многое умею, сварка-болгарка, авторемонт, электроника, но ремонтом никогда не занимался и не имел представления что и как.
Но ничего не поделаешь, на меня смотрела моя семья и вся надежда была только на меня.
Делаем подрозетник
Прикинул место где примерно должна быть розетка. Выставил кафель, воткнул крестики и обрисовал мелом ту плитку, что пришлась на место розетки. Потом нарисовал центр получившегося прямоугольника и просверлил отверстие на 8 для направляйки коронки. Отверстие можно неглубокое. Когда коронка зайдет на пару сантиметров, направляйку можно снять.
Делать подрозетник коронкой в бетонной несущей стене то ещё удовольствие. Попался камень и ты приехал, победит скользит по нему и толком коронка не продвигается. В такие моменты вспоминаются видосы, в которых коронка шла как по маслу вгрызаясь не то в бетон, не то в гипс. А я фигачу и фигачу, а канавка в стене меньше сантиметра.
Взял пику и раздолбал середину, потом долотом прошелся по радиусу будущего подрозетника. Получилась лунка с неровными краями, которую потом просто прогнал коронкой. В итоге пол часа и подрозетник готов.
Штробим в бытовых условиях
Узнав что есть такая штука «Штроборез», я решил посмотреть сколько он стоит. Узнав цены, я понял почему эти горе-спецы работают перфоратором. Мало кто решится отдать кучку денег за штроборез и пылесос. Поняв что мне не светит попробовать поработать штроборезом, я приготовился мучиться.
Да, именно мучиться, как мучился тот чувак, что наштробил тот ужас, который вы могли видеть на фото выше. Он реально так долго все это делал, что мне показалось это занятие весьма трудоемким процессом. Взяв у дочки мел, я провел черту, где должен был пройти кабель, взял перфоратор и долото.
Воткнул долото, перевел перфоратор в режим отбойника, поставил острие на черту и нажал кнопку. Долото сразу углубилось в бетон. Я это встретил с удивлением. Ставлю острие на черту и снова долото ушло в бетон. Таким макаром у меня получилась узкая щель от кратера, что выдолбил тот чувак до моего подрозетника.
Получилось что-то подобное:
Осталось просто расширить образовавшуюся щель чтобы в неё спокойно лег кабель. Это не сложно сделать вот таким вот образом:
То есть, просто наклоняем долото и расширяем штробу до тех пор, пока туда не влезет кабель. У меня получилась довольно глубокая и узкая штроба, в которой поместился кабель, а за счет сужения, кабель плотно в ней фиксировался и не мешал штукатурить.
Специально я выделил места где делал я, не имея опыта, и где делали, казалось бы, опытные спецы. Естественно, в левом квадрате моя работа, в правом работа чуваков. Если бы я делал с нуля, то заводил бы кабель сверху, поскольку кафель укладывается снизу вверх, то можно было бы завести кабель после укладки плитки.
Установка подрозетника
Поскольку розетка должна быть на кафельной плитке, то пластиковый стакан подрозетника нужно устанавливать после укладки кафеля. Вымеряем как можно точнее центр отверстия, затем коронкой высверливаем. Тут важно следить и за тем, чтобы коронка не ушла в сторону.
У меня получилось смещение где-то пол сантиметра, думал я криво замерил, но нет, замерил я все правильно, сама коронка ушла в сторону. Видимо направляющее сверло как-то съехало. Пришлось подрезать немного, но тем не менее все получилось аккуратно.
Как видите подрозетник встал ровно посредине плитки +/- пару сантиметров. Не знаю как я измерял, но розетка сдвинулась чуть ниже центра плитки. В целом на эстетику это не повлияло. Розетка хорошо смотрится. Согласитесь смотрелось бы стремно, если бы розетка находилась с краю, в углу или вообще на стыке плиток:
Как видите мне ещё пришлось и укладку кафеля осваивать.
Мои ошибки
По сути их две. Первая ошибка в том, что я оставил соединение кабеля для печной розетки под кафелем. Конечно так делают практически все. Но здравый смысл мне подсказал, жалко что с опозданием, что соединение нужно было делать выше фартука. Для этого нужно было вскрыть кабель-канал, вытащить провод и организовать на этом месте распределительную коробку.
И кабель на печку вести уже оттуда. Таким образом под фартуком не было бы соединений и при повреждении контакта в соединении не потребуется ломать плитку дабы устранить проблему.
Вторая ошибка не такая проблемная. Я слишком низко опустил печеную розетку. В итоге печка упирается в вилку с розеткой и не плотно примыкает к стене. Из-за чего между печкой и фартуком щель, которая бросается в глаза.
Источник: dampi.ru