Укладка тротуарной плитки 30х30 своими руками пошаговая инструкция

Вопрос от нашей подписчицы Наталии:
Купили тротуарную плитку 30х30 см. Хотим выложить дорожку от калитки до дома шириной 60 см. Как класть плитку правильно? Обязательно ли делать песчаную подушку и подстилать геотекстиль? Или достаточно снять дерн?

Это может быть полезным:

• Какая тротуарная плитка выгоднее и практичнее: мелкоформатная или крупноформатная?
• Отливаем тротуарную плитку своими руками
• Можно ли самостоятельно изготовить тротуарную плитку?

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, дорожки, тротуарная плитка, строительство
10 комментариев 1 спасибо за вопрос 5 в избранном 23386 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Ирина Нерехта 19 августа 2016, 17:09
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 9235
Добавили вопрос в избранное
Добавить в избранное
Все ответы и комментарии ( 10 )
19 августа 2016, 20:31

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ / ПОШАГОВО / Своими руками Плитка Бордюр Слив Ступеньки | КАК

Если песок не класть, плитка довольно быстро «уплывет» в землю.
Опять же, если кроты есть, то неплохо бы еще и щебенку подстелить.
Мы геотекстиль не клали, он больше против сорняков между плитками (а они растут), у нас больше проблемы из-за кротов, время от времени поднимаем, подсыпаем…

19 августа 2016, 20:36

Сначала надо разметить трассу, по которой будет производиться укладка тротуарной плитки. Дальше следует удалить часть грунта в месте укладки. Впоследствии он будет заменен более прочными материалами, чем почва, способными выдерживать нагрузки в течение длительного времени – изъять грунт нужно на глубину не более 20 см. И завершает этот этап работ обыкновенная трамбовка грунта в месте укладки тротуарной плитки.
Второй этап — дренаж. Он нужен для того, чтобы отводить дождевую и талую воду из-под тротуарной плитки. Если этого не сделать, то в зимнее плитка будет впитывать большое количество влаги и разрушаться при ее замерзании зимой. Дренаж здесь имеет самый простой вид и представляет собой подсыпку из щебня средней фракции (20-40 мм) – он просто насыпается на дно участков, в котором была удалена почва, хорошенько выравнивается и уплотняется ручной трамбовкой. Слой щебня не должен быть меньше 7 см.
О бордюрах. Во-первых, бордюр задает верхнюю плоскость садовой дорожки – он не выступает над тротуарной плиткой и не находится ниже ее поверхности. Во-вторых, бордюры сдерживают тротуарную плитку в определенной зоне. В-третьих, крепить их нужно еще и потому, чтобы мелкие подвижки почвы (то же самое пученье) не нарушали бы их положение.
Подготовка связующего. Это не что иное, как сухая смесь из песка и цемента в пропорции один к восьми. Ее нужно тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу. Учтите, что песок должен быть мытым, без глинистых включений.
Вот все, что нужно знать перед началом самой укладки.

20 августа 2016, 19:49

Согласен с Вами. Но более надежным считаю укладку тротуарной плитки на армированный дорожной сеткой раствор марки 100.

5 июля 2017, 21:58
а что есть связующее?
19 августа 2016, 20:47

Мы по незнанию сделали дорожку без геотекстиля и с небольшим слоем подсыпки… снимали слой грунта и на его место сыпали песок, трамбовали, сверху положили плитки… уже к концу лета песчаная подушка смешалась с землей и просела… плитки опустились уже ниже уровня земли… дальше — больше… через три года на месте нашей дорожки — тропинка, расположенная несколько ниже общего уровня и на нее постоянно стекает вода, летят листья, мусор… плиток практически не видно… хорошо еще, что такой дорожки всего-то 4 метра… будем переделывать…

19 августа 2016, 20:50

Геотекстиль хорошая штука. Когда мы просто высыпали на въезде, во дворе, машину щебня — через три года его уже было не видно, весь ушел в грунт. Перед тем, как высыпать песок, уложили геотекстиль. Песок на месте, никуда не делся, ни с чем не смешался. Как защита от сорняков — сомнительное качество.

Семена ветром разносит, геотекстиль тут не спасет.
Рекомендации с просторов инета:

20 августа 2016, 00:08

У меня на даче много лет отлично «работает» тротуарная плитка, положенная на слой щебня и песка, но без геотекстиля, который, наверное, спасет от сорняков.
Важно, после окончания укладки плитки, просыпать швы цементом, или цементно-песчаной смесью. А потом пролить водой, что окончательно зафиксирует тротуарную плитку в заданном положении.
Если Вы планируете сделать из плитки место для парковки автомобиля, то лучше ее укладывать на раствор.
Что касается бордюров, то они придают законченность и организованность дорожной сети участка, и, конечно, предотвращает расползание плитки.
При укладке бордюра надо обратить внимание на то, чтобы он соприкасался с землей (то есть, его конечный уровень был ниже песчаной и гравийной подушки). Под него делается раствор цемента марки М100.
Ну а начинать надо с эскиза, как это и прозвучало в комментариях выше. На план-чертеж наносите подробные размеры планируемого участка под плитку, продумываете и намечаете главные и второстепенные дорожки, считаете необходимое количество материала.
Не забудьте определиться с уклоном. В противном случае вода после дождя будет застаиваться и в результате разрушит дорожку.

дорожка из плитки

20 августа 2016, 19:15

Наталья, буквально вчера рядом с моим подъездом (городским) рабочие положили тротуарную плитку в маленьком сквере. И именно строго наоборот по сравнению с тем, что рекомендуют мои коллеги и ваш покорный слуга. Никакой подготовки, ни щебня, ни песка, просто положили в грунт. Значит через год-другой эта плитка уйдет в грунт, а потом любознательные археологи найдя ее при раскопках в столице будут строить научные гипотезы о причинах погружения бетонной плитки в культурные слои города в начале третьего тысячелетия.
В подтверждение своих слов прилагаю только что сделанную фотографию. Как раз ваша плитка — 30 на 30 см.
Укладка плитки непосредственно в грунт

Источник: 7dach.ru

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Укладка плитки тротуарной на первый взгляд, может показаться довольно простым мероприятием: достаточно выровнять основание, подсыпать песка и ровненько уложить модули.

Вопрос в том, как долго такое покрытие останется ровным. В этой статье рассказывается о том, как выполняют мощение тротуарной плиткой с пожизненной гарантией.

Разнообразие тротуарной плитки

По своей форме штучные материалы для мощения дорожек и площадок делятся на два вида:

1. плитка: модули с большим отношением длины к толщине;
2. брусчатка: небольшие камни с малым отношением длины к толщине, почти кубической формы.

По материалу плитка и брусчатка делится на несколько видов.

Цементно-песчаная

Из названия понятно, что сырьем выступает цементно-песчаный раствор, часто с добавкой гранитного отсева. Это недорогой и потому популярный вид покрытия.

Практикуют три способа изготовления:

1. вибропрессование. Залитый в формы раствор помимо вибрации подвергается давлению пресса. Производство такой плитки возможно только в заводских условиях. Она стоит дорого, обладает повышенными прочностью и износостойкостью, укладывается в местах с большой проходимостью или высокими нагрузками. Поверхность получается шероховатой, так что покрытие присыпают только в сильный гололед;
2. вибролитье. Раствор засыпается в формы, впоследствии устанавливаемые на вибростол. Вибрация уплотняет бетон, выгоняя из него воздух. Такая плитка подходит для укладки во дворе частного дома. Стоит относительно дешево. Может изготавливаться в кустарных условиях. Недостаток: в мороз даже слегка влажная плитка становится скользкой, ее обязательно нужно посыпать песком;
3. гиперпрессованная. Формовка производится без вибрации — только прессом. Это позволяет полностью автоматизировать процесс, благодаря чему плитка при достаточно высокой прочности стоит дешевле вибропрессованной.

Полимер-песчаная

Связующим вместо цемента выступают полимеры, то есть пластмасса, достоинства покрытия:

• долговечность, обусловленная высокой стойкостью к истиранию;
• высокая морозоустойчивость: поры отсутствуют;
• богатая, яркая расцветка;
• небольшой вес: упрощается доставка.

Недостатки: со временем плитка, в отличие от цементно-песчаной, может деформироваться; также у нее высокий коэффициент теплового расширения.

Прочие разновидности

Кроме вышеперечисленных видов производится еще:

1. клинкерная. Модули формуют из особой глины и затем обжигают при температуре 1200 С. Плитка получается прочной, с шероховатой расцветкой и разнообразной гаммой естественных пастельных тонов. Стоимость — сравнительно высокая;
2. резиновая. Сырьем служит смесь каучука, полиуретана и наполнителя. Плитка нескользкая и смягчает удар при падении, потому идеально подходит для укладки вокруг бассейна и на детских игровых площадках;
3. гранитная. Дорогое покрытие представительского класса с высокой прочностью и износостойкостью.

При всем разнообразии цементно-песчаные модули остаются наиболее востребованными. Пластичность сырья позволяет придавать им любую форму.

Работы по укладке по шагам

Монтаж брусчатки или плитки осуществляется в такой последовательности:

• устанавливают бордюрные камни (кромку);
• извлекают мягкий грунт;
• устраивают многослойное стабильное основание, преимущественно из песка и щебня;
• укладывают плитку;
• затирают швы;
• поливают покрытие водой.

Далее вся технология описывается подробно.

Выбор плитки и необходимых инструментов

Толщина вибролитой цементно-песчаной плитки зависит от назначения покрытия:

• под пешеходную нагрузку: 25-40 мм;
• с возможностью подъезда автотранспорта, парковка: 40-60 мм.

В частном домовладении оба вида плитки кладут на песчаное основание, кроме тех случаев, когда грунт на участке до значительной глубины является подвижным. Тогда приходится отливать основание из бетона. Чтобы покрытие не выглядело монотонным, помимо обычной серой, приобретают некоторое количество цветной плитки.

Достаточно равномерно распределить ее по площадке в шахматном порядке и та будет выглядеть совсем иначе. Важно сразу закупить плитку на всю площадку. Замечено, что даже у одного производителя плитка из разных партий отличается в размерах. Разница незначительная — в пределах 2 мм, но постепенно накапливаясь, она приводит к заметному смещению шва в конце ряда.

Предусматривают запас до 5% — на случай повреждения материала по неосторожности. Размеры модулей подбирают так, чтобы на участке их умещалось целое количество. Нет ничего страшного в том, что плитку придется подрезать, она относительно легко поддается обработке. Но все-таки следует из эстетических соображений стремиться использовать только целые модули.

Потребуются инструменты:

1. штыковая и совковая лопаты;
2. правило;
3. трамбовка или виброплита;
4. уровень. Размеры у объектов ландшафтного дизайна велики, потому пузырьковый уровень не годится. Используют водяной или лазерный. Для любителя первый предпочтительнее как более простой в эксплуатации;
5. киянка с обрезиненной поверхностью;
6. колышки и моток бечевы либо капроновый шнур — для разметки;
7. рулетка;
8. бетономешалка или корыто — для приготовления цементно-песчаной смеси и раствора.

Также необходимы источник воды и средства для ее доставки — шланг или лейка.

Обустройство основания

Именно качество и стабильность основания в первую очередь определяют, останется ли покрытие ровным на долгие годы.

Большинство мастеров работает по следующей схеме:

• вынимают растительный грунт на глубину 20-30 см;
• трамбуют дно котлована и застилают его геотекстилем;
• насыпают щебень на толщину слоя в 15 см, трамбуют его;
• насыпают песок, также трамбуют;
• укладывают плитку.

Такому покрытию даже уклон не нужен — вода уходит в щели между модулями.

Этот простой способ описан даже в инструкции производителей тротуарной плитки, видимо, чтобы не отпугивать потенциального клиента сложностью работ. Гарантию они дают на год и подобным образом выполненное покрытие как раз около 12 месяцев и остается ровным, так что все по-честному.

Но затем на покрытии появляются неровности вследствие действия ряда факторов:

• подвижки грунта: трамбовка дна котлована от этого не спасает;
• морозное пучение грунта;
• вымывание песка из-под плитки.

Чтобы покрытие оставалось ровным долгие десятилетия, мягкий грунт следует выбирать полностью, на всю глубину залегания. Но обо всем по порядку.

Начинают с установки бордюра или поребрика:

1. размечают участок, воткнув в землю колышки, и натянув между ними капроновый шнур или шпагат;
2. выкапывают по периметру траншею с шириной и глубиной на несколько сантиметров превышающей размеры заглубляемой части бордюрного камня. Можно отметить нужную глубину на доске и использовать ее как шаблон;
3. замешивают густой бетонный раствор марки М100. На одну объемную часть цемента марки М400 вносят 3 части наполнителя — песка или гранотсева. Воды добавляют столько, чтобы раствор разваливался, то есть был достаточно жестким;
4. натягивают по уровню шнур, обозначающий положение бордюра. При укладке плитки бордюр сам выступает ориентиром, потому важно установить его горизонтально. Монтаж противоположных бордюров планируют так, чтобы между ними уместилось целое число модулей;
5. насыпав в траншею бетонную смесь, устанавливают бордюрный камень и пристукивают его обрезиненной киянкой.

После простукивания камень проседает примерно на 3 см, при этом его край оказывается у самой натянутой бечевы. Оставляют зазор примерно в 1 мм, чтобы не допустить искривление бечевы камнем. Стыки бордюрных камней бетонируют с двух сторон.

Тротуарные лодки и бордюры

После отвердения бетона на месте будущей площадки, то есть между бордюрами, вынимают весь мягкий грунт. Останавливаются на глубине, где лопата входит в землю с большим трудом — обычно здесь залегает глина или известняк.

Минимальная глубина котлована — 50 см, но если грунт остается мягким до 1 м, то и копать нужно до этой отметки. Подровняв дно котлована, его застилают геотекстилем. Далее приступают к устройству песчано-щебеночной подушки.

Бордюр для тротуаров не имеет армирования, как автодорожный, потому требует осторожного обращения.

Создание «подушки» из песка или щебня

Подушка возводится в такой последовательности:

1. насыпают слой песка толщиной минимум 15 см. Если котлован получился глубже 50-ти см, песок насыпают таким слоем, чтобы от его верха до уровня земли оставалось 30 см плюс толщина плитки. Песок нужен чистый, без содержания глины. Насыпав слоем толщиной в 5-7 см, его разравнивают граблями, затем насухо прессуют трамбовкой или виброплитой. После хорошо поливают и снова трамбуют;
2. далее насыпают следующий слой на толщину в 5-7 см и проделывают все то же самое. Верх песчаной подушки должен быть идеально ровным. Можно формировать его правилом по маякам, выставленным по уровню;
3. укладывают на утрамбованный песок плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм. Обычный гранулированный пенополистирол, с которым часто приходится сталкиваться в быту, не подойдет — под нагрузкой он деформируется. ЭППС же выдерживает без существенных деформаций до 50 т/ м 2 . Являясь эффективным теплоизолятором, данный слой значительно уменьшает глубину промерзания грунта. Значит, покрытие не будет искривляться силами морозного пучения. Крайне важно убедиться, что листы пенопласта лежат устойчиво, а это возможно только при ровном песчаном основании. Если при ходьбе по листам обнаруживается, что они где-то играют, здесь досыпают песок либо, наоборот, убирают его излишки.
4. ЭППС застилают геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы плиты не повреждались и не раздвигались уложенной сверху щебенкой;
5. насыпают слой щебня фракции 5х20 или 20х40 мм толщиной 10 см, прессуют его трамбовкой или виброплитой;
6. снова настилают геотекстиль;
7. засыпают слой песка толщиной 15 см. Порядок действий тот же: трамбуют слоями по 5-7 см с увлажнением. Слои перед трамбовкой разравнивают граблями, особенно ровной стремятся сделать поверхность подушки.

На этом этапе формируют уклон для стока воды. Стандартным считается уклон в 1 см на 1 м длины, но практика показала, что вода хорошо уходит и при уклоне 0,7 см на 1 м длины. Под нужным уклоном устанавливают маяки, например, трубы из ПВХ или швеллеры, затем по ним, как по рельсам, двигают правило, разравнивая песок. Далее песок поливают и трамбуют, потом извлекают маяки и заполняют песком оставшиеся после них выемки.

Установка брусчатки

Для монтажа плитки требуется цементно-песчаная смесь. В готовом виде она продается в магазинах, но может быть изготовлена и самостоятельно: портландцемент марки ПЦ400 смешивают с чистым песком в соотношении 1:4.

Смесь выполняет две функции:

1. окончательное выравнивание. Поверхность песчаной подушки невозможно сделать идеальной. Ее неровности мастер компенсирует подсыпкой цементно-песчаной смеси при установке каждой плитки слоем толщиной от 1 до 2 см;
2. фиксация. Проникающая в швы между модулями влага вступает в реакцию с цементом, с образованием цементного раствора. При отвердении он фиксирует плитку и образует прочное стабильное основание.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности, натягивают шнур, а затем укладывают первый ряд плитки. Важно выложить его идеально ровно — он определяет качество всей последующей кладки. Укладку плитки начинают с самой нижней точки и в направлении от себя. То есть мастер все время находится на уже уложенном участке, причем старается держаться подальше от края, где покрытие еще не стабильно.

Подсыпав достаточное количество цементно-песчаной смеси, плитку кладут на нее и пристукивают обрезиненной киянкой. Между модулями оставляют швы шириной 2 мм, формируя их при помощи шаблона. На вновь уложенный модуль укладывают правило с целью убедиться, что он лежит в одной плоскости с ранее уложенными.

Если плоскостность не соблюдается, подсыпают немного песчано-цементной смеси либо убирают ее излишек.

Если целое число модулей в ряду не помещается, кладку ведут так, чтобы подрезанные фрагменты находились в наименее приметном месте. К примеру, если это ведущая к крыльцу дома дорожка, целую плитку располагают у крыльца. При устройстве отмостки — возле дома.

Изготовление и монтаж подрезанных фрагментов оставляют на самый конец. Уложив плитку и водоприемный желоб с решеткой, если проект предусматривает организованное водоотведение (желоб устанавливается между крайним рядом плитки и бордюром), полезно обработать плитку виброплитой.

Далее просыпают швы между плиткой цементно-песчаной смесью. Часть ее останется на плитке, потому следует покрытие обмести. При этом смесь распределится по швам, а лишнее с покрытия удалится. Если швы оставить пустыми, вскоре они забьются грязью и в них появятся ростки трав.

В заключение покрытие обильно поливают водой. В результате цемент под плиткой и в швах схватится и прочно ее зафиксирует. Защитить плитку гидроизоляцией нельзя — она сотрется. Потому ее изготавливают из материала с высокой морозостойкостью — не ниже F300.

Несмотря на это, рекомендуется обработать модули гидрофобизатором. Подобные составы проникают в поры и обеспечивают водоотталкивающий эффект. Пользователи хвалят ГКЖ-11 (кремнийорганический), Пенетрон, Энесал МР, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М и У.

Гидрофобизатор растворяют в воде и разбрызгивают опрыскивателем на плитку, пока не перестанет впитываться (на поверхности остаются капли).

Видео по теме

Как уложить тротуарную плитку своими руками? Советы по монтажу в видео:

Мощение участка — трудоемкий процесс: придется заняться земляными работами и повозиться с тяжелой плиткой. Потому наряду с качеством покрытия важна его долговечность — для продолжительного срока эксплуатации. Именно такой результат обеспечивает приведенная в данной статье технология.

Источник: masterlandshafta.ru

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка – весьма распространённое покрытие для пешеходных зон.

Существует большое разнообразие цветов, фактур, рисунков. Плитка может быть гладкой, либо иметь неровности, что делает её менее скользкой в зимнее время года.

По способу изготовления выделяют два основных типа:

• Штампованная. Имеет высокие показатели прочности и устойчивости к низким температурам. Долговечна. Имеет большое разнообразие рисунков и фактур. Однако обойдётся несколько дороже.
• Вибролитая. В её состав входит белый цемент, что позволяет добавлением красителей получить большую палитру оттенков. Однако переизбыток красящего вещества делает плитку значительно менее прочной. За счёт большой простоты изготовления, на рынке нередко можно встретить изделия кустарного производства. Уступает штампованной по уровню прочности и применяется преимущественно для пешеходных территорий.

Одной и той же плиткой можно получить разнообразные узоры, порой очень сложные в укладке. Возможные варианты часто предлагают в своих каталогах производители.

Качественная плитка должна отвечать следующим требованиям:

• Морозостойкость (минимум 150-200 циклов заморозки-разморозки без потери прочности).
• Высокая прочность на сжатие (от 30 МПа).
• Низкая истираемость.
• Маленький процент водопоглощения (не более 5%).

Преимущества и недостатки тротуарной плитки

Достоинства:

• Проста в монтаже.
• Неприхотлива в эксплуатации.
• В случае повреждений достаточно заменить испорченную плитку, менять всё покрытие при этом нет нужды. А общее качество покрытия при этом не пострадает, в отличие от, например, асфальта при «ямочном» ремонте.
• Экологична, т. е. не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации.
• Отличается большим разнообразием форм, цветов, размеров.
• Устойчива к химическим, механическим воздействиям.
• Возможен демонтаж для проведения/ремонта подземных коммуникаций и последующее повторное использование.
• Приятный внешний вид, сохраняющийся на протяжении долгого времени.
• Обеспечивает покрытие территории любых форм, размеров и геометрической сложности.
• За счёт щелей между отдельными плитками обеспечивается вентиляция и водообмен для корней растущих рядом растений.

Недостатки:

• Не способна выдерживать значительные нагрузки.
• В зимнее время, как правило, становится скользкой.
• Могут происходить неравномерные усадки отдельных участков.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы:

• Плитка.
• Щебень/гравий.
• Песок.
• Цемент.
• Бордюры.
• Водостоки.

Инструменты:

• Мастерок.
• Резиновый молоток.
• Шланг для поливки.
• Уровень.
• Метла или большая щётка.
• Грабли или швабра.
• Каток или виброплита для уплотнения.

Расчет плитки и щебня

Рассчитать необходимое количество плитки просто. Надо лишь знать площадь, которую планируется замостить. К этому количеству добавляется запас в приблизительно десятую часть от общего объёма на бракованные, испорченные в процессе укладки изделия, а также с учётом резки.

Требуемое количество щебня получится при перемножении площади на толщину слоя щебёночной подготовки, которая может варьироваться в пределах 10-30 см. Следует учитывать, что в процессе уплотнения щебень потеряет до 30% в объёме. Т. е. материал также нужно приобретать с запасом.

Одного мешка цемента в среднем хватает на 4-5 погонных метров установки бордюров или на 10 квадратных метров укладки плитки.

Пошаговая инструкция по укладке плитки. От подготовительного этапа до заключительных работ

Прежде чем производить укладку, необходимо исследовать участок, выяснить уровень уклона на нём, провести разметку. Если имеется значительный перепад высот, то необходимы работы по вертикальной планировке, т. е. устройству относительно ровного участка.

Далее снимается верхний слой грунта, укладывается дренажный слой из щебня или гравия приблизительно одинаковой зернистости. Для исключительно пешеходного пространства будет достаточно слоя в 10-15 см. Если планируется, что по покрытию будут иногда ездить легковые автомобили, то толщину увеличивают до 20-30 см либо делают бетонную подготовку на 15-20 см. Дренажный слой уплотняется катком или виброплитой.

Интенсивного автомобильного движения покрытие из плитки не предусматривает, тогда лучше положить асфальт.

На слой щебня укладываются и закрепляются направляющие. Слоем чуть выше них засыпается песок, который после демонтажа направляющих также уплотняется. Важно, чтобы песок не содержал примесей глины.

Чтобы атмосферные осадки не застаивались, необходимо проложить водостоки и обеспечить небольшой уклон – 1-2 см на метр участка. Его можно сделать продольным, поперечным либо продольно-поперечным. Если плитка кладётся вокруг здания, то важно, чтобы уклон был от здания, т. е. вода от постройки отводилась. Постоянное скопление атмосферной влаги у здания приведёт к постепенному разрушению фундамента.

На слишком большом уклоне плитка будет держаться хуже, со временем начнёт выскакивать. Помимо этого, по такой поверхности неудобно ходить. Поэтому при рельефе со значительным перепадом высот лучше делать ступеньки и укладывать плитку горизонтально.

В зависимости от планируемой нагрузки на плитку способ её укладки будет незначительно различаться. При небольшой загруженности плитка укладывается прямо на песчаный слой, швы также плотно засыпаются песком. Если же нагрузка несколько больше, то используется сухая цементно-песчаная смесь. Водостоки и бордюры монтируются на цементно-песчаный раствор.

После укладки плитка подметается и обильно промывается водой. Если это было сделано слишком тщательно, и песок из межплиточного пространства оказался вымыт, его следует досыпать и снова сполоснуть плитку.

Следует помнить, что через плитку вода будет уходить значительно дольше, т. к. сам материал обладает низкой пропускной способностью, а щели между плитками незначительны в сравнении с общей площадью. То есть там, где ранее вода быстро впитывалась в почву, с плиточным покрытием она будет долго застаиваться. Поэтому без устройства водоотводов не обойтись. Можно также спланировать уклон таким образом, чтобы вода частично или полностью стекала на газоны.

Укладка отмостки из тротуарной плитки

Перед текущей инструкцией помните, что есть вариант и с заливкой отмостки из бетона.

Роль отмостки – отводить от здания атмосферные осадки. Это позволяет предохранить фундамент от постепенного разрушения, а подвальные и нижние этажи – от сырости и грибка. Также отмостка выполняет функцию дорожки вокруг дома. Часто её делают из монолитного бетона, однако из плитки она получается ничуть не хуже, а ещё и гораздо проще в монтаже. Существенный плюс – для ремонтных работ коммуникаций или самой конструкции фундамента такую отмостку можно легко разобрать.

При монтаже отмостки важно сделать заметный уклон – 5-7%, чтобы вода быстро утекала от здания.

Под отмостку необходимо уложить слой гидроизоляции, лучше всего плёночной. Стыки отдельных фрагментов между собой и с фундаментом заделываются герметиком.

Затем насыпается слой песка, слой щебня, укладывается геотекстиль. Его роль – предохранять щебень от проникновения воды, не позволять растениям прорастать и «вспучивать» плитку. Далее необходим ещё один слой песка, на который уже и будет укладываться плитка. Все слои тщательно трамбуются.

Заключение

Тротуарная плитка заслуженно пользуется популярностью. Она проста в монтаже, эстетична, долговечна, не требует при укладке наличия специальной сложной техники. Мощение плитки под силу каждому при условии соблюдения несложных требований и наличия минимального набора инструментов.

Состав поверхности под тротуарную плитку

Советы/рекомендации/возможные ошибки

Некоторое количество плитки в партии может оказаться бракованным. Также расход увеличится за счёт необходимости подрезать некоторые плитки по краям замащиваемой территории. Поэтому материал рекомендуется приобретать с запасом в 8-10%. Докупая плитку при нехватке потом, есть риск столкнуться с незначительными различиями в размерах и цвете у продукции из разных партий.

Дешевле приобретать плитку непосредственно на заводе-производителе. Кроме того, там часто бывают выгодные цены на остатки от крупных партий. Если нужно как раз достаточно небольшое количество материала, то можно значительно сэкономить.

Для самостоятельной укладки лучше приобретать плитку простых форм и одного размера.

Проверить качество плитки можно ударом их друг о друга. Хороший материал будет издавать звенящий звук. Глухое звучание означает избыточное количество воды, что негативно сказывается на прочности.

Покрытие с существенными нагрузками лучше сохранится, если использовать плитку маленького размера.

Источник: househill.ru