Чтобы поменять плитку на стенах или на полу, сначала нужно демонтировать старое кафельное покрытие. Что бы ни говорили о суперкачествах современных инновационных материалов, позволяющих клеить новую плитку на старую, лучшим вариантом остается демонтаж.
В зависимости от того как и на что клеился прежний кафель, процедура его снятия может оказаться очень простой или невероятно сложной. В любом случае необходимо пользоваться как минимум защитной маской и очками.
Какие инструменты использовать? Средства индивидуальной защиты
Чаше всего, для того чтобы снять старый кафель, достаточно молотка и стамески, Уперев стамеску в основание верхнего ряда или в шов между плитками под углом примерно в 60–80 градусов, необходимо сделать несколько ударов, для того чтобы кафель отделился от основания и отпал. Постепенно перемещаясь от одной плитки к другой, можно достаточно быстро снять все покрытие.
Если такой вариант демонтажа не дает результатов, используют перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или пики. Принцип работы тот же, только ударная сила, создаваемая электроинструментом, намного выше. В случае когда перфоратора нет, а площадь демонтажа кафельной плитки незначительна, можно обойтись молотком и зубилом.
Как снять старую плитку в ванной и туалете. Показываем как это делаем мы
Перфоратор производит много шума и пыли, поэтому для работы с ним потребуются не только перчатки, но еще и защитные очки, наушники (или беруши), маска для препятствия попадания в организм мелких и острых частичек кафеля, а также других вредных веществ.
Чтобы снизить негативное воздействие на кожу, надо пользоваться печатками и надевать закрытые рубашки с длинным рукавом.
Подготовительные работы
Демонтаж старого кафеля начинается с освобождения помещения. Надо вынести все, что возможно, а оставшиеся предметы защитить от пыли и осколков, обмотав целлофановой пленкой.
Если напольное покрытие не меняется в процессе ремонта, его также нужно защитить. Но одного целлофана будет недостаточно. Вдоль стен желательно сделать настил из пенопласта, пеноплекса или другого материала, смягчающего удары. Это необходимо, потому что помимо острой плитки на пол будут лететь довольно увесистые куски застывшего раствора.
Середину комнаты достаточно закрыть ветошью. Картон нежелателен, так как мелкие песчинки, попавшие под него, могут оцарапать поверхность.
Вторым слоем укладывается полиэтилен. И ветошь, и теплоизоляцию можно будет использовать по завершении демонтажных работ.
Как снимать кафель
Первую плитку выбирают в месте, максимально удобном для выполнения всех нужных действий любым инструментом. Подход к ней так же должен быть свободным.
- Сначала очищаются швы вокруг выбранной плитки, затем в ней просверливается несколько отверстий и выполняется два надреза крест-накрест по диагонали.
- Аккуратными точными ударами молотка подготовленный элемент разбивается и удаляется с помощью стамески или специальной насадки на перфоратор.
- Зубило, или другой используемый инструмент, подставляется к участку стены, на который приклеена соседняя плитка, под углом в 45 градусов, таким образом, чтобы его острый конец оказался на границе между стеной и раствором, на который посажен кафель.
- Наносится один или два удара молотком по инструменту, так чтобы его острие проникло под плитку на глубину, не превышающую 1–3 см. При более глубокой посадке стамеска может прочно застрять, извлечь ее будет сложно.
- Затем верхняя часть инструмента отодвигается от стены так, чтобы увеличить градус между поверхностью и инструментом. Если плитка не поддалась с одного раза, наконечник вытаскивается, и вся процедура повторяется в местах выше и ниже первого зацепа. Так поступают до тех пор, пока она не будет полностью демонтирована.
- Таким же методом, плитка за плиткой, снимается весь старый кафель.
Остатки клея также необходимо полностью удалить. Если они непрочно держатся на стене — используется шпатель.
Особенно осторожно следует работать вблизи трубопроводов, электропроводки, отопительных приборов, так как сорвавшаяся стамеска или перфоратор могут повредить их.
Источник: tk-konstruktor.ru
Укладка плитки в туалете
Так уж сложилось исторически и биологически, что поход в туалет – явление не просто регулярное, но и очень частое. Чтобы скрасить необходимость пребывания в этом чудном месте, каждый уважающий себя человек стремится оформить туалетный интерьер не хуже, чем в прочем пространстве своего жилища. И в этом незаменимая помощница – керамическая плитка, которая даёт фору любым обоям и краскам.
Имеются ли особенности укладки плитки в туалете? С одной стороны, облицовка здесь ничем не отличается от работы в других местах: везде присутствует разметка, подготовка, укладка, затирка… Но с другой стороны, ни одно помещение в доме не может «похвастать» столь малым размером. Конечно, сегодня можно встретить и объёмные туалеты, но в большинстве случаев на постсоветском пространстве отхожее место имеет совершенно незначительную площадь.
Это накладывает определённый отпечаток на укладку плитки в туалете – работать здесь очень неудобно. Кроме рабочего дискомфорта, приходится мириться с дополнительными усилиями по обеспечению эффектной конечной композиции – туалет, как правило, «украшен» канализационными трубами, которые просто необходимо скрыть от собственного и посторонних взглядов. Есть и другие нюансы, но попытаемся информацию структурировать.
Подготовка основания
Если ваш туалет ранее не был облагорожен керамикой, и вы проживаете в достаточно старом жилом фонде, скорее всего, стены покрыты краской или обоями. И то, и другое перед укладкой должно быть удалено. Если с рулонным материалом всё ясно, то вредность краски многие недооценивают: держится ведь хорошо, зачем её снимать? На самом деле она сильно снижает адгезию клея с основанием.
Плюс к этому, со временем под весом плитки она будет отходить от поверхности и шелушиться, что очень негативно скажется на всей облицовочной конструкции. Если краска держится основательно, не обязательно очищать стены полностью – достаточно выполнить частые насечки (топориком или перфоратором).
Полы тоже обычно отдекорированы – часто дешёвой, не имеющей никакого вида, плиткой. От неё можно избавиться, но можно и оставить, если старая керамика всё ещё держится молодцом и позволяет уровень покрытия. А вот, опять-таки, стены, которые оформлены кафелем, от плитки нужно обязательно освободить – она способна доставить множество неприятностей. Не говоря уже о том, что второй слой плитки уменьшит и без того малый объём туалета.
В итоге, основание должно быть очищено от всего лишнего – в идеале укладка плитки производится на сухую чистую основу (бетонную, кирпичную, оштукатуренную или гипсовую). Если позволяет кривизна поверхности, можно укладывать, минуя этап выравнивания. Но подобное удовольствие является редким исключением из повсеместного правила – обычно и стены, и полы далеки от горизонтали и вертикали. Есть два варианта развития событий:
- Укладывать плитку на цементно-песчаный раствор. В этом случае к облицовке можно приступать сразу после очищения основания.
- Укладывать кафель на плиточный клей. Это решение диктует необходимость выравнивания поверхности до состояния если и не идеала (в плане плоскости, но не монолита), то близкого к нему. Клей не любит отклонения от строительных норм – любой дополнительный миллиметр осложняет работу и ведёт к лишним расходам недешёвых смесей.
Реалии таковы, что растворная методика уже почти канула в Лету, поэтому, скорее всего, вам придётся ориентироваться на клеевую облицовку. Значит, надо позаботиться о предварительном оштукатуривании или отделке стен гипсокартоном. «Гипс» в маленьком туалете почти всегда – не вариант, поскольку отнимает у пространства драгоценные сантиметры. Да, можно «обшить» помещение, не прибегая к помощи профилей, но это в том случае, если отклонения от вертикали не выходят за рамки разумного. К сожалению, советское строительство не отличалось конкурентоспособным подходом.
Вывод: укладка плитки на клей, скорее всего, будет предварена нанесением штукатурки. После этого последняя должна выстояться – согласно стандартам, срок кристаллизации цементно-песчаной смеси составляет четыре недели, но, к счастью, плитка такого срока не требует. Облицовку туалета можно начинать уже через несколько дней. По правде говоря, большинство плиточников приступает к укладке уже на следующий день, но мы рекомендуем всё же дать штукатурке «прийти в себя».
Заключительным подготовительным этапом является грунтование поверхности. Грунтовка усиливает основание и адгезию – не пренебрегайте ею. В тексте грунтовка стоит не на последнем месте, в реальности – это финал подготовки.
Эти рекомендации касались стен. Полы выравниваются аналогичным образом, с помощью стяжки. Впрочем, туалет – отличное место для пробы растворной облицовки. Иногда, несмотря на распространённость клея, требуется очень быстро облицевать пол. В этом случае стяжка подходит слабо, а вот укладка плитки на раствор позволяет справиться с горизонтальным основанием за несколько часов.
Однако работа с песком и цементом сложнее и здесь рассматриваться не будет.
Стяжка предваряется гидроизоляцией. Туалет – помещение с повышенной влажностью, поэтому риски затопить соседей нужно свести к минимуму. Выполняется гидробарьер либо с помощью рулонных материалов, либо с помощью смесей (последние часто реализуются в сухом виде, до кондиции доводятся добавлением воды).
Осталось скрыть огрехи авторов строительных проектов – выставленные напоказ трубы. Раньше «стояки» обкладывали кирпичом, сегодня обычно сантехнику прячут за коробом из гипсокартона. В конструкции вырезают отверстие для доступа к вентилям и счётчикам. Впоследствии оно закрывается ревизионным люком. Сегодня выбор люков очень обширный.
Множество решений позволяют облицевать крышку плиткой – ревизия становится практически незаметной.
Резюмируем подготовительную часть:
- Очистка основания от краски и т. п., грязи, жира…
- Выравнивание стен (штукатуркой или гипсокартоном).
- Устройство гидроизоляции на полу (она должна захватывать и стены – в пределах 15 см).
- Выравнивание пола с помощью стяжки.
- Маскировка сантехники.
- Грунтование.
Разметка туалета под облицовку плиткой
Существует много вариантов: с чего начать, чем закончить… На наш взгляд, отталкиваться следует от индивидуальных особенностей подготовленного к облицовке туалета. Плитка должна выглядеть максимально цельно, поэтому приоритет отдаётся самым просматриваемым местам – именно они оформляются целым кафелем в первую очередь.
Расчёты
В самом простом варианте можно было бы порекомендовать начинать с облицовки стены, противоположной дверному проёму. Это самое важное место, на которое падает взгляд сразу при входе. Однако канализация имеет свойство корректировать идеальные расклады. Дело в том, что в каждом конкретном случае трубы могут располагаться в совершенно разных местах.
Это отражается на возможности «обшить» их качественно, с точки зрения дизайна. Если стену, которая «смотрит» на двери, удалось сделать ровной, не страдающей канализационным рельефом, смело начинайте укладку с неё. В противном случае необходим иной расчёт, который позволит добиться максимальной симметрии и минимальной подрезки.
Резаную плитку лучше укладывать по краям. Важно рассчитывать кафель так, чтобы подрезка не была очень узкой. Желательно, чтобы её ширина составляла не менее половины целой плитки. Это возможно не всегда, поэтому расчёт керамики следует выполнять ещё до её приобретения.
Кафель должен соответствовать размеру туалета, иначе можно столкнуться с необходимостью мириться с корявым дизайном. В маленьком помещении этот вопрос вырастает до солидных размеров, что вынуждает рекомендовать отнестись к нему со всей серьёзностью.
В отношении вертикали действует несколько иное правило: укладку начинают снизу, но с тем расчётом, чтобы вверху оказалась целая керамика. Учитывайте высоту потолка – если он опустится, опустить нужно будет и плитку. Здесь невозможно обговорить все нюансы, каждый туалет индивидуален. Смысл расчётов сводится к тому, чтобы в итоге облицовка радовала максимально возможной близостью к совершенству геометрии. Обращать внимание нужно на всё:
- длину, ширину и высоту туалета;
- расположение сантехники и электроприборов;
- формат дверной коробки.
Разметка
После выполнения всех необходимых расчётов разметку делать несложно. В помощь плиточнику гидроуровень или лазерный прибор. Используя любой из этих инструментов, нужно опоясать туалет отметками-направляющими. Укладку обычно начинают со второго ряда, соответственно и маячная линия должна находиться на этом уровне.
Калибровка плитки
Размеры кафеля, даже дорогого, немного «пляшут». Такова особенность технологии производства. Это вынуждает керамику калибровать, чтобы избежать заметной разницы в швах. Тонально плитка тоже может отличаться, поэтому не рекомендуется использовать кафель из разных партий, а если такое случилось, следует или очень тщательно подойти к вопросу, или хорошенько перетасовать керамику.
Укладка плитки в туалете
Наиболее важный этап в непосредственно облицовке – укладка первого ряда. Начальная стадия задаёт тон всей дальнейшей работе, поэтому строгое соответствие направляющим обязательно. Но для того, чтобы приступить к облицовке, понадобятся:
- пузырьковый и гидроуровень;
- шпатели: металлический (обычный и зубчатый) и резиновый;
- молоток;
- рулетка;
- плиткорез;
- болгарка;
- кусачки;
- дрель;
- правило;
- дистанционные крестики и клинья;
- поролоновая губка;
Горизонталь контролируют маячными отметками, плоскость – уровнем и правилом. Клей замешивают дрелью с насадкой-миксером. Смесь наносят на основание или плитку и убирают лишнее зубчатым шпателем. Кафель плотно прижимают к поверхности – ровная основа и «гребёнка» делают своё дело: слой клея получается одинаковым, а вместе с этим сохраняется и плоскость.
Швы формируют с помощью крестиков и клиньев. Последние нужны, чтобы компенсировать разницу в размерах кафеля, которая есть почти всегда. Несмотря на мизерную суммарную длину стыков в небольшом туалете, следует учитывать швы при разметке помещения.
Важная «изюминка» туалета – унитаз. К большому сожалению плиточников, не все заказчики соглашаются снимать такую полезную вещь. В этом случае приходится работать в стеснённых обстоятельствах. Но не это главное – подрезка напольной плитки усложняется, возникает необходимость в фигурной резке. Делают её с помощью болгарки с алмазным кругом.
Всё же, большинство людей соглашаются на съём унитаза. Поскольку последний привинчивается к полу, в этом месте нужна очень качественная укладка.
Пол облицовывается почти в последнюю очередь. «Почти» – потому, что он накрывается первым рядом настенной плитки. Это облегчает резку кафеля (настенный кафель мягче) и улучшает внешний вид облицовки.
Резка плитки
Режут кафель плиткорезом – прямолинейно, и болгаркой – фигурно. Плиткорез следует использовать, исходя из особенностей кафеля. Чем толще и плотней плитка, тем серьёзней должен быть инструмент. Профессионалы всё чаще используют электрические аппараты. В обычном случае достаточно «механики».
Затирка швов
Фуга наносится резиновым шпателем. Излишки с плитки убирают им же, лишнюю замазку в швах – пальцем или тонким цилиндрическим предметом (это может быть, например, пластиковая проволока). До ума доводят влажной поролоновой губкой.
Затирают швы после того, как плиточный клей хорошо схватится. Как правило, к фугованию приступают на следующий день, но иногда, если напольный слой клеевой смеси был больше положенного, «туалету» дают время выстояться.
Выбор плитки
Туалет – помещение небольшое. Чтобы увеличить его хотя бы визуально, нужно воспользоваться дизайнерскими «фишками».
- Светлый кафель зрительно расширяет помещение.
- Глянцевая плитка имеет свойство отражать свет, что тоже идёт на пользу борьбе с дискомфортом, связанным с малыми габаритами. Кроме этого, глянец «отражает» и грязь, которой в туалете предостаточно. За матовой и рельефной плиткой ухаживать сложней.
- Чем меньше помещение, тем больше оно нуждается в небольшом кафеле. Крупноформатная керамика отнимает у туалета часть объёма.
Непрофессионалу тяжело даётся резка плитки, поэтому, возможно, стоит обращать внимание на менее плотную керамику. С другой стороны, мощный керамогранит надёжней – в этом смысле лучше потратить время, но дать туалету гарантии долговечности.
Дополнительные моменты
- Укладка плитки в туалете иногда требует монтажа пластиковых уголков. В туалетной комнате обычно их место в углах короба, маскирующего трубы. Если нет наружных углов, отпадает нужда и в фурнитуре. Внутренние уголки используются по большому желанию – нужда в них далеко не так очевидна. Впрочем, и наружный пластик применяется не всегда – куда красивей, хоть и намного трудозатратней, подрезка плитки под углом в 45 градусов.
- Бывает, имеет смысл устройство небольшого наклона пола (к двери). В этом случае легче производить уборку в критических обстоятельствах. Но уклон в туалете рассчитан, скорее, на потребителей с некоторыми характерными особенностями. В отличие от облицовки ванной, уход от горизонтали в туалете в большинстве случаев не нужен.
- Дверную коробку лучше вставлять после облицовки – плитка служит ориентиром. Но это не безусловное правило, всё зависит от геометрии туалета. Бывают ситуации, требующие ровно противоположного подхода.
- К числу подготовительных моментов можно отнести и тёплые полы, если в таковых есть нужда. В этой ситуации следует закладывать в расчёты высоту системы подогрева. Помимо этого, в условиях колебаний температуры нельзя использовать бесшовную плитку.
Укладка плитки в туалете полна нюансов. Мы рассмотрели основные моменты. Наверняка у вас возникнут дополнительные вопросы: статья – не энциклопедия. Ответы вы найдёте в других статьях этого крайне полезного раздела.
Образец в салоне
Назначение: панно, декор
Источник: planetaplitki.ru
Как снять старую керамическую плитку со стены и пола своими руками
Демонтаж старой керамической плитки – сложное и трудоемкое занятие, для которого необходимы определенные навыки и знание технологии. Даже профессионалам не всегда удается снять плитку, не повредив ее и целостности стены, поэтому чаще всего приходится прибегать к некоторым хитростям, помогающим упростить процесс.
О том, как снять старый кафель со стены ванной, какой способ применить и какие инструменты для этого понадобятся, мы расскажем в данной статье.
На что обратить внимание перед демонтажем старой плитки
Демонтаж старого плиточного покрытия в ванной или кухне может понадобиться по различным причинам.
Среди них порча покрытия или его непригодный вид (покрытие плесенью, трещинами, пятнами), желание обновить дизайн помещения. Кроме того, нередко могут возникнуть ситуации, когда требуется незамедлительный доступ к трубопроводу, коммуникации которого проложены за плитками.
Обратите внимание: важным фактором, влияющим на результат, скорость демонтажа и выбор инструментов является тип клеевого состава, использованного для укладки старой керамики. Для снятия плитки с клея подойдут более щадящие методы, тогда как для покрытия на цементно-песчаной смеси потребуется использование перфоратора или другой специализированной техники.
Перед тем, как приступить к демонтажным работам, важно осмотреть поверхность покрытия. Успех проведенных работ будет зависеть от нескольких факторов, среди которых:
- правильность подобранного метода демонтажа;
- подбор релевантных инструментов;
- тип клеевого состава, использованного для укладки старого покрытия;
- возраст старого кафеля;
- состав затирки, использованной для обработки швов;
- уровень прочности плиток и общее качество монтажа.
Снять поврежденное покрытие, под которым образовались пустоты и зазоры, не составит труда. Гораздо сложнее избавиться от керамики в прекрасном состоянии и с хорошим качеством склейки. В данном случае потребуется использовать весь арсенал инструментов и запастись свободным временем.
Инструменты для снятия кафеля: как выбрать?
Для того чтобы подобрать подходящие инструменты для снятия старого керамического покрытия потребуется провести осмотр поверхности и определить наличие пустот под плиткой. Сделать это можно с помощью шпателя. Достаточно просто постучать по всей поверхности плитки. В местах, где звук глухой и дребезжащий имеются зазоры.
В таком случае можно использовать щадящие способы демонтажа, кроме того есть высокая вероятность, что определенное количество плитки удастся сохранить для дальнейшего использования.
Для проведения демонтажных работ с кафелем потребуются следующие инструменты:
- молоток (тяжелый/легкий);
- перфоратор;
- болгарка;
- металлические скобки;
- канцелярский нож;
- карандаш/метр;
- шпатели различной ширины и размера;
- стамеска;
- крюки-проволоки;
- губка с абразивным покрытием;
- зубрило;
- наждачная бумага.
Найти вышеперечисленные материалы можно в любом строительном магазине. Кроме того, для подготовительного и финального этапа потребуется тряпка, ведро, веник, моющее средство и другие подручные средства для уборки помещения. Рассмотрим самые основные инструменты для демонтажа и способы их применения.
Перфоратор
Мощный инструмент для радикальных работ. Чаще всего применяется при необходимости избавиться от старой плитки с качественным сцепляющим слоем. При использовании подобного метода демонтажа разрушение старого покрытия не избежать.
Важно учитывать тип и состояние стены, поскольку высока вероятность, что основание не выдержит подобных работ, в особенности, если речь идет о стене из гипсокартона.
Шпатель
Основной инструмент для монтажа и демонтажа плитки. Подойдет для снятия старого покрытия, если у вас есть время и терпение. Часто позволяет снять материал без его повреждения. Для того чтобы метод сработал, необходимо для начала пройтись по швам канцелярским ножом, счистив старую затирку, и только потом поддевать плитки шпателем.
Если речь идет об эпоксидной затирке, для ее размягчения потребуется прибегнуть к помощи строительного фена или другого нагревающего инструмента. После размягчения, плитка легко отделяется, достаточно просто подцепить ее под край.
Болгарка
Один из эффективных, но радикальных методов снятия старого плиточного покрытия. Применяется в том случае, когда щадящие методы демонтажа бессильны. С помощью электроплиты удобно очищать швы от затирки.
При наличии определенных навыков обращения с инструментом, можно также легко обрезать плитку для упрощения ее снятия.
Зубрило и молоток
Древняя технология, которая до сих пор используется в строительном деле. Один из немногих методов, который позволяет сохранить старую плитку к целостности и сохранности с возможностью ее дальнейшего использования. Главный минус метода – длительность. Если вы беретесь за зубрило и молоток, приготовьтесь к долгому и скучному процессу с массой сложностей.
Важно! Не существует методов, которые гарантируют стопроцентное сохранение старого покрытия. Даже профессионалам не всегда удается снять кафель, не повредив при этом нескольких плит. Иногда требуется повредить одну плиту, чтобы получить доступ к другим.
Для демонтажа керамики потребуется загнать зубрило между плитой и клеевым слоем, аккуратно постукивая по ней молотком. В данном случае, важна мягкость действий. Если после нескольких ударов плитка не отсоединилась, при последующем постукивании, скорее всего, пойдет трещина.
Проволока
Когда плита расположена в труднодоступном для обычных инструментов месте, используется метод демонтажа проволокой. Такая технология позволяет также сохранить целостность материала и не повредить стену. Для этой цели подойдут также подручные средства, например согнутая подковой старая отвертка.
С помощью стальных скоб из толстой проволоки можно аккуратно поддеть плиту, подложив один крючок под нижний край покрытия, а второй – под верхний. Для успешного демонтажа затирочное покрытие необходимо предварительно размягчить. Важно учитывать, что при использовании эпоксидной затирки или цементного раствора данный метод окажется малоэффективным.
Подготовительный этап: что учесть до начала работ?
Перед тем, как приступить к демонтажным работам, важно подготовить помещение. С помощью острых осколков плитки можно легко порезаться, а грязь и пыль в комнате будет только отвлекать. Поэтому первым делом потребуется провести уборку, подготовить защитный костюм и все необходимые для работы элементы: очки, респиратор, перчатки.
Подготовительный этап включает следующие шаги:
- Укрытие хрупких поверхностей одеялами или защитной пленкой.
- Определение наличия пустот под плиткой.
- Избавление от шовной затирки.
Перед началом работ важно учитывать, проложены ли под плиткой коммуникации, какое количество плитки необходимо демонтировать и необходимо ли сохранить ее целостность. На основе данных факторов выбирается подходящий метол демонтажа.
Как снять кафельную плитку
Существуют различные методики снятия керамики со стен и пола, которые различаются в зависимости от типа покрытия и используемых для этого инструментов. Важно учитывать, что для демонтажа нескольких плит применяется совершенно иной метод работ, чем для снятия полностью всего покрытия. Рассмотрим подробнее специфику работ.
Как демонтировать фрагмент
Если ваша цель – избавиться от нескольких плит с целью обновления дизайна, вам подойдут более щадящие методы. В данном случае речь идет о таких инструментах, как зубрило, молоток, проволока и шпатель.
Последовательность действий частичного демонтажа следующая:
- Размочите швы с помощью мыльного раствора. Дайте время раствору подействовать, затем очистите остатки зачистки канцелярским ножом или другим острым предметом.
- Используя зубрило или шпатель, подденьте край плитки, затем отделите ее от стены аккуратными ударами молотка.
- Если технология не сработала, возьмите толстую проволоку, согните ее в виде подковы и подденьте ею один край плитки. При натяжении проволоки перпендикулярно стене плитка должна отойти от стены.
- В случае, когда сохранение целостности материала не относится к вашим первоначальным целям, можно просверлить по поверхности плитки несколько отверстий, затем зацепить их долотом и снять со стены.
Как отбить плитку полностью
Если вы запланировали полную замену кафеля во всей комнате, обойтись только ручными инструментами не получится. Как правило, глобальные работы производятся с помощью перфоратора и других специализированных инструментов. Если в комнате производится радикальный ремонт, обычно старая плитка не сохраняется, что значительно упрощает демонтажные работы.
После подготовки помещения и простукивания плиты обнаруживается немало пустых участков и трещин, из которых и рекомендуется начать демонтаж. Использование перфоратора целесообразно также при наличии плитки из более крепкого материала (кирпич или камень), а также при монтаже на цементно-песчаный раствор.
В данном случае последовательность работ такова:
- Определение пустых участков, трещин, зазоров.
- Защита предметов мебели и сантехники с помощью ткани или пленки.
- Работу с перфоратором лучше начинать с самых поврежденных и старых плит. Для этого используется насадка-долот, с помощью которой поддевается край плиты, двигаясь сверху вниз вдоль горизонтальных рядов. При этом насадку нужно поддевать под углом.
- Особо хрупкие участки, места расположения коммуникаций можно удалить вручную с помощью шпателя.
Как снять плитку с гипсокартона
Проблема при демонтаже плитки с гипсокартона заключается не столько в хрупкости самой стены, сколько в ее специфике. Дело в том, что при проклейке плит на таком материала, клеевой состав буквально въедается в стену. В результате, часть стены может легко отойти вместе со старой плиткой. Тем не менее, демонтировать такую поверхность вполне возможно, однако, заранее прогнозировать состояние стены и самых плит невозможно.
Обратите внимание: даже профессионалы крайне редко и неохотно берутся за демонтаж керамики с гипсокартона в виду сложностей самого процесса. Поэтому мастерам, не имеющим опыта в демонтаже плитки, браться за подобную задачу крайне не рекомендуется, поскольку шанс на ее правильное выполнение крайне малый.
Проще всего избавиться от свежего кафеля, уложенного от нескольких дней до недели назад. Со старым материалом придется повозиться. Последовательность действий в данном случае следующая:
- Предварительно замачивание швов.
- Демонтаж одной плитки в верхнем ряду с помощью зубрила, молотка или шпателя. Также подойдет метод проволоки.
- Остальные плиты снимаются по продвижению в верхнем ряде тем же методом.
- Как правило, в 90% случаях плитка будет сниматься с частью гипсокартона. Это нормально, так как снять покрытие чисто в данном случае никак не получится.
- После демонтажа всей керамики важно оценить ущерб стены, определить, имеются незначительные повреждения перегородки или глубокие провалы, возможно ли скрыть дефекты с помощью слоя шпаклевки или придется заморочиться установкой новой перегородки?
При демонтаже кафеля с гипсокартона часть плиточного клея всегда остается на стене и избавиться от нее практически невозможно. Если чистота перегородки – важный аспект для дальнейших работ, можно постараться аккуратно отчистить поверхность с помощью болгарки.
Заключение
Снятие керамической плиты – длительный и трудоемкий процесс, таящий в себе множество нюансов. Несмотря на это, провести такие работы в домашних условиях вполне возможно при достаточном уровне подготовки и наличии необходимых навыков. Но важно учитывать, что даже опытным мастерам не всегда удается сохранить плитку в целостности.
Невозможно заранее предвидеть, как пройдет демонтаж, ведь даже самые щадящие методы не помогут сохранить покрытие для дальнейшего использования, если материал разваливается по кускам, а клеевой слой при этом находится в отличном состоянии.
Источник: azoriceramica.ru