Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.
Быстрая навигация по статье
- Подготовка основания
- Укладка плитки
- Затирка
- Облицовка плиткой на практике
- Укладка в ванной комнате
- Укладка на кухне
Подготовка основания
Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.
Стены/пол очищается до основания.
Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.
Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.
Технология укладки кафельной плитки ч.1 Экран на кухне.
Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки
Некоторые пренебрегают выравниванием основания, полагая, что все неровности скроет плиточный клей, но это приводит к появлению трещин на плитке и увеличению расхода смеси.
Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:
Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.
До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.
Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина
Во влажных помещениях также нужно делать гидроизоляцию на полу. На стенах гидроизоляцию обязательно только делать в местах непосредственного контакта с водой (возле ванны, душевой). Дополнительно стыки стен и пола проклеиваются гидроизоляционной лентой.
Укладка плитки
Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.
Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.
Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.
Плитка приклеивается на цементный клей.
Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.
Использование системы выравнивания плитки
В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.
Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.
Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.
Затирка
Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.
Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы
Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).
Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.
Облицовка плиткой на практике
Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:
- Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
- Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.
На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.
Укладка в ванной комнате
- Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
- Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
- Убираем строительный мусор и пыль.
- Грунтуем стены.
- Крепим сетку для армирования на стены и пол.
Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.
Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам
- Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
- Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
- Грунтуем готовую под укладку поверхность.
- Временно накрываем стяжку полиэтиленом.
На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.
Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.
На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.
На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.
Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:
- Подготовка 7-8 дней;
- Облицовка и затирка — 10 дней.
Укладка на кухне
В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.
- Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
- Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.
Укладка плитки на гипсокартон в кухне
Укладываем плитку на кухне по диагонали
Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены
На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.
- Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
- Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
- Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция
- Скоростная укладка плитки на стены в ванной: 1,5 м² за 15 минут
- Система выравнивания плитки (СВП): инновационная технология укладки
- Как положить плитку на стены в ванной своими руками: личный опыт
Источник: proplitki.ru
Как правильно класть плитку: технология укладки кафеля своими руками
Керамическая плитка – проверенный временем экологичный материал, ремонт жилья без которого сегодня трудно представить. Кафель производится во множестве видов, различающихся набором достоинств, степенью пригодности к определённым условиям эксплуатации, и с развитием технологий их становится всё больше.
Поскольку ценовой диапазон керамики включает и широкий бюджетный сегмент, многие домашние умельцы самостоятельно осваивают её укладку, набивая руку на отделке подсобных помещений недорогим материалом. Профессионализм приходит с годами практики, но начинают все с теории – технологии укладки кафеля и базовых рекомендаций, как правильно класть плитку своими руками.
Подготовительные мероприятия
Непосредственно настилке плитки предшествует целый комплекс подготовительных мероприятий. Рассматривать технологию укладки кафеля в отрыве от этих операций нельзя – некачественное исполнении любой из них ухудшит конечный результат даже при настилке плитки профессионалом. Но подробное рассмотрение каждого этапа объёмно, поэтому ограничимся описанием наиболее распространённых стартовых условий, необходимых для начала облицовочных работ.
Подготовка основания к отделке
С пола или стены удаляются все старые покрытия – до прочно держащихся твёрдых слоёв, и очищенное несущее основание гидроизолируют. Если изоляция выполняется составом проникающего действия, то предварительно грунтовать его не нужно. Под обмазочную гидрозащиту основание грунтуют.
На полу устраивают утепление (лучше из твёрдых изолянтов), поверх него — несущую армированную стяжку из раствора цементно-песчаной смеси. За неделю бетон при правильном уходе набирает 70% прочности. Для стяжки по пенопластовому утеплителю лучше подождать эти 7 дней, а на покрытие по твёрдому основанию можно начинать класть плитку раньше — через 3-4 дня, излишки влаги из бетона постепенно испарятся через стыки керамики, так как абсолютной герметичности швов затирка не обеспечивает.
Стены под укладку плитки необходимо начерно выровнять. Если делать это оштукатуриванием, то ремонтную смесь нужно использовать цементную – следовательно, старая гипсовая шпаклёвка должна быть убрана без остатка не зависимо от прочности.
Выравнивание стен влагостойким гипсокартоном избавляет от трудоёмкого и грязного этапа штукатурки, но требует дополнительной гидрозащиты листов – нанесения гидрофобных составов на обе стороны. Основание из ГКЛ обойдётся дороже оштукатуривания и будет значительно уступать в прочности покрытию из цементного раствора.
Выбор материалов
При выборе кафеля для конкретного основания в приоритете, кроме безопасности, могут быть различные критерии. Прежде всего, исходят из бюджета, но сегодня даже при скромном лимите расходов можно выбрать красивую плитку, которая прослужит долгие годы. В бюджетном ценовом сегменте находится множество моделей терракоты (монокоттура, бикоттура, монопороза) – плитки из красных и белых глин, напольной или настенной, глянцевой или матовой, прочной и не очень, с различной степенью стойкости к разрушающим факторам. Принадлежность к семейству терракоты не подразумевает обязательную дешевизну – среди такого кафеля достаточно дорогих моделей (майолика), но при ограниченном бюджете выбор облицовки нужно начинать с него.
К более дорогой облицовочной плитке относятся мозаичная, метлахская, керамогранит, котто, клинкер, каждая из которых делится на подвиды – материалы с индивидуальными характеристиками. Выбирая материал для укладки поверх «тёплых полов», следует отдавать предпочтение более плотному кафелю – керограниту, метлаху. В «мокрых» комнатах и помещениях с повышенными требованиями к чистоте нужно использовать кафель, лёгкий в уходе и стойкий к бытовой химии – глазурованный, стеклянный, полированный. В местах с высокой интенсивностью хождения пол облицовывают плиткой, стойкой к абразивному износу – метлахской, клинкером, керогранитом.
Размер, формат и цвет плитки тоже должны быть привязаны к месту эксплуатации. Малогабаритные комнаты не отделывают крупноформатным кафелем – это только подчеркнёт их тесноту. А в просторных помещениях ущербно выглядит мелкая плитка. Самые распространённые формы кафельных листов – квадрат, прямоугольник или 6- , 8-угольник.
Правильно выбрав формат и ориентацию плитки на плоскости, можно замаскировать дефекты геометрии основания. Например, скрыть непрямые углы поможет настилка кафеля любой формы диагональными рядами. Укладка прямоугольных листов «стоя» визуально приподнимет потолок, а «лёжа» — удлинит стену.
Сделать помещение зрительно просторнее поможет плитка светлых тонов, особенно эффективны градиентные переходы от тёмного к светлому в направлении снизу-вверх.
Кроме самого кафеля, нужно уметь правильно выбрать следующие материалы:
-
Плиточный клей.
Чаще всего используют готовые сухие смеси на основе цемента. Их характеристики, расход и способ применения указаны на упаковке, важно не купить состав с просроченной годностью или достоинствами, которые в имеющихся условиях не будут востребованы.
Работа с двухкомпонентными затирочными составами требует навыков, поэтому и межплиточные швы затирают в основном цементными смесями. Даже для сухих помещений лучше приобретать затирку с противогрибковыми добавками.
Цвет затирочного состава должен гармонировать с расцветкой плитки – смесь может быть как белой, так и цветной (колерованной самостоятельно или готовой).
Применяются для выдержки определённого межплиточного зазора, минимальным значением является 2 мм даже для «бесшовной» облицовки.
Молдинги выпускаются разноцветными и под различную толщину кафеля. Являясь декоративными аксессуарами, эти элементы ещё и значительно упрощают подгонку плитки по углам, что важно для исполнителя без опыта.
Какой понадобится инструмент
Если при ремонте не используется специфический вид керамики, как, например, крупноформатные листы или сверхтонкий керамогранит, укладку плитки можно выполнить без дорогостоящего профессионального инструмента.
Для настилки кафеля понадобится:
-
1. Инструмент для резки плитки.
Для прямых резов чаще всего используют механический плиткорез, а точную подгонку овальных линий выполняют болгаркой с диском-«сухорезом». Но тонкую малоформатную терракоту можно резать и по старинке – стеклорезом по линейке. Для выполнения отверстий под розеточные коробки понадобится электродрель с корончатым сверлом Ø 72-80 мм.
2. Ножовка по металлу – резать молдинги.
3. Перфоратор (мощная электродрель) с миксерной насадкой для замешивания плиточного клея и ёмкость для раствора.
4. Резиновая киянка – для коррекции посадки кафеля после наклейки.
5. Строительные пузырьковые уровни – длинный (1-2 м) и короткий (30-50 см). Коротким контролируют укладку каждой плитки, длинным – плоскость покрытия.
Пригодятся также наждачная бумага на бруске – для тонкой подгонки плитки, чистые поролон и ветошь – протирать кафель после затирки швов.
Разметка основания
Пол и стены размечают по-разному, но в обоих случаях цель разметки – скомпоновать листы на основании максимально эстетично. Если ремонт выполняется по дизайн-проекту, задача упрощается и сводится лишь к переносу разработанной раскладки плитки на основание. В отсутствие проектной схемы разметку нужно выполнить самостоятельно. Прежде всего, следует знать, что в интернете есть специальные программы для раскладки кафеля, которые по введённым данным выдадут оптимальные варианты.
Такой программой можно воспользоваться самому, или же обратиться в магазин, где приобреталась плитка – там этот софт используется для клиентов постоянно.
Если на основание укладывается плитка одного вида, а настилка будет монотонной, то скомпоновать кафель можно и «вручную» — разложить на полу два базовых ряда, например, один продольный и один поперечный.
Это покажет, придётся ли подрезать крайние листы, и на какую величину – затем её нужно распределить по сторонам поровну. При настенной раскладке первый горизонтальный ряд выполняется из плитки, подрезанной на 1/3 по высоте.
Укладка плитки на стену
По стене на расстоянии от пола приблизительно в 2/3 высоты плитки проводится стартовая горизонталь, и вплотную к ней снизу саморезами крепится опорный брусок – на него ляжет первый ряд плитки.
Если настилка керамики выполняется на клеевой состав из готовой сухой цементной смеси, замачивать плитку не нужно, достаточно вытереть тыльную сторону от пыли. При укладке же на раствор цементно-песчаной смеси пористые виды кафеля погружают на 3-4 минуты в воду, иначе основа плитки впитает в себя цементное молочко, и листы будут держаться хуже.
Настилку плитки первого ряда начинают от середины стены в обе стороны или от угла, в зависимости от разметки. На кафель малярным шпателем наносится плиточный клей, после чего «гребёнкой» он равномерно распределяется по поверхности. Лист прикладывается к проектному месту и лёгкими ударами резиновой киянки притапливается в раствор для удаления из него воздуха и уплотнения.
Выдавленные излишки клея сразу удаляют в ведро. Идентично стелется соседний лист, после чего шов между ними чистится от раствора, и в него вставляются крестики. По окончании монтажа стартового ряда отделку прекращают на пару часов, чтобы дать клею схватиться, после чего можно положить ещё один пояс. Третий ряд и выше лучше класть через сутки.
По окончании монтажа керамики приступают к затирке швов. Затирочный состав готовится по инструкции на упаковке, после чего с помощью резинового шпателя стыки должны быть заполнены на всю глубину. Чем толще кафель, тем жёстче должен быть шпатель. Через час после шовного заполнения излишки затирки начерно удаляют с плитки чистым влажным поролоном, окончательную чистоту наводят на следующий день сухой ветошью.
Заключение
Как правильно класть плитку – тема очень ёмкая. У каждого профессионала есть свои секреты, для него единственно правильные. Например, при облицовке стен один мастер наносит клей только на плитку, другой — только на основание, а третий покрывает раствором обе поверхности. При этом каждый из них убедительно обоснует свои действия.
Таким образом, при настилке керамики главное не допустить критических ошибок, например, уложить её на слишком толстый слой смеси, или затереть стеклянную мозаику составом серого цвета. Что касается тонкостей технологии укладки кафеля своими руками, то они познаются только с многолетней практикой.
Источник: zonaplitki.ru
Технология укладки напольной плитки — от подготовки основания до укладки плитки
Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов:
- подготовка пола для укладки;
- разметка пола;
- укладка плитки;
- затирка швов.
При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.
Подготовка пола
Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров.
Важно! Чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.
Значимым обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.
Разметка пола
Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.
Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.
Рис.1. Если плитка будет укладываться по диагонали, то ее располагают как показано на фото. Если плитка будет укладываться по прямой, то ее располагают параллельно натянутому шнуру. Если стены помещения, в котором укладывается плитка ровные и сопрягаются под прямым углом, то разметку можно не делать, а укладывать плитку и выравнивать ее по стене.
Подготовка плиточного клея
Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.
Рис.2. Консистенция плиточного клея с одной стороны должна быть достаточно густой и не растекаться, иначе плитка будет осаживаться и ложиться неровно, с другой стороны быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было равномерно распределить по полу, и обеспечила хорошую сцепляемость плитки с основанием пола.
Укладка плитки
Технология укладки плитки очень проста. Подготовленный плиточный клей наносят шпателем или мастерком на место укладки плитки с небольшим запасом примерно 5 см. Толщина наносимого клея должна быть около 5-10 мм. Зубчатым шпателем оперев шпатель на основание пола разравнивают клей и удаляют излишки. Таким образом формируются бороздки.
Для укладки напольной плитки применяют шпатель с размером зуба 5-10 мм.
Рис.3. Для укладки плитки плиточный клей наносят на пол толщиной до 10 мм. Зубчатым шапателем оперев его на основание пола разравнивают клей. Плитку кладут на клей, корректируют ее место положение, вставляют шаблон-крестик и слегка придавливают. Правильность укладки контролируют уровнем.
После нанесения клея напольную плитку аккуратно укладывают на место и корректируют ее местоположение относительно других плиток. Для формирования ровного межплиточного шва используют шаблон – пластиковый крестик. После чего на плитку слегка надавливают, таким образом она хорошо сцепится с клеем. Ровность укладки контролируют по уровню в двух направлениях. Напольная плитка должна лежать горизонтально и быть на одном уровне с соседними плитками.
Ходить по уложенной плитки можно после твердения клея, обычно это около 12 – 24 часов.
Стандартная технология укладки плитки подразумевает ее укладку в два – три этапа:
- На первом этапе по предварительно сделанной разметке укладывают первый ряд и дают ему хорошо схватится;
- На втором этапе укладывается вся остальная плитка.
Если плитка укладывается по диагонали, то часто возникает третий этап.
- Укладывают половинки плитки, которые располагаются вдоль стены.
Рис.4. При диагональной укладке плитку укладывают в три этапа. Первый этап — это формирование основного ряда. На втором этапе укладывается вся целая плитка. На третьем этапе укладывается резанная плитка вдоль стены.
При укладке напольной плитки важно грамотно спланировать порядок укладки и предусмотреть технологический проход. Технологический проход обеспечит возможность выхода из зоны укладки плитки. Также важно обратить внимание, что необходимо следить за тем чтобы плиточный клей не попадал на плитку и на край плиток, либо незамедлительно его удалять. Засохший плиточный клей стереть будет значительно труднее особенно с края, и он будет помехой при дальнейшей затирке.
Затирка межплиточных швов
Затирка швов — это финишный этап в технологии укладки плитки. С точки зрения технологии укладки для затирки напольной плитки должна применяться специализированная затирка на основе эпоксидной смолы. Она обеспечит высокое качество шва и гарантировано не изменит свой цвет с течением времени.
Эпоксидную затирку разводят согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем равномерно распределяют по шву. При затирке плитки важно тщательно заполнить шов и не оставить пустот. Наличие пустот может привести к выкрашиванию затирки при эксплуатации.
Мы рассмотрели весь технологический цикл укладки напольной плитки. Как видно из описания технология укладки плитки проста. Главное это не торопиться и четко соблюсти все требования технологии.
Источник: csdesire.ru