Стелить ламинат на фанеру своими руками

Добрый день всем! Очень хотелось бы услышать от грамотных людей совет. В помещении площадью 9 кв м планируется положить ламинат. Дом — «малосемейка» (9-ти этажка), старый пол — доски на лагах, на которые положена фанера. Естественно, щас это все скрипит и т.д.

Приходил человек, который занимается полами, сказал, что потребуется не менее 40 (!) мешков смеси по 25 кг для заливания пола, т.к нужно залить где-то 10-12 см. Тонну на пол. Нет, думаю, эт чето ваще много, да и дороговато. Может, возможно привести в порядок старые доски на лагах, постелить новую фанеру, 10-ку, хотя бы (может толще? или тоньше?). На фанеру подложку и ламинат.

Только как все же добиться требуемой горизонтали для укладки ламината, чтобы не было этих перепадов. Может, подобная тема уже была, люди, подскажите, как лучше сделать, чтобы потом не биться головой об стену и не переделывать? Заранее всем спасибо

10.05.2009 в 22:07

2Степной Волк Тема была уже раз триста, попробуйте поиском, но если коротко — все снести, положить слой пенопласта, на него плавающую стяжку 30 мм с армировочной сеткой.(Я так лично сделал). Далее слой фанеры(не обязательно) и подложку(обязательно) Подробно не раз рассказывал многоуважаемый Геннадий. Успехов

Источник: mastergrad.com

Стелить ламинат на фанеру своими руками

Недавно выполнял монтаж ламината по дощатому покрытию. Основные трудности – это неровность основания – были устранены путем предварительной обработки циклевальной машинкой, а затем настилом мягкой подложки. В этом обзоре расскажу, как выполняется укладка ламината на деревянный пол, какие требования предъявляются к основанию и как привести его в надлежащее состояние, из каких этапов состоит подготовка и монтаж материала.

Укладка ламината на предварительно подготовленное деревянное основание
Источник sdelatpol.com

Основание под ламинат – требования, перепады и способы их устранения

В первую очередь выделю основные требования к поверхности, на которую будет стелиться покрытие:

• Целостность структуры – отсутствие крупных трещин, сломов, ветхих участков, повреждений под влиянием биофакторов и прочих дефектов.
• Способность нести нагрузку – доски должны иметь достаточную толщину и выдерживать не менее 150 МПа.
• Влажность не более 12-15%.
• Перепад по высоте не должен превышать 2-3 мм.
• Черновой пол должен хорошо вентилироваться снизу, так как настилаемый сверху материал будет препятствовать испарению влаги.

Обращаю внимание на то, что при всех своих явных плюсах ламинат не прослужит долго, даже если стелить его правильно и руками специалистов, но при этом не будут соблюдены выше приведенные условия – ввиду следующих особенностей деревянного пола:

1. Постоянные изменения геометрии из-за подверженности материала циклами насыщаться водой и сохнуть.
2. Меньший срок службы основания, чем покрытия.
3. Нестабильность эксплуатационных характеристик – со временем доски могут начать прогибаться.

Для ровной укладки ламината пол требуется правильно подготовить
Источник dekoriko.ru

Однако основная проблема, с которой пришлось столкнуться в ходе монтажа покрытия, это неравномерность по высоте. Чтобы воочию убедиться в наличии этого явления, я применил обычный строительный уровень и длинное правило. Приложив их к основанию, обнаружил перепад выше нормы.

Исправить ситуацию можно несколькими путями:

• Уложить фанеру или другие древесные плиты.
• Залить цементно-песчаным раствором или специальными выравнивающими смесями.
• Выполнить циклевание.
• Настелить рулонный материал повышенной упругости.

Использование того или иного метода определяется величиной перепада. Например, первый подходит для значительных неровностей, последние – для не очень больших.

Если жесткие выравнивающие материалы укладываются непосредственно на дощатое покрытие, рекомендую укладкой покрытия стелить какую-нибудь мягкую подложку. Это может быть, например, изолон. Таким способом удастся добиться более плотного его монтажа и улучшить амортизацию.

Ламинат лучше всего укладывать на мягкую подложку
Источник stroydom-44.ru

Подготовка

Наличие старого покрытия не даст правильно оценить состояние деревянного пола, а затем безукоризненно самостоятельно уложить ламинат. Поэтому для начала предлагаю полностью удалить его – будь это ковролин, паркет или линолеум.

Итак, когда поверхность станет свободной, можно приступать к экспертизе конструкций на предмет следующих недостатков:

• Прогиб поверхности. Это может свидетельствовать о существенном разрушении как самого верхнего настила, так и нижних структурных балок. Потребуется вскрыть пол, установить дефекты и по мере необходимости заменить прогнившие элементы.
• Проседание досок при нагрузке. Такое происходит, когда настил либо не имеют достаточную толщину, либо расстояние между лагами слишком большое. Устранить недостаток можно 2-мя путями – заменой досок на более толстые, добавлением дополнительных опорных поперечин.
• Скрип настила. Явление говорит о том, что места крепления досок к балкам расшатаны. Нужно заменить метизы и по возможности закрутить или забить их в свежие точки.

Если пол расшатался и прогнил, его следует разобрать и починить
Источник pol-exp.com

• Мелкие дефекты. Щели, выбоины, отвалившиеся сучки – все это нужно заделать надежным средством, например, шпатлевкой по дереву. Если даже и удастся правильно положить ламинат поверх таких изъянов, никто не даст гарантии, что со временем они не станут точками разрушения деревянного пола под слоем покрытия.
• Пораженные конструкции. Если вдруг обнаружились места, пострадавшие от гнили, домового грибка или насекомых, их нужно заменить полностью. Так как впоследствии это станет точкой ослаблений конструкции в целом. Кроме того, отсюда может начаться развитие негативных процессов на пока еще неповрежденный материал.

Если пол по завершении ревизии и ремонта не имеет достаточной ровности – перепады по высоте превышают показатель в 2 мм на 2 м длины – нужно выровнять поверхность. В противном случае при нагрузке замки ламелей разъединятся, и покрытие быстро придет в негодность.

Проверка ровности строительным уровнем и правилом
Источник stroimnauchastke.ru

Выравнивание

Отмечу следующие доступные способы выравнивания деревянного основания:

Способ пригоден для приведения в единую плоскость поверхность с небольшими выступами, например, при снятии старой частично отслоившейся покраски. При этом само основание находится в хорошем, не требующем ремонта состоянии.

Можно использовать ручной рубанок, но лично я всегда в таком случае беру циклеватель. В работе учитываю следующие нюансы:

1. Элементы крепежа утапливаю еще глубже на несколько миллиметров. Это сберегает режущую часть прибора от поломки.
2. В ходе строгания часто проверяю плоскость уровнем – чтобы не снять лишнего.

Кстати, не забывайте надеть респиратор или маску, чтобы не надышаться пылью.

Циклевание дощатого настила перед монтажом покрытия
Источник ytimg.com

Метод эффективный, но затратный по времени. В продаже есть множество специальных смесей, позволяющих фактически своими руками подготовить деревянный пол или покрытие из фанеры, чтобы затем правильно и ровно положить ламинат. Технология их нанесения следующая:

1. На очищенное и отремонтированное основание настилается непромокаемая пленка. Края укладываются внахлест, а затем фиксируются клейкой лентой.
2. Далее по нижнему краю стен монтируется демпферная полоса.
3. Затем средство подготавливается согласно заводской инструкции.
4. Готовая смесь выливается на поверхность и прокатывается валиком.

Продолжить работу можно будет через 5-7-дней.

Мне доводилось шпатлевать деревянное основание различными средствами. Лучше всего проявила себя смесь опилок и ПВА-клея. Техника нанесения следующая:

• На подготовленную поверхность монтировал маяки с направляющими планками. Их высота составила 20 мм.
• Далее образовавшиеся полости заполнил смесью. При этом за один подход слой не превышал 10 мм. Затем, когда он высыхал, делал следующий.

Выравнивание основания шпаклевочной смесью
Источник vse-okna24.com

• Заключительный слой разравнял правилом, сразу после заливки.
• Когда последний пласт высох, маяки с планками убрал, а пустоты заполнил смесью.

Рекомендация!

Чтобы опилки не вытягивали воду из ПВА во время застывания, рекомендую предварительно замачивать их в воде.

Классическую песчано-цементную стяжку также можно залить своими руками по деревянному полу, чтобы затем выполнить ровную укладку ламината. Однако при этом должен соблюдаться следующий ряд условий:

1. Конструкция должна иметь достаточную несущую способность. При необходимости ее можно усилить дополнительными лагами.
2. В ходе заливки раствора должна применяться плавающая технология – цементный пласт не соединяется напрямую с полом и стенами. В противном случае из-за подвижек древесиной конструкции основание лопнет.
3. Структура стяжки должна быть усилена специальной армирующей сеткой.
4. Деревянное основание и стены должны быть надежно защищены гидроизоляционным слоем, предварительно монтированным до заливки бетона.

Цементная стяжка по деревянному основанию
Источник ytimg.com

Также можно применить плитные материалы – типа ДСП, ОСБ, фанеры и проч. При этом их толщина должна быть достаточной, чтобы под нагрузкой покрытие не прогибалось.

Подложка – виды и назначение

При самостоятельной укладке ламината на деревянный пол нередко возникает естественный ряд вопросов о том, нужна ли подложка, если нужна, то для чего и какую тогда лучше выбрать. Прежде всего, отмечу такие плюсы подкладки:

• Более точное выравнивание поверхности.
• Защита покрытия от искривления, а основания – от сырости.
• Безопасное перераспределение нагрузки.
• Амортизация.
• Дополнительная шумо- и теплоизоляция пола.

Поэтому остается только грамотно определиться с выбором материала. Как правило, используются следующие их разновидности:

1. Пенополиэтилен. Недорогой, не чувствительный к сырости с утепляющими свойствами материал. Выбирать лучше с максимальной плотностью.
2. Полистирол. Как и выше приведенный вариант, материал обладает хорошими эксплуатационными качествами. Один недостаток – сложный монтаж из-за жесткости.
3. Пробка. Самая дорогостоящая подложка. Плюсы – натуральность, безопасность, шумоизоляция. Минус – боязнь сырости.

Видео-обзор техники укладки ламината на деревянное основание:

На заметку!

Без подложки долговечность покрытия сократится в несколько раз, а пол станет шумным и холодным.

Монтаж

Правильно класть ламинат своими руками на деревянный пол, помогает следующая инструкция:

• На предварительно подготовленное и выровненное основание укладывается подложка.
• Монтируется 1-ый ряд покрытия с угла, ближайшего к постоянному источнику света.
• Сперва укладываются целые ламели, а затем уже подогнанные по размеру.
• Далее по завершении 1-го ряда монтируются следующие. При этом 2-ой ряд, равно как и все последующие, подсоединяется к 1-му после полной сборки.

Обратите внимание!

В завершении, когда покрытие будет почти собрано, рекомендую начинать укладку с противоположной стороны. Когда процесс дойдет до места, выполнять стыковку будет удобнее.

Видео о том, какие ошибки можно допустить при укладке ламината:

Коротко о главном

Укладывать ламинат на деревянное основание можно, если оно соответствует ряду специальных требований. В первую очередь они касаются достаточной прочности и ровности поверхности. Прежде чем начать стелить материал, нужно оценить, исправить и при необходимости отремонтировать пол.

Выравнивание осуществляется несколькими способами:

1. Циклеванием.
2. Выравнивающими смесями.
3. Шпатлевкой.
4. Цементной стяжкой.

Чтобы ровно положить ламинат своими руками на деревянный пол, необходимо предварительно постелить подложку и следовать специальной инструкции.

Напишите в комментариях, как думаете – продлевает ли подложка срок службы покрытия из ламината?

• #укладка ламината
• #пол
• #деревянный
• Добавить в закладки
• Прочитать позже

Источник: m-strana.ru

Правила укладки фанеры под ламинат на деревянный пол

Ламинат стал в последнее время популярным материалом, которым отделывают напольное основание. Но есть у этого покрытия одно серьезное требование к самому полу – основание должно быть прочным и ровным. Небольшой перепад в пределах 2 мм на 1 м длины допускается, потому что под ламинат будет укладываться подложка, она скроет дефект. Ровность плоскости могут создать несколько материалов: фанера, плиты ОСП и наливные полы. Чаще укладывается фанера под ламинат на деревянный пол, как более дешевый и простой способ.

Конструкция напольного основания

В независимости от того, какой пол присутствует в помещении: бетонный или деревянный на несущих балках, укладка фанеры производится на лаги. Это деревянные бруски, уложенные вдоль или поперек комнаты. Есть два основных требований к монтажу лаг:

1. Расстояние между ними должно равняться половине ширине фанерного листа, потому что этот материал ложиться на три лаги, одна из которых должна лечь посередине плиты, две по краям. При этом листы фанеры должны стыковаться на одной лаге.
2. Вся лаговая конструкция должна располагаться в одной горизонтальной плоскости.

Какую фанеру использовать

В первую очередь вопрос касается прочности материала, потому что он будет подвергаться серьезным нагрузкам. Поэтому выбираются листы фанеры толщиною не менее 10 мм.

Второй критерий выбора – показатель материала по влагостойкости, потому что на полы проливаются часто различные жидкости, а значит, основа должна сопротивляться разрушительному воздействию влаги. Поэтому рекомендуется использовать фанеру марки ФК, которую можно использовать во внутренних помещениях.

Третий критерий выбора – сорт материала. Их в категории фанерных панелей четыре. Под ламинат лучше использовать второй или третий сорт.

Правила укладки фанеры

При кажущейся простоте укладки фанеры, есть некоторые нюансы, которые надо соблюдать обязательно.

1. Листы укладываются со смещением в половину своей ширины. На полу должна получиться конструкция в виде кирпичной кладки.
2. Между листами оставляется компенсационный зазор, равный 1 см, на случай температурного расширения деревянного пола. Такое же расстояние оставляется между основанием и стенами комнаты.
3. Крепление фанеры производится саморезами по дереву через каждые 10-15 см. Шляпки крепежных изделий утапливаются в лист на глубину 0,5-1 мм.
4. Укладка фанеры под ламинат начинается с дальнего угла помещения и продвигается в сторону входной двери.
5. После завершения монтажа деревянный пол покрывается олифой, лучше горячей.

Рекомендуем к прочтению → Доска – универсальное напольное покрытие с высокими качественными и рабочими характеристиками

Альтернатива лаговой конструкции

Сегодня существуют альтернативные лагам конструкции, которые используют для укладки фанеры под ламинат. В основном это касается бетонных оснований.

1. Монтаж на клеевой состав с дополнительным креплением нагелями. Последние – саморезы по бетону. Важная составляющая процесса – ровный бетонный пол, который надо тщательно подготовить.
2. На выравнивающие шпильки, которые врезаются в бетонный пол. На них накручивается гайка с широкой шайбой, поверх надеваются листы фанеры, сверху укладывается широкая шайба с накручиванием гайки. Поднимая или опуская нижнюю гайку, можно регулировать уровень фанеры относительно пола. Двумя гайками она закрепляется на шпильках. Для верхней гайки и шайбы обязательно в фанерном листе делается круглый паз, чтобы крепежи не выходили за пределы плоскости деревянного пола.

Сегодня в качестве альтернативы шпилькам предлагаются разные конструкции, изготовленные из металла или пластика. Но суть их применения одинаковая – получить регулируемое фанерное основание. Единственное требование к фанере – толщина не меньше 20 мм.

Правила укладки ламината на фанеру

Укладка ламината на фанеру начинается после того, как просохнет олифа. В первую очередь по стенам на уровне укладываемого покрытия устанавливаются распорные клинья, изготовленные из пластика или дерева. Они будут создавать компенсационный зазор между полом и стеной на случай температурного расширения первого. Крепятся клинья на саморезы и пластмассовые дюбели.

Придется под каждый саморез высверливать в стене отверстия. Их после демонтажа клиньев видно не будет, потому что этот участок стены закроется плинтусом.

Второй этап – укладка подложки. Это пористой структуры синтетическая пленка небольшой толщины. Ее расстилают на деревянный пол, ничем не фиксируя. Если ширины подложки не хватает, чтобы закрыть всю площадь пола, тогда укладка производится полосами встык с применением самоклеящейся ленты.

Третий основной этап – укладка ламината. К нему четыре требования:

1. Начинать процесс надо с дальнего угла (любого) помещения от входной двери.
2. Укладка производится в виде кирпичной кладки со смещением в половину панели. Таким образом добивается равномерное распределение нагрузок на всю поверхность.
3. Доски укладываются перпендикулярно стене, в которой расположено окно.
4. Первый ряд укладывается шипом в сторону стены.

Для проведения работ потребуется: ножовка по металлу, чтобы резать ламинат, струбцина – специальный инструмент, похожий на фомку (гвоздодер), киянка, карандаш и линейка, деревянный брусок длиною 10 см и сечением 40х40 мм или специальный пластиковый добойник.

Рекомендуем к прочтению → Секреты и особенности укладки половой доски

Вот пошаговая инструкция, как правильно положить ламинат на фанеру.

1. Вдоль стены от угла в сторону входной двери укладываются панели целиком. Если последний элемент пола целым не помещается, его подрезают ножовкой под требуемый размер. Важно – панели укладывать вплотную к распорным клиньям. Для их соединения используют киянку и деревянный брусок. Две доски прижимают друг к другу торцами и по крайней с торца устанавливают брусок, по которому бьют киянкой.
2. Для установки последней доски используется струбцина. Ее два конца направлены в разные стороны. Поэтому один конец заводится между стеной и ламинатиной, он направлен вниз, по второму, который смотрит вверх, надо ударить киянкой. Таким образом одна доска входит в соединение с другой.
3. Следующий ряд ламината надо начинать с половины панели, которую получают способом разрезки целой пополам.
4. Теперь надо соединить половинку с уложенными. Ее подносят к уложенному ряду под углом 30-45°, вставляют шип в паз и опускают на деревянный пол. Должен быть слышен щелчок, который извещает о том, что соединение произошло благополучно.
5. Дальше укладываются во втором ряду целые панели до стены. Последний элемент может также не поместиться целым, поэтому его подрезают и устанавливают с помощью струбцины.
6. Третий ряд ламинатного покрытия начинается с цельной доски. Четвертый с половинки и так далее попеременно.
7. Последний ряд обычно по ширине на пол не помещается. Доски придется резать вдоль под нужный размер с учетом компенсационного зазора. К примеру, если расстояние от стены до предпоследних досок 14 см, значит, ширина последних должна равняться 13 см. Отрезают края с пазом.
8. Устанавливаются последние панели.

И последние штрихи: демонтируются распорные клинья, устанавливаются плинтусы, которые крепятся к стене, а не к ламинату, очищается пол от мусора и пыли.

Чтобы лучше разобраться в нюансах технологического процесса, советуем посмотреть это видео:

Источник: viascio.ru