В многоквартирных домах сделаны полы из листов. Эти листы называются щитовым паркетом. Каждый лист — это прочная конструкция квадратной формы из нескольких слоёв. По прошествии 15-20 и более лет, деревянная основа рассыхается, теряет жесткость и … в результате щитовой паркет скрипит. В этом случае есть решение, не очень затратное и трудоёмкое – ремонт щитового паркета.
В итоге выполнения подобной работы получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.
В некоторых многоэтажных домах застелены полы из листов — щитового паркета. Это своеобразная деревянная конструкция, призванная создать видимость благосостояния советских людей.
Размер щита: 600 х 600 х 40 (ширина, длина, толщина в миллиметрах). Щит крепится к деревянной лаге, которая, в свою очередь, опирается на бетонное перекрытие.
По прошествии лет с подобным основанием возникают разнообразные проблемы. Например, щитовой паркет скрипит, просаживается или появляются иные дефекты. В результате требуется ремонт щитового паркета или его демонтаж и замена на какую-либо альтернативу.
Основная масса людей, у которых возникали такие проблемы, решала данный вопрос радикальным образом, — демонтаж щитового паркета. Затем, образовавшуюся пустоту засыпали керамзитом, заливали бетонной смесью. В общем, создавали себе и соседям дополнительные трудности.
А ведь, есть другое решение, менее затратное и трудоёмкое. Деревянную основу надо перебрать и закрепить. В результате получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.
Этапы ремонта щитового паркета.
1. Общий вид щитового паркета.
2. Необходимый инструмент. Крепкий, не хлипкий гвоздодёр; кувалда 1…2 кг; молоток 600…800 грамм; вспомогательный гвоздодёр с обрезиненной ручкой, перфоратор или ударная дрель, отвёртка с ударной затылочной частью.
3. Работа начинается с нумерации щитов. Делается для того, чтобы в процессе работы, не пришлось подгонять щиты друг к другу. Кроме этого, наносится стрелка, для ориентации местоположения.
4. Демонтируется первый щит. В зависимости от конфигурации комнаты, работа начинается от стены, прилегающей к окну или с противоположной стороны. В ход идут основной гвоздодёр и кувалда.
5. Снят первый щит.
6. Халтурная работа строителей – незаполненная раствором яма у трубы водоснабжения.
7. После демонтажа щитового паркета, в лагах могут оставаться гвозди, которые удаляются.
8. Снят первый ряд щитов. Их складывают у противоположной стены, согласно нумерации.
9. Могут, обнаружится «сюрпризы» от наших «горе-строителей», в виде незакреплённых деревянных подставок. Последние, предварительно, фиксируются монтажной пеной.
10. Посредством перфоратора, в лаге бурится отверстие. Глубина отверстия выполняется так, чтобы в бетонное основание бур заходил не менее, чем на 40…50мм.
11. В отверстие забивается дюбель-гвоздь. Размер, в среднем, 8 х 100 (диаметр, длина в миллиметрах).
12. При сверлении, надо внимательно изучать бетонное основание. Могут попасть трещины . Работа перфоратора, точнее – бура, рядом с этим местом, чревата тем, что снизу (сверху, на потолке у жильца снизу) отвалится часть бетонной конструкции.
13. Щиты возвращаются на свои места. Прижимаются друг к другу посредством гвоздодёра. Крепятся к лагам саморезами по дереву. Длина метизов должна быть не менее 55 мм.
Зазоры между стеной и собранными полами из листов заделываются монтажной пеной. После застывания, последней, лишнее срезается ножом.
В итоге, получилось ровное, жёсткое, не скрипучее основание, на которое можно укладывать декоративное покрытие. Например, линолеум или ламинат.
12,146 просмотров всего, 3 просмотров сегодня
Источник: smogem-sami.ru
Ремонт щитового паркета
В многоквартирных домах сделаны полы из листов. Эти листы называются щитовым паркетом. Каждый лист — это прочная конструкция квадратной формы из нескольких слоёв. По прошествии 15-20 и более лет, деревянная основа рассыхается, теряет жесткость и … в результате щитовой паркет скрипит. В этом случае есть решение, не очень затратное и трудоёмкое — ремонт щитового паркета.
В итоге выполнения подобной работы получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.
В некоторых многоэтажных домах застелены полы из листов — щитового паркета. Это своеобразная деревянная конструкция, призванная создать видимость благосостояния советских людей.
Размер щита: 600×600×40 (ширина, длина, толщина в миллиметрах). Щит крепится к деревянной лаге, которая, в свою очередь, опирается на бетонное перекрытие.
По прошествии лет с подобным основанием возникают разнообразные проблемы. Например, щитовой паркет скрипит, просаживается или появляются иные дефекты. В результате требуется ремонт щитового паркета или его демонтаж и замена на какую-либо альтернативу.
Основная масса людей, у которых возникали такие проблемы, решала данный вопрос радикальным образом, — демонтаж щитового паркета. Затем, образовавшуюся пустоту засыпали керамзитом, заливали бетонной смесью. В общем, создавали себе и соседям дополнительные трудности.
А ведь, есть другое решение, менее затратное и трудоёмкое. Деревянную основу надо перебрать и закрепить. В результате получается ровное, жёсткое и не скрипучее основание.
Этапы ремонта щитового паркета. 1. Общий вид щитового паркета.
2. Необходимый инструмент. Крепкий, не хлипкий гвоздодёр; кувалда 1…2 кг; молоток 600…800 грамм; вспомогательный гвоздодёр с обрезиненной ручкой, перфоратор или ударная дрель, отвёртка с ударной затылочной частью.
3. Работа начинается с нумерации щитов. Делается для того, чтобы в процессе работы, не пришлось подгонять щиты друг к другу. Кроме этого, наносится стрелка, для ориентации местоположения.
4. Демонтируется первый щит. В зависимости от конфигурации комнаты, работа начинается от стены, прилегающей к окну или с противоположной стороны. В ход идут основной гвоздодёр и кувалда.
5. Снят первый щит.
6. Халтурная работа строителей — незаполненная раствором яма у трубы водоснабжения.
7. После демонтажа щитового паркета, в лагах могут оставаться гвозди, которые удаляются.
8. Снят первый ряд щитов. Их складывают у противоположной стены, согласно нумерации.
9. Могут, обнаружится «сюрпризы» от наших «горе-строителей», в виде незакреплённых деревянных подставок. Последние, предварительно, фиксируются монтажной пеной.
10. Посредством перфоратора, в лаге бурится отверстие. Глубина отверстия выполняется так, чтобы в бетонное основание бур заходил не менее, чем на 40…50мм.
11. В отверстие забивается дюбель-гвоздь. Размер, в среднем, 8×100 (диаметр, длина в миллиметрах).
12. При сверлении, надо внимательно изучать бетонное основание. Могут попасть трещины . Работа перфоратора, точнее — бура, рядом с этим местом, чревата тем, что снизу (сверху, на потолке у жильца снизу) отвалится часть бетонной конструкции.
13. Щиты возвращаются на свои места. Прижимаются друг к другу посредством гвоздодёра. Крепятся к лагам саморезами по дереву. Длина метизов должна быть не менее 55 мм.
Зазоры между стеной и собранными полами из листов заделываются монтажной пеной. После застывания, последней, лишнее срезается ножом.
В итоге, получилось ровное, жёсткое, не скрипучее основание, на которое можно укладывать декоративное покрытие. Например, линолеум или ламинат.
4,871 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
Щитовой паркет
Паркетный щит состоит из паркетных планок, квадратов шпона или фанерной облицовочной плиты, которые наклеены на основание с определенным рисунком. Такой паркет еще называют модульным. Технология изготовления щитового паркета довольно старинная, которую использовали при изготовлении дворцового паркета. Сначала рисунок паркета набирали из дерева разных пород на сосновых щитах в мастерской. После того как были готовы все щиты, их привозили во дворец и достаточно быстро стыковали друг с другом.
Толщина щита может быть 22, 25, 28, 30, 32 и 40 мм с предельным отклонением +0,2 мм. Размеры щитов: 400×400; 500×500; 600×600; 800×800 мм с предельным отклонением ±0,3 мм. Паркетные планки имеют толщину 4-8 мм, ширину 20–50 мм и длину 100–400 мм. Влажность древесины щитов должна быть 9±2%.
Паркетные щиты в зависимости от основания условно можно разделить следующим образом:
В кромках паркетных щитов имеются пазы для соединения щитов между собой на шпонки.
По виду лицевого покрытия щиты можно разделить на следующие типы:
Лицевое покрытие паркетных щитов делают из древесины дуба, бука, ясеня, остролистного клена, карагача, вяза, ильма, каштана, граба, березы, сосны, лиственницы. Рейки и бруски основания изготавливают из древесины хвойных пород, березы, осины и ольхи.
Верхний слой щитового паркета наборный из пластин древесины благородных, твердых пород, которые приклеиваются к основанию. Толщина пластин, как правило, составляет 5 мм. Лицевой слой щитового паркета шлифуют, а затем обрабатывают лаком.
Клеи для паркетов
Условно паркетный клей можно разделить на:
Дисперсионный клей — это клей на водной основе, наиболее экологически чистый и легкий в работе. Бывший в работе инструмент легко отмыть. Клей обладает достаточно высокой адгезией к основанию (6-8 Н/мм2), но при этом наименьшей по сравнению с другими эластичностью.
Шлифовку паркета, уложенного на дисперсионный клей, следует начинать через 1-2 недели после его полного высыхания. Клей из искусственных смол на растворителях имеет меньшую, чем у дисперсионного, адгезию к основанию (5-6 Н/мм2) и требует обязательное предварительной грунтовки основания. Но он не содержит воды и обладает хорошей эластичностью. Из-за использования растворителей (органических или спиртовых) клей огнеопасен в момент производства работ. Некоторые виды имеют сильный запах.
Но все проблемы клея на растворителях компенсируются его универсальностью. Он подходит практически под все виды паркета и для всех пород дерева. Паркет готов под шлифовку через 6-7 дней.
Реактивный клей — это одно- или двухкомпонентный полиуретановый клей. Не содержит влаги и не реагирует на смолы, содержащиеся в древесине. Двухкомпонентный клей подходит для всех видов паркета из любой древесины без ограничений. При работе с полиуретановыми клеями необходимо правильно смешивать клей, учитывать температуру помещения, так как чем она выше, тем быстрее он застывает. Полиуретановый клей позволяет приступить к шлифовке паркета очень быстро, через 1-2 дня.
Некоторые виды клеевых соединений для паркета обладают высокой морозостойкостью. Отдельные паркетные клеи пригодны для склеивания между собой штучного паркета, нужна высокая прочность и устойчивость для приклеивания ламинатных плит к различным основаниям.
Использовать клеи для паркета просто: они равномерно наносятся на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при помощи кисти, шпателя или валика. Паркетные части, смазанные клеем, плотно прижимаются друг к другу, после чего клею дают время затвердеть и подсохнуть: от 40 минут до 7 дней, в зависимости от марки клея, температуры воздуха в помещении и влажности.
Настил паркетных щитов
В качестве основания для паркетных щитов может служить бетонная стяжка (предварительно выровненная и очищенная от мусора и пыли), прокладки из мягких древесно-волокнистых плит, фанеры или лаги. Листы древесно-волокнистых плит или фанеры распиливаются на квадраты примерно 400×400 или 500×500 мм. Крепят щиты основания к бетонному полу клеем или мастикой и шурупами.
Затем паркетные щиты наклеивают на основание или на бетонный пол. Основание предварительно грунтуется клеем или мастикой, разбавленными на 20–40% соответствующим растворителем или водой (если клей водорастворимый, например, КС, КСУ). Непосредственно перед укладкой покрытия производится раскладка щитов «насухо». При этом необходимо рассчитать наиболее оптимальное расположение рядов в помещении.
Заливка стяжки
Нанесение грунтовки
Установка щитов с проверкой горизонтальности уровнем
Фиксация щитов
Раскладка щитов «насухо»
Нанесение клея зубчатым шпателем
Сплачивание щитов
Циклевание паркетных щитов
Шлифование паркетных щитов
Шпатлевка паркетных щитов
После установки маячных щитов «насухо» по ним натягиваются маячные шнуры, которые помогают ориентироваться при наклейке щитов. Маячный шнур должен проходить точно по срезу кромки щита. Крепится он к стенам при помощи гвоздей. В дальнейшем щиты наклеиваются на основание клеем или мастикой, которые наносятся зубчатым пластмассовым или металлическим шпателем. Слой мастики рекомендуется не делать более 1 мм, клей же рекомендуется, наоборот, наносить слоем не менее 1 мм.
Горизонтальность установки каждого щита и правильность его сопряжения с соседними щитами проверяется по уровню. После приклеивания к основанию щит соединяется с ранее уложенными щитами с помощью пазов, гребней, шпонок и вставок, покрытых вод» стойким клеем на основе ПВЛ. Для сплачивания паркетных щитов используют паркетный молоток. Излишки клея, выступившие при этом месте соединения, удаляются сухой тряпкой.
Между последними щитами и стеной в зазор вбиваются клинья, которые вынимаются лишь после полного высыхания клея или мастики. Через 3–5 дней можно начинать отделку поверхности паркетного покрытия: циклевание и шлифование. Современные паркетные щиты зачастую имеют обработанную ровную поверхность, поэтому отделочные работи не потребуют значительных усилий. Снятие выступающих частей можно произвести цивлей или рубанком.
Паркетные щиты, в отличие от штучного паркета, укладывать значительно проще, и кроме того, значительно сокращаются работы по подготовке основания. При укладке паркетных щитов по лагам до начала работы необходимо подготовить основание под лаги. Затем обработать антисептиком снизу и с боков паркетные щиты и соединительные рейки, обеспечить в помещении для укладки щитов температуру воздуха не ниже 50 С при влажности не более 60% Для улучшения звукоизоляции под паркетные щиты настилают ленточные прокладки из мягких древесно-волокнистых плит.
Лаги кладут параллельно стене помещения. Правильность укладки лаг проверяют рейкой с уровнем. При укладке щитов по лагам расстояние между осями лаг должно быть равным ширине щита. Паркетные щиты, имеющие размер 800×800 мм, укладывают по лагам с шагом 400 мм.
Раскладка лаг:
Крепление щитового паркета:
Паркетные щиты толщиной 22 и 25 мм укладывают только по сплошному основанию. Укладку начинают с углового щита. Затем по этому щиту натягиваются два шнура, пересекающиеся между собой под прямым углом. При этом необходимо учесть зазор между стеной и щитом в 10–15 мм. По этим шнурам вдоль стен укладываются два маячных ряда щитов в виде буквы «Г».
Первый ряд располагается у стены, наиболее удаленной от входа в помещение. Щиты нужно укладывать на лаги так, чтобы нижний слой реек основания лег поперек лаги.
Затем проверяют правильность укладки ряда щитов и прибивают их к лагам гвоздями длиной 50–70 мм. Гвозди надо забивать в нижнюю щеку паза наклонно у углов и посередине щита. Чтобы гвоздь не мешал установке соединительных гребней и шипов, шляпки гвоздей надо утапливать добойником. В паз уже прибитого щита вставляется гребень или три вкладных шипа и на них насаживается очередной щит.
При установке щитов их пазы и кромки предварительно промазывают водостойким клеем. В местах неплотного соединения щитов их сплачивают легкими ударами паркетного молотка через брусок, который прикладывают к кромке щита. Выступивший при этом клей снимается сухой тряпкой. В том случае, когда кромки примыкают неплотно, они подгоняются при помощи ножовки. Если по длине помещения невозможно уложить целое количество щитов, то замыкающие ряды укладывают из отпиленных щитов, которые должны быть обращены обрезанной стороной к стене.
Для распилки щитов используют дисковую пилу или электролобзик. Крепятся эти щиты гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрывались плинтусом. Следует заметить, что укладку паркетных щитов на лаги можно использовать в квартирах и помещениях с достаточной высотой потолка, так как для укладки по лагам используют щиты толщиной не менее 25 мм.
Источник: popolu.ru
Ремонт паркета своими руками: пошаговая инструкция
Выравниваем перепады высоты напольного покрытия и вздутие.
Как осветлить потемневший паркет?
Замена нескольких элементов паркета.
Нанесение декоративного покрытия.
Вот уже много столетий паркетные полы не сдают своих позиций среди самых популярных, элитных и экологически чистых (этот пункт появился не так давно) напольных покрытий.
Надежный и долговечный, зачастую роскошный и удивляющий затейливо выполненным рисунком – перечислять достоинства такого напольного покрытия можно бесконечно.
Несмотря на свою прочность, даже дубовый паркет, со временем нуждается пусть косметическом, но ремонте.
Как правило, к таким координальным мерам приводят механические повреждения или не совсем правильный уход. Но не стоит огорчаться и подсчитывать в уме расходы на укладку нового напольного покрытия, вам абсолютно по силам сделать ремонт старого паркет своими руками. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, приступаем к устранению появившихся проблем на напольном покрытии.
Внимание! Купить паркет в вашем регионе по выгодным ценам, а также заказать качественные услуги по укладке паркета у проверенных мастеров можно с легкостью на строительно-ремонтном портале Stroyka.ru.
Замазываем царапины и потертости деревянного паркета
Очень часто, паркетный пол приходит в негодность локально: там появилась царапина, а вот под тем креслом их много….Как правило, такие повреждения не очень глубоки и их можно устранить самостоятельно, не прибегая к глобальному ремонту. Вам всего лишь понадобится лист наждачной бумаги. Вначале используем крупнозернистую, а потом мелкозернистую. Протираем влажной тряпочкой, даем высохнуть и покрываем участок поэтапно двумя слоями лака, перед нанесением которого следует немного затемнить участок морилкой.
В тех случаях, когда поверхность пола испещрена царапинами и потертостями достаточно масштабно – придется циклевать паркет полностью. Когда-то такая работа выполнялась без механической помощи – вручную, использовалось несложное приспособление – металлическая цикля. В принципе, использовать такой способ можно и сейчас, но это займет много времени, сил и нервов.
Поэтому, решив делать ремонт деревянного паркета самостоятельно, лучше воспользоваться арендой циклевочной машины, которая без особого шума и пыли, благодаря специальным пакетам для сбора мусора, поможет вам избавиться от прохудившегося слоя напольного покрытия.
Если царапины и повреждения не очень глубоки, то вполне можно обойтись шлифовкой самостоятельно или при помощи шлифовальной машины, которую так же можно взять в аренду.
Разница между циклевкой и шлифовкой паркета
В этом месте стоит уточнить различия между циклевкой и шлифовкой паркетного пола. Многие не понимают или не знают разницы между этими двумя ремонтными процедурами.
Циклевальные машины срезают верхний слой древесного покрытия пола и часто результат получается довольно грубым, требуется дополнительная шлифовка. При этом, толщина деревянного пола истончается достаточно существенно.
И вот теперь о шлифовке. В принципе, процедура похожа на циклевку, но шлифовальная машина снимает настолько тончайший слой дерева, оставляя идеально ровную поверхность, что на человеческий взгляд разница совершенно незаметна.
Многие профессионалы и специалисты рекомендуют проводить ремонт паркета своими руками без циклевки, мотивируя это тем, что продолжительность жизни деревянного покрытия будет гораздо дольше, благодаря сохранению толщины паркетной планки.
Устраняем щели
Щитовой паркет со временем может преподнести нам неприятные сюрпризы в виде щелей.
Причина достаточно банальна – расшатывание планок напольного покрытия. Это вполне ожидаемое и даже нормальное явление для натурального дерева, которому свойственно рассыхаться.
Если щели пошли по всему полу – вам придется потрудиться над устранением щелей в паркете своими руками. В таком случае работы по устранению появившихся недостатков должны осуществляться только после цикла шлифовки пола!
Когда щели еще не заполонили всю поверхность пола, но вы не хотите оставлять им ни шанса на дальнейшее поползновение, то достаточно заделать пол шпатлевкой, которую можно купить готовой или сделать замазку самостоятельно.
Самый простой рецепт достался нам в наследие из советского прошлого: клей ПВА, смешанный с пылеобразными опилками. Но такой вариант имеет существенный недостаток – большой процент усадки после высыхания.
Дубовый, сосновый или осиновый паркет «любит» шпатлевку на основе десятипроцентного животного жира, который топится на паровой бане и в него добавляются ингредиенты в следующей пропорции:
- 100 гр жира;
- 500 гр олифы;
- 125 гр скипидара;
- 25 гр жидкого сиккатива;
- порошковый мел и жидкое мыло в той пропорции, которая поможет добиться консистенции сметаны.
Полученную смесь используем на предварительно очищенной поверхности в теплом состоянии. Если вы не успеваете использовать шпатлевку пока она не остыла, значит придется подогревать на паровой бане.
Конечно же, можно дать еще массу рецептов с основой из столярного или обойного клея, но в 21 веке лучше все это купить в магазине.
Процесс шпаклевания абсолютно несложен. Можете представить, что вы моете пол, а не круговыми движениями делаете ремонт паркета своими руками. По окончании работы, уберите излишки смеси шпателем и дайте полу хорошенько просохнуть, а потом отшлифуйте и покройте лаком.
В случае, когда щели большие, но количество их небольшое и расположены повреждения локально – можно стянуть планки щитового паркета своими руками, а в освободившееся место аккуратно вместить заранее подготовленную деревянную заготовку. Далее действовать согласно вышеописанному алгоритму: шлифовка – шпатлевка – высыхание – покрытие лаком.
При появлении щелей по всему участку паркета, вы можете попытаться сохранить свое напольное покрытие, разобрав по и заново смонтировав, предварительно вы можете заменить окончательно пришедшие в негодность щитки на новые, максимально подобранные по цвету.
По завершении всех видов работ, в будущем вы должны обеспечить оптимальный температурный режим и уровень влажности в помещении.
Устраняем скрип
В процессе ходьбы и механического воздействия, не соединенные между собой планки начинают трение друг с другом, издавая не очень приятный человеческому уху звук.
Самый простой способ устранения этой проблемы – подогнать щитки при помощи метиза. Место ввода метиза потом необходимо будет зашпаклевать.
Расслаивание и отслаивание паркета от основания тоже может дать почву для скрипа. С это проблемой также не составит труд справиться самостоятельно, если вы будете придерживаться нашей пошаговой инструкции по ремонту паркета своими руками. Вам понадобится не так уж и много инструментов:
- Саморез, при помощи которого щитки паркета возвращаются к основанию.
- Клей. Его, при помощи медицинского шприца вводим в имеющееся отверстие или щель.
- Пена монтажная. Работать с ней нужно аккуратно, чтобы лишним объемом не приподнять паркет.
Если вышеописанными мерами обойтись невозможно, то придется проводить частичный демонтаж и потом заново укладывать.
Есть еще две причины, которые могут спровоцировать появление скрипа, но ликвидировать их самостоятельно будет затруднительно, если у вас нет определенных профессиональных навыков — неправильно вычисленное расстояние между лагами и отсутствие деформационного шва. Как правило, в этих случаях необходим полный демонтаж напольного покрытия, а иногда и чернового, с последующей укладкой заново.
Выравниваем перепады высоты напольного покрытия и вздутие
Если перепад достаточно существенен, то придется перебирать щитовой паркет, чтобы устранить возможную причину – деформацию основания.
Несущественный перепад в несколько миллиметров можно просто оциклевать и зашлифовать.
Как правило, уровневые перепады и вздутие паркета – это следствие залития водой.
Чтобы избежать плачевного результата, вы можете постараться предотвратить такие проблемы, предприняв меры сразу же после устранения воды с пола. Некоторые меры помогут не только предотвратить перепады, но и очень быстро и легко устранить вздутие. Например, вздутие можно убрать при помощи фена. Горячим воздухом просушиваем участок паркета до появления запаха мастики. Затем кладем плотное полотно и укладываем тяжелый предмет, который заставит дерево принять ровную форму.
Как заменить потемневший паркет?
Затемнение паркета может случиться по многим причинам. Это может быть и неправильно выбранный вид покрытия или неправильно нанесенный. А может темнота – это следствие случайно разлитых жидкостей, пигмент которых въелся в поры дерева.
Причина, в принципе, не важна — на способ устранения это не влияет. Он один – следует выполнить шлифовку паркета (в самых тяжелых случаях циклевку), а затем покрыть тонирующим лаком, который нивелирует недостаток.
Замена нескольких элементов паркета
Порой, паркет служит долго и не приносит особых проблем, но вот за исключением нескольких щитков или плашек, которые моги износиться, расколоться, выпасть из набора. И в таких случаях, ремонт старого паркета мы можем осуществить очень легко и оперативно, если следовать нашей пошаговой инструкции:
- Раскрошить и удалить при помощи зубила и молотка поврежденную плашку.
- На ее место положить новую такого же цвета и толщины, сделайте обводку необходимого размера и затем выпилите новую.
- Отпиленную плашку мажем клеем, а заодно и наносим клей на пол. Кладем новую на место испорченной и по мере высыхания клея, покрываем лаком.
Если приходится заменить не один, а несколько элементов паркета, то алгоритм остается таким же.
Совет: Если вы меняете несколько плашек в паркете, то дайте им полежать в комнате несколько дней, чтобы сравнялся уровень влажности старых и новых деталей.
Нанесение декоративного покрытия
Покрытие паркета лаком или масляно-восковой смесью придает полу не только красивый и парадный вид, но и защищает дерево от механических повреждений, а также возникновения плесени и грибка.
Лаковое покрытие, конечно же, смотрится респектабельнее благодаря своему роскошному блеску, но требует периодического обновления, потому что тускнеет в течение года.
Масляно-восковое же смотрится скромной сестрицей на фоне лака, но зато глубоко проникает в структуру древесины и про него можно забыть на несколько лет, если не случится форс-мажор.
Источник: montazhnik02.ru