Традиционно стены в ванной и на кухне покрывают кафелем, ведь это красиво, практично и надежно. Для того, чтоб ремонт был долговечным нужно начинать с самых основ, с подготовки поверхности стены, и именно от этого этапа зависит качество укладки плитки. Если основа подготовлена неграмотно, никакой супердорогой и суперкрепкий клей не спасет ситуацию, такая красивая, модная, с любовью выбранная плитка отвалится и снова «Здравствуй, ремонт».
Как подготовить стену под плитку
Стены под плитку бывают разные. Окрашенные, оштукатуренные, деревянные, покрытые старыми обоями или кафелем, а то и просто бетонные, как в новостройках. Общее в них одно — все они требуют тщательной подготовки, которая начинается с очистки.
Шаг первый – очистка стен
Очистка от старых покрытий необходима для усиления сцепления клея со стеной, поэтому главная задача — добраться до крепкой основы.
Оштукатуренные стены
Старая штукатурка удаляется не всегда. Если она качественная, то есть не осыпается, не крошится от удара молотком и не отходит от основания — оставляем, предварительно замазав трещины. Если же штукатурка вздутая, рыхлая, то путь один — очищение по всем правилам:
- Обильно смочить стены горячей водой. Это делается для размягчения поверхности и минимизации пыли. По мере высыхания стены нужно заново увлажнять.
- Простучать тяжелым молотком всю площадь стены, начиная с верха, для того, чтоб отвалились самые хлипкие куски. Затем зубилом с молотком удалить все остальное, аккуратно поддевая под углом целые пласты.
- Если штукатурка крепко держится, и зубило с ней не справляется, нужно болгаркой распилить поверхность на мелкие сектора и работа пойдет быстрее.
- Также для очистки подойдет шлифовальная машина, которая просто стирает старое покрытие.
- Особое внимание заслуживают швы — чем лучше они очищены, тем крепче будет держаться плитка.
- После завершения работы тщательно помыть стены и удалить всю пыль.
Справка: декоративная штукатурка — плохая основа для кафеля, поэтому она сбивается в любом случае.
Стены со старыми обоями
Снимать обои следует внимательно, так как малейшие их остатки на стене ухудшают прочность сцепления. Из инструментов потребуется только обычный шпатель, но если обои держатся крепко, без дополнительных ухищрений не обойтись:
- Смочить всю поверхность мыльной теплой водой, или специальной жидкостью, которая продается в строительных магазинах.
- Подождать минут 10-20, пока вода пропитает обои и растворит клей.
- С помощью шпателя отодрать.
- Если обои держатся настолько крепко, что даже размачивание не помогает, выручит электрический отпариватель.
- Полностью смыть весь клей со стен.
Справка: Бывает такое, что обои отрываются вместе со штукатуркой. В этом случае следует выполнить все действия по очистке стен от плохой штукатурки.
Стены со старой плиткой
Здесь два варианта: либо поверх старой плитки положить новую, либо старую полностью удалить. Демонтаж прежнего покрытия — дело шумное, пыльное, но более правильное:
- С помощью губки смочить все швы и удалить затирку.
- Взять зубило, под углом вставить в шов и ударами молотка загнать инструмент поглубже под раствор, после чего отковырнуть. Если старая плитка нужна для повторного применения, делать это следует очень осторожно.
- Если же старая плитка не нужна, для ускорения демонтажа можно воспользоваться перфоратором с насадкой-долотом.
- По завершению очистки, болгаркой снять все остатки клеевого раствора.
Справка: Во время работы перфоратором необходимы защитные очки.
Окрашенные стены
Окрашенные стены кухонь и ванных комнат — довольно распространенное оформление интерьера в советское время. Использовали для этого масляную краску, которая плохо удаляется с бетонной поверхности, но тем не менее избавиться от нее все же можно. Для этого есть три способа:
- Химический. Самый быстрый, но одновременно и самый вредный способ — на стену наносится специальный химический раствор для размягчения краски, и через некоторое время она легко счищается шпателем.
- Термический. Для размягчения краски применяется строительный фен, но этот метод не подойдет для мест, где проходит электропроводка.
- Механический. Краска удаляется шпателем либо шлифовальным диском. Если удалить ее все же не удалось, спасет ситуацию старый дедовский метод — насечка поверхности стены топором в разных направлениях.
Важно! Какой бы способ не был выбран, защита глаз и органов дыхания обязательна.
Деревянные стены
Дерево — живой материал, от сырости оно разбухает, от сухости съеживается и поэтому непосредственно на деревянную поверхность класть кафель нельзя, вначале необходимо обработать стену антисептиком и обшить ее более подходящей основой — влагостойким гипсокартоном.
Стены из гипсокартона
Облицовывать такие стены — сплошное удовольствие, они идеально ровные и плитка хорошо ложится. Но вначале, как всегда, требуется обработка:
- Все стыковочные швы заклеить строительным бинтом.
- Затем их тщательно зашпаклевать.
- Поверхность два раза обработать грунтовкой для усиления гидроизоляции.
- Прикрепить к гипсокартону клеем или скобами полипропиленовую сетку. Это делается для укрепления конструкции и для усиления сцепления с раствором.
Справка: Прочность основы можно повысить, смонтировав два слоя гипсокартона.
Шаг второй – выравнивание
Кривые, с множественными дефектами стены — привычное явление и никого не удивляет. Поэтому, прежде чем приступить к облицовке плиткой, потребуется выравнивание штукатуркой, а если неровность больше 5 см — гипсокартонном.
Для того, чтоб выровнять основу штукатуркой, ее нужно обезжирить, очистить от пыли и прогрунтовать. Затем с помощью ориентировочных маячков следует определить неровность стены и соответственно требуемое количество сухой смеси. Кривизна меньше 10 мм легко исправляется во время облицовки, и оштукатуривание в таком случае не потребуется.
Выбор сухой смеси зависит от типа связующего материала. В ванной комнате и в кухне влажность повышена, поэтому нужна шпаклевка с пониженным влагопоглощением, то есть цементная, иначе новенькая плитка станет вместилищем грибков и плесени.
Шаг третий – гидроизоляция
И наконец финальный, но не менее важный штрих — защита гидроизоляционным составом. Вначале высохшая стена покрывается слоем антисептика, а следом грунтовкой, которая повышает сцепление поверхностей и одновременно служит препятствием для проникновения влаги.
После высыхания кажется, что стена покрыта плотной пленкой, и если ее обрызгать, капли воды просто стекут вниз.
Подготовленным таким образом стенам не грозит ни плесень, ни отслоение плиточного клея. Главное не торопиться и выдерживать время, необходимое для просушки каждого слоя нанесенного раствора. Выполнение всех этих условий делает поверхность стен идеальной для облицовки.
Источник: ontremont.ru
Установка ванны до или после укладки плитки — как правильно
Планируя ремонт в ванной комнате, практически все люди задаются вопросом, что делать сначала: устанавливать ванну или облицовывать помещение плиткой? Оба этих варианта имеют право считаться правильными, ведь выбор той или иной последовательности зависит от нескольких факторов. Учитывается материал, из которого изготовлена ванна, размер санузла, мастерство и ответственность плиточника и сантехника. В статье мастер сантехник рассмотрит особенности, преимущества и недостатки обеих последовательностей проведения ремонта.
Сначала плитка, затем ванна
Это один из наиболее распространенных вариантов при капитальном ремонте ванной комнаты, когда старая ванна выкидывается и вместо нее приобретается новая акриловая, стальная или чугунная.
Помещение полностью освобождается от старой мебели, старые сантехприборы демонтируются и ремонт начинается с очистки всех поверхностей от предыдущей отделки — сдирается, отслужившая свое плитка, очищается краска, снимаются обои.
Это же касается и пола — он подготавливается в зависимости от выбранного вида покрытия. После чего выравнивается стяжкой и облицовывается плиткой или керамогранитом. После завершения всех отделочных работ приступают к установке ванны.
Если производится установка акриловой ванны, имеющей надежный металлический каркас, то место ее расположения при достаточно просторной ванной может быть выбрано и на каком-то расстоянии от стены.
Если ванна монтируется впритык к стене, еще на этапе укладки плитки следует внимательно контролировать все размеры и расстояния от поверхности плитки на одной стене до поверхности плитки на стене напротив.
В случае ошибки ванна попросту может не влезть и придется что то делать, чтобы ее впихнуть в получившееся пространство.
После установки ванной стык между бортиком и стеной заделывают силиконовым герметиком или любым другим способом.
Такой способ чаще всего используют при установке легкой акриловой ванны, бортик которой, как правило не заделывают в стену, чтобы избежать возникновения напряжений под действием нагрузки от кафеля.
Сначала ванна, затем плитка
Этот способ отличается от предыдущего тем, что сначала ванну ставят на пол, надежно её фиксируют, выровняв по уровню, и уже после этого обкладывают плиткой.
Плитка в этом случае стартует не с уровня чистого пола, а от бортика ванны с небольшим отступом (буквально несколько миллиметров).
Впоследствии зазор заделывают герметиком или любым другим способом с использованием современных влагостойких материалов.
Кафель заходит на бортик и ванная словно встраивается в стену.
Вариант номер три
При выполнении ремонта может быть использован и третий вариант выполнения очередности всех операций, когда ванну заносят в помещение и ставят к стене так, как она будет стоять в последствии. Делают разметку стены и снова выносят ванну, чтобы она не мешала выполнять отделочные работы. Плитка кладется начиная от отметок края бортика с небольшим зазором и ведется вверх в направлении потолка.
После завершения кладки кафеля ванну заносят и устанавливают на место, тщательно заделывая место ее примыкания к стене.
Этот способ позволяет выполнять облицовку стен с большим удобством (не мешает ванна), но и предъявляет особые требования к тщательности соблюдения всех расстояний — ведь при малейшей ошибке ванна может просто не влезть и придется отдирать плитку и все переделывать.
Какой способ выбрать
Выбор последовательности действий диктуется следующими факторами:
Выбор способа в зависимости от размера помещения
Если размер ванной комнаты очень мал и ванна только-только влезает, буквально упираясь своими краями в противоположные стены с небольшим зазором, то лучше сначала установить ванну и уже после этого класть плитку.
В противном случае ванна может попросту не втиснуться между стенами, расстояние между которыми уменьшилось за счет выравнивающего слоя и толщины самой плитки.
Выбор способа в зависимости от материала ванны
В зависимости от материала ванны выбор может делаться из следующих соображений:
- Чугунную ванну достаточно тяжело перемещать из-за ее значительного веса. Даже для нескольких здоровых мужчин это не такая простая задача. Поэтому чугунные ванны чаще устанавливают до укладки кафельной плитки и потом заделывают бортик в стену. Чугунная ванна, надежно зафиксированная на ножках, не изменяет своей формы под весом набираемой воды или в зависимости от веса находящегося в ней человека.
- Однако этого не скажешь о ванных из более эластичных материалов — акрила или стали. Бортик акриловой или стальной ванны способен «гулять» под нагрузкой. Как следствие — заделанный в стену край ванны со временем расшатывается, а вдоль бортика появляются щели. Кроме того, акриловые ванны менее долговечны и если вам потребуется ее поменять, то придется ломать нижний ряд плитки, чтобы демонтировать ванну, вмурованную в стену. В случае же установки ванны впритык к плитке таких сложностей не возникнет. Достаточно будет удалить герметик, которым заделана щель между стеной и бортом.
Выбор способа в зависимости от формы и типа ванны
Если с установкой обычной прямоугольной ванны привычных размеров проблем не возникает, то вот монтаж большой угловой ванны, оборудованной гидромассажем, имеющей дополнительную обвязку помимо перелива и сточного отверстия, может вызвать определенные трудности.
Такие ванны лучше не вмуровывать намертво в стену, так как возможные поломки сложного оборудования, которым оснащаются такие ванны, может потребовать доступа для ремонта и обслуживания. Поэтому следует отдать предпочтение установке такой ванны после укладки плитки.
В сюжете — Что сначала, Плитка или Ванна, плюсы и минусы двух методов
В сюжете — Правильный стык, между ВАННОЙ и ПЛИТКОЙ
Нюансы при выполнении работ
При планировании раскладки кафеля учитывается то, что возле бортика и вверху под потолком желательно укладывать целые плитки: так отделка выглядит более привлекательно.
Если вы планируете примерить ванну, а потом по отметкам на стене выложить плитку, то следует учесть, что акриловая ванна под тяжестью воды может изменять свою геометрию. Поэтому перед примеркой такую ванну следует обязательно наполнить водой, чтобы не допустить досадных ошибок и потом не переделывать. Так же следует наполнить водой акриловую ванну перед тем, как заделывать щель между бортиком и стеной с помощью герметика.
В сюжете — Как начать класть первый ряд плитки от ванны
Источник
Источник: tvin270584.livejournal.com
С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ
Ремонтировать квартиру в новостройке во многом проще, чем жилую – ремонт и проживание не мешают друг другу, не нужно освобождать помещения от мебели и демонтировать старую отделку. Эти благоприятные для выполнения ремонтных работ условия необходимо использовать по максимуму, чтобы в отремонтированном жилье необходимость очередного ремонта не возникала как можно дольше. Рассмотрим, с чего начать ремонт ванной в новостройке – с привязкой к очерёдности выполнения работ по обустройству остальных помещений.
Очерёдность ванной при ремонте квартиры в новостройке
В новой квартире ремонтировать комнаты по очереди, обустраивая каждую с нуля до финиша, нецелесообразно. Монтаж коммуникаций выполняют в полном объёме, каждый вид – в актуальной группе комнат. Например, электропроводку монтируют по всей квартире, отопления в прихожей и на лоджии может не быть, а водопровод и канализация нужны только в ванной, туалете и кухне.
Прежде, чем приступать к отделке ограждающих конструкций, все системы бытового жизнеобеспечения должны быть собраны и проверены —прозвонка, опрессовка и т.д. Кроме того, начинать финишную отделку какой-то комнаты нужно тогда, когда грязные работы в квартире закончены или выполнены в максимально возможном объёме.
Только так все помещения квартиры после окончания ремонта будут выглядеть одинаково свежими. Таким образом, начинать ремонт квартиры с ванной комнаты, как и ремонтировать это помещение в последнюю очередь, нецелесообразно. Каждый вид работ по подготовке помещений к финишной отделке должен производиться в квартире до выполнения в полном объёме. Следовательно, некоторые подготовительные операции в ванной будут являться составной частью идентичных работ в других комнатах.
Проектирование и расчёт потребности в материале
Если ремонт выполняется силами профессионального подрядчика, то задача минимально проста – до исполнителя доводится своё вИдение ванной комнаты после окончания работ, и через день-два после замеров заказчику представляют для согласования дизайн-проект и смету, например, такой: 
Имея схему, в магазине подбирают необходимую сантехнику — ванну, унитаз, раковину, причём, с привязкой к габаритам помещения. Расставив предварительно приборы по проектным местам, составляют схемы систем водоснабжения и канализации. Затем проектируют электроснабжение и отопление – на бумаге с последующим переносом на основания или сразу на ограждающих конструкциях.
Для упрощения этого этапа работ можно подобрать готовое решение в интернете, или воспользоваться специальными программами, выдающими результат после ввода определённых параметров помещения. Как правило, для новостройки эти схемы являются составной частью проекта общеквартирных систем жизнеобеспечения.
Учитывая значимость правильности расчётов и объём проектных работ, для разработки схем чаще всего обращаются к профессионалам соответствующего профиля. Следует избегать услуг умельцев-универсалов, предлагающих в одиночку спроектировать все системы. По готовым схемам подсчитывают потребность в материалах для коммуникаций.
Затем необходимо выполнить расчёты расхода отделочных материалов. Для этого на потолке, стенах и полу выполняется разметка зон отделки, каждую из которых обмеряют для определения площади. По полученным результатам рассчитывают потребность в отделочных материалах — с привязкой к способу отделки каждого участка.
Гидроизоляция потолка
Если межэтажное перекрытие сборное, то его предварительно осматривают, и при необходимости заделывают трещины и стыки. Затем черновой потолок обрабатывают противогрибковым составом – в условиях повышенной влажности это предотвратит образование плесени. 
По высохшему основанию выполняют гидроизоляцию – её, как и заделку трещин, можно объединить с выполнением этих работ по всей квартире. 
В жилых помещениях потолочная гидрозащита производится не всегда, но в ванных многоквартирной новостройки, если этажом выше расположена комната того же назначения, сделать её нужно обязательно.
Монтаж коммуникаций
Разводку трубопроводов и монтаж электропроводки в ванной выполняют во время производства этих работ в объёме всей квартиры. Кабели крепятся к стенам хомутами – позже их покроет стеновая отделка, чаще всего – штукатурка с плиткой. Под монтажные и распределительные коробки в стенах необходимо устроить гнёзда. Если распределительные коробки располагают на потолке, то монтируются они поверх гидроизоляции и в последующем скрываются подвесной облицовкой реечной конструкции. 
Если выполнять электромонтажные работами силами подрядчика, то в Москве и Подмосковье расценки вместе со стоимостью материалов будут выглядеть приблизительно так:
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля внутри гофры | пог. м. | 60,0 |
| Прокладка кабеля внутри гофры в подвесном потолке | пог. м. | 270,0 |
| Внешняя прокладка кабеля без крепления | пог. м. | 60,0 |
| Монтаж электроточки в подготовленное гнездо (розетка, выключатель) | шт. | 250,0 |
| Монтаж подрозетника | шт. | 90,0 |
| Монтаж накладного вентилятора без сборки с подключением | шт. | 1000,0 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 240,0 |
Устройство площадки под ванну
В полу помещения заделываются трещины и крупные выбоины, после чего устраивают гидроизоляцию в два слоя. По готовности гидрозащитного покрытия необходимо обустроить площадку под ванну. Следует учитывать, что остальная площадь пола должна быть утеплена, после чего поверх утеплителя на ней будет сделана стяжка – то есть, отметка пола поднимется на высоту этого «пирога».
Следовательно, площадка под ванну должна быть устроена той же толщины, что и «пирог», но утеплитель для неё не нужен. Участок пола под ванну выкладывают кирпичом с затиркой швов заподлицо кладке. Вместо кирпичной кладки можно использовать бетон – залить в опалубку до необходимой отметки по высоте.
Пока кладка набирает прочность и сохнет, занимаются другими работами в квартире. После того, как площадка высохла, её отделывают плиткой. Через день швы кафеля затирают, ещё через два – ванну устанавливают на проектное место с подключением сифона к канализации.
Если ванна металлическая, то чашу снаружи целесообразно тепло- и шумоизолировать – пенофолом или монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.
Предварительное обустройство пола
Вокруг площадки с ванной поверх гидроизоляции выполняется утепление пола – идеально подойдёт пеноплекс толщиной от 3 см. 
В ванной, в отличие от душевой, устанавливать напольный трап не обязательно, но, если он предусмотрен проектом, аксессуар устанавливают до укладки утеплителя — соединяют с канализацией и временно фиксируют на проектном месте.
Поверх теплозащиты опять выполняют гидроизоляцию (два слоя полиэтилена), после чего устраивают несущую стяжку, которая армируется сеткой из стальных или стеклопластиковых прутьев. Стяжку покрывают плёнкой, и дают ей время для отверждения. 
На отвердевшей стяжке выполняют обустройство видимой части ванны экраном – выкладывают кирпичную перегородку, которая позже облицовывается плиткой в соответствии с дизайн-проектом. 
В экране необходимо предусмотреть технологический лючок, чтобы иметь доступ к сифону для обслуживания.
Выравнивающая штукатурка стен
Черновое оштукатуривание стен под укладку плитки целесообразно выполнять в составе работ по выравниванию стеновых поверхностей во всех помещениях. Штукатурка – работа грязная, и приступать к следующему этапу работ лучше после её окончания во всех помещениях. Это оправдано и хронологически – к окончанию оштукатуривания последней комнаты штукатурка в первом помещении уже наберёт значительную часть прочности. К началу черновой штукатурки в ванной комнате несущая стяжка на её полу должна быть достаточно твёрдой. Но и на твёрдое покрытие стелют листы старой фанеры или ДВП, чтобы не нужно было соскабливать со стяжки застывший штукатурный раствор.
Укладка кафеля на стены
Если на стены ванной будут облицовываться плиткой, то класть кафель можно через 4-5 дней после окончания штукатурки – за это время раствор наберёт достаточную для отделки прочность, но поверхность штукатурного покрытия не должна быть влажной. Оставшаяся в штукатурке влага будет продолжать участвовать в наборе прочности, а излишняя – испарится через стыки плитки и диффундирует через ограждающие конструкции. На практике при ремонте квартир в новостройках есть возможность дать штукатурке для отверждения больший, чем 4-5 дней, срок перед укладкой плитки. Первый ряд кафеля укладывается на борт ванной, следующие кладутся в направлении к потолку, а затем отделку ведут вниз к полу, но оставляют не уложенной последнюю полосу.
Отделка пола керамикой и затирка швов
Закончив монтаж керамики на стены, возвращаются к обустройству пола, и продолжают укладку плитки от площадки под ванной в стороны — до оштукатуренных стен, оставляя зазор с ними в 5 мм. Через пару дней после окончания отделки пола кладут на стены последний ряд кафеля, опирая листы на напольную облицовку, и облицовывают экран ванны. 
Ещё через день можно приступать к затирке кафельных швов – сначала по стенам, потом на полу. Если затирочная смесь белого цвета, задача упрощается. При цветном оформлении стыков, замешивая порцию состава, нужно точно соблюдать соотношение сухой смеси и пигмента, иначе швы буду различаться тоном. В Москве и Подмосковье отделочные работы с учётом стоимости материалов выполняются подрядчиками приблизительно по следующим расценкам:
| Отделочные работы | ||
| Однослойное грунтование стен бетон-контактом | м2 | 100,0 |
| Облицовка ровных стен плиткой из керамики стандартных размеров | м2 | 850,0 |
| Облицовка оштукатуренных стен нестандартной керамической плиткой | м2 | 1450,0 |
| Облицовка ровных поверхностей керамогранитными плитами | м2 | 1100,0 |
| Затирка межплиточных швов цементом | м2 | 100,0 |
| 2-х компонентная затирка межплиточных швов | м2 | 550,0 |
| Рулонная гидроизоляция пола | м2 | 250,0 |
| Гидроизоляция пола мастикой из битума или обмазочными смесями | м2 | 250,0 |
| Обшивка стен ПВХ панелями по каркасу | м2 | 480,0 |
| Укладка мозаики на ровный пол | м2 | 2150,0 |
| Монтаж нестандартного декоративного панно | шт. | 350,0 |
| Монтаж декоративного бордюра | пог. м. | 350,0 |
| Выполнение плинтуса при помощи плитки | пог. м. | 300,0 |
Отделка потолка
На отделанный пол стелют полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить керамику от абразивного воздействия пыли, образующейся при сверлении оснований. Затем выполняют разметку под каркас подвесного потолка: по стенам – для направляющих профилей, по потолочному основанию – для подвесов, к которым будут крепиться несущие багеты (шины, «гребёнки»). По выполненной разметке сверлят отверстия и монтируют каркас. По готовности каркаса устанавливаются алюминиевые или пластиковые рейки – фиксируются зубьями «гребёнок».
Монтаж оборудования
Основное и вспомогательное оборудование устанавливается тогда, когда отделочные работы закончены. Сначала монтируются розетки, выключатели, светильники, потом – сантехнические приборы. В последнюю очередь навешивают зеркала, шкафчики, вешалки и декоративные элементы интерьера. Монтаж оборудования (с учётом его стоимости) силами подрядчика в Москве и Подмосковье выполняется приблизительно по следующим расценкам:
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж акриловой ванны с проведением обвязки | шт. | 3500,0 |
| Монтаж чугунной ванны с проведением обвязки | шт. | 4200,0 |
| Монтаж стальной ванны с проведением обвязки | шт. | 3600,0 |
| Изготовление экрана под ванну их ГКЛ с установкой, цоколем, лючком | шт. | 3640,0 |
| Монтаж собранного напольного унитаза | шт. | 2200,0 |
| Установка труб подачи воды из сшитого полиэтилена или металлопластика | пог. м. | 750,0 |
| Установка труб подачи воды из полипропилена | точка | 750,0 |
| Установка канализационных труб любого диаметра | точка | 450,0 |
| Установка сантехнического шкафа | шт. | 2500,0 |
| Установка защитной системы от протечек | компл. | 8400,0 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500,0 |
| Монтаж душевого смесителя в ванной | шт. | 1200,0 |
| Монтаж умывальника модели «тюльпан» без сборки смесителя | шт. | 1500,0 |
| Монтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 2500,0 |
Заключение
Если проект отделки ванной отличается от описанного в статье, то отдельные виды работ будут выполняться в другой очерёдности. Например, при устройстве подогрева полов электрические нагревательные кабели необходимо покрыть стяжкой сразу после монтажа – ходить по ним и заниматься отделкой стен недопустимо.
То же касается и покраски потолка – её можно выполнить до отделки стен и пола. Кроме того, некоторые виды работ можно поменять местами. Например, положить плитку на пол после монтажа реечного потолка, а не наоборот. Но в отсутствие проекта каждую конкретную ситуацию лучше обсудить со строителем-профессионалом.
Рассчитайте стоимость ремонта ванной комнаты в новостройке!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% ! Рассчитать>>
Источник: votetoremont.ru