Несмотря на огромный выбор готовых отделочных материалов, всегда актуальны различные самоделки, дающие эксклюзивный интерьер или фасад. Стабильной популярностью у домашних умельцев пользуются различные вариации декоративной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Рассмотрим два способа изготовления такой имитации – при совершенно разной сырьевой базе и технологии, их объединяет простота и доступность.
Декоративная плитка из ЦСП для внутренней и внешней отделки
Albeduin (Пользователь FORUMHOUSE):
Способ изготовления декоративного камня без заливки каждого в формы, такую плитку можно изготовить простейшим способом. При этом стоимость расходных материалов на 1 м² — в пределах 15-30 рублей.
И хотя цена была актуальна три года назад, даже с учетом подорожания принципиально она не выросла, особенно если учесть, что дорожает не только сырье, но и квадрат готовой плитки сегодня стоит весомо.
Раствор
Раствор готовится из песка, цемента, воды и акриловой грунтовки (концентрат) – именно грунтовка обеспечивает раствору однородность и эластичность, а готовой плитке повышенную прочность. Соотношение цемента и песка – 1/3, грунтовки — около 100 мл на ведро (половина стакана, добавляется после замешивания ЦПС). Раствор делается достаточно жидким, а форму держит и не оплывает благодаря грунтовке.
Плитка из ПЭТ бутылок без оборудования
Оборудование
Процесс изготовления плитки состоит из нескольких этапов и не требует дорогого оборудования или особых материалов, но придется сделать пару приспособлений.
Рамка – основание и боковины из фанеры, толщиной 6-8 мм, торцы из деревянных брусков. Чтобы обеспечить плитке высокую адгезию с будущими основаниями, тыльную сторону тоже делают фактурной, с характерными шероховатостями, укладывая на фанеру подложку под ламинат. Габариты рамки произвольны и привязаны только к результату – для каких целей и каких размеров нужна плитка.
Давилка – собирается из дерева и пластика, предназначена для резки общей массы в форме на плитки. Каркас из деревянных реек, на которых закреплена выступающая на толщину плитки пластиковая режущая часть. Топикстартер предлагает использовать в качестве ножей школьные линейки, но вариаций масса.
Albeduin максимально упростил задачу всем заинтересованным, сопроводив описание графикой.
Изготовление
Форму укладывают на стол, верстак или любую другую ровную поверхность и заполняют раствором – его выкладывают с одного края и с помощью правила или шпателя разравнивают, доводя до конца. Для придания рельефа лицевой поверхности, после разравнивания раствора по нему проходят мастерком «на отлип», после чего снова ровняют по ребрам рамки. Получаются пустоты и борозды, но с гладким краем.
Примерно через 15-20 минут, когда раствор начнет подстывать, давилкой формуют сами плитки, их можно не прорезать сквозными, достаточно шва на половину толщины. Застывшая плитка легко поломается на сегменты, а усилий при формовании уйдет меньше. После формовки шпателем прорезают раствор по периметру рамки – чтобы избежать проблем с извлечением заготовок. В рамке заготовки оставляют на трое суток, если объем нужен большой, рамок делают несколько и при сушке складывают друг на друга.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙ обрезки профлиста!!! Шикарная идея как их можно применить!
По истечении трех суток начинают извлечение полуфабрикатов – снимают рамку и за подложку вытягивают на себя заготовку, пока край основания не совпадет со швом, и аккуратно отламывают. Albeduin советует отламывать фрагментами по четыре плитки, это упростит окрашивание, а уже после разламывать на сегменты. Плитки укладывают стопкой и оставляют еще на четверо суток для досушки.
Окрашивают плитку колеровочными пастами, но добавляют их не в краску, а в акриловую же грунтовку. Точных пропорций нет, так как масса производителей и разная концентрация. Примерное соотношение – на литр грунтовки восьмая часть тюбика, но обращают внимание на рекомендации по применению, не стоит превышать максимальную долю. Для получения оттенка, приближенного к керамическому кирпичу, используют три цвета – желтый, красный и черный. Пасту каждого цвета смешивают отдельно и наносят на плитку кистью поочередно.
Первым идет желтый цвет, это будет основа, она полностью впитается в поверхность. После ее высыхания наносят красный, так как плитка уже впитала желтую грунтовку, проницаемость ухудшилась, и красная частично растечется по пустотам. Черный цвет разводят пожиже, и он уже практически не впитается и соберется в пустотах, дав легкий оттенок.
Такое послойное окрашивание не только цвет дает более натуральный, но и защищает плитку от внешних воздействий, и ее можно использовать как в помещении, так и на фасаде.
При желании можно «поиграть» с любыми оттенками, подогнав под интерьер.
Плитку ломаной формы получают, разрезая сегменты не давилкой, а ребром шпателя, в остальном технология не отличается. Затирать швы можно тем же раствором, из которого сделана плитка – ЦПС с грунтовкой. Не стоит использовать готовые составы для затирки, так как они рассчитаны на гладкую поверхность, а в рельеф самодельной плитки забьются намертво и испортят весь вид. При затирке раствором после высыхания тоже образуется несмываемый налет, но он легко удаляется – после высыхания шва по нему проходят кистью, обмакнутой в грунтовку.
Угловые плитки
По этой технологии делают и угловую плитку, это сложнее, но тоже вполне реально в домашних условиях. В зависимости от желаемого угла рамка собирается не прямоугольная, а треугольная. Для тех, кто умеет работать с деревом и имеет электрический лобзик, собрать форму из фанеры и бруса не составит особого труда. Особенно, имея наглядное пособие от Albeduin.
Но отличается не только форма, есть нюансы и в процессе изготовления.
Подложка – не только укладывается отдельно в каждую ячейку, но и располагается так, чтобы борозды на ее поверхности шли горизонтально. Это делается для удержания раствора на наклонном основании.
Раствор – делается гуще, чем для плоской плитки и с двойной дозой грунтовки, так как он должен быть более эластичным, не задираться за правилом и не выпадать из ячеек. На густом растворе и фактуру получить шлепками не получится, рельеф продавливают произвольно кончиком мастерка или шпателя.
Извлечение – как и в первом варианте, болванки из формы вытаскивают через три дня, осторожно поддевая вместе с подложкой, но для досушки не складывают стопкой, а укладывают на ребро и отрывают подложку. Если она не отходит (возможно, из-за увеличения количества грунтовки в растворе), оставляют еще на пару дней.
Деление – ломают плитки на сегменты, когда они лежат на ребре, тянущим движением (дергать нельзя) за короткую сторону (вверх). Чтобы упростить ломку, еще в процессе формования делают сквозные насечки по ребрам, а не только обрезку по периметру большого сегмента.
О прочности плитки лучше всего говорит тот факт, что на цоколе собственного дома топиксартера она прекрасно себя чувствует уже седьмой год. Да и на стене в неотапливаемой подсобке за несколько лет с ней ничего не случилось.
Гипсовая штукатурка под старинную кладку
А для изготовления имитации кирпичной кладки способом от участника портала с ником Vodnik-k2 даже простых приспособлений не требуется – «кирпичики» делаются непосредственно на стенах.
Vodnik-k2 (Пользователь FORUMHOUSE):
Хочу представить вашему вниманию гипсовую штукатурку под старинную кирпичную кладку своими руками. Выбирая декоративную отделку, подходящую под сделанный в прихожей кессонный потолок, остановились на старой кирпичной кладке. Но решили не использовать готовые материалы, а сделать штукатурку под кирпич.
Vodnik-k2 предлагает свой вариант решения вопроса, воплощенный в коридоре – гипсовая штукатурка под старинную кирпичную кладку, себестоимость которой около 70 рублей за м² (цена штукатурки, пигмента и защитного покрытия).
Хотя сама технология абсолютно проста, монотонность процесса несколько напрягает «самое то любителям вязания».
Подготовка
Загрунтовать стены, отбить (посредством меловой шнурки или нарисовать по правилу) на них границы, соблюдая габариты настоящего кирпича (достаточно каждого второго ряда). Сделать трафарет: на четыре кирпича, вырезать можно из плексигласа (оргстекла) 5 мм.
Приготовление смеси – мешок сухой гипсовой штукатурки (25 кг), сухие пигменты: охра (1 л), красный (0,5), коричневый (0,6). Все компоненты в сухом виде тщательно перемешивают в большой емкости (для удобства), первой высыпают гипсовую основу. Отмерять пигмент проще всего мерной кружкой (кухонная утварь). Затворяют смесь водой (можно добавить немного грунтовки, состав будет эластичнее) до консистенции скульптурной глины (густой, но легко формуется). Получаемый эффект от консистенции и зависит, густой раствор – под старый кирпич, пожиже – под новый кирпич.
Нанесение
Трафарет прикладывают к стене и наносят раствор, не имеет значение, каким инструментом, хоть руками, если удобнее, главное – как следует втереть. Излишки срезают шпателем, а так как замес относительно липкий, он тянется за инструментом на отрыв, в результате чего и получается характерный рельеф керамического кирпича. Перед удалением трафарета границы «кладки» прорезают шилом (шпателем, ножом), чтобы не задирались края. После снятия трафарета поверхность плиток слегка приглаживают плоской частью шпателя. Процесс повторяется по всей поверхности, отведенной под имитацию.
Для заделки швов Vodnik-k2 пользовался самодельной затиркой из смеси гипсового монтажного клея и сухого песка (фракция 0,75), взятых в равных долях и затворенных грунтовкой. Смесь выдавливал из кулька (если не жалко, подойдет большой кулинарный шприц), при необходимости подравнивал шпателем и кистью.
После полного высыхания штукатурки стены покрывают защитно-декоративными составами. Какими, зависит от желаемого эффекта. Топикстартер покрыл бутедиенстирольным латексом, разведенным водой 1/6. Наносить средства можно кистью, валиком или садовым распылителем. Если площадь покрытия небольшая, подойдет и насадка на пластиковую бутылку.
Латекс повышает адгезию штукатурки со стеной, выравнивает ее проницаемость. Чтобы сделать штукатурку влагостойкой и обеспечить возможность влажного ухода, ее после латекса покрывают гидрофобизатором. Злоупотреблять латексной пропиткой не стоит – один слой дает приятный, шелковистый блеск, после двух будет глянец, что кирпичу вида не добавит.
Несколько советов от автора
Работать лучше в перчатках – латексных, резиновых хозяйственных, прорезиненных строительных. Они не только сохраняют руки, но и раствор не так пристает, что ускоряет и упрощает нанесение и формовку.
После удаления трафарета могут оставаться острые, рваные края, не стоит пытаться их скруглить – проще после засыхания снять фаску рубанком для гипсокартона.
Источник: dzen.ru
Как изготовить декоративный камень из гипса и гипсо-цемента в домашних условиях. Как правильно подобрать материалы и формы.
Главная » Внутренняя отделка » Как изготовить декоративный камень из гипса и гипсо-цемента в домашних условиях. Как правильно подобрать материалы и формы.
Использование легкого облицовочного камня было и, по сей день остается очень востребованным способом отделки при оформлении интерьеров. Декоративный камень придает нашему жилищу неповторимость, ощущение надежности и особый уют.
В данной статье вы найдёте простой и многократно проверенный способ изготовления декоративного камня в домашних условиях для внутренней отделки помещений.
Следуя нехитрым рекомендациям, сможете сделать СВОЙ, ОСОБЫЙ камень, потратив для этого совсем немного денег и сил и украсите им свой дом. Также у вас появятся новые возможности, о которых я расскажу в конце статьи. Итак, начнём…
Рабочее место
Для изготовления камня нужно определиться с местом для работы с материалами и местом, где будут сохнуть готовые отливки. Чтобы комфортно работать и не мешать самому себе подойдёт помещение не менее 2х3м.
Там должен стоять стол для заливок камня. На стол могут помещаться одна-две формы. Средний размер одной формы 30х40см. Также в помещении располагаются мешки с материалами и инструмент. В нём должно быть тепло — не менее 15С.
Температура сильно влияет на процесс правильного приготовления камня.
Площадь помещения для сушки камня зависит от объёмов готовых отливок. Если объём не превышает 5м2, то при грамотной организации рабочего пространства можно сушить камень и в помещении для заливок. Основные требования к месту для сушки – обеспечить в нём тепло и вентиляцию.
Главные инструменты мастера
Конечно же, Главные Инструменты Мастера — это голова и руки. Для заливки декоративного камня не нужно покупать дорогой специальный инструмент, но главное, что нам понадобится это хорошие формы.
Формы
Самые подходящие для этого формы — полиуретановые. Их можно сделать самому или купить. На рынке есть множество производителей̆ полиуретановых форм для искусственного камня, их можно легко найти в интернете. Вот некоторые из них:
Ассортимент форм так велик, что можно без труда выбрать и купить понравившийся вид и фактуру камня подходящий к вашему интерьеру. Стоимость формы площадью 0,1 кв. м примерно 1500р. Эти формы очень долговечны и, следовательно, экономичны.
С двумя формами по 0,1 кв. м можно залить примерно 5 кв. м в день. Формы для искусственного камня могут иметь разный̆ рисунок и геометрию, это называется типаж. Рецепт, по которому написана статья используется для тонких форм размером 29х38см с толщиной камня 1-2см. он еще называется «каменные обои». Камень получается лёгкий и прочный. Его удобно перевозить и укладывать.
Дрель
Для перемешивания смеси нужна бытовая дрель с насадкой̆-миксером. Мощность дрели не менее 650ватт, мощнее лучше и, желательно с регулятором оборотов. Насадка миксер — для гипса!
Вёдра
Для заливки гипсового камня понадобятся 2 ведра по 5л. В одном будет сухая смесь, во втором вода с песком. Лучше, чтобы вёдра были не из дешёвого тонкого пластика, а из резины или другого мягкого материала.
Почему?! В процессе смешивания насадка дрели будет ударяться об стенки ведра и оно треснет. Также, через 3-5 заливок на дне и стенках ведра накопится толстый̆ слой не стёкшего в форму гипса, он быстро снимается при лёгком сдавливании мягких стенок ведра!
Совки
Купите совки (пластиковые или металлические): один большой̆ на 1л и 2 маленьких по 0,25л или аналогичные.
Большой̆ совок используйте для гипса. Два маленьких применяйте для цемента и метакаолина.
Шпатели
Для работы с жидким гипсом понадобится набор шпателей̆: 450мм, 120мм, 350мм с мелким зубом.
Мерный инструмент
Мерная тара значительно ускоряет процесс работы. Если делаем камень один-два раза, то подойдут мерные стаканы, кувшины и ведёрки. В промышленных масштабах лучше использовать весы фасовочные, до 50 кг.
Материалы для изготовления декоративного камня в домашних условиях
От качества материалов зависит качество изделий. Существует много вариантов заливки гипсового камня, при которых он имеет самые разные характеристики. Так, гипсовое изделие может иметь статус «эконом», «особо прочный̆» и т.п.
Можно заливать чистый гипс, использовать различные пластификаторы и т.д. Полезной информации по этой теме очень много. Я предложу вам универсальный̆ рецепт, который̆ не станет для вас затратным, и, тем не менее повлияет на прочность камня и скорость его изготовления.
Вот основные материалы:
1)Гипс ГВВС 16 (Самарский).
Очень хороший чистый гипс. Имеет необходимые для искусственного камня характеристики, если есть возможность его купить, работайте на нём. Бывает так, что этот гипс не везде доступен. Тогда, конечно, используйте низкомарочные гипсы Г6-Г8. Качество камня немного снизится (не так сильно звенит), но в рамках данного рецепта они тоже подойдут
2)Цемент.
Самый лучший цемент -белый М500Д0. Он дает чистый белый цвет камня и не «съедает» цвет при окраске изделия. За отсутствием белого можно использовать серый цемент М500Д0. Если у вас нет цемента 500 марки, используйте самый распространённый М400Д20.
3) Метакаолин — модификатор для нашей̆ смеси.
Немного о метакаолине…
Метакаолин – добавка, позволяющая смешивать гипс и цемент в одной смеси. Способствует повышению прочности и водостойкости изделий из гипсоцемента, придает им монолитность. Улучшает характеристики низкомарочных гипсов.
Добавка-модификатор добавляется в смесь из расчёта 5-10% от массы цемента. Имеет пастельный светло-бежевый тон, что не мешает окрашивать изделия из искусственного камня в нужные нам цвета.
Пуццолановая добавка дозируется и добавляется в сухую смесь из гипса, цемента и наполнителя. Смесь необходимо хорошенько перемешать перед тем, как добавлять воду.
Количество метакаолина зависит от особенностей̆ состава портландцемента и области применения декоративного камня. Как правило, для состава внутренней̆ облицовки вполне достаточно 5% пуццоланы от веса цемента.
4) Песок
Песок обычный̆, без камешков. Если есть камешки, то лучше просеять песок через мелкое сито. Можно купить уже сеяный̆ песок — он без глины и с минимальным процентом пыли. Песок может быть сухой̆, влажный̆, очень влажный̆, сырой̆. Влажность песка влияет на количество воды затворения.
5) Обыкновенная вода.
Нужно следить за тем, чтобы в воде не попадалась ржавчина, вода должна быть чистая и прозрачная иначе все вкрапления, которые могут находиться в воде, проявятся у вас на поверхности отливки.
При использовании вышеперечисленных материалов мы получим достаточно прочный̆ и недорогой̆ декоративный̆ камень из гипса, или точнее, из гипсоцемента.
Гипс ГВВС16 экологически чистый̆ с великолепными показателями прочности. Обладает свойством «дышать», регулирует уровень влажности в помещении. Поверхностный̆ слой хорошо красится. Изделия из него прочные, но хрупкие. Цемент и песок повышают прочность и вязкость гипсового камня.
Его сложнее поцарапать.
Начинаем Творить…
Подготовим формы
Стол для заливки гипса постарайтесь выставить по уровню, чтобы жидкий гипс ровно заполнял формы по краям. Положите формы плотно рядом друг с другом на ровный̆ лист фанеры, отпиленный примерно по размеру двух ваших форм.
Возьмите коричневый или бежевый акриловый колер типа Palizh и смоченной в нём губкой легкими движениями-мазками покрасьте два — три сегмента формы. Чем плотнее нанесён колер, тем насыщеннее и отчётливее будет выделяться этот сегмент на готовом камне.
И наоборот, чем менее плотно он будет покрашен, тем нежнее и светлее будет камень на выходе. Можно использовать один или несколько колеров сразу. Поэкспериментируйте с этим способом окраски и запишите рецепт наиболее удачных вариантов окраски. (После высыхания окрашенный камень станет светлее на пару тонов!).
Перед каждой заливкой формы нужно опрыскать ПАВ (поверхностно-активные вещества) – в бытовых условиях можно развести слабый мыльный раствор, без пены. Он смазывает форму, предотвращает прилипание гипса к форме и облегчает распалубку.
Пропорции
Возьмём количество материалов для заливки двух форм по 0,1 кв. м. с толщиной гипсовых плиток примерно 14мм. Используемые в рецепте формы имеют минимальную площадь 0,1 кв. м, поэтому от этой площади мы и отталкиваемся в наших расчётах.
Гипса ГВВС16 нам потребуется 1,4кг
Количество цемента М500Д0 ≈ 20% от массы гипса. Чем больше процент цемента, тем прочнее будет камень на выходе, но, и тем дольше он будет схватываться в форме!
Количество метакаолина ≈ 5-10% от массы цемента.
Количество воды подбирается индивидуально и может быть 50 — 70% от массы гипса. Это зависит от наличия в смеси впитывающих воду наполнителей, пластификаторов, марки гипса и влажности материалов на момент заливки.
Чтобы узнать необходимое количество воды, наливаем сначала 50% воды от массы гипса. Затем, засыпаем сухую смесь в воду, размешиваем миксером и доливаем из кувшина заранее приготовленную воду до нужной густоты. Замеряем, сколько воды в итоге получилось и используем ее вес при последующих замесах.
Количество песка ≈ 50% от массы гипса. Уменьшить количество песка можно, увеличивать – нежелательно. Роль песка в нашей технологии:
- во-первых, снизить расход гипса, что экономически для нас важно;
- во-вторых, увеличить прочность камня т.к. чистый гипс — слишком хрупкий. Из большинства рекомендуемых наполнителей песок самый дешёвый и доступный материал.
гипс 1,4кг, цемент 0,28кг (280гр.), метакаолин 0,025кг (25гр.), песок 0,75кг (750гр.), вода 1,3кг
Важно! Если вы заменяете материалы из рецепта, пропорции также изменятся. Например, гипса Г8 нужно немного больше, чем ГВВС16, а песка меньше, чтобы не потерять прочность изделий. Вариаций замен может быть много, поэтому пропорции определяются опытным путём.
Приготовление смеси
Поставьте одно ведро на весы и обнулите тару. Налейте воду комнатной температуры или теплее. Да, немного о воде… Используемый нами гипс имеет самое большое время схватывания. Для новичка это хорошая новость потому, что позволяет спокойно завершить заливку, не имея навыков быстрой работы.
Если же вы не будете успевать заливать смесь в формы из-за её быстрого загустения — щепотка лимонной кислоты исправит ситуацию. «Лимонка» добавляется щепоткой в воду затворения и «не слабо» замедляет время схватывания смеси.
В воду насыпьте песок, и снимите ведро на пол. После того, как мы сняли ведро с водой и песком обнуляем весы. Ставим второе ведро и обнуляем тару. Насыпаем гипс, цемент и метакаолин. Следим за тем, чтобы сыпучие материалы были без комков.
Если попадаются убираем, если слишком много — просеиваем.
Весы показывают 1,71кг. Не страшно, если вы насыпали чуть больше — погрешность +/-15-20гр. допускается. (Возможно, вам будет удобно использовать вместо весов мерные стаканы и кувшины — тоже вариант!).
Может быть, вы будете использовать другие формы для заливки камня (большие и глубокие). Узнать, сколько точно нужно смеси для заполнения вашей формы с первой заливки вряд ли получится. Лучше сделать объём больше, чем нужно и с каждой новой заливкой, довести количество смеси до оптимального.
Полезно делать подробные записи для каждого вида формы, если их несколько. Ингредиенты в «сухом ведре» следует обязательно хорошо перемешать. В качестве мешалки можно использовать самую маленькую насадку миксер для строительных смесей, какую найдёте.
Затем, дрелью с миксером начните на небольших оборотах перемешивать воду с песком в «сыром ведре» 5-10 сек и плавно пересыпайте содержимое «сухого ведра» в воду не переставая мешать миксером. Когда вся смесь окажется в воде активно перемешивайте ещё 20-30сек.
Заливаем смесь в формы
Возьмите «сырое ведро» и аккуратно, не торопясь, но и не мешкая разлейте гипсовую смесь по формам. В идеале смесь получается с густотой жидкой сметаны. После этого немного потрясите лист фанеры с залитыми формами для того, чтобы смесь равномерно растеклась и уплотнилась, высвобождая остатки воздуха и исключая поры.
Теперь, проведя длинным шпателем вдоль по каждой̆ форме снимите излишки смеси, а маленьким шпателем снимите пролитую смесь с листа. Лист фанеры всегда следует держать чистым. Его ровность обеспечивает ровность и качество ваших гипсовых отливок.
Через 5-10мин проведите зубчатым шпателем вдоль по каждой̆ форме. Шпатель держите под острым углом, чтобы канавки от него были глубиной около 1мм. Зубчатый шпатель делает заднюю сторону гипсового камня рельефной, в дальнейшем, для лучшего сцепления с приклеиваемой поверхностью.
Гипсовая смесь набирает распалубочную прочность 15-30мин. На этот фактор влияет температура окружающего воздуха. Если у вас есть ещё пара форм, смело повторите цикл. Или можете пока наполнить вёдра для следующей заливки.
Распалубка отливок
Во время гидратации изделие в форме нагревается. После того, как оно остынет его можно извлекать из формы. Пока нет опыта аккуратной распалубки, лучше подождать, когда заготовки остынут, и потом снимать их из формы. В дальнейшем, вы научитесь распалубливать гипсовый камень ещё тёпленьком, и работа будет идти быстрее.
Разные типажи камня по-разному распалубливаются. Например, гладкий клинкерный кирпич не требует усилий при распалубке, а тонкослойный рельефный сланец крепко держится за форму из-за множества обратных углов в его рельефе.
Для того, чтобы было удобно распалубливать залитый и набравший̆ распалубочную прочность камень, сдвиньте форму с листа к себе на ширину одной плитки в форме так, чтобы она свисала с листа. Затем, следует аккуратно отгибать форму вниз по краям, придерживая саму плитку снизу.
Одной рукой подтягиваете форму вниз по всей длине плитки, второй держите плитку пока она не освободится. Извлечённую плитку кладёте сушиться, а форму снова подтягиваете к себе до свеса очередной плитки с листа и повторяете цикл. Для извлечения последних плиток разверните форму оставшимися плитками к себе.
Сушим камни
В процессе сушки, декоративный камень набирает прочность, становится лёгким и пригодным для дальнейшего окрашивания, если это потребуется. Сушить камень можно на ровной решетке или сетке в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, когда на улице тепло.
От тепла влага испаряется из изделия, а ветер его осушает. Для просушивания изделий в помещении, для экономии места можно соорудить полки с решетками в несколько ярусов, разложить камень и направить на них вентилятор. При маленьком объёме можно сушить камень и на батарее.
Художник по камню
Каждый камнедел – в душе художник! Скажу несколько слов об окрашивании декоративного камня из гипса. Камень может быть вообще ничем не окрашен и при этом будет иметь нужный цвет и оттенок.
Например, при использовании гипса и белого цемента он будет белый. Если использовать с гипсом серый цемент – камень будет немного темнее. Такой его естественный цвет можно взять за основной. Выше, было упомянуто нанесение акрилового колера на форму перед заливкой – окраска камня тонированием формы.
Это отличный способ выделить отдельные элементы, или подчеркнуть рельеф камня. При этом, если каждый раз красить разные элементы на форме, немного меняя цвет, окраска изделия будет становиться ещё богаче. Ведь окрашенные ранее элементы формы какое-то время ещё будут слабо окрашивать последующие отливки.
Предположим, вам нужен один простой цвет камня песчаник, или коричневый, или может, «тёмный грот»… Тогда окрасить камень можно «в массе». Нужно добавить один или несколько колеров нужного цвета в воду перед тем, как засыпать гипсовую смесь. Пропорции красок определяются опытным путём.
Отмерять колер можно колпачком от его бутылочки – в нём примерно 5мл. Помните, при высыхании камень светлеет на пару тонов! Если цвет камня при окрашивании «в массе» устраивает, можно заливать всю партию.
Если же кажется, что чего-то не хватает, добавляем изюминку к основному цвету предварительным тонированием формы. В результате такого творческого подхода ваш искусственный камень будет уникальный, а дизайн неповторимый.
После укладки на стену следует покрыть декоративный камень акриловым лаком. Лак подойдет бесцветный полуматовый с эффектом мокрого камня. Он густоват, поэтому его можно разбавить водой на 20-30% и наносить распылителем или кистью тонким слоем на два раза. Использование лака дополнительно защитит камень от внешних воздействий, подчеркнёт рельеф и добавит кладке ещё больше натуральности.
Заключение
Изготовление декоративного камня в домашних условиях- интересный, творческий процесс. Пробуйте сделать свой камень, фотографируйте и присылайте. Если что-то не получается и появляются вопросы — смело их задавайте, буду рад помочь. Также, если вам нужно больше информации, или у вас есть желание сделать декоративный камень на продажу, ниже по ссылке предлагаю освоить подробный видеокурс как организовать производство декоративного камня с нуля. #ССЫЛКА СКОРО ПОЯВИТСЯ#
На этом пока всё, если понравилось — ставьте лайк, делитесь ссылкой, пишите комментарии. До скорого.
Источник: moymethod.ru
Как сделать искусственный камень в домашних условиях: технология
Камень – популярный материал для отделки строительных конструкций частного дома. С таким натуральным декором тяжело работать, и стоит он недёшево. Поэтому рассмотрим, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях, чтобы облегчить процесс и сэкономить на отделке. Читайте до конца и узнаете, что это за материал, его недостатки и плюсы, разновидности. Расскажем о технологии изготовления камня при использовании матриц и без них, для чего он применяется, какие существуют типы форм для него.
Основные особенности искусственного камня
Для изготовления каменного декора используют различные материалы. Их выбор зависит от места, где будет применяться камень искусственного происхождения. Так, строительные конструкции в помещениях чаще отделывают с помощью гипсового камня. Фасады же обычно облицовывают материалом, изготовленным на основе цементной смеси и разных компонентов.
К добавкам относятся материалы, благодаря которым удаётся получить рельефный рисунок на готовом декоре. Для этих целей применяют каменную крошку, песок, гравий мелкой фракции и так далее. При изготовлении также используются красящих пигментов в сухом и жидком состоянии. С их помощью каменному облицовочному материалу искусственного происхождения придают требуемые оттенки.
Искусственно сформированный каменный декор отливается в специальных формах или изготавливается даже без их использования. Это его выгодно отличает от материала натурального происхождения. Профессионалы при строгом выполнении технологии производства создают искусственный камень с бугристой, гладкой, слоистой, мелкозернистой и другой фактурой.
Достоинства и минусы искусственно сформированного камня
Изготовление декоративного каменного материала – это творческая работа. Для профессионалов, обладающих соответствующим опытом – это лёгкий процесс. При этом у искусственного камня целый ряд других достоинств:
- небольшой вес, который значительно меньше, чем у аналогичного природного материала, что позволяет выполнять более простую транспортировку, обработку, монтаж;
- возможность всегда изготовить дополнительный объем продукции при нехватке готового материала для облицовки конкретных конструкций;
- реальный контроль качества на каждом этапе производства;
- возможность литья непосредственно на объекте, где выполняется монтаж;
- наличие гладкой тыльной поверхности, что облегчает укладку декора;
- высокая огнеупорность, позволяющая проводить облицовку камина, печи и других подобных устройств;
- доступность компонентов по невысокой цене;
- разнообразие форм, цветового исполнения, размеров, фактуры.
Перед тем как сделать искусственный камень своими руками, обязательно нужно познакомиться с его минусами. Так, некоторые разновидности этого материала изготавливаются исключительно по сложным технологиям. Организация такого производства требует больших финансовых затрат.
Другим недостатком искусственно сформированного каменного декора является меньшая долговечность, чем у натурального материала. Хотя срок эксплуатации может составить 40 лет, если выполняются все правила по уходу и обслуживанию облицованной поверхности.
Виды камня искусственного происхождения
Только в соответствии с технологией и при точном соблюдении рецептуры возможно получить качественный декоративный стройматериал. Сегодня изготавливают искусственный камень по разным методикам. Это позволяет получить материал, отличающийся названием и свойствами:
- Армированный монументальный камень из бетонного раствора.
Он производится поштучно ручным способом путём свободной формовки. Его изготовление осуществляется непосредственно на месте монтажа. Такая технология позволяет создавать искусственные валуны, гранитные плиты, булыжники.
Смесь для материалов готовится на основе сухого песка и цемента. Во время её приготовления компоненты смешивают 1:3. При этом ещё добавляют от 2% до 6% пигмента. Его количество высчитывается в зависимости от массы смеси. Для замеса удобно использовать бетономешалку.
При приготовлении раствора также применяются присадки на основе полимеров.
Источник: m-strana.ru