Я рекомендую выбирать керамическую плитку по следующим критериям. Напольная должна быть:
Плитка для стен лучше смотрится, если она будет:
— с мелкой фактурой.
Совет
Старайтесь не покупать по акциям плитку, снятую с производства. Экономия на стоимости выльется в еще большие траты, если вам не хватит всего нескольких штук для окончания облицовки стены или пола.
Я придерживаюсь устоявшихся взглядов на дизайн ванной и туалета, поэтому рекомендую покупать плитку одной цветовой гаммы. Более темная пойдет на нижнюю половину стен и под потолок, а светлая станет основным фоном санузла. Подчеркнуть индивидуальность можно декором из той же коллекции, что и вся плитка.
Плитка с фаской или бесшовная
В бесшовной плитке отсутствуют фаски по краям, поэтому ее можно класть в стык, чтобы получить ровную поверхность без швов. Я категорически не рекомендую применять такой способ укладки на гипсокартонных стенах из-за сравнительно невысокой прочности и теплых полах из-за постоянного перепада температур.
Важно
Надежная, качественная и долговечная укладка плитки без швов возможна только на очень ровную и очень прочную поверхность. В нашем случае это бетонная стяжка или стена, оштукатуренная цементно-песчаной смесью.
Однако плитку без фаски можно класть традиционным способом – со швами. В таком случае ее можно использовать на теплом полу, гипсокартонных или других поверхностях. При этом технология кладки плитки с фаской или бесшовной одинакова в обоих случаях.
Совет
Тщательно подберите цвет затирки под цвет плитки без фасок, вдавите ее в швы и затрите вровень с плиткой. Таким образом у вас получится поверхность со швами, но выглядящая как бесшовная.
Возможно вас заинтересует
Как правильно разложить плитку
Перед тем, как закупать плитку на пол и стены, нужно рассчитать ее количество. На первый взгляд, это проще простого: нужно измерить длину и ширину пола (ширину и высоту каждой стены), перемножить их между собой и получить площадь. Затем в магазине узнать площадь поверхности одной плитки, разделить на нее посчитанные ранее данные и получить количество плиток.
Вам повезет, если на стену или пол поместится целое их число. Но такое случается очень редко. Обычно, либо не хватает небольшого куска, либо такой же небольшой кусок будет лишним, и его необходимо подрезать. Красивый и эстетичный вид ванной будет только в том случае, когда подрез плитки будет больше половины ее длины. Чтобы правильно разложить плитку, я рекомендую сделать следующим образом:
1) выложить плитку от стены и посмотреть, сколько целых плиток помещается;
2) убрать последнюю плитку, а оставшиеся сдвинуть на середину;
3) крайние плитки перед укладкой нужно будет подрезать, но внешний вид от этого не пострадает.
Аналогично я поступаю, когда на участок стены помещается только одна целая плитка. Я подрезаю ее так, чтобы она помещалась ровно на половину поверхности. На рисунке видно, как выглядит мой вариант укладки, а также подрезка с по краям с одной или двух сторон.
И еще несколько рисунков для сравнения, как выглядит мой способ подрезки и другие.
К СВЕДЕНИЮ
При использовании моего способа подрезки расход плитки увеличивается на 10%, что составляет около 2-3 м 2 для санузла площадью около 6 м 2 .
Точно таким же образом раскладывается напольная плитка. Но здесь есть возможность сэкономить за счет того, что ванная, душевая кабина и тумба с умывальником могут закрыть небольшие эстетические огрехи.
Как правильно класть плитку
Рассказывая о том, как правильно класть плитку, я подразумеваю, что работы по выравниванию стен и пола уже выполнены. Я всегда начинаю класть плитку с пола, а когда заканчиваю, перехожу на стены. Другие мастера поступают наоборот – начинают со стен, а на пол укладывают в конце. Но в этом случае есть несколько нюансов:
— обязательно используйте направляющую, толщина которой будет равна толщине напольной плитки и слоя клея;
— подсовывать напольную плитку под стеновую в местах стыков – значит нажимать на ее край, и у вас получится небольшой уклон в сторону стен по всему периметру, где будет скапливаться влага;
— за счет наклона пристеновой плитки увеличивается размер шва;
— если вы ошиблись в расчетах толщины слоя клея и напольной плитки – придется делать подрезку нижнего ряда.
После того, как напольная плитка уложена, а швы затерты и расшиты, я обязательно накрываю пол полиэтиленовой пленкой, которую фиксирую малярным скотчем. Это убережет поверхность от загрязнения при кладке плитки на стену.
Этапы кладки плитки
Напольную плитку я всегда кладу, начиная с дальнего угла. Для работы использую:
— гребенчатый шпатель с высотой зуба 5 мм;
— крестики толщиной 1,5 мм;
Клей мастерком наношу на пол, затем гребенчатым шпателем разравниваю его и убираю лишнее. Сверху кладу плитку, слегка прижимаю ее по центру и выравниваю по уровню. Для этого слегка постукивая деревянной ручкой кельмы по той стороне, которая выше. Аналогично укладываю следующую плитку, стараясь выдержать расстояние между ними в пределах 1,5 мм.
Кладка плитки на стену
Первый ряд я всегда начинаю выкладывать снизу. В этом случае пол уже готов и служит уровнем. Плитку я укладываю сразу по всему периметру помещения. Благодаря этому швы каждого последующего ряда всегда совпадают на угловых стыках.
К сведению
За время, пока я выложу последнюю плитку ряда по периметру, клей под первой уже успеет схватиться. Поэтому мне не нужно ждать, чтобы начать выкладывать второй и последующие ряды, которые опираются на нижние.
Выравнивание по уровню
Между плитками обязательно ставлю крестики, по два на каждую сторону поближе к углам. Если плитка не упирается в крестик, подбиваю ее легким постукиванием по торцу ручкой кельмы. Таким образом у меня поучается шов, одинаковый по всей протяженности.
Важно
Постукивать как по поверхности плитки, так и по ее торцу (ребру) следует очень аккуратно и без усилий. В противном случае она либо сдвинет соседнюю, либо перекосится и станет под углом.
Горизонтальность каждой новой плитки я проверяю водяным уровнем. Причем кладу его на поверхность поочередно по диагоналям и параллельно всем граням. Этим же уровнем я контролирую примыкающую плитку, чтоб она была не выше предыдущей.
Совет
Первую плитку прижимайте чуть сильнее. Каждую последующую – немого слабее, а потом легким постукиванием по ее поверхности выводите на один уровень с предыдущей, которая будет контрольной.
Таким образом кладете вся напольную плитку вплоть до дверей. Когда этот этап закончен, нужно дать некоторое время на схватывание клея. Я рекомендую подождать не меньше суток, тогда раствор хорошо высохнет и по плитке можно будет ходить.
Возможно вас заинтересует
Очистка швов
После того, как уложено два ряда плитки, я чищу швы. Для этого использую пластиковый клинышек, которым несколько раз провожу по свежему шву и удаляю остатки клея. Зачем их очищать? Чтобы впоследствии затирочная смесь равномерно заполнила все пространство, а шов выглядел красиво и эстетично. Я всегда удаляю излишки клея после того, как установил два ряда напольной плитки.
Если вы забыли или не успели до высыхания клея, не беда. Можно воспользоваться обычным канцелярским ножом, куском полотна от ножовки по металлу или специальным инструментом. Правда в этом случае очистка швов займет много времени и сил.
Совет
Чтобы очистить швы максимально качественно, клинышек, вставленный между плитками, слега проворачивайте, чтобы его грани прилегали к торцам. Вести клин вдоль швов нужно легко и без напряжения.
Затирка швов
Следующий этап – затирка. Перед тем, как ее делать, нужно чтобы швы были чистыми. Тогда затирочная смесь заполнит пространство между плитками и выдавит весь воздух.
Для затирки применяются смеси на основе цемента, эпоксидных смол и полиуретана. Какую из них выбрать – решать вам. Я рекомендую использовать затирку Церезит. Это сравнительно недорогая смесь с огромной цветовой гаммой, которая хорошо заполняет швы и легко отмывается от плитки.
К сведению
Затирки на основе эпоксидных смол и полиуретана более устойчивы к влаге, однако и цена их значительно выше традиционных смесей. Основная сфера их применения – швы на фасадах и в производственных помещениях с постоянным воздействием агрессивных факторов.
Необходимые инструменты и материалы:
— сухая затирочная смесь;
— вода или синтетический латекс;
— емкость для разведения затирки;
— расшивка для формирования швов.
Порядок затирки
Сначала сухая смесь разводится водой или латексом в соответствии с инструкцией на упаковке до однородной массы. Затем можно поступить одним из способов:
— нанести затирку на шов плитки;
— взять небольшое количество смеси на шпатель.
Я обычно набираю затирку на шпатель и диагональными движениями вдавливаю ее в межшовное пространство.
Совет
Проходите шпателем, на который нанесена затирка, два-три раза по каждому шву. Не бойтесь испачкать плитку затирочной смесью, она легко отмоется.
Приблизительно через 30-40 минут после затирки я начинаю формировать швы. Как уже упоминалось ранее, в качестве расшивки я использую обычный антенный кабель белого цвета. При расстоянии между плитками 1,5-2 мм его диаметр оптимален для создания ровного, красивого, слегка заглубленного шва полукруглого профиля.
Еще один способ расшивки – затирание швов влажной губкой для мытья автомобилей. В этом случае шов получается не совсем полукруглый. Основной нюанс при затирке губкой – старайтесь надавливать на нее равномерно по всей поверхности.
Очистка плитки
После затирки и расшивки швов я выжидаю не менее 5-6 часов, чтобы затирочная смесь хорошо застыла. Следующий этап – очистка плитки. Это можно сделать двумя способами:
Я предпочитаю вытирать остатки затирки насухо, тогда четко видно места, где еще остались разводы.
На этом все. Отдельно я расскажу о том, как вырезать в плитке отверстия под фитинги водопроводных труб, герметизировать швы силиконом, устанавливать смесители, сантехфаянс и другое.
Источник: sdom-stroy.ru
Укладка плитки на стены и пол в ванной. Технология облицовочных работ.
На первый взгляд самостоятельная облицовка ванной комнаты плиткой может показаться кропотливой и сложной работой. Но, при правильном соблюдении технологии проведения работ, тщательной подготовке основания и выборе качественного плиточного клея любая плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.
Основание для облицовки.
Качество облицовки на 90% зависит от основания. Для правильного основания под плитку применимо несколько обязательных требований, оно должно быть: ровное, прочное, чистое, недеформируемое.
Подготовка поверхности пола и стен для облицовки плиткой ванной и туалета нового помещения и в зданиях, где уже когда-то была отделка, имеет свои нюансы.
Пол в новом помещении. Стяжка.
На первом этапе подготовки пола к облицовке плиткой укладывают стяжку. Ровная стяжка – залог качественного финишного покрытия, которое прослужит долгое время, а сами облицовочные работы на ровной стяжке делать проще и быстрее. Кроме того ровное основание помогает сократить расход клея.
Самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки – сделать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами.
Для стяжки пола обязательными критериями являются:
- одинаковая плотность по всей площади пола;
- отсутствие пустот, трещин и сколов;
- стяжка должна быть ровной (допускается уклон не больше 0, 2%).
Расчет толщины стяжки зависит от особенности облицовки.
| Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола | 20 мм |
| Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции | 40 мм |
| Стяжка по водяному теплому полу | На 45 мм должна превышать диаметр труб. |
| Стяжка под электрический теплый пол | Особых требований не предъявляется. Маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Эксплуатировать такой пол можно через неделю после укладки, медленно и постепенно повышая температуру. |
Необходимо учесть также и толщину используемой плитки для облицовки или стыковки с другими материалами финишной отделки. В зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.
Совет. Если планируется укладка стяжки на деревянную поверхность, то дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить и укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.
Пол в новом помещении. Гидроизоляция.
В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой. Исключением является слишком неровное основание. Для выравнивания поверхности на первый выравнивающий слой стяжки устраивают гидроизоляцию, и уже после заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.
Для гидроизоляции применимы битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумная водоэмульсионная мастика.
Стены в новом помещении. Выравнивание.
Как и в случае с полом, для облицовки стен необходимо ровное и прочное основание под плитку. Для этого нужно либо возводить новые стены при помощи блоков или листового материала, либо выровнять основание имеющихся стен штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.
Обычно для стен используют цементную штукатурку, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.
Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым. Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ.
От глубины неровностей в стене зависит выбор материала, которыми эти неровности будут нивелироваться. При неровностях, глубина которых менее 5 миллиметров, используется плиточный клей, для более глубоких – цементная штукатурка.
При выравнивании стен цементной штукатуркой время их высыхания составляет от 3 суток до недели, если использовался плиточный клей, то период высыхания стен сокращается до суток.
Важно! Для выравнивания стен в ванной комнате используют именно цементную штукатурку. Гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют, так как гипс гигроскопичен.
Стены в новом помещении. Грунтовка.
После того как основание стен готово, его необходимо прогрунтовать. Это обязательный этап перед облицовкой стен ванной.
От материала стен зависит количество слоев грунтовки, а также наличие или отсутствие необходимости в гидроизоляции основания
Сильно впитывающие основания, такие как: пено-, газобетон, силикатные блоки — грунтуются в несколько слоев. Тем самым уменьшается впитывающая способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.
Для гипсовых оснований, например ПГП, гидроизоляция является обязательным условием. Ячеистые блоки также сильно набирают влагу и для них рекомендована гидроизоляция. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.
На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.
Ремонт стен и пола в старой ванной.
В уже эксплуатируемой ранее ванной комнате ремонт начинается с демонтажа имеющихся отделочных материалов. Остальные этапы работ будут идентичны описанным выше.
Для того, чтобы сделать ровное основание для облицовки плиткой, нужно добраться до прочных несущих слоев и выровнять их цементной штукатуркой, которая обладает прочностью и влагостойкостью. Также, возможно возвести новые стены из блоков или листового материала по профилю.
Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой. Стены выравниваем цементной штукатуркой, а если глубина неровностей менее 5 миллиметров — клеем для плитки. Затем грунтуем стены и дожидаемся их высыхания.
Пол для облицовки готовим по той же технологии, что и для ванной нового помещения.
Совет. В случае, если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.
Как подготовить клеевой растовор
Для облицовки ванных комнат рекомендован универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований, таким как газобетон, керамические и силиконовые блоки, цементная и цементно-известковая штукатурка. Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.
Хороший универсальный клей не сползает, он быстро схватывается и намертво удерживает все виды плитки, керамогранит, искусственный и натуральный камень.
Приготовление клеевого раствора:
- В емкость с чистой водой, температурой 15-20 °C аккуратно добавляем сухую смесь клея, непрерывно помешивая.
- В течение 2 минут тщательно перемешиваем клеевой раствор при помощи миксера или дрели с насадкой (скорость вращения – 400-800 оборотов в минуту) до получения однородной смеси без комочков.
- Оставляем смесь на 5 минут для созревания.
- Перемешиваем готовый клей еще раз перед использованием.
На подготовленное основание: выровненное, загрунтованное и полностью высохшее — наносим плиточный клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.
Важно. Нельзя одновременно намазывать клеем большую площадь основания. Рекомендуется покрывать клеем ту площадь, которую способны облицевать за 20 минут.
Ниже приведена таблица, которая поможет рассчитать расход клея, подобрать зуб шпателя относительно плитки для его разравнивания.
| До 100 | 4 | 2 |
| 100-200 | 6 | 2,7 |
| 200-250 | 8 | 3,6 |
| 250-300 | 10 | 4,2 |
| 300-500 | 12 | 6 |
При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка очень крупная, то лучше наносить клей как на стену/пол так и на саму плитку. На стену клей наносится согласно таблице, а на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки выступают, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. Лишний клей сразу удаляется водой.
После полной облицовки помещения из швов аккуратно убирается лишний клей и оставляем плитку на сутки для высыхания. Через 24 часа можно приступать к затирке швов. Затирочную смесь наносят специальным резиновым шпателем.
Источник: cementum.ru