Паркетная плитка своими руками

Хорошей альтернативой традиционной бетонной брусчатке является полимерпесчаная плитка. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам изделие с легкостью справляется с возложенными на него задачами. Готовые элементы отличаются небольшим весом, высокой прочностью и износостойкостью, большим выбором расцветок и форм.

В связи с этим многие предприниматели решаются построить свой бизнес на изготовлении этого тротуарного покрытия. В статье будет описана полимерпесчаная плитка и ее производство. Также мы опишем изготовление полимерной плитки в домашних условиях.

• 1 Характеристики и преимущества полимерной плитки
• 2 Используемый материал
• 3 Необходимое оборудование
• 4 Технология изготовления плитки в домашних условиях
• 5 Технология укладки покрытия

Характеристики и преимущества полимерной плитки

ПАРКЕТ ПО ЦЕНЕ ЛИНОЛЕУМА СВОИМИ РУКАМИ

Полимернопесчаные тротуарные изделия имеют следующий состав:

• основной объем (3/4) занимает кварцевый песок;
• четверть состава приходится на долю пластмассы высокого давления;
• пигменты.

Благодаря такому составу полимерное сырье устойчиво к внешним воздействиям и в то же время пластичное, что облегчает формовку будущего изделия. К преимуществам этого материала стоит отнести следующее:

1. Такая плитка для тротуаров прослужит до тридцати лет.
2. Особая технология производства позволяет изготовить продукт, устойчивый к температурным перепадам и ее предельным показателям (выдерживает до минус 70°С). Пластик в составе плитки повышает влагостойкость изделия. Благодаря песчаным компонентам тротуарное покрытие устойчиво к воздействию агрессивных жидкостей и масел. Плитка выдерживает значительные нагрузки.
3. В процессе изготовления изделию придают нужный цвет и форму, что гарантирует широкий ассортимент продукции. Также есть выбор вариантов поверхности (матовая, структурированная, глянцевая).
4. Вторичная переработка отходов ПВХ (пластиковых бутылок, ящиков, пакетов) решает проблему их утилизации.
5. Небольшой вес, прочность и низкая истираемость.
6. Под солнечными лучами изделие не выделяет токсичных испарений.
7. Ремонтопригодность и простой монтаж.
8. Покрытие не накапливает грязь и легко моется.
9. Возможность изготовления в домашних условиях.
10. Обширная сфера использования (в качестве покрытий тротуаров и площадок в частном домовладении и в общественных местах).

Используемый материал

Производство полимерной плитки требует наличия следующего сырья:

• в качестве связующего используются дробленые полимеры, они занимают четверть объема (обычно применяют полистирол, полипропилен и ПЭВД);
• в качестве основного наполнителя выступает песок (на его долю приходится 75 % от общего объема), выбирают хорошо просеянный песок средней крупности (его обязательно моют и нагревают до высоких температур;
• неорганические пигменты (для получения красной, оранжевой или коричневой плитки применяют оксид железа, для получения зеленого цвета покрытия используют оксид хрома, диоксид титана позволяет получить плитку белого цвета).

С целью снижения расходов на покупку сырья практикуют изготовление плитки из пластиковых бутылок и других изделий из ПВХ, например, ящиков или даже пленки (но в последнем случае не более половины объема всех полимеров). Поскольку полимер отличается нейтральным химическим составом, в качестве растворителя выступает азотная кислота. Для получения однородной смеси пластик плавят при температуре 180°С и высоком давлении. Процесс плавления носит название экструзии.

Рекомендуем к прочтению:

Необходимое оборудование

Изготовление тротуарной плитки из пластиковых бутылок невозможно без использования специального оборудования:

• станок для дробления пластика;
• весы;
• плавильный аппарат;
• пресс-формы;
• пресс;
• экструдер;
• перечисляя оборудование для производства полимерпесчаной плитки, стоит упомянуть приспособления для охлаждения изделий;
• для перемещения готовой продукции понадобятся погрузчики.

Для производства плитки из пластика в домашних условиях вполне достаточно пресса для формовки, плавильного аппарата и экструдера. Если производство будет налажено в промышленных масштабах, то не обойтись без формовочного узла, термошнекосмесильной машины и дробилки полимеров.

Важно! При изготовлении плитки для собственных нужд для смешивания компонентов применяют дрель с миксерной насадкой.

Также для производства плитки из пластиковых бутылок понадобятся формы для заливки смеси. Их покупают в интернете. Есть формы из пластика, резины и стеклопластика. Резиновые формы самые долговечные (выдерживают до 500 циклов), но и дорогие. Стеклопластиковые изделия подходят для крупногабаритных плиток, но нуждаются в дополнительном смазывании.

Чаще всего используют формы из АБС пластика.

Совет! Не забудьте купить формы для изготовления бордюрного камня.

Технология изготовления плитки в домашних условиях

Производство полимерно-песчаной плитки осуществляется несколькими способами:

1. Методика горячего прессования полимерной смеси.
2. Вибролитье с использованием пластификаторов.

Вибролитье позволяет получать изделия с низкой пористостью. Методом горячего прессования изготавливают плитку с отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. В заводских условиях для производства полимерпесчаного покрытия применяют технологию вибролитья и горячего прессования одновременно.

Рекомендуем к прочтению:

Плитку для собственных нужд производят прямо на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

Последовательность изготовления следующая:

1. Пластиковые бутылки укладывают в экструдер для измельчения сырья. Вместо бутылок иногда используют старые пластиковые ящики.
2. Затем нагретую смесь выливают в плавильный аппарат. Также туда добавляют увлажненный песок и красители. В результате смешивания и одновременного нагрева получается смесь вязкой консистенции.
3. Этот состав переливают в пресс-формы и прессуют на специальном оборудовании.
4. Готовые изделия охлаждают.

Технология укладки покрытия

Укладывается полимерпесчаная плитка своими руками довольно просто. Укладка производится на один из двух типов основания:

При укладке на песчаное основание работы ведут в такой последовательности:

1. В месте, где предполагается укладка плитки, снимают грунт на высоту 150-200 мм.
2. Грунт равняют и создают уклон поверхности для стока осадочных вод. Поверхность трамбуется.
3. По бокам дорожки или площадки выполняют канавы для укладки бордюрного камня. Дно канав уплотняется.
4. Затем в подготовленные канавы для поребрика насыпают песок на высоту 50 мм. Песок смачивают водой и трамбуют.
5. Строго по линии бордюра в грунт вбивают колышки и натягивают шнур.
6. Дно канавок заливают цементным раствором и устанавливают поребрики.
7. На уплотненное основание дорожек укладывают полосы геотекстиля с нахлестом до 20 см. Края полос соединяют скотчем.
8. Далее насыпают песок в несколько слоев с последующим смачиванием водой. Также не забывайте о трамбовке каждого слоя.
9. На песок укладывают арматурную сетку с размером ячейки 5 на 5 см. Поверх сетки выполняют засыпку из сухой смеси песка и цемента (соблюдайте пропорцию 3 к 1). Засыпка слегка смачивается водой.
10. Теперь приступают к укладке плитки. Элементы выкладывают на песок на расстоянии 3-5 миллиметров друг от друга. Для выравнивания используют резиновый молоток.
11. Швы между тротуарными элементами заполняются песком.

При укладке на щебневое основание придерживаются такой последовательности действий:

1. Выемка верхнего слоя грунта, выравнивание и уплотнение поверхности производится так же, как описано выше. Аналогично устанавливают бордюрные камни.
2. Далее уплотненный грунт засыпаем щебнем с фракцией элементов 2-4 см и хорошо трамбуем.
3. Заливаем бетонную стяжку высотой 5-10 см. При этом не забываем соблюдать уклон дорожки или площадки.
4. На плиточный клей или цементно-песчаный раствор толщиной до трех сантиметров укладываем плитку.
5. Швы между тротуарными элементами заполняем смесью песка и цемента без добавления воды или только песком.

Если для заполнения швов использовалась цементно-песчаная смесь, то поверхность покрытия тщательно очищают от ее остатков. Готовый тротуар обильно поливается водой.

Источник: centro-pol.ru

Плитка тротуарная – паркет из керамики, имитирующий дерево

Делая ремонт или завершая строительство отделочными работами, всегда хочется, чтобы напольное покрытие служило вечно, и поэтому многим нравится плитка тротуарная – паркет она имитирует очень достоверно.

Что за паркет получают из глины?

Раздумывая над тем, какой материал выбрать для полов, многие мысленно перебирают линолеум, ламинат, ковролан, и даже паркет из благородных пород древесины, даже не вспоминая про плитку. И напрасно, поскольку помимо эстетических свойств, напольное покрытие должно обладать еще и высокой надежностью, наряду с долговечностью. В этом отношении керамика и, в частности, плитка тротуарная, паркет из древесины опережает по многим параметрам. Одно из самых ценных качеств облицовки – влагостойкость, то есть невосприимчивость к сырости, не говоря уже о негорючести, которая не свойственна деревянным планкам.

По своей сути, керамический паркет является ни чем иным, как керамогранитом, то есть изготавливается из глины двух сортов, тщательно обожженных при температуре не менее 1300 градусов. Высокая плотность изделий и отсутствие раковин достигается с помощью технологии вибролитья, когда формам, заполняемым жидким составом, передается мелкая вибрация. Имитация древесины достигается путем придания плитке необходимой фактуры, копирующей древесные волокна, но, помимо прочего, немаловажна и окраска. Пигмент добавляется непосредственно в жидкий состав, благодаря чему нужным цветом насыщена вся структура керамики.

При покупке упаковки плиточного паркета желательно рассмотреть каждый облицовочный элемент (хотя бы бегло) на предмет повреждений, которых не должно быть больше 5 %, сколы же помогут убедиться, что керамика прокрашена на всю глубину.

Тротуарная плитка – паркет 300х300х30

Уже давно многими производителями, специализирующимися в изготовлении паркета из ценных пород древесины, используется технология выпуска готовых модульных плит. На основание, в качестве которого чаще всего применяется фанера, укладываются и приклеиваются тонкие пластинки из дуба, ясеня, ореха, бука. Толщина финишного слоя порой не превышает 3 миллиметров, что, конечно же, сказывается на долговечности такого напольного покрытия не лучшим образом. Однако существуют подобные модели и среди облицовочных материалов.

Читайте еще: 3 причины уложить пол без плинтуса и достойные варианты его замены

Готовые керамические модули, разумеется, не собираются по частям, это монолитная тротуарная плитка, паркет 300х300х30 (таковы точные габариты изделий) отпечатан на поверхности в виде отдельных планок. Иными словами, квадратному керамическому модулю придается вид уложенных определенным образом дощечек, что является своеобразной фактурой. Такая облицовка гораздо удобнее штучных брусков из керамогранита, при укладке такой плитки отделываемая площадь облицовывается значительно быстрее с меньшими трудозатратами.

Древесина или керамика – сравнительный анализ паркета

Уже в далеком прошлом людей в их жилищах окружали дерево и камень, из первого были сделаны полы и потолок, из второго – надежные стены. А в богатых домах из древесины были сделаны и панели (зачастую резные), которыми в помещениях для тепла и уюта обшивались стены.

Керамические покрытия использовались только во дворцах и храмах, поскольку изготавливались и расписывались вручную, и стоили очень дорого. Сегодня плитка из обожженной глины стоит в четыре раза дешевле, чем пиломатериалы, что дает возможность выбора между этими двумя материалами, каждый из которых может стать напольным покрытием. Какой вариант лучше? Давайте сравним.

Основное достоинство древесины – тепло, которое ощущается при касании. Кроме того, паркет из дерева очень красив, особенно после тщательной полировки. Пиломатериалы легко поддаются обработке, и это еще один плюс, который, впрочем, со временем превращается в недостаток. Дело в том, что мягкие материалы очень быстро изнашиваются, происходит эта неприятность и с деревянным паркетом, что и отличает его от керамического, долговечность которого порой не уступает природному граниту. Если вы не любитель раз в несколько лет менять отделку помещений, лучшим вариантом все-таки будет плитка, с которой может сравниться только садовый паркет, которым выкладывают дорожки на придомовой территории и в огороде.

Читайте еще: Штучный паркет – натуральная древесина в действии

Однако кто-то, наверняка, засомневается в правильности такого выбора, ведь полы в комнате хочется отделать именно деревом, и, кроме того, керамогранит является довольно холодным материалом. Если даже прочность и долговечность не кажутся достаточными преимуществами, спору нет – древесина действительно и теплее, и уютнее. Однако вопрос с холодом, исходящим от облицовки, можно решить с помощью предварительной установки системы теплого пола, электрического или водяного. Плитка хорошо нагревается и затем долгое время излучает тепло, даже если отключить его источник (в случае, если установлен электрический вариант).

Где лучше использовать керамический паркет?

Как правило, плитка укладывается в саду, на дорожках, также ее активно используют в городе для мощения тротуаров, однако это далеко не полный перечень мест, где можно укладывать керамогранитный паркет. Прежде всего, такой вариант покрытия наилучшим образом подходит для облицовки террасы. Да и крыльцо вполне допускается покрыть плиткой, имитирующей деревянные планки, особенно, если на поверхности оттиснута фактура древесных волокон, увеличивающая шероховатость, во избежание скольжения зимой. Да и в остальных случаях, в том числе и на дорожках, лучше отдавать предпочтение рельефной плитке.

Оптимален выбор керамического паркета и для отделки полов в помещениях, в частности – там, где имеет место высокая влажность, например, в ванной комнате или на кухне, причем в первом случае желательно в сочетании с теплыми полами. Лучше выбирать для этих помещений модульные серии, то есть квадратные отливки 300х300 миллиметров, на которых выполнена имитация нескольких уложенных планок паркета. Дело в том, что чем меньше швов между облицовочными элементами, тем меньше их придется чистить от накапливающейся грязи, особенно на кухне, где в любых выемках на полу очень быстро откладывается жирный налет. Неплохим решением станет отделка керамикой “под дерево” прихожей и коридоров, с учетом, что это проходные места, где особенно сильна нагрузка на напольные покрытия.

Читайте еще: Наливной полиуретановый пол – прочность и красота в одном флаконе

Привлекательно смотрится паркет из керамогранита в гостиной, такой вариант отделки будет особенно стильным, если подобрать цветовую гамму в тон, или наоборот, в контраст меблировке. В отличие от деревянного паркета, плитка будет служить намного дольше, даже при условии частых приемов гостей, сопровождающихся танцами. Да и сдвинутая ненароком тяжелая мебель не оставит такие явные следы, как на лакированной и отполированной древесине. В гостиной можно настилать как фактурный, так и гладкий керамогранит. Подходит подобное решение и для детской, где полы подвергаются весьма серьезным испытаниям, но укладывать там желательно рельефную плитку.

Источник: remoskop.ru

Как класть плитку своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок.

Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

• 

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки).

И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

Источник: kitchendecorium.ru