Лаги – это доски или бруски, деревянные или полимерные, которые лежат в слоёном пироге под названием «пол» под финишным покрытием. В разных конструкциях они могут отличаться размерами и формой.
При этом назначение у них одинаково: создание проветриваемого пространства – подполья. В этом пространстве можно располагать инженерные сети, получение горизонтальной поверхности для настила следующего слоя пола, улучшение теплоизоляции, улучшение шумоизоляции (особенно в случаях, когда крепление лаг к полу не происходит), распределение нагрузки на нижележащие слои.
Конструкции полов на лагах
В своё время советское государство было озабочено благородной задачей – обеспечить каждую семью изолированной квартирой. Понятно, что средства для решения этой задачи были весьма ограниченными. Затраты минимализировались всеми доступными методами. В каждом помещениях стены, а также потолки и полы максимально приближались друг к другу.
В свете новых задач думать о правильной циркуляции воздуха в подполье не приходилось по причине полного отсутствия этого самого подполья, как в общественной, так и в жизни каждой отдельно взятой семьи. И даже полы 1 этажа по лагам не крепились – война с излишествами была тотальной, многоэтажной и повсеместной. Прямо по бетонным плитам на первых этажах на смолу велась укладка паркета, а всеми этажами выше просто бросали под ноги тощий линолеум.
Но отвлечёмся от подобных извращений. Безусловно, возможно обустройство полов без лаг. Но при этом должны быть предусмотрены и гидро, и шумо-, и теплоизоляция. Финишное покрытие не должно повторять замысловатый рельеф бетонной (или иной) основы и рвать себя на нём. Здесь мы рассматриваем устройство пола по лагам.
Такие полы могут обустраиваться: по земляному основанию, по перекрытиям зданий.
Полы по земляному основанию
В первую очередь нужно снять растительный слой, утрамбовать в полученную поверхность около сорока мм гравия, положить четырёхсантиметровый слой бетона, гидроизоляцию, утеплитель, сверху организовать цементно-песчаную стяжку.
Утеплитель и цемстяжку можно заменить слоем полистиролбетона, что несколько улучшит ситуацию. Дальше может происходить укладка пола на лаги и обустройство финишного покрытия.
Можно пойти другим путём. Строим столбики из красного кирпича на нужную высоту.
Строим их на бетонных фундаментах 40 х 40см и глубиной 50 см.
Доска финишного покрытия — лага — деревянная прокладка — гидроизолирующий слой — кирпичный столбик — фундамент.
Верхние кирпичи должны лежать перпендикулярно лагам. Регулировать горизонтальность лаг в этом случае можно, подкладывая прокладки разной толщины или делая выборки в месте соприкосновения лаги с прокладкой.
Количество столбиков вдоль лаги определяется её толщиной. Количество рядов и расстояние между лагами пола зависит от толщины (и прочностных характеристик) следующего конструктивного слоя пола.
Есть иной вариант уменьшить количество столбиков. Для этого придётся уложить более толстые лаги, а по ним перпендикулярно – ещё один слой более тонких лаг.
Более тонкие лаги располагаем на меньших расстояниях друг от друга. Для того, чтобы определиться с выбором варианта, советуем просто подсчитать стоимость материалов в каждом случае, а также сравнить трудозатраты.
Полы по перекрытиям
Перекрытия могут быть: деревянными, железобетонными.
Обычно балки деревянных перекрытий не бывают идеально выструганы и их верхние грани не образуют горизонтальную поверхность.
Крепление лаг к балкам
В этом случае предлагается такая схема:
При этом оказываются ненужными подкладки, регулирующие высоту лаг.
Советуем в случае, когда установка лаг для пола происходит путём крепления их к боковым сторонам балок, использовать шурупы диаметром не менее 6-ти мм. Их длина должна в 2, 5 раза превосходить толщину лаги. Лучше брать шурупы с неполной резьбой.
Перед закручиванием шурупа в лаге и балке имеет смысл просверлить отверстие на два мм меньше диаметра крепежа. Это предотвратит раскалывание деревянного материала.
В случае слишком большого расстояния между балками, придётся или проложить второй слой лаг перпендикулярно первому (с меньшим расстоянием друг от друга), или простелить прочный слой водонепроницаемой фанеры для пола, или взять более толстые доски для настила по полученным лагам.
Можно прикручивать лаги с двух сторон широких балок. В случае обустройства полов по бетонному основанию, конструкция пола по лагам в общем случае выглядит иначе.
Приблизительно ее можно представить следующим образом: гидроизоляция, тепло- и шумоизоляция, стяжка (цементная или сухая), лаги или фальшпол, финишное покрытие.
Укладка лаг по бетонному основанию
Деревянные лаги (в случае их укладки по бетону) могут иметь такие размеры: ширина – от 80 до 100 мм, толщина – 20 – 30 мм. Нет смысла брать слишком короткие доски (меньше 2-х метров). Лаги, длины которых не хватает на всё помещение, стыкуются торцами впритык.
Для улучшения стыковки можно врубать их вполдерева. Стыки лаг в смежных рядах нужно смещать друг относительно друга минимум на полметра.
Поверхность основания должна быть готова к приёму настила. Как минимум, должна быть проведена гидроизоляция поверхности. Если мы будем укладывать лаги на слой мягкой шума- термоизоляции, мы получим плавающую конструкцию.
В случае крепления лаг к основе наша конструкция будет связанной. В этом случае слои термо (и шума) изоляции укладываются между лагами. При этом, в случае «порционных» утеплителей, имеет смысл укладывать лаги для пола размер расстояний между которыми будет равен ширине изоляционного слоя.
Если это невозможно, стоит подобрать такие расстояния, чтобы «обрезки» заполнили последние промежутки с минимальными отходами.
Давайте на примере посчитаем расстояние между лагами
Допустим, длина комнаты – 6, 78 м. Окно находится напротив двери в дальней части помещения. Лаги будем класть параллельно коротким стенам. Доски – перпендикулярно лагам. Для того, чтобы доски, полученного в конечном итоге дощатого пола, лежали параллельно световому потоку из окна.
Допустим, (исходя из толщины подготовленных к настиланию досок) расстояния между лагами должны быть 35 – 40 см. Ширина лаг – 90 мм. Первая и последняя лаги должны отстоять от стен на 30 мм. Это – наши вводные.
Обозначим «n» – число лаг. Их общая ширина (в метрах) получится: n х 0, 09 = 0, 09n.
Расстояние между соседними лагами возьмём средним: 0, 375 м. Расстояний между лагами будет n – 1. Общее расстояние между всеми лагами будет: (n – 1) х 0, 375м.
Учитываем расстояния до стен: 0, 03 х 2 = 0, 06. очевидно, что сумма всех вышеперечисленных расстояний должна быть равна длине комнаты: 0, 09n + 0, 375(n-1) + 0, 06 = 6, 78.
Умножая, складывая и вычитая, получаем:
Отсюда: n = 15, 258. Число лаг должно быть целым.
Берём ближайшее значение – 15 и вычисляем сумму всех расстояний между лагами:
(6, 78 – 0, 06 – (15 х 0, 09)) = 5, 37м
Делим на количество лаг и получаем расстояние между соседними лагами:
5, 37 / 14 = 0, 383м.
Таким образом, в нашем случае средние лаги нужно укладывать на расстоянии 38 см (в маленьком плюсе) друг от друга.
Монтаж фанеры на лаги
Теперь можно стелить половую доску или укладывать фанерный пол на лагах, выровненных таким образом (с помощью регулировочных стоек).
Резюме
Мы видим, что лаги для пола – существенный и необходимый элемент конструкции. Мы рассмотрели, что такое лаги, какими они могут быть и как производится их укладка. Всё это поможет правильно выбрать схему полов и правильно провести работы по обустройству чёрного пола.
Источник: sibsosna.ru
Какие лаги использовать для пола?
Укладка пола на лаги – традиционный способ монтажа, который применялся в старину во многих домах. Сейчас в многоквартирных домах, особенно новостройках, чаще применяется бетонная стяжка – однако, не для каждого типа здания она подходит. Загородный дом (особенно каркасный), веранда, беседки на участке и, конечно, в квартирах используются именно деревянные опоры. Какие лаги лучше использовать для пола в квартире или доме, чтобы они служили как можно дольше? Давайте разберемся.
Когда без лаг не обойтись
Далеко не каждый пол можно залить бетонной стяжкой. Если речь идет о свайном каркасном доме, то перекрытия могут не выдержать. Такая же история и в многоквартирных домах, особенно «поживших» – старый фонд и другая вторичка вплоть до брежневок.
Не все ветхие бетонные перекрытия могут выдержать массу даже керамзитобетона, а в некоторых случаях необходимы временные подпорки на этаже ниже, чтобы панели попросту не рухнули.
Для каркасного домостроительства устройство пола на лагах преследует еще две цели: утепление и возможность проведения коммуникаций под полом. Пространство заполняется минеральной ватой или другим утеплителем, что позволяет не только удерживать тепло, но и повысить звукоизоляцию в доме.
Рейтинг электрических теплых полов под плитку 2022–2023 годов
Представляем рейтинг лучших электрических теплых полов под плитку 2022–2023 годов от производителей, надежность продукции которых проверена опытом покупателей.
Какие бывают лаги
Для изготовления лаг используются различные материалы – традиционные и современные:
- дерево;
- сталь (прокат);
- бетон;
- полимерные композиты.
Они имеют свои преимущества и недостатки. Например, бетон и сталь используется редко – это тяжелые материалы, которые чаще всего устанавливаются в промышленных зданиях. С другой стороны, это практически вечные материалы, которые при должном уходе (защита от коррозии и термических разрушений) могут простоять до ста лет и выше.
Дерево – традиционный материал для изготовления лаг. При правильном подборе древесины также удается создать качественный и долговечный каркас, а при необходимости изделия могут быть заменены поштучно.
Современный материал – различные полимеры (например, ДПК). В составе может быть мельчайшая древесная или каменная (слюда) масса, замешанная на основе полимерных смол. Готовые изделия получаются легкими, прочными, однородными по структуре, однако также имеют ряд недостатков, например, боятся очень сильного нагрева или, наоборот, слишком низких температур – так что для обустройства теплых полов и или использования в частном доме лучше использовать привычное дерево.
Рейтинг лучшей инженерной доски 2021–2022 годов
Инженерная доска – золотая середина между массивом и паркетом. С одной стороны, она прочная, что обеспечивается многослойностью, с другой – красивая за счет применения шпона ценных пород древесины, в том числе экзотических. Долговечность и привлекательный внешний вид обеспечивается не только должным уходом и покрытием, но и техпроцессами на производстве. Мы подготовили для вас рейтинг лучшей инженерной доски 2021–2022 годов, отобрав лучших производителей по качеству.
Какие лаги лучше использовать для пола
Выбирая, какие лаги использовать для пола в доме или квартире, учитывайте условия, в которых они будут эксплуатироваться.
- При небольшой и непостоянной нагрузке профиль из ДПК подходит для веранд или помещений с относительно небольшой проходимостью.
- Выбирая дерево, не старайтесь экономить: чем ниже качество древесины, тем меньше прослужит лага. Оптимальны изделия первого или второго сорта: третий слишком плох, а высший – слишком дорог.
- Обратите внимание на структуру – сучки в дальнейшем могут привести к деформации.
- Лучше покупать готовые деревянные регулируемые лаги – они готовы к установке.
- Брусок должен быть ровным на протяжение всей длины, отсутствуют скручивания и утолщения.
- Лучшие породы – осина и лиственница, так как не впитывают влагу, соответственно, не гниют. Но они очень дороги, поэтому часто покупают ель и сосну, которые нуждаются в особо тщательной гидроизоляции и пропитке.
Говоря о том, какие лаги использовать для пола в том или ином помещении, нужно представлять проект целиком. От этого будет зависеть размер и тип брусьев, а также необходимые крепления и подложка. Бывали случаи, когда при неудачном подборе высоты потолок в комнатах оказывался слишком низким после укладки финального напольного покрытия (например, плитки). Избежать подобных ошибок вам помогут специалисты магазинов в ТК «Ланской». Специалисты изготовят лаги необходимого размера с учетом персональных пожеланий.
Источник: www.tk-lanskoy.ru
Полы из паркетных досок
Паркетная доска является широко распространенным видом паркетного покрытия (цветное фото 58). Настилка ее в современных условиях производится так называемым «плавающим» способом по бетонному перекрытию.
На хорошо выровненное, очищенное от грязи и жира перекрытие укладывается гидроизоляционный слой (пленка), на который уже укладываются доски, соединяемые кромками по методу «паз-гребень». Соединение фиксируется на клею. При укладке надо следить за тем, чтобы поперечные кромки находились на расстоянии не менее 30-50 см друг от друга. Это так называемая укладка «вразбежку».
Но главное и непременное условие укладки пола таким способом — ровная поверхность основания (перекрытия). Это необходимо и для всех рассматриваемых ниже покрытии полов — щитового, мозаичного, художественного и ламинатного.
Сразу надо оговориться — подходить к этой операции надо очень ответственно. Практика показывает, что в очень многих случаях необходимость перестилки полов возникает именно из-за того, что основание не было подготовлено должным образом. Применение широко разрекламированных саморазравнивающихся жидкостей тоже не всегда бывает эффективно. Несоблюдение инструкции по подготовке и указаний по способу покрытия такой жидкостью основания может привести к тому, что образовываются комки, вздутия и т.д., которые очень трудно устранить впоследствии. К тому же высокая стоимость таких жидкостей сдерживает их широкое распространение.
Более доступным будет выравнивание основания путем укладки стяжки из цементного раствора.
Начинается процесс укладки стяжки с установки маячных реек (рис. 67). Толщина реек может быть в пределах 15-20 мм. Обязательное условие — рейки должны быть абсолютно прямыми. Лучше всего, если их длина будет равна длине помещения, в котором наносится стяжка. Предлагается следующий оптимальный вариант: помещение условно делится на две части.
Одна маячная рейка укладывается вплотную к стене, другая — посредине помещения (комнаты). На рейки накладывается рейка-правило 2, к которой прикрепляется уровень, обеспечивающий строго горизонтальное положение рейки-правила.
Назначение рейки-правила — передвигаясь по маячным рейкам, она сохраняет заданный фиксированный зазор 5, который и будет предопределять толщину наносимого слоя стяжки. В зависимости от конкретной исходной поверхности перекрытия толщина такого слоя стяжки может колебаться от 2 до 10 мм. Попадающиеся отдельные раковины должны быть предварительно залиты цементным тестом. Как обеспечить расчетный зазор между рейкой-правилом и поверхностью плиты перекрытия?
Рис.67. Установка маячных реек и рейки-правила:
1-маячные репки; 2-рейка-гфавило; 3-уровень; 4-плита перекрытия;
5-зазор между правилом и плитой перекрытия (толщина планируемой стяжки);
6-распорки; А — вырез для маячной рейки
Рис.68. Укладка стяжки:
1-маячные рейки; 2-рейка-правило;
3-цементное тесто; 4-разглаженный слой.
Делается это при помощи специальных вырезов на торцевых кромках рейки-правила (рис. 67, фрагмент А). Глубина такого выреза определяется опытным путем. Перед началом укладки стяжки обе маячные рейки должны быть надежно прикреплены к плите перекрытия. Самое простое, что можно сделать — это распорки 6, которые зафиксируют маячные рейки и позволят затем максимально упростить их демонтаж.
Теперь можно приступать к укладке стяжки. Прежде всего, надо быть уверенным в том, что консистенция раствора достаточно влажная и при разминании в руке может удерживать заданную форму. Плита перекрытия перед нанесением стяжки обязательно увлажняется. На увлажненную плиту перекрытия нанесите жидкое цементное тесто и уже на него — стяжку.
Подравняв стяжку мастерком или гладилкой, начинайте работать рейкой-правилом (рис. 68) .Раковины и пустоты образовавшиеся после первых проходов рейки-правила, аккуратно заполните стяжкой, снова разгладьте мастерком и снова проходите рейкой. Если в некоторых местах остаются шероховатости, добавьте туда немного воды.
Через три — четыре прохода рейку — правило надо очищать от налипших частиц стяжки и протирать мокрой тряпкой. После того, как удалось добиться требуемой ровности основания первой половины помещения, перенесите рейку — правило на вторую половину комнаты и повторите весь процесс. Маячные рейки будут сняты только после того, как обе половины (т.е. вся площадь комнаты) будут выровнены. Чтобы избежать схватывания маячных реек стяжкой, их надо перед началом работ обернуть по всей длине полиэтиленовой пленки (в один слой), или просто прокладывать полоску пленки между укладываемой стяжкой и рейкой. После снятия маячных реек надо заполнить стяжкой борозды (канавки), образовавшиеся на месте прежней фиксации реек, загладить места стыков и работу можно считать законченной.
Стяжка остается для затвердевания на ночь, затем ее надо сбрызгивать водой в течение двух-трех дней. Не вздумайте ходить по затвердевшей стяжке ранее, чем через 24 часа. Укладку же пола рекомендуется начинать не ранее, чем через две недели.
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ
Итак, поверхность к настилке пола готова. На нее укладывается влагозащитная подложка (обычно это полиэтиленовая пленка с фольгой).
Кроме пленки в качестве амортизирующего слоя применяется листовая пробка или гофрированный картон. Листы подложки укладываются «с нахлестом».
Проверка готовности стяжки к укладке покрытия (в части ее влажности) производится тоже с помощью полиэтиленовой пленки. На поверхность стяжки укладывается полиэтиленовая пленка достаточной площади — обычно 2х2 м или 3х3 м. Если по истечении 3-5 часов на внутренней стороне пленки не образовался конденсат — стяжка готова.
Первый ряд паркетных досок укладывается вдоль стены, шпунтом к стене Зазор, который должен оставаться между стеной и первым укладываемым рядом — 8-10 мм. Ряды досок надо ориентировать по свечу в направлении окна, чтобы швов не было видно. Между собой паркетные доски в данном случае соединяются только на клею, которым покрываются стыки «паз — гребень». Укладка следующего ряда досок производится, как уже упоминалось, «вразбежку», т.е. гак` чтобы торцы панелей в соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30 50 см. Последний ряд досок будет укладываться уже вплотную к стене.
Паркетные доски могут укладываться «плавающим» способом и на древесноволокнистые плиты, которые приклеиваются на стяжку. В этом случае имеются некоторые особенности. Прежде всего, па стене помещения по всему периметру отмечается уровень «чистого» пола. Речь идет о том, что уровень пола поднимется па величину, равную толщине слоя укладываемой ДВП.
ДВП может укладываться и в два слоя, тогда уровень «чистого» пола будет равен толщине двух слоев ДВП. Последовательность работ в этом случае будет такова: на высохшую и очищенную стяжку укладываются ДВП. Сначала производится «прикидочная» укладка «всухую». Плиты укладываются вплотную друг к другу (рис. 69) или с небольшим зазором — 2- 3 мм.
Принципиального значения это не имеет, т.к. ДВП (и ДСП) обладают очень малым коэффициентом теплового расширения. Если укладывается второй слой (твердые ДВП), то он должен располагаться так, чтобы перекрывать швы первого слоя.
Теперь, проверьте, правильно ли был размечен уровень «чистого» пола, Если верхняя кромка ДВП ниже отметки на стене на величину, равную толщине паркетной доски, разметка правильна. Л можно просто положить паркетную доску на ДВП и по ее фактическому положению делать отметку. После этого все плиты ДВП снимаются и уже начинается их наклейка на стяжку в соответствии с произведенной разметкой. Для наклейки плит применяется уже хорошо знакомая нам мастика.
Рис.69. Подготовка основания и ДВП:
Н — толщина паркетной доски; 1-ДВП-илиты; 2-уровень чистого пола
Рис.70. Фиксация досок для обеспечения возможного расширения пола:
1-клин, 2-паркетные доски.
После того, как плиты «схватились», можно начинать укладку паркетных досок. Начинать надо от стены, противоположной входу в помещение Расположение паркетных досок должно быть таким, чтобы направление волокон совпадало с направлением света, падающего из окон. Первая доска укладывается по маячному шнуру на расстоянии не менее 10 мм от стены.
Этот зазор должен быть сразу зафиксирован клиньями — распорками (рис. 70) с интервалом в пределах 50 см. Клинья устанавливаются в тех местах, где лицевые планки перпендикулярны стене. Сплачивание паркетных досок происходит следующим образом: на гребень доски кистью наносится поливинилацетатная дисперсия небольшими мазками. В торцах гребень доски промазывается полностью.
К кромке нужно приложить обрезок доски и только после этого ударять молотком. Обрезок доски предохраняет кромки паркетных досок от смятия. После сплачивания удаляются излишки дисперсии, выступающие наружу. Они удаляются увлажненной ветошью.
Рис.71. Прижимное устройство для сплачивання паркетных досок:
1-механизм домкратного типа; 2-прижимная рейка; 3 — промежуточная рейка; 4-стена;
5-клинья; 6-паркетные доски; 7-стена; 8-груз.
Рис.42. Сплачивание досок при помощи клиньев
с применением обычной скобы и скобы Смелякова (выделена в кругу).
Сплачивание можно произвести и без применения молотка. 15 продаже появились приспособления, позволяющие подгонять доски друг к другу не ударным способом, а сильным прижимом. На (рис. 71) изображено такое устройство. Основу составляет механизм, работающий по принципу домкрата Можно воспользоваться и клиньями для сплачивання, показанными на (рис.42).
Паркетные доски дополнительно фиксируются сверху грузом, чтобы сжимаемые доски не приподнимались.
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПО ЛАГАМ
Паркетные доски толщиной 23, 25 и 27 мм укладываются по лагам, а паркетные доски толщиной 14-22 мм укладываются без лаг.
Перед началом устройства полов должны быть проведены все подготовительные работы: очищены поверхности панелей перекрытий от строительного мусора, проверена монолитность заделки стыков между панелями перекрытий. Особенно тщательно проверяется заделка отверстий для трубопроводов и электропроводок. Это важно как для обеспечения звукоизоляции перекрытий, так и для того, чтобы в конструкциях полов с засылками песок не высыпался через июли. Все обнаруженные отверстия плотно заделываются цементно-песчаным раствором.
В помещении, где начинается настилка полов из паркетных досок, должны быть закончены все работы, связанные с использованием воды. Температура воздуха должна быть не ниже +10° С, влажность не выше 60 %, а влажность бетонных перекрытий не должна превышать 6 %.
Прежде всего, на междуэтажное железобетонное перекрытие или стяжку кладется песчаная подсыпка.
Подсыпка разравнивается по уровню и отметкам граблями и рейкой. Одновременно необходимо очищать песок от строительного мусора. Песчаная подсыпка выравнивается по всему помещению по направлению от окна к двери. Толщина песчаной прослойки не должна превышать 200 мм. Лучше всего проводить выравнивание прослойки по маякам, как при устройстве цементно-песчаной стяжки.
Маяки укрепляются на гипсе к плитам перекрытий. Маяки нужно устанавливать строго по отметкам для песчаной засыпки, а их горизонтальность должна быть выведена по уровню. Песок засыпается между маяками и рейкой. Рейка скользит по маякам и разравнивает засыпку.
Далее кладутся лаги, которые должны быть изготовлены по размеру помещения (рис. 72). Лаги укладываются на звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит. Первая маячная лага укладывается вдоль стены помещения, расположенной напротив окон, на расстоянии 40 мм от стены. Положение лаги проверяется при помощи уровня.
При этом нужно следить, чтобы верх лаги был ниже уровня чистого пола па толщину паркетной доски. Последующие маячные лаги укладываются через 2 м друг от друга при помощи двухметровой рейки. Между маячными лагами укладываются промежуточные лаги на расстоянии 40 см одна от другой, т.е. между двумя установленными лагами помещают еще четыре.
Горизонтальность промежуточных лаг проверяется по рейке, опирающейся на маячные лаги (рис. 73). Коли лаги прилегают не плотно, то в нужных местах нужно посыпать песок ил подложить дополнительные полосы из древесноволокнистых плит. Чтобы избежать случайное смещение лаг, они временно сшиваются между собой досками.
Рис.72. Положение лаг относительно уровня чистого пола;
1-уровень чистого пола;
2 уровень для проверки горизонтального положения лаги;
3-маячная лага; 4-нромежуточные лаги;
Н — толщина паркетной доски; 5-звукоизоляпионная прокладка
Рис.73. Проверка горизонтальности всех уложенных в помещении лаг:
I-промежуточные лаги; 2- контрольная рейка;
3-маячные лаги.
Рис.74. Компенсация возможного колебания лаг:
1-уровень; 2-лаги; 3-маячная лага; 4 -прокладка — полоса из ДВ11;
5-песчаная подсыпка.
Случается так, что лаги коробятся, Это происходит, в основном, в процессе эксплуатации пола при колебаниях влажности воздуха или при увлажнении. Лаги начинают пружинить, выдавливать песок и создавать зыбкость иногда значительных участков пола. Для исключения появления такого дефекта рекомендуется уровень песчаной подсыпки устраивать па 3-5 мм выше нижней пласти лаг. Это приводит к тому, что при небольшом короблении лаг песок просыпается в образовавшееся пространство и создаст плотный слой под лагой (рис. 74).
Рис.75. Укладка первой доски:
1-молоток; 2-паркетная доска; 3-добойник; 4-лага;
5-контрольный шнур; 6-гребень доски
Рис.76. Молоток со скошенным носком:
1-скошенный носик;
2-зазор в сплачиваемых досках
Рис.77. Правильное расположение стыков досок:
1 -торцевые` стыки; 2-лаги.
Паркетные доски кладутся перпендикулярно лагам. Укладка начинается от самой дальней стены помещения. Первая доска укладывается по натянутому шнуру. Гребень доски должен быть обращен к стене. Зазор между доской и стеной — 10 мм (рис. 75). К лаге доска прибивается гвоздями длиной 40-50 мм.
Гвозди забиваются в нижнее основание доски под углом 45° и утапливаются добойником. Добойник делается из стального стержня диаметром 18 мм и длиной 100 мм. На треть длины стержень затачивается на конце так, чтобы диаметр его рабочей части составлял 6 мм. Масса добойника 130г.
Для забивания гвоздей используется обушок паркетного молотка. Для сплачивания досок используется скошенный носик молотка (рис. 76).
При сопряжении паркетных досок торцами их стык должен располагаться обязательно на лагах (рис. 77) и обязательно в разбежку. При этом торцевой гребень должен плотно входить в торцевой паз смежной доски.
КОНСТРУКЦИИ ПО МНОГОПУСТОТНЫМ ПАНЕЛЯМ
Существуют две основные схемы. В обоих случаях по панелям устраивается песчаная засыпка толщиной 40-60 мм. Это обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Для засыпки применяется строительный песок с глинистыми частицами в количестве не более 5%, не содержащий органических примесей. Влажность песка должна быть не более 4%.
Чем суше песок, тем выше качество пола. По выровненной песчаной засыпке параллельно укладываются, звукоизоляционные ленточные прокладки. На прокладки помешаются лаги, а к лагам прибиваются доски.
Рис.78. Конструкции по многопустотным панелям перекрытия:
1-доска; 2-лага; 3-несчаная засыпка; 4-звукоизоляционная прокладка; 5-панель перекрытия.
Паркетные доски можно также настилать не на лаги, а непосредственно па песчаную засыпку (рис. 78). Лаги вместе со звукоизоляционными прокладками утапливаются в песок так, чтобы их поверхность находилась на одном уровне с песком. Для звукоизоляционных прокладок используются мягкие древесноволокнистые плиты М- 12 или М-20 толщиной 8, 12 и 25 мм. Они разрезаются на полосы шириной 100 мм.
При устройстве пола по конструкции (а) применяются лаги толщиной 40 мм и шириной 80 мм, влажностью не более 18%. При устройстве пола по конструкции (б) лаги могут иметь толщину 25 мм. Расстояние между лагами в этом случае должно быть 600 — 800 мм.
КОНСТРУКЦИЯ ПО ГРУНТУ
В данном случае звукоизоляционные прокладки не потребуются. Лаги расположены на бетонных или кирпичных столбиках и деревянных прокладках. Толщина лаг определяется расстоянием между столбиками. Так, при расстоянии между осями столбиков 0,8-0,9 м толщина лаг должна быть не менее 40 мм, при расстоянии 1-1,1 м- 50 мм, 1.2-1,3 м — не менее 60 мм. Лаги нельзя укладывать на столбики.
Они должны опираться на деревянные прокладки шириной 100-150 мм, длиной 200-250 мм и толщиной не менее 25 мм.
Между прокладками и столбиками необходимо проложить двухслойную горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или толя. Влажность прокладок и лаг не должна превышать 18 %.
Автор. Самойлов.В.С.
Источник: domir.ru