Паркет является одним из основных видов полов из натуральной древесины. Практичность, экологическая чистота; долговечность, а самое главное — неповторимое ощущение тепла, которое дает текстура и цвет натурального дерева от янтарного до всех оттенков коричневого делает это покрытие одним из наиболее привлекательных для потребителей. Натуральная древесина подходит к любому интерьеру, и ее можно комбинировать с другими материалами.
Главным преимуществом паркетного пола является то, что паркет изготавливают из натуральной древесины — экологически чистого и безвредного материала.
Текстура и цвет паркета должны соответствовать интерьеру помещения. Например, в маленькой комнате лучше выглядит светлый паркет со спокойным рисунком. Узкая комната будет выглядеть шире, если в ней настилать паркет по челночному типу в поперечном направлении.
Большие помещения можно разделить паркетным полом на несколько секций при помощи фризов.
Постарайтесь представить себе заранее, как пол будет взаимодействовать с другими частями интерьера (мебелью, стенами и т. д.). Опытные дизайнеры используют одно правило, которое хорошо срабатывает: окна, подоконники и двери должны быть точно такого же цвета, что и пол.
Укладка инженерной доски на клей
Не следует настилать паркет из различных пород дерева — это нарушает общую картину композиции.
В настоящее время современные технологии позволили существенно упростить как процесс изготовления паркетных покрытий различного вида, так и процесс настилки таких полов.
- штучный паркет;
- мозаичный паркет;
- паркетная доска;
- щитовой паркет.
Штучный паркет
Штучный паркет представляет собой однородные планки из ценных пород древесины и высших сортов лесоматериалов.
Паркетная планка (или клепка) — маленькая деревянная прямоугольная дощечка с гладким верхом. Ее нижняя часть может быть гладкой или с насечками (прорезями разной глубины).
Планки штучного паркета имеют на двух реберных сторонах гребень, а на двух других сторонах — паз.
Планки выпускают парными: с правым и левым гребнями длиной 150—450 мм и градацией 50 мм. Ширина планок 30—60 мм с градацией 5 мм. Толщина планок из твердых лиственных пород 16 мм, а из хвойных — 19 мм. Гребень имеет толщину 4,9 мм и выступает за кромки лицевой пластины на 5 мм. Паз шириной 5,2 мм углублен в планку на 6 ми.
Нужно заметить следующее: если длина и ширина планки — дело вкуса, то ее толщина имеет практическое значение. Ведь именно толщина планки, а точнее, ее «слой износа», определяет потенциальный срок службы паркета. «Слой износа» — расстояние от лицевой стороны планки до верхней части паза или гребня. «Слой износа» для планки толщиной 15 мм составляет 7 мм/для планки толщиной 22 мм — 9 мм.
Во время ремонтных работ в старых домах может встретиться паркет других типов. Паркет из планок с пазами по всем четырем кромкам (рис. а) называют «специал», так как он предназначен только для настилки на гвоздях и вкладных шипах по деревянному основанию. Для укладки на горячих мастиках выпускают паркет со скошенными кромками (рис. 6). Для укладки в слое горячего асфальта предназначается паркет «с фальцем» (рис. в), нижняя часть которого имела скошенные кромки.
Как заделать щели в деревянных полах
Древесина для паркета
При выборе паркета необходимо учитывать, что качество паркетных полов из натуральной древесины определяется сортом древесины, из которой изготавливается лицевая поверхность паркета. Важнейшим качеством является твердость древесины, которая зависит от породы, условий роста и влажности дерева.
Для изготовления штучного паркета традиционно используется древесина лиственных пород, которые отличаются более высокой твердостью и износостойкостью по сравнению с хвойными породами.
При выборе паркета, кроме породы дерева, нужно обратить внимание и на рисунок текстуры, которая зависит от строения древесины (количества и характера волокон, сердцевинных лучей, годичных колец) и распила.
По вертикальной структуре «толщи» паркетных полов из натуральной древесины различают паркет «из массива дерева» и многослойный. Все элементы паркета «из массива дерева» состоят из монолитного, однородного дерева.
Многослойный паркет состоит по толщине из двух частей. Верхняя часть (лицевая) представляет собой слой благородного дерева небольшой (по сравнению с нижней частью) толщины. Нижняя часть (основание) состоит из двух слоев (чаще) сосны с разным направлением волокон.
Различают четыре типа распила: тангенциальный, радиальный, торцевой (или поперечный) и смешанный.
Тангенциальный распил проходит по касательной к годичным кольцам и далеко от сердцевины. У такого паркета кольца ориентированы под углом к лицевой поверхности и оставляют «следы» в виде разводов и овалов неправильной формы.
Радиальный паркет вырезан так, что годовые кольца древесины «уходят» перпендикулярно лицевой поверхности. Все волокна в таком паркете идут продольно.
Радиальный паркет крепче и долговечнее тангенциального. Он выглядит более однородным и гладким и считается более дорогим. В среднем радиальный паркет стоит дороже тангенциального.
Поперечный распил с концентрическим рисунком годовых колец используется очень редко.
- «селект» — наиболее однородный и однотонный паркет, имеющий преимущественно радиальный распил. Это и наиболее дорогой вид паркета;
- «рустик» (рустикал) — паркет, которому присущи сучковатость и значительная пестрота;
- «натур» (стандарт) — промежуточный между «селектом» и «рустиком».
Укладка штучного паркета
Для укладки штучного паркета можно использовать множество вариантов.
В зависимости от вида основания укладку штучного паркета можно осуществлять как на гвоздях, так и на мастике (клею). Если основание деревянное (ДВП, ДСП, фанера), крепление планок осуществляется на гвоздях (шпильках). А если основанием служит бетон или асфальт, то укладка производится на мастике (на клею).
Основание под паркетный пол
Обычно паркетные покрытия настилают после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий.
Влажность основания для укладки паркета не должна превышать 5%.
- укладка на бетонную стяжку, которая должна быть ровной и сухой. Бетонную плиту можно выровнять цементным раствором (если неровности более 1 см) или выравнивающими растворами (если неровности менее 1 см);
- укладка на основание из шпунтованных досок толщиной 32—50 мм;
- укладка на фанеру или ДСП, закрепив ее неподвижно к основанию (перфоратором за-сверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля, и фанера закрепляется саморезами);
- укладка чернового деревянного пола по лагам. Если под полом проходят трубы с горячей водой, то черновой пол по лагам позволяет уберечь паркет от контакта с ними.
В случае укладки паркетного покрытия на стяжку сначала ее очищают от налипшего раствора, шпатлевки, грязи и другого строительного мусора металлическими скребками на длинных деревянных ручках.
Ровность и горизонтальность поверхности можно проверить с помощью двухметровой рейки, приложенной к стяжке в любом направлении. Просветы под рейкой не должны превышать 2 мм.
Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, которые имеют выбоины и трещины, можно отремонтировать с помощью цементного раствора марки не ниже 150.
Если стяжка имеет большое количество неровностей, необходимо увеличить ее прочность. Для этого можно использовать сплошной слой из полимерцементного раствора толщиной до 15 мм. Также поверх дефектной стяжки можно наклеить древесноволокнистые плиты или фанеру 40×40 см с зазором 3 мм. Для этого под каждую плиту подливают горячую мастику и разравнивают гребенкой.
Таким образом плита приклеивается к основанию и проверяется на горизонтальность. После того как все плиты наклеены, поверхность плит необходимо очистить скребком от потеков мастики. Затем основание надо загрунтовать клеем или мастикой, на которые будет производиться укладка штучного паркета, разбавленными соответствующим растворителем на 20—40%. Многие зарубежные фирмы наряду с паркетными клеями предлагают и грунтовки, предназначенные для этих клеев.
Технология укладки штучного паркета
- необходимо выровнять плиту перекрытия цементной стяжкой, после высыхания котором наносят грунтовочный слой, чтобы пропитать цемент;
- для обеспечения пароизоляции укладывают пленку, а сверху на клеевую мастику кладут влагостойкую фанеру. Дополнительно ее привинчивают;
- после этого наклеивают штучный паркет;
- после укладки паркета необходимо зашпатлевать возможные щели, отшлифовать паркет, покрыть его лаком. Последние две процедуры нужно повторять 3—7 раз.
Способы укладки штучного паркета
Для настилки штучного паркета используют несколько методов. Паркет укладывают «квадратами» (прямым и развернутыми), «елочкой», рядами, палубным способом, прямоугольниками, треугольниками и т. д. Кроме того, укладку можно выполнять с фризом и без него. При этом сам фриз может иметь окантовку или быть без окантовки. Окантовки, в свою очередь, бывают с линейкой, жилкой или же с тем и другим. По породе и текстуре древесины линейка должна быть однородна планкам паркета, а жилку подбирают другого цвета, чтобы она четко отделяла фриз от ряда паркета.
Сразу нужно отметить, что, для того чтобы укладывать штучный паркет, необходимо обладать достаточным уровнем мастерства. Поэтому мы не советуем вам самостоятельно делать укладку, лучше обратиться к хорошему паркетчику.
Можно назвать три способа, которые наиболее распространены в настоящее время: это «елочка», «вьетнамка», «палубная укладка».
Самый простой рисунок укладки — «палуба» (профессиональные паркетчики называют такой способ «разбежкой»). В этом случае планки располагают параллельно друг другу в продольном направлении. Такую укладку используют и при разделении на части рисунков паркета.
«Вьетнамка», или «прямой квадрат», которая представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек, также устойчива к деформации, но только в том случае, если строго соблюдалась технология укладки этого покрытия.
Исторически самой распространенной укладкой в России была и есть «елка». Этот способ использовали в Европе еще в XVI в. Деформация паркета, уложенного «елочкой», минимальна. В этом случае чаще всего штучный паркет укладывают, располагая планки под углом 90° друг к другу и под углом 45° к стенам. При этом торец одной планки упирается в конец продольной кромки соседней планки так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой — гребень.
Раскладка штучного паркета
Сначала надо составить план настилки паркета для каждого помещения и сделать разбивку рядов покрытия пола. На подготовленное основание насухо раскладывают змейку из паркетных планок, в которой каждая планка соответствует ряду паркета. Змейку располагают поперек помещения, перпендикулярно к направлению световых лучей от окон. Крайние планки змейки не должны доходить до стен или перегородок на 10—15 мм. Длину планок подбирают так, чтобы в помещении укладывалось целое число рядов паркета, а количество планок в змейке по возможности было четным.
Паркетные планки начинают укладывать с маячной «елки» (так называют первые два ряда паркета). Эту «елку» можно располагать по центральной оси помещения или параллельно одной из длинных сторон, лучше дальней от входной двери в помещение. Для правильного расположения маячной «елки» в заданном месте через все помещение натягивают шнур, который крепят гвоздями, забиваемыми в основание или в заранее приклеенные к нему на мастике паркетные планки. Шнур должен находиться над основанием на расстоянии, равном толщине паркетной планки. Для удобства укладки маячной «елки» шнур натягивают по длине стыка двух планок уложенной змейки так, чтобы под ним находился левый ряд планок, а правый только касался шнура.
Маячную «елку» лучше всего укладывать на горячей мастике, которая быстро твердеет и не дает маячной «елке» сдвинуться с места. Первые две планки надо уложить по угольнику под прямым углом и пригрузить чем-либо тяжелым. Настилать маячную «елку» можно как у стены, так и в центре помещения.
Маячная «елка» должна быть достаточно прочной для того, чтобы ее планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняют, осторожно ударяя молотком по длинной стороне планки и по торцу. Если маячная «елка» находится у одной стены, продолжают настилать паркет между стеной и «елкой», а затем переходят к основной настилке паркетных планок. Если «елка» находится посреди помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной, а потом с другой стороны «елки».
Настилка паркета на гвоздях
Перед настилкой паркета на гвоздях нужно застелить основание пола картоном или бумагой. Паркет, настеленный на картон, не будет впоследствии скрипеть.
Для крепления паркетных планок используют гвозди длиной 40 мм и толщиной 1,6—1,8 мм. В каждую планку забивают три гвоздя: один — в торцовый паз и два в боковой.
Уложив первую планку маячной «елки» точно по шнуру, коленом прижимают ее к основанию, гвоздь легким ударом молотка направляют в паз под углом 45°.
Затем надо сильным ударом загнать гвоздь до конца паза и добойником утопить шляпку. Забив в боковой паз два гвоздя, третий гвоздь забивают в торцовый паз. Вторую планку прикрепляют к первой. Чтобы вторая планка плотнее вошла гребнем в паз, можно слегка ударить по ее торцу молотком. Планку следующего ряда можно сплотить с ранее уложенными двумя ударами молотка.
Первый удар наносят по торцу планки, а второй — по боковой кромке. После того как гребень попадет в паз и планки плотно примкнут друг к другуможно прикрепить планку гвоздем, вбивая его под углом 45°.
После укладки первого ряда паркета продолжают работу в установленном порядке с противоположной стороны.
Укладка штучного паркета квадратами
Независимо от рисунка паркет настилают по всем видам стяжек, а также по деревянному основанию.
Широко используется укладка паркетных планок прямыми и развернутыми квадратами.
В прямом квадрате («вьетнамка») паркетные планки располагают параллельно стенам помещения.
При укладке прямого квадрата подбирают планки такой длины/ чтобы уложить поперек помещения нечетное число полных квадратов. Если планок нужной длины не хватает, для пристенных квадратов подбираются планки других размеров.
После составления плана раскладки нужно определить маячный ряд квадратов. Для этого натягивают шнур. В квадратных помещениях маячный ряд располагают поперек у стены, которая противоположна входу в помещение, в удлиненных — вдоль длинной стены.
В случае развернутого квадрата планки располагаются под углом 45° к стенам помещения.
Самая сложная работа при укладке паркета развернутым квадратом — это заполнение треугольного пространства, которое образуется в пристенных и в предфризовых рядах. Для заполнения квадраты разрезаются точно по диагонали на две половины и укладываются в образовавшееся пространство.
Укладка штучного паркета другими рисунками
«Палубный» рисунок несложный, поэтому составлять план укладки не нужно. Лучше всего такой рисунок укладывается из планок длиной 35—40 см и шириной 3,5—4 см. Для «палубного» рисунка можно использовать планки различной длины, но обязательно одинаковой ширины.
Рисунок «ковер» составляется из рядов коротких планок/которые обычно располагаются перпендикулярно движению. Ряды отделяются друг от друга линейкой. Так же линейкой обрамляется весь участок пола. «Ковер» лучше всего использовать при настилке паркета в небольших помещениях.
На основе элементов «елки» или «квадратов» можно составлять любые сложные рисунки.
Источник: www.arhplan.ru
Укладка штучного паркета на гвоздях: материалы и рекомендации
Основание под паркетные полы формируются из деревянного настила. Настил укладывается на лаги из тщательно высушенных брусков или досок. В качестве лаг используются бруски (25-40мм × 80-100мм) или плотные доски. В зависимости от их толщины выбирается допустимое расстояние между лагами.
Укладка лаг и последующий настил основания под штучный паркет на гвоздях должна проводиться максимально точно. Проверка ровности основания осуществляют при помощи уровня и двухметровой фугованной рейкой. Отклонения более 1 мм устраняются путем строгания излишков. Практически ровность основания проверяется следующим образом.
На основание кладется ровная рейка и под нее пропихивается шпатель. Если шпатель не проходит, значит, основание ровное и готово к укладке.
При разметке укладки паркетного пола нужно учесть, чтобы зазоры, находящиеся между элементами основания, не должны совпадать со стыком рядов паркета в его торцевой части. Иначе гвоздь при забивании будет попадать в щель между элементами чернового пола, что снизит прочность конструкции
Готовое основание рекомендуется застелить пергамином или картоном. Такое решение позволит в будущем избежать скрипа полов и обеспечит существенное снижение передачи звука при хождении по паркету.
Начало укладки
Укладывая штучный паркет на гвоздях, натяните по центру помещения шнур для ориентирования маячной елки. Остальные этапы укладки аналогичны тем, что приняты при настилке паркетных полов на мастиках.
По ширине помещения паркетные планки раскладывают «змейкой» по ширине комнаты. Это нужно для расчета количества рядов паркета в рисунке, а также размер фриза и линейки.
В разложенной «змейке» должно поместиться целое число паркетных планок. Достигнуть это можно меняя ширину фриза. Ширина паркетин в ряду «елки» не должна отличаться.
Для крепления отдельных паркетных планок используют гвозди, длина которых составляет 40 мм, а толщина — 1,6 — 1,8 мм. Если длина планки составляет не более 300 мм, в нее забивают один гвоздь — в торцевой паз и два – в боковой. При длине планки более 300 мм, в нее забивается один гвоздь — в торцевой паз и три — в боковой.
Осуществлять настил паркета рекомендуется вдвоем. При этом один рабочий подбирает планки, раскладывая их по ходу движения работ, а второй рабочий занимается креплением планок.
Технология укладки паркета на гвоздях
Настилается штучный паркет на гвоздях следующим образом. Необходимо встать на правое колено по ходу укладки. Ящик с гвоздями устанавливается слева. В левой руке держится добойник, а в правой – молоток.
1 — фриз; 2 — линейка; 3 — линия фриза; 4 – шнур причальный; 5 – заготовки паркетин; 6 — левые планки ; 7 – правые планки.
Первая из планок укладывается строго по шнуру и плотно прижимается коленом к основанию. Левой рукой берется гвоздь и под углом 45° направляется легким ударом в паз. После этого одним сильным ударом гвоздь загоняется в паз до конца. Чтобы утопить шляпку, на нее ставится добойник и наносится один сильный удар молотком. В начале, забиваются 2-3 гвоздя в боковой паз, затем 1 гвоздь в торцевой паз.
По аналогии к первой планке крепится вторая. Чтобы гребень планки вошел в паз плотнее, по торцу планки ударяют молотком.
Затем переходят к укладке второго ряда планок. Рабочий стыкует новую планку с уже уложенной посредством 1-2 ударов молотком. Сначала ударяет по торцу, затем по боковой кромке. Гребень укладываемой планки должен плотной войти в паз уже уложенной. Далее левой рукой берется гвоздь и вгоняется в паз под углом 45°.
После того как уложен первый ряд планок, рабочий разворачивается и приступает к укладке второго в противоположную сторону.
Инструмент для укладки паркета на гвозди
Использовать для работы рекомендуется паркетный молоток из наборов инструмента для паркета. Удары им лучше наносить через деревянную прокладку, чтобы сохранить целостность кромки планок.
Сейчас, ручное забивание молотком почти не применяется. Вместо молотка используется пневматический инструмент. Хорошая альтернатива молотка, ручной пневматический пистолет со специальной насадкой для укладки паркета.
Еще более производительный инструмент для укладки паркета, это пневматический пистолет вместе с компрессором.
Так осуществляется настилка паркета в елку от центра до крайних рядов, примыкающих к фризам или стенам. Для крепления последних рядов используют 1-2 гвоздя, в зависимости от вида линии фриза.
Другие статьи раздела: Паркетные работы
- Укладка штучного паркета на гвоздях: материалы и рекомендации
- Ремонт паркетных полов
- Отделка паркета
- Поразительные факты про штучный паркет
- Особенности и виды ремонта паркета
Источник: opolax.ru
Укладка паркета
Паркетные доски имеют в своей структуре реечную основу, а также лицевое покрытие, представляющее собой паркетные планки, приклеенные к основанию водостойким клеем . Паркетные доски обычно изготавливают одинаковой ширины и толщины. С одной стороны у них имеются пазы, а с другой — гребни.
На основание, выполненное из железобетона, лаги могут быть уложены по-разному — на слой звукоизоляции или непосредственно на сухое основание, однако нужно будет обязательно подложить под лаги рубероид, а между них придется насыпать слой сухого песка такой толщины, чтобы он достиг верхней кромки лаг. Такое конструктивное решение позволит предохранить паркетные доски от возможного прогибания.
Паркетные доски допускается укладывать как на деревянное, так и на бетонное основание поверх уложенных лаг, которые, в свою очередь, крепятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы доски паркета лежали прочно, не прогибались и не издавали скрипа.
Сверху песок можно покрыть строительной бумагой, чтобы он не насыпался на верхние кромки лаг в процессе непосредственной настилки паркетных досок.
Если же между бетонным основанием и лагами имеются зазоры, то в них нужно забить клинья. Чтобы не допустить их выскакивания, их прибивают к лагам гвоздями. Соединять паркетные доски с лагами лучше гвоздями длиной 70 мм. Их забивают в основание паза под небольшим наклоном, а шляпки утапливают в массиве досок с помощью добойника.
Паркетные доски прибивают к каждой из лаг, на которых они будут лежать. В процессе настилки паркетные доски должны стыковаться друг с другом пазогребневым соединением. Стыки паркетных досок должны находиться на одной линии и при этом попадать на лагу. Если концы паркетных досок свисают более чем на 100 мм, то под них устанавливают добавочные лаги.
В процессе настилки паркета вам придется время от времени проверять, не прогибаются ли доски. Если обнаружится такой дефект, то под доски укладывают дополнительные лаги или подбивают под ними песок поплотнее. Если под лагами в паркетном полу будет насыпан песок, то вентиляционные отверстия, предназначенные для проветривания подпола, можно не делать. Приобретенные паркетные доски, которые были полностью отделаны на заводе, не будут от вас требовать дополнительного покрытия лаком или натирки воском.
Наборный паркет представляет собой коврики или щиты, выполненные в форме квадратов, причем его планки лицевой стороной приклеены к бумаге.Настилать такой паркет следует на выровненные бетонные или деревянные основания, для чего обычно используют мастики.
Для того чтобы основание стало ровным и приобрело дополнительное утепление, на него настилают древесно-волокнистые плиты или листы, причем делается это в два слоя. В первую очередь к основанию приклеивают мягкую плиту, а затем полутвердую. Для более плотного прилегания плит в них пропиливают сквозные полосы . После наклеивания плиты должны быть уложены под гнет, чтобы они как можно лучше соединились с основанием. Если оно деревянное, то эти плиты можно прикрутить к нему саморезами или прибить гвоздями. Паркет и древесно-волокнистые плиты будут держаться гораздо лучше, если основание загрунтовано.
Перед началом укпадки наборного паркета на основание наносят мастику, выравнивают ее с помощью шпателя-гребенки до получения тонкого слоя толщиной 1 мм. Затем на слой мастики кладут паркет бумагой вверх, очень хорошо припрессовывают и оставляют под гнетом. Коврики должны образовывать четкий рисунок. Спустя 2 суток после настилки паркета бумагу можно снимать, а поверхность при необходимости обработать циклей
Уложенные коврики паркета должны плотно примыкать друг к другу. Между ними допустимы выступы не более 1 мм, которые выравнивают с помощью циклевания или строжки. К общему паркетному рисунку можно добавить планки, изготовленные из другой породы древесины.
Крепить паркет к основанию с помощью гвоздей допустимо лишь в том случае, если гвозди будут в нем держаться, при этом доски основания должны быть очень прочно соединены с лагами. Если основание сделано из бетона, то на него первоначально кладут деревянный настил . В этом случае толщина досок должна быть 35 мм или больше, ширина же не должна превышать 120 мм. Не следует использовать доски большей ширины, так какв процессе эксплуатации они деформируются и на некоторых участках могут поднять паркет, что очень нежелательно. Показатель влажности древесины допустим не более 12 %. Между лагами в этом случае должно быть не более 800 мм. Деревянный настил выравнивают с помощью строжки.
Когда основание будет полностью готово, приступают к укпадке паркета, для чего сначала паркетные доки сортируют, негодные убирают.
Настилать паркет способом «в елку» нужно следующим образом. Все помещение делят на две одинаковые части с помощью натянутого прочного шнура, в качестве которого допустимо использовать рыболовную леску . С обеих сторон от натянутого шнура раскладывают стопки паркетных досок.
По завершении этих подготовительных работ приступают к укладке так называемой маячной елки, которая представляет собой полосу, выполненную из двух рядов планок . Ее располагают в середине или в начале пола. Для этого под шнур помещают две планки таким образом, чтобы торцевая часть одной из них примыкала к боковой грани другой. При этом должен получиться прямой угол. Таким же способом укладывают еще 10—12 планок, но гвоздями поначалу прибивать их не следует.
Укладка должна производиться как можно более точно, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, которые будут образованы при стыковке планок, находились строго на линии шнура. Настилку паркета ведут таким образом, чтобы пазы выходили на наружную сторону, т. е. шли по направлению укладки, а гребни или вставные шипы приходились на внутреннюю сторону.
Для качества общей укладки очень важно, чтобы левый ряд маячной елки был строго под шнуром, а углы планок паркета должны находиться на линии шнура. Когда вы проверите точность укладки рядов паркета, то можно прибивать их к основанию. Левой ногой нужно прижать первую пару планок, чтобы они не смещались в процессе укладки, и прибить гвоздями к основанию. Подобным образом настилают и остальные планки.
Под шнуром должен лежать левый ряд паркетных планок. Такой ход нужен для того, чтобы в процессе работы укладчик не мог незаметно для себя сместить шнур.
По всем правилам правый и левый ряды паркетных досокнастилаются последовательно, т. е. планки крепят поочередно с правой и левой сторон. В процессе работы лучше стоять на правом колене, чтобы оно не мешало вашей правой руке производить укпадку, а лицом — по ходу настилки паркета.
Технология укладки паркета следующая: планки подгоняют друг к другу как можно ближе . Делать это проще с помощью ударов молотка по продольной кромке, а затем по торцевой . После этого планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм . Один гвоздь забивают в торцевой паз и два или три — в продольный. Если длина планки превышает 300 мм, то в нее забивают три гвоздя.
В продольные пазы гвозди забивают на расстоянии 50 мм от края, в противном случае планка может расколоться. В пристенных рядах планки потребуется обрезать таким образом, чтобы они не доходили до стены 15— 20 мм. Должен образоваться небольшой зазор, который будет предохранять пол от вспучивания в случае, если он намокнет. Когда настилка паркета завершена, полученные зазоры закрывают плинтусами.
Существует еще одна технология настилки паркета «в елку» — на мягкую рейку на гвоздях . Мягкая рейка представляет собой шипы, которые будут вставлены в планки паркета. В подготовленные планки вставляют шипы, которые нужно забивать молотком. Если длина планки не превышает 300 мм, то для продольной стороны потребуется два шипа, а при длине свыше 300 мм — три шипа. В торцевом пазе независимо от его ширины размещают по одному шипу.
Шипы в планки нужно забивать по определенной технологии: к доске прибивают два бруска, между ними вставляются 15—20 планок, которые крепятся с помощью клина, а шипы в этом случае вставляются только в продольные кромки. После этого очищают основание от пыли, натягивают шнур, застилают его бумагой. Настилку начинают с укладки маячной елки. Сначала прибивают к основанию первую пару планок, затем к ней шипами прибивают еще одну планку. Ее приставляют к уже прибитой планке и по наружному ребру наносят удары молотком, скрепляя паркетные планки между собой . Когда планки сбиты и прочно соединены друг с другом, их фиксируют гвоздями.
Гвозди сначала вбивают со стороны продольного паза, а после этого закрепляеют торцевую часть. Когда это сделано, шип вставляют в торцевой паз прибитой планки.
Кроме крепления паркета на гвоздях, паркетные доски приклеивают к основанию с помощью мастики. Перед этим процессом основание грунтуется мастикой. Укладывать паркет на холодную мастику можно с центра пола, но лучше производить эти работы, начиная от стены, так как в этом случае нужно будет пилить намного меньше планок . Если настилка идет от стены, то пристенный ряд заранее обрезают под углом 45°. От стены отступают 1—2 см.
Если вы будете укладывать паркет на горячую мастику, то это делают с достаточно высокой скоростью, так как при застывании мастика густеет и начинает затвердевать, поэтому процесс укладки может затрудниться. В связи с этим мастику наносят на не очень большую площадь.
Первое звено «елки» сначала собирают насухо, а только потом переносят его на слой мастики Когда это уже сделано, около стены натягивают шнур и приступают к укпадке пристенного ряда планок.
Мастику тщательно перемешивают и тонкой струйкой наливают некоторое ее количество около стены, выравнивают с помощью гребенки так, чтобы толщина слоя не превышала 2 мм. Ширина полосы должна быть чуть больше по сравнению с шириной укладываемой «елки».
Когда первое звено уже уложено, переходят к укладке следующего звена. В процессе настилки паркета необходимо находиться на уже уложенной части пола.
Благодаря такому ходу планки будут более плотно крепиться к основанию, однако в этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сместить уложенный паркет.
Источник: ru-stroyka.com