Любую финишную облицовку монтируют на идеально ровный пол. Отказ от соблюдения данного условия повлечёт за собой ряд серьёзных проблем. Уровень качества пола будет зависеть от того, насколько грамотно была проведена подготовка. Есть несколько разновидностей маячков, которые делаются разными способами. Технология их изготовления может быть изменена, в зависимости от индивидуальных предпочтений мастера.
Общие требования к установке маяков
Типы и способы оборудования маяков разнообразны, тем не менее существуют общие правила по установке:
- Подготовка основания. Пол может выравниваться ж/б-плитами, деревянными элементами или песчаной подушкой. Прежде чем ставить маяки, надо убрать лишние строительные материалы с пола и вычистить загрязнения. На рабочей поверхности не должно быть ничего, что будет мешать монтажу.
- Инструменты и приспособления. Для установки маячков необходимо запастись саморезами, подкладками нескольких видов или раствором. Уровень замеряют лазерным приспособлением, можно взять гидравлическое.
- Толщина стяжки. Должна составлять от трёх сантиметров для обычного пола и от пяти – для отапливаемого. Маяки могут быть любой высоты и зависят от параметров чернового пола.
- Расстояние относительно планок маячков должно быть на 200-300 миллиметров меньше, чем длина правила. Крайние планки должны отступать от стены на 100–200 миллиметров.
УДАЛЯТЬ ЛИ МАЯКИ ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ?! | Стяжки пола!? КАК заделать штробы
Как найти уровень пола
Данный показатель является ключевым в проектном плане. От этого параметра будет зависеть масштаб и положение в пространстве прочих частей постройки, таких как глубина фундаментного основания, проёмы окон и дверей, система стропил и остальные. Уровень пола – это нулевая отметка. Все объекты ниже этого уровня отображаются в плане со знаком «-», выше – со знаком «+».
Уровень пола – это верхняя часть с облицовкой. Маяки должны быть расположены со знаком «-».
Создание разметки лазерным уровнем
- Лазерный инструмент ставится в рабочее положение.
- Далее замеряется расстояние от лазерного указателя до полов.
- Выбирается стена, где высота от лазера до пола наименьшая. Здесь стяжка должна иметь наименьшую толщину. Данный показатель не может быть меньше трёх сантиметров.
- Все элементы пола суммируются. На этот результат опускают плоскость маяков.
Как выставить нулевой уровень
Первым делом удаляются все отслаивающиеся материалы и ослабленные участки. Устаревшее покрытие меняют или закрепляют на половую доску. Вышедшие из строя участки реставрируются. Трещины на бетонном основании расширяют, зачищают от пыли, обрабатывают грунтовкой.
Расщелины в деревянных полах просушивают. После этого подбирают щепку и вставляют внутрь зазора. Чтобы зафиксировать все это более надежно, используют ПВА строительного или универсального назначения. Можно воспользоваться столярным клеем.
Пятна от масла или жир убирают растворителем на основе спирта или строительным обезжиривателем. Поверхность шлифуется при помощи крупного абразива. На железную арматуру, если она есть, наносят средство от ржавления. Следы коррозии требуется предварительно счистить. От плесени и любых вредителей также требуется полностью избавиться.
Сделать это можно механическим способом или при помощи антисептика. После этого основание покрывают грунтовкой и укладывают гидроизолирующую плёнку.
Прежде чем выставлять маяки, определяют горизонтальный ориентир. За нулевую точку будет приниматься самый высокий участок относительно уровня. Отсчетная единица – один метр. Сначала он измеряется по периметру с отображением результатов на стене. Сплошная линия выставляется по высочайшей отметке.
Если выступы отсутствуют, то понизу наносится конечный ориентир. Высота выравнивающей смеси тоже должна учитываться. Итоговый результат для оборудования маячков всегда больше ориентира на высоту ровнителя.
Разновидности маячков для плавающей стяжки
Точечные
Бюджетный вариант установки маяков для стяжки пола, рассчитанный на небольшие участки. Выставление точечных маяков требует наличия ремонтных навыков. Используются преимущественно для наливного пола.
Реперные
Оборудуются, если стяжка была сделана из самовыравнивающейся смеси или бетона с какой-либо добавкой в качестве наполнителя. Репер – это тренога с завинчивающимся стержнем по центру, шкалой на резьбе и опорным столиком под правило вверху.
Алгоритм выставления реперных маяков под стяжку пола заключается в следующем:
- Элементы ставят в шахматном расположении.
- Столики опоры выкручивают на единый уровень по горизонтали, ориентируясь на отметки на стенах или же отмерянные пузырьковым или лазерным уровнем.
- Смесь кладут по нижней шкале каждого из реперных элементов.
- Далее реперы вытаскивает мастер с наличием опыта.
- Самонивелирующаяся смесь смыкает сама, обыкновенный раствор разравнивают при помощи шпателя.
Есть также аналогичные виды маяков для стяжки из этой же категории — полимерные, у которых отсутствуют опорные столики с треногами. Это вертикально расположенная линейка с десятисантиметровой шкалой, закрепляемая основанием на самоклеящуюся подошву, выполняющую роль крепления для маяков. Устанавливаются так же, как и стальные реперы. Когда стяжка высохнет, линейку вытаскивают. Основание остаётся замурованным в фундамент, отверстие шпаклюют цементом.
Штыревые
Стоят меньше, чем реперные, однако их труднее ставить и крепить. В состав конструкции маяка входят дюбель-гвозди. Этапы установки маяков штыревого типа следующие:
- Внутри бетонного основания делают параллельные ряды отверстий, при шаге между маячками от половины до одного метра, между рядов – минус десять сантиметров от длины правила.
- Далее забивают в отверстия полимерные дюбели.
- После этого закручивают на саморезы, контролируя ровное расположение головок на горизонтальном уровне при помощи правила, шнура или гидравлического уровня.
Когда смесь для заливки будет уложена и выровнена, а также наполовину затвердеет, саморезы надо выкрутить, а отверстия зашпаклевать.
Марки растворные
Монтаж маячков данным способом выйдет дороже по цене. Однако, оборудовать маячки гораздо проще:
- Небольшие конусные кучи из стартовой шпаклёвки кладут рядами, соблюдая интервал в длину правила, шаг – 60-70 сантиметров между рядов.
- Сверху конусы срезают правилом или гидравлическим уровнем по лазерной отметке.
Линейные
Рекомендованы домашним ремонтникам. Служат в качестве направляющих для правила, при помощи которого отчищают лишний бетон со стяжки. Компоненты маячков и бетонной смеси должны быть совместимыми, потому что их замуровывают внутрь. Штукатурные маячки, как правило, не снимаются. Когда раствор немного затвердеет, профили извлекают, а канавки бетонируют.
Растворные
Если стартовая шпаклёвка осталась в приличном объёме, можно выставлять маяки по следующей технологии:
- Полоски смеси выложить конусом поперёк стены с дверным проёмом.
- По отметке на стене или по лазерному уровню подрезать верхнюю кромку в единой горизонтальной плоскости при помощи правила.
- Когда направляющие затвердеют, уложить меж ними бетон.
- Используя правило, выровнять пол по маячкам.
Для реализации данного метода не требуются особые профессиональные умения. Однако, сама стяжка станет ещё более прочной.
Штукатурные
Производятся в промышленном масштабе. Имеют вид Т-образного перфорированного профиля. Перфорация нужна под саморезы, на которые осуществляется крепление к ограждающим элементам постройки.
Профиль выставляется на бетонном основании на пластиковых клиньях или быстрозатвердевающую шпаклёвку. Сами по себе штукатурные маячки не жёсткие, поэтому могут деформироваться под сильным давлением.
Профильные
Если стяжка достаточно толстая, лучше выбрать маяки из оцинкованной или нержавеющей стали. Установка делается по уровню на быстрозатвердевающую шпаклёвку или крепится на бетонное основание при помощи саморезов.
Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, может выдержать давление тяжёлого бетона, запросто вытаскивается из смеси, когда она затвердеет. Не следует оставлять профильные маячки замурованными внутри стяжки.
Брусовые
Эконом-вариант. Маячок в этом случае будет состоять из деревянного бруска определённого сечения. Брусовые маяки должны извлекаться. До начала укладки на фундамент бруски нужно обработать при помощи антисептика и мыльного раствора.
Эту технологию используют не часто, потому что древесина в редких случаях имеет безупречную геометрию.
Трубчатые
Тоже бюджетная разновидность линейных маяков. Трубы квадратной или прямоугольной формы кладут поверх марочных маяков. Некоторые ремонтники сомневаются, нужно ли убирать маяки этого типа после заливки. Когда бетон затвердеет, требуется достать маяки. Трубы круглой формы труднее вынимаются из бетона.
Можно легко повредить стяжку при этом.
Маяки для сухой стяжки
В сравнении с наливным полом или обычным бетоном, для сухой стяжки используют выложенные на керамзитовую крошку двухслойные гипсоволоконные листы. Многие задаются вопросом: нужно ли удалять маяки в этом случае. Технология выставления маяков для сухой стяжки пола заключается в выравнивании слоя керамзита направляющими рейками:
- сначала рейки кладут поверх сыпучего строительного материала;
- потом элементы выставляют на один уровень;
- по рейкам перемещают нивелирующую планку, чтобы выровнять инертный материал;
- отдалённую направляющую рейку перекладывают на противоположную сторону;
- последующую полосу разравнивают под сухую стяжку;
- рейки снимают и относят с нивелирующей планкой в другое помещение.
Следует отметить, что подобные приспособления в редких случаях используются квалифицированными ремонтниками. Обычно предпочтение отдают линейным маякам.
Маяки нужны, чтобы в одно время разравнивать стяжку по уровню и горизонтали, используя правило. При работе с сухой стяжкой маяки требуется извлекать. Под выравнивающей смесью могут быть поставлены металлические профильные маяки, Т-образные планки, или быть выполнены элементы опоры из штукатурки либо выравнивающей смеси. Для наливных полов могут использоваться реперы или похожие самодельные конструкции.
А какой вид маячков выбрали бы именно вы? Приходилось ли вам заниматься установкой подобных приспособлений? Как вы считаете, возможно ли качественно выполнить расчёты и поставить все элементы самому, не имея большого опыта в строительстве, или лучше доверить монтаж стяжки профессионалу? Оставляйте ваши комментарии внизу и обязательно делитесь своим мнением с другими домашними мастерами!
Источник: remdomkv.ru
Нужно ли убирать маяки после стяжки пола
Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно
Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась.
Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.
После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см.
Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.
Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки.
О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты.
В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.
Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.
Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.
Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно.
Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.
В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить
Читать еще: Теплый пол на улице под плитку
направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.
Удачного Вам ремонта без серьёзных ошибок :).
Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, или стяжки пола, или их можно оставить?
Выравниваем поверхности стяжкой и штукатуркой.
Выставили маяки, можно ли их оставлять в стяжке, или в штукатурке, или они убираются в обязательном порядке?
Маяки изготавливаются из различных материалов.
Есть металлические маяки, есть вот такие
Отталкиваться в первую очередь надо от материала изготовления маяков.
А так же от того какое будет финишное покрытие и + о каком помещении идёт речь.
Если это помещение с повышенной влажностью и Вы штукатурите с использованием пусть даже оцинкованных маяков, то лучше их убрать со стены и с пола.
Протягивая правИлом по маяку можно повредить то самое защитное антикоррозийное покрытие и маяк будет ржаветь, ржавчина вот таким образом
Если это пластиковый маяк и речь идёт о ванной комнате, или кухни, то чаще всего в этих помещениях к стене крепятся различные аксессуары, мебель (в частности навесные шкафы на кухне) полочки, бытовая техника, картины и.т.п.
А это значит что вероятность того что Вы попадёте в маяк при сверлении поверхности под монтаж дюбелей, очень огромная.
Если речь о стяжке в туалете, то под установку унитаза, или напольного биде, тоже есть вероятность попасть в маяк.
Я лично всегда убираю маяки и даже если это дерево, оно со временем сгниют в стяжке, будут пустоты со всеми вытекающими.
Маяки могут отходить от поверхности и из-за вибрационных нагрузок, например работа перфоратором создаёт такие условия.
Маяки ржавеют, гниют, отходят отт поверхности, поэтому их лучше убрать, единственное в каком случае этого можно не делать, это если поверхности облицовываются плиткой, или камнем.
И Вы гарантированно не собираетесь сверлить эти поверхности.
Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?
В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).
“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.
Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:
Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:
Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:
Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире.
Существует, наверное, другая зависимость.
Читать еще: Решетка для гриля
Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?
В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?
Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:
Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.
Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:
Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.
Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.
Их то, можно оставить?
Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.
Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.
Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)
Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.
Ржавые маки на фасаде.
Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:
И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:
Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.
Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:
Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).
5 комментариев
5 сентября, 2017
Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).
Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.
я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.
Читать еще: Бак для горячей воды
Но это моё мнение.
5 сентября, 2017
На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.
7 сентября, 2017
Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?
7 сентября, 2017
Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.
Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, или стяжки пола, или их можно оставить?
Маяки изготавливаются из различных материалов.
Есть металлические маяки, есть вот такие
пластиковые, если производить работы «дедовским» методом, то под маяки используются бруски, то есть дерево.
Отталкиваться в первую очередь надо от материала изготовления маяков.
А так же от того какое будет финишное покрытие и + о каком помещении идёт речь.
Если это помещение с повышенной влажностью и Вы штукатурите с использованием пусть даже оцинкованных маяков, то лучше их убрать со стены и с пола.
Протягивая правИлом по маяку можно повредить то самое защитное антикоррозийное покрытие и маяк будет ржаветь, ржавчина вот таким образом
проступает через штукатурку, или даже через шпаклёвку на штукатурки, или обои.
Если это пластиковый маяк и речь идёт о ванной комнате, или кухни, то чаще всего в этих помещениях к стене крепятся различные аксессуары, мебель (в частности навесные шкафы на кухне) полочки, бытовая техника, картины и.т.п.
А это значит что вероятность того что Вы попадёте в маяк при сверлении поверхности под монтаж дюбелей, очень огромная.
Если речь о стяжке в туалете, то под установку унитаза, или напольного биде, тоже есть вероятность попасть в маяк.
Я лично всегда убираю маяки и даже если это дерево, оно со временем сгниют в стяжке, будут пустоты со всеми вытекающими.
Маяки могут отходить от поверхности и из-за вибрационных нагрузок, например работа перфоратором создаёт такие условия.
Маяки ржавеют, гниют, отходят отт поверхности, поэтому их лучше убрать, единственное в каком случае этого можно не делать, это если поверхности облицовываются плиткой, или камнем.
И Вы гарантированно не собираетесь сверлить эти поверхности.
Источник: artikagroup.ru
Тема: Если используется сухая стяжка по профильным маякам, их обязательно убирать?
Когда делают пол например из керамзита а потом стяжку из бетона, то маяки само собой убирают и заливают щели тем же раствором. А как быть если используется сухая стяжка. Тоже нужно убирать маяки, но ведь тогда часть материала осыплется в щель и выровнять не получится. Или можно оставить маяки прямо в стяжке?
09.01.2013 22:28 #0
Местный Регистрация 15.08.2012 Сообщений 1,000
( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )
22.02.2013, 19:51 #2
Местный Регистрация 20.01.2013 Сообщений 1,028
Когда мы дома делали стяжку пола, то не убирали маяки. Все и так, отлично смотрится и держится, проблем пока нет, и я думаю, что и не будет. Так, что не беспокойтесь, оставьте все, как есть, прямо в стяжке маяки.
22.02.2013, 20:05 #3
Заблокирован Регистрация 16.02.2013 Сообщений 38
Конечно, маяки при такой стяжке можно и не убирать, мы тоже после сухой стяжки под ламинат оставили маячки. Они не мешают и не влияют на качество стяжки. Вот если вам нужны маячки для дальнейшего использования, то можно их снять и залить смесью для плитки.
18.12.2013, 22:29 #4
Местный Регистрация 13.03.2013 Сообщений 478
Не надо ничего вытаскивать. Пусть там так и остаются. маяки вынимают для того, чтоб пол не звенел потом. А то плитка ляжет на такой пол, и звенеть будет при простукивании. На сухую стяжку можно не убирать. Мы делали точно так же на одном объекте.
Прораб приехал и сказал, что мы правильно сделали, что не стали маяки вынимать.
19.12.2013, 00:50 #5
Местный Регистрация 29.10.2012 Сообщений 1,022
Маяки оставлять не желательно при выполнении любого вида стяжки. А для того, чтобы засыпать щели, можно использовать куски ОСБ, пенополистирола или гипсокартона для свободного передвижения по основанию.
Источник: www.allremont.ru