Крылечки, террасы, ступени — это одни из самых сложных объектов для облицовки керамической плиткой. Здесь, в течение года происходит периодическая деформация основания, кроме того, добавляется периодическое намокание и замерзание в зимний период. Все это требует более внимательного отношения и соблюдения четырех условий.
— Ступени должны представлять собой прочный железобетонный монолит, уложенный на уплотненное основание. Марка бетона не ниже М200.
— Максимальная защита конструкцию от подсоса грунтовой влаги, путем устройства гидроизоляции всех поверхностей, контактирующих с грунтом.
— Тщательное заполнение швов затиркой, предназначенной для наружного применения.
— Укладка плитки должна производиться на высокопрочный клей, предназначенный для облицовки террас и балконов.
Здесь, мы будем рассматривать случай, когда первые два пункта соблюдены и нам предстоит заняться облицовкой простого крылечка перед входной дверью. Покрытие плиткой бетонного крыльца необходимо не только для придания более привлекательного вида, — оно предохраняет конструкцию от разрушения.
ПРАВИЛЬНЫЙ монтаж клинкерных ступеней на террасе. ОШИБКИ!!!
Облицовка плиткой начинается с подготовки поверхности. Ровно положить плитку на неровной поверхности сложно. Для этого необходимо вести укладку на толстых слоях клея. Но производители смесей не рекомендуют слой клея более одного сантиметра. Видимо, это требование связано с более продолжительным временем застывания клея. Если при нормальных условиях (температуре 20 градусов и низкой влажности воздуха) по плитке можно ходить на вторые сутки, то при слое клея более сантиметра, это можно делать через несколько суток. Причем это время разное для каждого конкретного случая.
Кроме ровной плоскости, также, необходимо создать уклон для стока воды. Это сохранит конструкцию и обезопасит хождение по ней в зимний период. Если на ступени уклон можно создать клеем в процессе укладки, то на площадке крыльца необходима установка маяков, с последующим выравниванием.
Маяки лучше всего изготавливать из смеси СТ29 или клея для плитки, с добавлением просеянного песка. Металлические и гипсовые маяки для этих целей не подходят. Металлические маяки придают дополнительную толщину, а после твердения стяжки, выступают над поверхностью. Создавать ровную плоскость с помощью таких маяков трудно. По уже готовой бетонной поверхности, стяжку необходимо выполнять клеем.
Цементно- песчаная стяжка, положенная на бетон, скорее всего отскочит. Единственно возможный вариант устройства такой стяжки, это укладка на предварительно закрепленную проволочную сетку (диаметром проволоки 3-4 мм). Сетку необходимо закрепить дюбелями и жестяными клямерами к бетонному основанию. Если толщина стяжки, получается более одного сантиметра, то укладываем одновременно (послойно) клей и цементно песчаный раствор.
Перед облицовкой и выравниванием необходимо определить прочность бетонной конструкции (крыльца, ступеней). Для этого существуют специальные приборы, но это можно определить проще, царапая гвоздем поверхность. Для сравнения, чтобы понять, нужно предварительно процарапать несколько бетонных поверхностей, изготовленных в заводских условиях.
Если прочность бетона недостаточная, то бетон необходимо укрепить. В зависимости от величины отклонения от нормы, укрепляем сеткой или грунтовкой. На второй день необходимо продолжить процесс создания стяжки. Для этого необходимо, клином по маякам проверить («прочухать») всю поверхность. Обычно маяки на второй день оказываются выше стяжки. В этом случае их необходимо «утопить». Для этого выкручиваем саморезы и уменьшаем высоту маяка с помощью терки или бруска с наждачной бумагой. Затем можно без проблем отшлифовать стяжку клином. Клей на второй день еще не набрал прочность и легко поддается обработке.
Когда поверхность готова (нет горбов, и клин не скачет) необходимо тщательно вымести пыль и прогрунтовать. Облицовку нужно начинать целыми плитка от торцевой части площадки. Желательно, чтобы облицовка всей площадки состояла из целых плиток. Этого можно добиться, только если на этапе бетонирования знать размер плитки. Если не получается целое число плиток, то необходимо спланировать так, чтобы не получались маленькие кусочки. Они портят вид и отпадают первыми.
Подготовка торцов ступеней и крылец перед облицовкой
Следующий этап — подготовка торца площадки для облицовки. Здесь, также, необходимо создать прочное и ровное основание для последующей облицовки. Для этого и было придумано приспособление «трафаретик». Его назначение — создать ровную западающую плоскость на торце. В случае заполнения торца керамической плиткой, уступ должен быть не менее 1см (лучше 12мм). При облицовке торца мозаикой, — достаточно западания торца — 5мм (зависит от толщины мозаики). Все эти размеры можно подобрать опытным путем.
Очень важно, чтобы свес торца плитки, уложенной на площадке, был весь заполнен (забит) высокопрочным клеем. Это самый опасный участок у ступеней и крылечек. На него приходится основная нагрузка. Обычно там пустота или слой штукатурки, который образовался при выравнивании торца. Штукатурка не держит плитку. Незакрепленным часто остается участок 4-5 см, на конце плитки. При хождении, нагрузка накладывается на этот незаполненный клеем, кусок плитки. Происходит постепенное расшатывание и отрыв плитки.
Если при бетонировании были известны размеры плитки, а затем выдержаны размеры и геометрия, то выравнивание торца происходит слоем 5 мм. Это можно выполнить одним клеем. При большей величине свеса, необходимо делать заполнение в два этапа. Первый слой клей (зубчатым шпателем) второй слой раствор марки 150 (не ниже).
Все наносимые слои, необходимо проверять «трафаретиком». Этим приспособлением необходимо начинать работу и на следующий день, проверяя, уже застывший торец площадки. Лишнее соскабливать.
Состав раствора такой:
Цемент 1 часть.
Песок речной, без глины 2,5 — 3 части.
Клей (самый дешевый вариант) 1часть.
Клей в растворе необходим для придания пластичности. Тогда раствор можно наносить способом «намазывания», как шпаклевку. Если наносить толстый слой одним клеем, то слой плывет, даже густой. В случае если торец плитки сильно выступает за бетонную основу (больше 3 см), то необходимо, наращиваемые слои раствора, дополнительно закрепить арматурой.
При заполнении торца с большим выступом, необходимо выполнять накидку густым раствором, (первый слой клей) с силой.
Когда закончены работы по подготовке торца, можно приступать к облицовке. Принцип облицовки торца, тот же, что и верха площадки. Сначала укладываются по бокам маячные плитки, а затем идет заполнение середины, с проверкой клином. При облицовке торца ступеней мозаикой, укладку листов начинают от углов.
Источник: www.trans-mix.ru
Антискользкое крыльцо. Делаем сами
Как самостоятельно уложить плитку на бетонную стяжку на даче, как сделать антискользкое покрытие на крыльце у дачного домика и т.д. — много подобных вопросов приходит на горячую линию ELITPLIT +7 977 870 73 71 . Как правильно уложить резиновую плитку на твердое основание (асфальт, бетон и т.п.) мы расскажем далее, а на конкретном частном примере, опубликованном на сайте otzovik.com , укажем на характерные ошибки.
«Размеры ее 500х500х16 мм, представлена в нескольких цветах, у меня было два цвета — зеленые и красные, чтобы нескучно было. Сама по себе плитка легкая, довольно таки эластичная, присутствует запах резины, но это только у свежекупленной, потом вроде развеялся или я привыкла к нему. На разрезе видно, что состоит она из двух частей: верхняя декоративная, более плотная и крошка у нее мельче, чем с другой стороны.»
«Работать с таким материалом стало одним удовольствием, я даже умудрилась фигурно вырезать плитку возле наличников, погрешность есть, но она не критична (по кране мере для меня). Получалось вырезать даже тоненькие кусочки, которые отлично укладывались, как говорится, заподлицо.»
«…клей не предназначен для резины, но предназначен для бетона, то есть с бетоном он быстро нашел общую сцепку, а с пористой поверхностью резины у него получалось плохо: сам клей забивался в поры, причем как с нужной стороны, так и с декоративной стороны плитки.»
«После раскройки началось самое простое и сложное одновременно: клеить и приклеивать плитку к бетонному крыльцу. Тут возникали две сложности:
— само крыльцо, являясь творением кривых рук, было не только неровным и кривым, то есть поверхность оставляла желать лучшего.»
Укладка плитки на твердое основание.
Статья отзыва большая. Поэтому приводить здесь полностью ее не будем. Сразу скажем, что Rrog молодец, не каждая женщина решится самостоятельно что-либо сделать. Правильно анализирует ошибки. Ну, а кто не делает, тот и не совершает ошибок.
Первое. Выбор плитки. При укладке на твердое основание для достижения антискользящего эффекта достаточно взять резиновую плитку, толщиной не более 20 мм, что здесь и правильно было сделано. Это экономически оправдано. Однако, надо было учесть, что плитка будет закрывать ступени, а, значит, и будут стыки. Плитку до 20 мм выпускают как двухслойную, так и однослойную. Для крыльца нужно применять однослойную плитку, которая сделана из одной фракции резиновой крошки, и она прокрашена насквозь. Тогда стыки плиток на ступенях не будут так выделяться. Если требуется изготовить травмобезопасное покрытие, например, для детской площадки, или построить стоянку для автомобиля, то, с учетом нагрузки и поставленной задачи, оптимальной толщиной резиновой плитки будет 40 миллиметров. Такую толстую плитку можно уложить не только на бетонную стяжку, но и на хорошо подготовленный грунт. Подробнее об этом можно прочитать здесь . Для площадки мы рекомендуем использовать бордюры, изготовленные по такой же технологии, что и плитка. Благодаря гибкости инновационного материала, можно сделать травмобезопасную площадку или дорожку любой сложной формы.
Второе. Выбор клея. Клей необходимо покупать сразу у поставщика резиновой плитки. Для плитки применяется полиуретановый клей . На рынке их огромное количество, и у них разное назначение. Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу воспользоваться опытом профессиональных изготовителей бесшовных покрытий и плит на основе резиновой крошки. Весь процесс изготовления резиновых покрытий у них отлажен полностью, хорошо подобраны все материалы, в том числе и клей. ГОСТа на полиуретановый клей не существует. Этот клей в России производят по ТУ несколько десятков заводов и у каждого своя рецептура. Сырье для изготовления полимерного клея, в основном, заводится из Китая.
Третье. Подготовка поверхности. Поверхность для приклеивания резиновой плитки должна быть твердой (например, бетон или асфальт), ровной, очищенной от посторонних предметов и мусора. На ней не должно быть трещин, выступов или сколов. Для надежного приклеивания, рабочая поверхность должна быть сухой. Далее рабочая поверхность твердого основания подвергается грунтованию с помощью смеси полимерного клея и скип@$&ра (пропорция 1:1). Примерный расход смеси 300 грамм на квадратный метр.
Четвертое. Подготовка плитки к укладке. Как только есть контакт с воздухом, полиуретановый клей вступает в реакцию с влагой и активируется. За небольшое время он начнет густеть. Поэтому всю резиновую плитку нужно заранее подготовить и подогнать по форме рабочей площадки. При укладке плитки времени будет мало на подгонку! Клей схватится уже через 10 минут.
Пятое. Приклеивание. Клей равномерно размазывается по поверхности зубчатым шпателем. Количество клея должно быть таким, чтобы его было достаточно для приклеивания плитки, и в тоже время, чтобы он не проступал на поверхность плитки. Примерный средний расход полимерного клея 300-350 грамм на квадратный метр. Затем аккуратно выкладываем подготовленную плитку и плотно прижимаем к поверхности, выгоняя из под плитки воздух. Для надежного приклеивания необходимо положенное по технологии время и только после этого можно начинать эксплуатировать сделанное Вами покрытие. Время схватывания клея, как мы уже говорили, 10 минут. Первичная полимеризация от 4 до 10 часов. Полная полимеризация — до 36 часов, и сильно зависит от условий окружающей среды.
У Rrog почти все получилось, если учесть, что женская рука впервые соприкоснулась с резиновой плиткой. Для правильного монтажа ей не хватило опыта. Поэтому так неаккуратно и вышло с плиткой. Читайте внимательно Отзовик , строительные форумы и наши статьи . Анализируйте полученную информацию. Старайтесь учиться на чужих ошибках и все у Вас получится!
Примечание. На крыльце можно сделать и бесшовное покрытие на основе резиновой крошки. Но для этого уже потребуется специальное оборудование. В домашних условиях лучше работать с плиткой, и ручной инструмент есть у каждого. Кроме того бесшовное покрытие менее износостойкое, чем резиновая плитка, изготовленная в заводских условиях на специальном оборудовании под воздействием давления и температуры. Об этом мы уже рассказывали в статье «Резиновая плитка или бесшовное покрытие? Как проверить качество?» . Плитка из прессованной резиновой крошки уже хорошо зарекомендовала себя в качестве травмобезопасного антискользкого покрытия, и все чаще применяется на входных группах с интенсивной нагрузкой: на входах в торговые центры, супермаркеты, деловые центры, офисы компаний и т.п.
Источник: www.elitplit.ru
Облицовка уличной лестницы
- Авто: ff2
Опубликовано 19.05.2018 — 10:31
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с проблемой отваливающейся после зимы плитки со ступеней и смог её решить? Лестница бетонная на крыльцо находится под навесом, но открытая. Облицована керамогранитом на тим37. Плитки после второй зимы стали отваливаться с нижних ступеней. Думаю со временем с верхних также будут отваливаться и просто приклеить сейчас на место будет кратковременным решением. Хочется все таки сделать и забыть на много лет. Может есть варианты клеить плитку на какой-нибудь битум или вместо плитки другой материал выбрать. Видел в продаже Ступени из Дпк, но ценник 2 т.р. за погонный метр только одной доски отбивает желание его использовать. Полимерпесчаные не видел в ростове в продаже, но,
подозреваю, со временем будут выглядеть ужасно. Может у кого есть проверенный временем вариант облицовки?
#2 
Оффлайн Стас
- Авто: C5 HDi
Опубликовано 19.05.2018 — 10:59
Может плохо приклеили? Не прогрунтовали основание? Плохо затерли швы?
Если было бы все правильно — вряд-ли бы отвалились. Швы можно до кучи гидрофобизатором обработать. Если влага зимой не будет попадать под плитку — не должны отвалиться.
#3 Оффлайн Toshkin
- Авто: Дизельный пыльник проходимец.
Опубликовано 19.05.2018 — 11:11
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с проблемой отваливающейся после зимы плитки со ступеней и смог её решить? Лестница бетонная на крыльцо находится под навесом, но открытая. Облицована керамогранитом на тим37. Плитки после второй зимы стали отваливаться с нижних ступеней. Думаю со временем с верхних также будут отваливаться и просто приклеить сейчас на место будет кратковременным решением. Хочется все таки сделать и забыть на много лет. Может есть варианты клеить плитку на какой-нибудь битум или вместо плитки другой материал выбрать. Видел в продаже Ступени из Дпк, но ценник 2 т.р. за погонный метр только одной доски отбивает желание его использовать. Полимерпесчаные не видел в ростове в продаже, но,
подозреваю, со временем будут выглядеть ужасно. Может у кого есть проверенный временем вариант облицовки?
Когда клеили пустоты были ? скорее всего брак исполнителя. плитка должна лечь плотно без пустот именно в них образуется конденсат, который в циклах заморозки/разморозки отрывает плитку. Когда клеиться плитка на улице, нудно стоять над исполнителем с черенком от лопаты, и бить его в случае попытки халтурить.
ЗЫ в случае наличии пустот никакая затирка не поможет.
#4 Оффлайн tank166
Опубликовано 19.05.2018 — 11:23
Даже если стоять с черенками от лопат в обеих руках- не поможет.Керамогранит,клей и бетон ступеней имеют немного разные коэффициенты теплового расширения. При перепадах температур зима-лето плитка может отскочить при любом качестве приклейки.
Бетонная тонкая тротуарная плитка,положенная на обычный раствор с ПВА держится уже лет 10 на бассейне. Пару штук с краю только поправляли.
#5 Оффлайн Wit
- Авто: бледный конь
Опубликовано 19.05.2018 — 14:19
клей остался на плитке или на бетоне?
Если влага зимой не будет попадать под плитку — не должны отвалиться.
влага осенью может в бетон попасть из земли
Источник: www.auto-rostov.ru