Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике.
Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Укладка штучный паркет на стяжку далее…
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно.
В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см.
В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть.
Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Источник: homemasters.ru
Стяжка под паркет
Ровное и прочное основание необходимо для укладки любого финишного покрытия, в качестве которого, чаще всего, выступает стяжка, изготавливаемая из цементных растворов. Подготовка основания под все виды паркета мало чем отличается от подготовки основания для монтирования других напольных покрытий, таких как линолеум, ламинат, кафельная плитка, пробковое покрытие, ковролин и т.д. В качестве основания для паркета может выступать и, так называемы, «чёрный» деревянный пол, уложенный на лаги, но, стяжка, всё-таки самый распространённый вариант.
При устройстве паркетного пола, так же как и при монтаже других видов напольного покрытия, к основанию выдвигаются два основных требования, первый из которых — это отсутствие на поверхности бугров и впадин, т.е. идеальная плоскость, а второй — это марочная прочность. Все требования к стяжке пола под паркет описаны в документах СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».
Ровность основания можно проверить при помощи горизонтальной рейки, длинной не менее двух метров. Её необходимо положить на основание пола, при этом просвет между рейкой и стяжкой не должен превышать двух миллиметров, а уклон может составлять до 0,2% от всей площади пола, но не более 50 миллиметров. Только такую стяжку можно использовать для укладки любого вида паркета, будь то классический штучный паркет, паркетная или массивная доска.
Если же на стяжке пола всё-таки есть неровности, их необходимо устранить. В случаях, когда перепады по высоте не превышают 20 миллиметров, их можно выровнять при помощи шлифовальной машины или самовыравнивающих смесей, например «Ветонит 3000». Если же на основании заметны перепады высоты больше, чем 10-20 миллиметров, тогда стяжку придётся заливать повторно.
Есть требование и к самовыравнивающимся смесям, согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы», их прочность на сжатие не должна быть меньше 150 килограмм на квадратный сантиметр. Чтобы прочность изготавливаемой стяжки соответствовала стандартам, при приготовлении раствора используются цементно-песчаные смеси марки М150. Если вы собираетесь приклеивать паркет непосредственно к основанию, тогда необходимо делать более прочную стяжку, для приготовления которой используются цементно-песчаные смеси марки М300.
Если стяжка не подразумевает прохождение в ней каких-либо коммуникаций, то средняя толщина её около 40 миллиметров. При этом стоит учитывать, что даже такая небольшая стяжка будет высыхать около месяцев, из расчёта одна неделя на каждые 10 миллиметров стяжки. Если же вы по каким-то причинам не можете ждать столько времени, то лучше использовать полусухую стяжку.
Она значительно сократит время полного высыхания, но при этом значительно увеличит расходы на материал. Это единственный способ сократить сроки. Многие мастера для этого пытаются принудительно сушить стяжку при помощи строительного фена, но делать это не желательно, так как от потоков воздуха раствор может стать рыхлым, а на поверхности могут появиться трещины, что значительно снижает качество основания. Но, и при естественном высыхании стяжки, редкие трещины не исключены, их нужно будет отдельно заделать специальным раствором.
В последнее время, при устройстве пола, строители часто используют специальные материалы, которые обеспечивают основанию звукоизоляцию и защиту от воды, но это иногда приводит к появлению нежелательных трещин на стяжке и посадке основания. Чтобы избежать таких неприятностей специалисты рекомендуют использовать смеси только марки М300 и специальной армированной сетке внутри стяжки.
Чтобы сделать основание под паркет как можно более качественным, необходимо соблюдать ещё одно условие при проведении работ – низкую влажность. Дело в том, что паркет это натуральное напольное покрытие, изготовленное полностью из древесины, а она является гигроскопичным материалом, т.е. способна отдавать собственную влагу стяжке, при этом сужаясь, и, наоборот, способна впитывать влагу из основания и расширяться.
Все эти изменения рано или поздно приведут к деформации паркета. При устройстве стяжке под паркет, необходимо помнить, чем меньше будет воздействие влаги на древесину, тем стабильнее будет пол. По стандартам влажность основания при укладке паркета не должна быть более 5%. Но, многие мастера заверяют, что стяжку лучше просушить до 3-4%, а некоторые строители приступают к укладке паркета, только когда влажность основания не превышает 2%. Если вы хотите увеличить прочность стяжки, ей нужно дать больше времени для высыхания.
Для проверки уровня влажности стяжки существует специальный прибор, но, если у вас такого нет, основание можно проверить и с подручными средствами. Делается это так, в тот момент, когда вы полагаете, стяжка высохла, на неё кладутся несколько бумажных салфеток и плотно приживаются при помощи тяжёлого предмета. Если через сутки на салфетках не будет влаги, тогда стяжка готова к укладке паркета, если же бумага окажется влажной, то нужно положить новые салфетки и подождать ещё 24 часа.
Для того чтобы стяжка лучше высыхала, при её укладке на бутонное перекрытие лучше положить гидроизоляционный материал, это может быть, к примеру, гидростеклоизол или вспененный полиэтилен с плёнкой из фольги, который будет служить ещё и как звукоизоляционный материал.
Гидроизоляционный материал укладывается на перекрытие пола, и заводится сантиметров на 10-15 по стенам, создавая своеобразное корыто для стяжки. Это защитит стяжку от попадания влаги не только с бетонного перекрытия, но и от проникновения влаги, которая находится в стенах помещения. Всё это способствует сокращению сроков высыхания раствора.
Гидроизоляция стяжки фанерой
На сегодняшний день самый распространённый способ укладки паркета – это монтаж напольного покрытия не на саму бетонную стяжку, а на промежуточный слой фанеры. Этот материал защищает паркет от колебаний влажности в стяжке и на больший срок сохраняет целостность покрытия.
Самый распространенный способ укладки фанеры такой: на стяжку укладывается гидроизоляционный слой, а только потом листы фанеры. Это позволяет защитить натуральный паркет от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия. Но это делается только в тех случаях, когда при устройстве стяжке под неё не осуществлялся монтаж гидроизоляционного слоя.
На бетонную стяжку приклеивается один из возможных гидроизоляционных материалов фольгированную или полипропиленовую плёнку, на который приклеивают фанеру. Такая плёнка позволит защитить паркет и от водяного пара, который может проникнуть в напольное покрытие через воздух в помещении. Особенно такой способ популярен при укладке паркета в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, кухня и т.д.
Многие специалисты чаще в качестве гидроизоляционного слоя используют специальную полиуретановую двухкомпонентную грунтовку. Но, этот вариант значительно повышает затраты, из-за высокой стоимости самой грунтовки. Кроме того, использую такую грунтовку для достижения хорошей фиксации фанеры к бетонной стяжке, придётся ещё сверху гидроизоляционного слоя наносить слой такого же клея, что так же увеличивает расходы. Если использовать с полиуретановой двухкомпонентной грунтовкой другой клей, тогда не получится достичь качественной адгезии между ними.
В целях сокращения расходов, многие компании вообще отказываются от слоя гидроизоляции в любом его проявлении, будь то специальный материал или грунтовка. При этом они обязательно добиваются нужного уровня сухости бетонной стяжке, только в таком случае можно обойтись без гидроизоляции.
В качестве подложки под паркет используют влагостойкую фанеру толщиной от 12 до 20 миллиметров. Толщину фанеры выбирают в соответствии с толщиной паркета, оно должны быть примерно одинаковыми. Так, например, для паркета толщиной от 15 до 16 миллиметров, хорошо подойдёт фанера, толщиной 12-15 миллиметров, для толщины паркета 22 миллиметра, подойдёт толщина фанеры от 18 до 20 миллиметров.
Перед тем, как приступить к укладки фанеры на бетонную стяжку, листы необходимо разрезать. Обычно, их фанеру разрезают на квадраты, площадью 50 на 50 сантиметров или 75 на 75 сантиметров. Разрезать фанеру нужно по нескольким причинам:
- Чем меньше размер фанеры, тем меньше она будет подвержена изменениям при перепадах уровня влажности. Это сокращает вероятность отрыва листов фанеры от бетонной стяжки.
- Резаная фанера по своим размерам приближена к размерам планок паркета, что приравнивает показатели расширения-сжатия как подложки, так и финишного покрытия, что обеспечивает долгий срок службы всей конструкции.
Укладка фанеры
Листы фанеры мало разрезать на более мелкие квадраты, при укладке нужно соблюдать ещё несколько тонкостей, чтобы паркетное покрытие служило долго.
Технология укладки фанры:
- Фанера – это натуральный материал, поэтому её листы также как и паркет подвержены деформации из-за перепадов влажности, поэтому при укладке между листами оставляют 3-5 миллиметров для компенсации расширения и сжатия.
- Листы фанеры укладывают по схеме кирпичной кладки со смещением швов, при этом шов размещают под углом к длинной стороне паркета.
- Перед тем, как приклеить фанеру к основанию, его необходимо обработать грунтовкой.
- Листы фанеры сначала приклеивают к основанию, а затем прикручивают дюбель-гвоздями или саморезами, которые крепко и плотно прижимают листы к основанию на период высыхания клея. При этом расход метизов составляет от 12 до 18 штук на квадратный метр.
- Следующий этап – это шлифовка фанеры, которая позволяет удалить нежелательные перепады в высоте между листами. Это происходит, как правило, не из-за нарушения технологии укладки, а потому что заводы производители выпускают листы фанеры с перепадами в толщине до 3 миллиметров. Но и при монтаже могли возникнуть перепады, из-за того, что под один лист фанеры было нанесено больше клея, а на другой меньше.
Клей и механический крепёж
Выбор клея для укладки паркета, это очень важный вопрос, от правильности решения которого зависит будущее всего напольного покрытия. Сейчас на строительном рынке существует много производителей и марок клея, поэтому запутаться при покупке проще простого. Вот несколько производителей, которые выпускают качественные клеи: немецкие компании — BONA, UZIN, KIESEL, FORBO; швейцарская SIKA и французская BOSTIC.
Для укладки паркета существует несколько видов клея:
- Дисперсионные (водорастворимые).
- Клей на растворителе.
- Полиуретановые.
Дисперсионные клеи
Клеи этой группы чаще всего используют для укладки паркета, так как они обладают оптимальным сочетанием качества и цены.
Достоинства дисперсионных клеев:
- Высокими адгезионные свойства.
- Быстро высыхают.
- Не обладают запахом.
- Легко отмываются с рук и одежды.
- Эластичны.
- Удобны в работе.
Основное различие между разными марками этой группы клеёв в том, что они содержат разное количество воды. При выборе клея, стоит помнить, чем больший процент воды в нём содержится, тем сильнее подвержена деформации геометрия паркета под воздействием клея.
Большинство современных дисперсионных клеев содержат в своём составе небольшой процент воды, как правило, он не превышает 20-28%. Даже самые экономичные марки, где бывает до 40% воды, минимально влияют на паркет из древесины стабильных пород. Существуют и инновационные марки дисперсионного клея, в них содержится всего 12-16% воды.
Использовать дисперсионный клей для укладки паркета стоит с осторожностью, предварительно прочитав все инструкции на упаковке с клеем. Дело заключается в том, что нестабильные породы деревьев очень чувствительны к воздействию даже небольшого количества воды, так как она приводит к короблению планок паркета. Кроме того, из-за большого количества воды, клей не способен обеспечить достаточно сильной адгезии паркета, изготовленного из нестабильных пород древесины, к основанию. К нестабильным породам деревьев относятся такие традиционные сорта, как вишня, граб, бук, черешня и частично клён и несколько тропических пород, которые содержат большое количество природного масла, такие как кумару, кемпас, махагон, оливковое дерево, тик и т.д.
Также водорастворимые дисперсионные клеи не подходят для монтажа больших паркетных планок, которые более 60 миллиметров шириной. Использование клея этой марки для приклеивания широких планок может привести к короблению древесины.
Клеи на растворителе
Когда необходимо приклеить планки паркета большой ширины можно использовать другую группу клеёв на растворителях, основной которых является искусственные смолы, их ещё называют смоляными или спиртовыми клеями. Но этот клей обладает рядом недостатков:
- Низкая прочность на отрыв.
- Наносят вред здоровью работников.
- Дают усадку.
- Изменение геометрии планок (иногда).
Полиуретановые клеи
Эта группа клеев лучше всего подходит для укладки паркета из нестабильных пород деревьев или для монтажа широких планок. Это становиться возможным благодаря тому, что в составе двухкомпонентных полиуретановых клеев нет веществ, которые могли бы повлиять на геометрию планок паркета.
Достоинства полиуретановых клеев:
- Отсутствие усадки.
- Отличная адгезия.
- Высокая эластичность.
Недостатки полиуретановых клеев:
- Высокая цена.
- Короткий срок высыхания, что затрудняет монтаж паркета.
Во время монтажа паркета надёжно прижать планки можно при помощи механического крепежа. Обычно планки паркета прибивают вдоль шипа под углом 40-45, сделать это можно при помощи молотка и гвоздей или при помощи пневматического пистолета и скоб. Количество гвоздей или скоб, расходуемых на квадратный метр покрытия, зависит от ширины планки и структуры рисунка. Кроме того, это количество может зависеть и от компании укладчика, некоторые из них используют несколько креплений на одну планку, а некоторые только одно крепление на несколько планок.
Укладка паркета на стяжку
Паркет можно укладывать и непосредственно на бетонную стяжку, но из-за того, что бетон и древесина по-разному реагируют на изменение влажности, их соединение проблематично. Раньше не было инструментов, которые могли бы решить эту проблему, обычным клеям не хватало эластичности, что при расширении планок они смогли удержаться на стяжке. Также существовала возможность подсоса влаги в планки паркета из стяжки. Но, сейчас решение этой проблемы найдено.
Чтобы защитить древесину от проникновения влаги с бетонной стяжки, на основание наносят гидроизолирующую грунтовку, а после неё слой клея, обладающего высоким уровнем эластичности, который способен удержать планки на бетоне. При этом важно, чтобы и грунтовка и клей не содержали никакой влаги (не только воды, но и растворителя), а были либо составами на основе МС-полимеров, либо полиуретановыми одно- или двухкомпонентными. Зачастую всю конструкцию дополняют подложкой из нетканого волокнистого материала, например, такого как Multimoll от UZIN, она позволяет компенсировать усилие паркета на отрыв от основания.
Чтобы появлялась возможность укладывать паркет непосредственно на стяжку пола, она должна быть обладать высоким уровнем прочности. Если при монтаже используется дорогостоящая паркетная химия, этот способ будет одинаков по стоимости с классическими схемами укладки паркета.
Для обеспечения достаточной прочности стяжки при укладке паркета таким способом, необходимо использовать песчано-цементную смесь марки М300. При этом толщина стяжки не должна превышать 45-50 миллиметров. Если нужно сделать ровную стяжку повышенной прочности толщиной более 50 миллиметров, тогда можно выполнить устройство двухслойной стяжки.
При этом первый слой сделать из смеси песка и бетона с пониженным удельным весом бетона, который достигается путём добавления в раствор керамзита. Второй слой изготавливается из обычного цементно-песчаного раствора. Добавление в первый слой стяжки керамзита позволяет уменьшить нагрузку основания на перекрытие, при этом ещё и удешевляет конструкцию пола. Увеличить прочность второго слоя и сократить вероятность появления трещин можно при помощи армированной стальной сетки, которая утапливается в цементно-бетонный раствор. При устройстве стяжки стоит учитывать, что недостаточная прочность не может быть компенсирована за счёт выравнивающих смесей, так как под воздействием эксплуатационных нагрузок, слой из выравнивающих смесей просто не выдержит и оторвётся от рыхлой стяжки.
Укладка паркета на полусухую стяжку
Приступать к укладке паркета можно только после того, как влажность стяжки не будет превышать 2-4%, это защитит древесину от проникновения влаги с основания и предотвратит его деформацию. Сроки высыхания стяжки зависят от многих факторов, но в первую очередь от температурно-влажного режима в помещении. Если в помещении были соблюдены все климатические условия, тогда стяжка будет высыхать по времени из расчёта 7 дней на один сантиметр толщины. Так, например, для полного высыхания стяжки, толщиной в 5 сантиметров необходимо примерно 33-35 дней. За это время бетонный раствор обретёт полный уровень прочности.
Полусухая стяжка сокращает сроки полного высыхания, так как в раствор добавляется меньшее количество воды. Примерный срок высыхания каждого сантиметра полусухой стяжки 4-5 дней. В этот период лучше будет понемногу смачивать поверхность стяжки небольшим количеством воды, это добавит бетонному раствору больше прочности. Но основным достоинством полусухой стяжки является всё-таки не сниженный срок высыхания, главным преимуществом такого способа устройства стяжки является то, что эта современная технология позволяет добиться идеально ровной и прочной поверхности без дополнительного выравнивания.
При устройстве паркетного пола, стоит помнить, что в функции стяжки входит и скрытие всех коммуникаций помещения, таких как электропроводка или сантехнических труб. Если вы укладываете паркет на фанеру при помощи дюбель гвоздей, то обязательно необходимо создать схему расположения всех коммуникаций с точными размерами. Кроме того, нужно провести фотосъёмку, которая в будущем позволит защитить коммуникации от повреждения, когда мастер будет укладывать паркет.
Высококвалифицированные сотрудники компании «Экспресс Стяжка» создадут качественную стяжку под паркет, которая будет устойчива к разрушениям.
Источник: xn--80ajdoc1ahgdaam8kob.xn--p1ai
Как уложить паркет на стяжку: поэтапное описание работ
Ремонт
На чтение 7 мин Просмотров 930
В этой статье рассмотрим, как уложить паркет на стяжку. Укладка паркета на стяжку — это один из способов монтажа напольного покрытия. В качестве альтернативы этому способу можно выделить укладку паркета на фанеру.
Как правильно уложить паркет на стяжку своими руками
Укладка штучного паркета на стяжку на клеевую основу, как правило, проводят в три этапа:
1 этап. Подготовка несущего основания
До укладки штучного паркета на стяжку черновой пол должен быть выровнен до достижения перепадов минимальной высоты. Это необходимо для того, чтобы будущий паркет лег ровно, без изгибов, переломов. Для этого лучше всего подходит самовыравнивающийся наливной пол, который придает черновому полу (стяжке) матовую, ровную, прочную поверхность, пригодную для крепления паркета.
2 этап. Чистка несущего основания
Перед тем, как уложить паркет на стяжку, необходимо подготовить несущее основание. Для того, чтобы паркет идеально входил в замок, несущее основание (наливной пол) должно быть тщательно очищено от пыли, грязи, а главное выровнено.
3 этап. Подготовка несущего слоя к клеевой основе — грунтовка
В качестве грунтовки лучше выбирать марку с глубокой пропиткой. С этой целью неплохо зарекомендовали себя грунтовки: Unis , Ceresit, которые являются широко распространенной известной маркой грунтовок.
Грунтовку несущего основания лучше производить в один слой не жалея материала (грунтование желательно производить обильно, с использованием щетки/швабры). По завершении процесса грунтовки необходимо выждать от 8 часов до одних суток, в зависимости от слоя грунтовки. После высыхания грунтовки можно приступать к следующему этапу работ, который также лучше не откладывать и начать не позднее чем через сутки после грунтовки.
4 этап. Как уложить паркет на стяжку самостоятельно
Непосредственную укладку штучного паркета на стяжку на клеевую основу лучше производить сразу на площадь всего помещения. Это необходимо для избежания засыхания клея в банке и неравномерного приклеивания частей паркета к полу.
Инструменты и материалы для укладки паркета на стяжку
- Паркетный клей. Клей должен позволять приклеить паркет толщиной до 22 мм и сохранять жизнеспособностью клеящих свойств в банке до 2-х суток.
- Зубчатый шпатель. Высота зубчика должна быть не более 8мм. В данном случае расход клея будет оптимальным.
- Маленький резиновый шпатель шириной не более 5 мм. Шпатель позволяет удобно доставать клей из банки.
- Деревянный молоток. Он позволяет подбивать одну доску паркета к другой для того, чтобы сделать стык более плотным.
- Клинья для паркета. Позволяют создать необходимый зазор между паркетом и стеной, для того, чтобы паркет мог немного сжиматься и расширяться в зависимости от температурного режима.
- Грузики. Необходимы для того, чтобы прижимать части паркета к полу в процессе приклеивания. В качестве грузиков можно использовать любой малогабаритный вес от 5 кг на 2 доски. Во избежание не проклеенных частей паркета лучше всего класть один груз на каждую доску или на стыке двух досок.
В случае, если используется неподготовленная доска паркета, также необходимо запастись лессирующим составом и паркетным лаком. При этом необходимо помнить, что как правило лессирующий состав наносится в один слой, а паркетный лак наносится в 2- 3 слоя в зависимости от местоположения паркета (в коридоре требуется повышенная износостойкость, поэтому там лучше проложить три слоя лака).
Рекомендации!
Так как все работы проводятся на полу, весьма полезными будут наколенники.
Как правильно уложить паркет
Механизм укладки паркета на стяжку
Укладку штучного паркета на стяжку лучше всего производить от угла противоположного дверному проему. Вдоль стены перпендикулярной стене с оконным проемом.
В данном случае лучи света от окна будут идти по направлению укладки паркета и создавать более эстетичный вид, зрительно увеличивая комнату.
Первый ряд досок, а также все последующие доски, соприкасающиеся со стенами нужно укладывать с помощью клиньев, оставляя зазор между стеной и доской. Для создания более эстетичной структуры паркета первый ряд паркета лучше начинать с целой доски. А второй ряд досок лучше начинать с половины доски и сохранить такую структуру на протяжении укладки всего паркета в помещении.
Рекомендации!
Мастер-строитель
Задать вопрос
При укладке паркета на клей, за один раз клеевую основу лучше наносить площадью, достаточной для укладки 4-х досок. Именно этой площади нанесения клея достаточно для оптимальной скорости укладки штучного паркета на стяжку, с сохранением клеящих свойств нанесенного клея.
Как наносить клей на паркет
Клей наносится с помощью зубчатого шпателя. При этом направления линий клея, формируемых шпателем, лучше делать перпендикулярными друг другу. Это нужно для лучшей заполняемости пазов в нижней части доски паркета.
В этом случае доска приклеится более надежно. При укладке каждой последующей доски необходимо отслеживать стыковку досок в замок. Шов должен быть минимальным. Для этого используется деревянный молоток.
Для того, чтобы не повредить замок, каждую доску можно подбивать с помощью отрезка другой доски. А для того, чтобы клей сразу начинал схватываться и доска занимала свое окончательное положение, сразу же после укладки каждой доски ее рекомендуется придавить грузиком. В этом случае последующее расхождение швов от усушки и «гуляния» досок будет минимальным.
Рекомендации!
После завершения укладки всего паркета в помещении грузики необходимо оставить как минимум на 7 суток для того, чтобы клей схватился. После чего по нему можно ходить и производить установку мебели.
Декоративная обработка паркета
В случае, если используется необработанный паркет, то следующим этапом служит декоративная обработка поверхности паркета морилкой и лаком.
В этом случае обработку паркета также необходимо производить в три этапа:
- Подготовка поверхности паркета. В первую очередь необходимо произвести тщательную чистку поверхности паркета от оставшейся пыли и опилок с помощью пылесоса или веника. После чистки переходить к следующему этапу желательно сразу или не более чем через сутки;
- Нанесение лессирующего состава. Как правило морилка наносится в один, максимум в два слоя с промежуточным высыханием каждого слоя в течение суток. После высыхания последнего слоя можно приступать к следующему этапу;
- Нанесение паркетного лака. Лак наносится в два-три слоя. Время высыхания каждого слоя зависит от температурного режима в помещении и колеблется от одних до четырех суток. После полного высыхания последнего слоя, по поверхности можно свободно ходить и ставить мебель.
Таким образом, если соблюдать технологию укладки паркета на стяжку можно получить качественный пол, который прослужит долгое время.
Источник: aystroika.ru