Можно ли стелить фанеру на паркет

хочу на старые доски на лагах положить фанеру, а потом линолеум.
между досками и фанерой какую-нибудь подложку.
вопрос -можно ли так делать? и если да -то какой толщины фанеру брать?

рвз написал :
-можно ли так делать? и если да -то какой толщины фанеру брать?

Можно. Не менее 15 мм — и то если лаги не реже 40 см шаг.

рвз написал :
какой толщины фанеру брать?

Если пол (доски) более менее ровный, то 8-10мм хватит с запасом.
Подложку то зачем хотите положить? Не надо.

А для ламината какую фанеру на доски? Шаг лаг 50 см. Доска 3,5 см.

Я так понимаю что поверх лаг у вас лежит обрешётка из досок (видимо, шпунтованных)? Если так и те верхние доски достаточно ровные, то можно от 10 мм. Подложка не нужна. Если же речь идёт о том чтобы класть фанеру прямо на лаги, то минимум 15 мм, лучше 18 мм., а совсем идеально — 2 слоя по 12 мм. с перехлёстом на половину листа.

рвз написал :

Как правильно стелить фанеру. Зачем её режут на маленькие части

между досками и фанерой какую-нибудь подложку

ИМХО если доски сильно убитые, я бы положил пенку типа подламинатной — она заполнила бы пустоты и фанера меньше гремела бы. Думаю достаточно фанеры 10-12 мм (если хорошего качества и саморезов не жалеть).

парни! всем спасибо. и ещё тогда-на лагах-доски( не шпунтованные), на досках двп с небольшими волнами.
вопрос убирать ли двп перед настилом фанеры? и всё-таки подложка нужна или нет?

рвз написал :
парни! всем спасибо. и ещё тогда-на лагах-доски( не шпунтованные), на досках двп с небольшими волнами.
вопрос убирать ли двп перед настилом фанеры? и всё-таки подложка нужна или нет?

ДВП уберите, зачем вам там этот картон прессованный? И подложка нужна не под фанеру, а на неё, то есть между фанерой и ламинатом. Посмотрите на ровность досок, чем более ровные, тем более тонкую фанеру можно класть. Вместо фанеры можно использовать OSB, но не ДСП (по крайней мере, я ДСП не рекомендую, она крошится со временем).

Фанеру нужно укладывать с зазором 2-3 мм. друг от друга, со смещением листов на 1/2. Если на фанеру планируется линолеум, то стыки необходимо прошпаклевать.

ChVA написал :
Фанеру нужно укладывать с зазором 2-3 мм. друг от друга,

ChVA написал :
со смещением листов на 1/2.

это если класть в 2 слоя? или в один тоже надо?

Тоже стоит вопрос с деревянными полами, скажите а если сделать следующее: что бы не снимать старую краску и не ломать голову с выравниванием плоскости постелить с начала гвл,стыки листов выровнять если разные по высоте шлифовкой, а потом фанеру 10мм кинуть на гвл в разбежку, и на нее ламинат? при условии что пол сам ровный по горизонту. И таким образом мне кажется еще пропадет барабанный звук, поправьте если это не так. Так же можно склеить листы гвл и фанеры между собой, получим монолит

Неужели так никто не делал? может конечно это не очень бюджетно..

все же хотелось услышать мнения по моему вопросу

chio написал :
постелить с начала гвл,стыки листов выровнять если разные по высоте шлифовкой

Чем шлифовать то ГВЛ? Пыль — совсем не такая, как от шлифовки древесины — гораздо летучей. А для выравнивания шлифовать много. Смысл? Гораздо эффективнее два слоя фанеры с выравниваем подкладками.

Vladimir_Vas написал :
Чем шлифовать то ГВЛ? Пыль — совсем не такая, как от шлифовки древесины — гораздо летучей. А для выравнивания шлифовать много. Смысл? Гораздо эффективнее два слоя фанеры с выравниваем подкладками

шлифовать ручной машинкой, 2 слоя фанеры конечно хорошо, только барабанный эффект не уберется, с гвл это может произойти, но не уверен

У вас, наверно, образовались излишки ГВЛ и их нужно куда-то пристроить? И теперь теребите форум, требуя ответа. А поиск? Вот, навскидку, Яндех притащил:

Yurydan написал :
У вас, наверно, образовались излишки ГВЛ и их нужно куда-то пристроить?

нет пока никаких кусков, еще и ремонт не начался, это я обдумываю план действий,сейчас в квартире деревянные полы, не скрипят, но все равно буду перебирать и проводить электрику под полом, так вот у меня ребенок любит попрыгать побегать ну как все дети.. что бы защитить уши соседей вот и подумываю о такой конструкции с гкл, да и к тому же будет по дешевле нежели 2 слоя фанеры по 10-12 мм..

2Yurydan[/b] 2ChVA 2Юбер 2dept103 2Samar 2Vladimir_Vas -спасибо.
но всё же-подложку класть или нет?
и ещё-нужно ли фанеру чем- то обрабатывать типа олифы?

chio написал :
Тоже стоит вопрос с деревянными полами, скажите а если сделать следующее: что бы не снимать старую краску и не ломать голову с выравниванием плоскости постелить с начала гвл,стыки листов выровнять если разные по высоте шлифовкой, а потом фанеру 10мм кинуть на гвл в разбежку, и на нее ламинат? при условии что пол сам ровный по горизонту. И таким образом мне кажется еще пропадет барабанный звук, поправьте если это не так. Так же можно склеить листы гвл и фанеры между собой, получим монолит

Один раз делали ГВЛ вместо фанеры, можно так, но очень уж много пыли при этом! Да к тому же ГВЛ от влаги портится в 100 раз быстрее фанеры.

ChVA написал :
но очень уж много пыли при этом! Да к тому же ГВЛ от влаги портится в 100 раз быстрее фанеры.

Пыли? откуда пыль? при шлифовке стыков? так как мне казалось не надо фанатизмом заниматься, так снять чуток если выступают, а вторым слоем уже фанеру, можно на клей, влага. откуда влага на 4 этаже в пятиэтажке в жилой комнате? про первый этаж не говорим,да и к тому же гвл выдерживает влагу если конечно его не поливать постоянно, но это чисто мое мнение как не профессионала в этом деле, предстоит делать ремонт в основном самому, не ленюсь посидеть почитать форум. поправьте если заблуждаюсь

2ChVA
Задача постелить ламинат на мансарде дачного домика. Никогда не делал.
Пол из обрезной доски 40х150. По высоте доски разные+-2мм. Выступающие срежу электрорубанком.
Со впадинами не хотелось бы убиваться — думаю перпендикулярно доскам постелить Isoplaat для пола 7мм.
Потом подложку под ламинат, скрепить ее скотчем и финишем ламинат перпендикулярно Isoplat-у. Зазоры от стен на 1-1,5см будут.
Вопросы:

1. правильно или нет?
2. Isoplaat дорогой, может есть более демократичный материал?
   Спасибо.

alex157 написал :
Задача постелить ламинат на мансарде дачного домика. Никогда не делал.

Учтите что для ламината не рекомендуется эксплуатация при температуре меньше 0°.

alex157 написал :
Пол из обрезной доски 40х150. По высоте доски разные+-2мм. Выступающие срежу электрорубанком.

Для нормального ламината перепады ±2 мм/м уже в пределах допустимого и не требуется дополнительного выравнивания.

1. Isoplaat дорогой, может есть более демократичный материал?

Если перепады такие как вы озвучили, да ещё к тому же вы подровняете пол рубанком, то этого достаточно, изоплат тогда не требуется. Только аккуратно с рубанком чтобы не задеть гвозди. Подложку берите 3 мм. Самая лучшая из обычных дешёвых — это фирменная QuickStep, но она и самая дорогая (50—60 руб./м², в рулоне 15 м²), аналоги стоят в 2—3 раза дешевле.

Не особенно заморачивайтесь на подложке, а вот к выбору ламината отнеситесь гораздо тщательнее, от марки ламината зависит в 20 раз больше чем от типа подложки. Я рекомендую QuickStep, Pergo, в крайнем случае Tarkett.

Источник: mastergrad.com

Укладка фанеры на старый паркет: как сделать?

Вариантов у Вас несколько, это укладка фанеры непосредственно на паркет и укладка фанеры на лаги.

Лаги опустят потолок сантиметров на 10-ь, придётся и двери переустанавливать, это возможно?

Если нет, то лучший из вариантов это снять паркет полностью, тем более зачем он там под фанерой.

Пробейте полы уровнем, если перепад большой, паркет снимаем и это без вариантов.

Что бы зафиксировать фанеру на паркете, используются два способ фиксации, это клей, к примеру из серии «жидкие гвозди», «Момент» не плохой вариант

(есть и иные варианты) и саморезы, в Вашем случае можно ещё подстраховаться и ударными дюбелями,

что бы прошить и фанеру и паркет зацепившись за основу.

Лак с паркета придётся убрать, полы выровнять в ноль, загрунтовать и обезжирить.

Фанера распускается (лист) на четыре части, укладываем по типу кирпичной кладки (в разбежку).

Зазор между лисами 2-3-и мм, между стеной и фанерой 10-ь мм.

Затем стыки шпаклюются, фанера шлифуется и так далее.

Помните, мы первопроходцы, фанеру на паркет не кладут, отталкиваясь от выше написанного ищите лучший вариант, фанера не должна «люфтить».

Шаг между саморезами 200-и 300-а мм.

Головки втапливайте в фанеру.

Для начала, перед тем как стелить фанеру, еще раз проверьте, насколько качественно у вас закреплен паркет. Не ленитесь, простучите каждую досточку и если есть пустота, снимите и заново посадите на клей. То, что паркетная доска может местами отходить не столь важно, вреда не причинит, но если ее не закрепить, то можно обеспечить себя скрипом пола, а это неприятно.

Далее я бы посоветовал проложить подложку между паркетом и фанерой, а саму фанеру не клеить или прибивать гвоздями, а закрепить на саморезы. Не забывайте, что от стены надо отступить на сантиметр. Зазор можно заполнить герметикам и закрыть плинтусом.

Источник: remontya.ru

Укладка фанеры на деревянный пол своими руками

Как в новостройках, так и в домах, введённых в эксплуатацию несколько десятков лет назад, перед жильцами встаёт задача выровнять пол для смены напольного покрытия, будь то линолеум, паркет или паркетная доска, ламинат или другое. Но современный рынок предлагает настолько широкий ассортимент, что порой трудно отдать предпочтение тому или другому стройматериалу.

Цель настоящей статьи – развеять все сомнения и помочь сделать взвешенный, разумный выбор перед началом проведения ремонта в собственном доме или квартире.

Особенности: плюсы и минусы

Из всего разнообразия материалов, подходящих для этих целей, выбор сводится к четырём из них:

При выборе настила для выравнивания пола нужно учесть особенности каждого.

• ДВП – материал из спрессованных древесных волокон, предварительно обработанных паром. В качестве вяжущего применяются синтетические смолы или парафин. Технология производства не позволяет делать ДВП большой толщины, а применяемое сырьё (чаще всего это отходы переработки древесины) – добиться удовлетворительной прочности. Из всего списка плиты подобного рода самые хрупкие. Более того, если черновая поверхность имеет значительные, а тем более локальные твердые выступы, например, наплыв бетона или торчащий из стяжки фрагмент арматуры, данный вид материала может быть повреждён ещё на этапе разметки.

• ЦСП – плиты из стружки мелкой и средней фракции, связанной цементом. Кроме этого в состав добавляется ряд химических добавок для снижения негативного влияния стружки на цемент. При этом ЦСП имеют большую плотность, а значит и больший вес при той же площади. Они довольно хрупки на излом, хоть и несколько прочнее ДВП, при этом более устойчивы к воздействию влаги, нагреву, в гораздо меньшей степени подвержены поражению плесневым грибком.

• ОСБ – плита из крупной стружки, связанная смолами на фенольной основе. Важно помнить, что на предприятиях с неполным контролем качества может оказаться нарушена технология производства, тогда выделение фенолов может превысить допустимые нормы.
• Фанера – наиболее экологична из данного списка. Технически представляет собой несколько склеенных между собой слоёв берёзового (реже хвойного) шпона. Имеет сравнительно низкую удельную плотность, а по прочности превосходит все остальные материалы из этого списка.

В силу ряда причин именно фанеру гораздо удобнее применять для ремонта:

• Экономия времени. Помимо привычных форматов 1,5х1,5 метра, изготавливаются и размеры 2,5х1,25 метра и 3х1,5 метра – за одно время можно застелить большую площадь.
• Экономия усилий. Даже лист большого размера можно перенести одному человеку.
• Упругость. Соседние слои шпона сориентированы перпендикулярно, что обеспечивает прочность по всем направлениям. Это качество обеспечит более высокую износостойкость как при монтаже, так и при эксплуатации пола.

• Эластичность. При наличии некоторых локальных неровностей черного пола в этом месте лист промнётся без особых потерь, и этот участок останется вровень с остальными. Благодаря эластичности материал не будет крошиться или трескаться ни при монтаже, ни при эксплуатации.
• Экологичность. В большинстве случаев используются натуральные смолы или клеи на натуральной основе, что повышает экологическую и потребительскую безопасность.
• Пористость. В силу натурального природного происхождения этим обеспечивается вентиляция, что предотвратит загнивание нижней поверхности чистового пола.

Приведённых кратких характеристик вполне достаточно, чтобы сделать однозначный вывод: фанерный пол по ряду свойств лучше пола из ОСБ-плиты, ЦСП или ДВП.

Какую выбрать?

Для выполнения черновых работ нет никакой необходимости выбирать высшие сорта. Более того, для ремонта сгодится и третий сорт (по нынешним стандартам существует и четвёртый, но на рынке он почти не встречается) – для поставленных целей данный выбор оптимален. Мелкие неровности, шероховатости требуется зачистить наждачной бумагой или срезать ножом.

Разумеется, если имеются явные геометрические нарушения, «свёрнут винтом» или, как ещё говорят строители, «поведён», равно как и листы с очевидно не прямыми углами, – такие варианты не применимы.

При покупке также важно проверить, не было ли повреждений при хранении – на отсутствие сколов, изломов, отсыревших участков, следов жизнедеятельности грызунов, насекомых или плесневого грибка.

Качество листа многие ремонтники определяют буквально на запах – неповреждённый материал имеет благородный древесный запах с едва заметными нотками клея.

Нередко можно услышать от продавцов обозначение классификации по международному стандарту ISO (а бывает, и по их собственной системе качества, вплоть до «марка Ф-1 класса TBS»), поэтому нужно уточнить сорт по российскому ГОСТу, либо, взглянув на упаковку – сортность продукта обязательно должна быть отмечена.

Возможно, часть материала уйдёт в отход, поэтому приобретать лучше с небольшим запасом, около 5-10%.

Что касается толщины, строители руководствуются простым правилом – чем толще, тем лучше. И действительно, более толстая подложка способна скрыть более крупные дефекты. При этом не стоит переусердствовать, минимальной считается 8 мм, рекомендуемой – от 14 до 22 мм. В любом случае подложка не должна быть тоньше финишного напольного покрытия.

Предпочтительно использовать листы больших размеров, но если их транспортировка или укладка затруднительна, можно использовать и меньшие габариты.

В некоторых магазинах могут предложить раскрой на более удобные для транспортировки.

Чем обработать?

Чтобы не снижалось качество в дальнейшем, достаточно провести несложную предварительную обработку.

Этот этап заключается в нескольких простых операциях.

• Просушивание. Перед началом ремонта фанеру нужно внести в сухое тёплое помещение и выдержать не менее недели (в идеале – от двух до трёх недель). Это избавит её от избыточной влаги, которую она могла впитать при транспортировке и хранении. Такой длительный срок сушки обусловлен его структурой – влага, проникшая в более глубокие слои испаряется значительно медленнее, чем с поверхностных слоёв.

• Биозащита. Чтобы избежать размножения губительной микрофлоры, можно пропитать хотя бы наружные слои антисептическими растворами. Это избавит жильцов от плесневого запаха сырости, если сверху просочится вода или от бетона будет скапливаться конденсат.
• Проветривание. После антисептической обработки выдержать не менее суток. Разумеется, с сохранением минимальных зазоров.
• Добавить влагостойкости можно нанесением в один-два слоя лака на акриловой основе.

Подготовительный этап

Не менее чем за двое суток до начала работ фанеру нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт. Заготовки необходимо положить горизонтально, дать им «отлежаться», снять избыточное напряжение в структуре, вызванное хранением в вертикальном положении.

Пол надлежит подготовить: снять старый плинтус, удалить весь мусор, пыль, сбить неровности бетона и срезать выступающие части арматуры, пропитать антисептическим раствором.

Если выполняется настил без лаг, поверхность бетона необходимо по возможности выровнять цементно-песчаным раствором, затем нанести грунтовку и дать высохнуть. Цементно-песчаный раствор схватывается несколько дней, всё это время выделяя в окружающую среду избыточную влагу, поэтому подготовку лучше начать заранее.

Если перепады высоты при проверке уровнем оказались велики, необходимо выполнить стяжку или настелить лаги для компенсации неровностей.

Если проводится укладка поверх старых досок – проинспектировать их состояние. Подгнившие или рассыпавшиеся участки подлежат замене, скрипящие или шатающиеся – закреплению. На деревянную основу также нужно нанести грунтовку, антисептик и просушить.

На следующем этапе нужно разложить листы так, как они впоследствии будут закреплены. Следует предусмотреть компенсационные зазоры: между элементами 3-4 мм, от стены 8-10 мм, это позволит избежать вспучивания, если изменится температурный или влажностный режим.

В процессе раскроя необходимо промазывать клеем торцы листов, чтобы избежать их растрескивания в дальнейшем.

Заготовки промаркировать, при этом указать ориентацию заготовок в одном направлении либо самой надписью, либо стрелкой. К примеру, ряд указать буквой, номер – числом, то есть А1 – первый элемент в первом ряду. Это позволит в дальнейшем избежать путаницы. Для удобства можно набросать на бумаге схему укладки.

Стоит избегать случаев, когда в одной точке сходятся углы четырёх соседних фрагментов. Другими словами, раскладывать заготовки «вразбежку», как в кирпичной кладке.

Материалы и инструменты

Для укладки потребуется следующий инструмент:

• Электрический лобзик. Мала вероятность, что удастся застелить пол цельными листами, и, возможно, когда угол, образованный полом и стеной, не идеально ровный, может потребоваться фигурная резка. Кроме этого, потребуется обходить трубы стояков в местах их выхода. Для этих целей циркулярная пила подходит гораздо меньше, так как позволяет делать только прямой распил.
• Строительный уровень. Предпочтителен уровень длиной не менее 2 метров, так как инструмент меньшей длины не позволит заметить неровность на больших расстояниях.
• Рулетка и карандаш. После предварительного раскладывания провести нужную разметку и маркировку перед началом кроя.

• Строительный нож.
• Шуруповёрт с битой, соответствующей применяемому крепежу.
• Пылесос или веник.
• Средства индивидуальной защиты: прочные перчатки, очки, наколенники, если необходимо – наушники (беруши).

Из дополнительных материалов:

1. Саморезы (самонарезающие шурупы) – если выполняется укладка на лаги или старый деревянный пол. Крепеж выбирается по простой формуле – толщина фиксируемого элемента умножена на три. К примеру, если лист 20 мм, то длина самореза не менее 60 мм. При этом шуруп не должен быть длиннее совокупной толщины настила и деревянной основы.
2. Дюбели, соответствующие саморезам – если выполняется монтаж на бетон или стяжку.
3. Клей для дерева (чаще всего применяется обычный ПВА) или «жидкие гвозди».
4. Уплотнитель (полиизол).

Способы монтажа

В зависимости от состояния ремонтируемого помещения применяются разные методы монтажа чернового основания:

• поверх бетонного пола (или стяжки);
• поверх старого деревянного пола;
• на лаги.

Исходя из этого применяется та или иная технология крепления.

На старый пол

Технология укладки фанеры на доски старого пола довольно проста. В собственном доме или квартире выполнить эти работы вполне посильно своими руками. После проведения всех подготовительных мероприятий нужно расстелить и раскроить подложку. Важно избегать укладки «внахлёст», предпочитая «встык», чтобы не добавлять неровности. Стыки уплотнителя скрепить широким скотчем, излишки обрезать.

Затем уже приступать к раскладке по заранее составленному плану, соблюдая маркировку. Начинают от угла, постепенно расширяя «пятно» в обоих направлениях.

Элементы прикручивают саморезами, отступая от края не менее 2 см, и с шагом между точками крепления не более 20 см, утапливая шляпку.

Как стелить на лаги?

Для лаг выбирается брус из хвойных пород древесины, сечением не менее 50х50 мм. Предпочтение стоит отдать просушенному брусу без видимых нарушений геометрии (не скрученный «в винт» и без изгибов по продольной оси), без сколов и других механических повреждений.

Чтобы изолировать деревянные элементы от сырости снизу, перед их укладкой целесообразно настелить предварительно утеплитель (полиизол), скрепив швы клейкой лентой.

Правильно будет начинать класть лаги с самой высокой точки, выбранной с помощью уровня. Важно шаг укладки бруса выдерживать равномерный, 50 – 60 см, не более.

Правила укладки требуют соблюдать максимально возможную горизонтальность, при необходимости подкладывая снизу кусочки того же бруса или любые устойчивые к влаге и грибку жесткие вставки, их также допустимо крепить на клей или, если позволяют размеры, прикрутить к ним лаги саморезами.

Крепление на бетоне достаточно выполнить клеем или «жидкими гвоздями». Для улучшения тепло- и звукоизоляции можно между лагами уложить пеноплекс или минеральную вату.

Далее, как и при укладке на старый пол, фиксировать фрагменты по запланированной при разметке схеме.

Советы профессионалов

• Важно правильно выбирать толщину фанеры, золотое правило: основание не должно быть тоньше верхнего, «лицевого» покрытия.
• Необходимо укладывать фрагменты «вразбежку» – так, чтобы в одном месте не сходились углы четырёх соседних элементов.
• Нельзя превышать допустимые значения шага раскладки лаг, чтобы избежать провисания и повреждения чистового пола.
• Если используются тонкие листы в два слоя, стоит избегать совпадения швов в верхнем и нижнем слоях.

• Чтобы шляпки саморезов были надёжно утоплены, можно предварительно просверливать дрелью места крепления, после чего сделать неглубокое на 3-5 мм засверливание несколько большего диаметра.
• Если применена обычная, не влагостойкая фанера, после её укладки нелишним будет обработать поверхность акриловым лаком дважды.

Удачные примеры и варианты

В этом случае выполнен настил по старому деревянному полу с соблюдением горизонтальности, применены отрезки резьбовой шпильки, закрытые ПВХ гофротубой.

Пол застелен фанерой ровно, швы между листами обработаны герметиком и шпатлевкой.

Монтаж по лагам выполнен цельными листами с минимумом разрезов, учтены компенсационные зазоры между листами. Между лагами уложена минеральная вата в качестве утеплителя и шумоизолятора.

Выполняется подготовка к настилу по лагам, бетонный пол выровнен, для гидроизоляции уложена полиэтиленовая плёнка.

Случай, когда рекомендованным зазором от стены допускается пренебречь – узкий участок застилаемого по лагам пола. Для выступающих по краям металлических элементов выполнены пропилы с минимальной потерей несущей способности. Крепление на саморезы. Минеральная вата в пространстве между лагами.

О том, как можно выровнить пол с помощью фанеры, смотрите в следующем видео.

Источник: stroy-podskazka.ru