Можно ли приклеить плитку на силиконовый герметик к дереву

Обои можно клеить на обои, панели укладывают поверх панелей, почему бы не положить плитку на уже имеющийся кафель? Большим плюсом станет пропуск нервных, утомительных пыльных работ по демонтажу керамогранита. А минусом, как минимум, «съеденное» дополнительным слоем плитки пространство комнаты.

Но если подойти к вопросу аккуратно и вооружиться знаниями, вы вполне можете клеить плитку на полу или стене поверх уже уложенного раньше кафеля. Разбираемся, как сделать все правильно.

Случаи, когда это допустимо

Возможно, вы даже не слышали о таком методе укладки. Но только представьте:

• не нужно сбивать плитку, расшивать швы;
• никакого мусора, пыли, осколков, отходов керамогранита и старой штукатурки;
• можно избежать тяжелого труда, не тратить деньги на материалы и работу;
• нет необходимости пугать соседей шумом от работы перфоратора.

Чтобы решиться, честно определите насколько «убитую» стену или пол вам нужно перекрыть. Может показаться, что новый слой плитки закроет все сколы-трещины, но это не так. Неровности повлияют на процесс укладки. В трещинах заведется плесень, которая рано или поздно появится на поверхности. А сколы станут причиной пустот, где будет копиться влага.

ТЕСТ. Как приклеить керамическую плитку на силикон ТЕСТИРУЕМ Разные поверхности клеим и отрываем!

Позже из этих пустот пойдут новые трещины, поэтому отвалиться может уже новый кафель.

В идеале, клеить новую плитку проще всего на качественно уложенную относительно новую ровную кладку. Оценивая стены и пол перед началом работ, вы можете быстро понять, насколько успешным будет процесс. Это просто:

1. Если старая кладка выполнена аккуратно, перепады высоты между плитками не превышают пары миллиметров, все будет хорошо. Учтите, что плиточный клей может давать небольшую усадку. Если его положили неаккуратно, слоем с перепадами толщины, нормальной плоскости не будет. Даже если вы сможете уложить кафель, неровности будут хорошо заметны.
2. Второе условие — старая плитка должна быть уложена крепко. Никаких люфтов, шатающихся фрагментов, трещин, зазоров. Советуем простучать поверхность резиновым молоточком: так вы сможете обнаружить пустоты. Но учтите, что от ударов фрагменты плитки могут отлететь.

Когда сантехника установлена так, что демонтировать ее очень сложно, а кафель уже уложен слишком близко к канализации и электропроводке, демонтаж производить рискованно: провода и трубы легко повредить, особенно используя инструменты вроде перфоратора или болгарки. В этом случае укладывать плитку на плитку целесообразно. Но все плюсы и минусы все равно стоит хорошенько обдумать.

Еще одна причина выбрать метод «плитка на плитку»: время. Если возможности ждать нет, тратить время на демонтаж, подготовку поверхности и укладку никак нельзя, метод поможет вписаться в дедлайн. Но принимать решение стоит осторожно: с последствиями вам придется жить.

Не рекомендуется в случаях

Есть ситуации, в которых укладывать плитку поверх старой плитки не рекомендуется. Они тоже, скорее всего, станут очевидны на этапе оценки фронта работ и подготовки к началу процесса.

Если неровности в укладке хорошо заметны, будьте осторожны. Небольшие перепады плитки можно выровнять при помощи грунтовки, но если они превышают сантиметр, вам будет трудно. К тому же, этот лишний слой толщиной больше сантиметра повлияет на установку мебели, плюс в целом ухудшит внешний вид поверхности стены или пола.

Если большая часть старого плиточного покрытия повреждена, либо шатается, новым слоем плитки вы не скроете уже имеющиеся проблемы. Лучше демонтировать кафель и клеить кафель заново.

Учтите, что пол в санузле или бане должен располагаться на более низком уровне в сравнении с коридором и другими прилегающими комнатами. Это официальное требование, связанное с вашей собственной безопасностью: при повреждении трубы вода не так быстро перельется через порог, повреждая пол. Если вы уложите новый слой керамической плитки в ванной поверх старого, это требование может не быть выполнено, последствия потенциального затопления будут более серьезными.

Если в плитке или затирке есть трещины, то в них точно накопились грязь и жир. Клей потеряет свои свойства при контакте, а плесень и грибок со временем поразят новый свежий слой керамогранита. Не стоит рисковать.

Эксперты не рекомендуют клеить в два слоя плитку разного формата: мозаику поверх кафеля среднего размера или крупный формат поверх мелкого. Результат может выглядеть не так красиво, как хотелось бы. Дорогие материалы вроде мрамора вы, конечно, можете уложить поверх старого кафеля, но представьте риски: если что-то пойдет не так, вы разобьете и потеряете ценную отделку.

Наконец, не стоит укладывать второй слой керамики на пол или стену, где проходят важные коммуникации. Только представьте ту пыль и грязь, тот объем работ, с которым вы столкнетесь, если вам внезапно понадобится к ним доступ.

Что может пойти не так?

• новая плитка не удержится на старом слое и отвалится;
• неровности стены или пола только станут еще более заметными;
• грибок и плесень просочатся на поверхность через оба слоя, если вы пропустили трещины, зазоры, сколы;
• наконец, мебель придется переставлять, а дверь менять, потому что пол станет выше, а стена — толще.

Подумайте, насколько сложно будет устранить такие последствия и сравните затраты на новый ремонт с экономией текущего.

Достоинства и недостатки укладки кафеля на кафель

Плюсы метода, в основном, экономического порядка:

• не нужно покупать инструменты для демонтажа;
• тратить деньги на вывоз разбитой плитки;
• рисковать повреждением труб и сантехники при демонтаже.

А недостатки связаны разве что с тем, что этот метод создает дополнительный слой материала на поверхности. Это:

• уменьшает полезную площадь комнаты, может повлиять на плотность закрытия дверей, положение мебели;
• скрывает уже имеющиеся проблемы — плесень, трещины, повреждения;
• в случае необходимости снять два слоя керамогранита будет особенно сложно и процесс будет грязным;
• тяжелая плитка вторым слоем увеличит нагрузку на старые перекрытия пола и стен. Все зависит от качества основы: гипсокартон может не выдержать нового веса;
• процесс укладки будет непростым — вам нужно клеить, обеспечивая хорошее сцепление и постоянно следить за тем, чтобы поверхность получилась ровной.

Сложно рекомендовать метод в качестве универсального, но в некоторых случаях он необходим. Кстати, иногда укладка плитки на плитку может быть дизайнерской задумкой, создающей объемный 3D-эффект.

Чем приклеить плитку на плитку

Выбор клея крайне важен. Можно смело сказать, что от него зависит большая часть успеха, ведь соединять клеевой состав должен не керамику с бетоном или кирпичом, а плитку с плиткой.

Выбирайте лучший вариант в рамках вашего бюджета. Обратите особое внимание на следующие моменты:

• состав должен быть эластичным, устойчивым к деформациям. Не подойдет дешевая смесь, склонная к появлению трещин;
• почитайте отзывы — сцепляющие качества должны быть отличными, чтобы прочно склеить два слоя, новый и старый, в единое целое;
• вам важна устойчивость смеси к воде, теплу, холоду, потому что плитку чаще всего укладывают в помещениях с высокой температурой (сауна, душ, баня), низкой температурой (балкон, гараж) или перепадами влажности (кухня, ванная комната, санузел);
• выясните для какого вида работ предназначен состав — наружных или внутренних;
• проверьте срок годности и условия хранения.

Чем еще можно клеить кафель? Можно использовать эпоксидные составы для укладки мозаики. Также подойдет грунтовка бетонконтакт, но выбирайте проверенные варианты: эксперты рекомендуют бетонконтакт Ceresit CT 19, который подходит для внутренних и внешних работ и напрямую предназначен производителем для кладки методом «плитка по плитке».

На материалах лучше не экономить. Заранее учесть стоимость, чтобы заложить ее в бюджет, вы сможете, прочитав нашу статью «Расход плиточного клея на 1м2».

Как правильно клеить плитку на плитку

Процесс в целом мало отличается от обычной укладки плитки. Но, разумеется, есть нюансы.

Советуем продумать раскладку и выложить ее «на сухую». Учтите толщину плитки: возможно, какую-то мебель придется переставить или адаптировать к изменившимся объемам комнаты. Закройте пол и сантехнику пленкой, фанерой или картоном, чтобы защитить от пятен грязи. Теперь нужно тщательно подготовить стену или пол, с которыми предстоит работать.

Подготовительные работы

Рекомендуется произвести три основных действия, чтобы подготовить старую плитку:

• Обработка плиточных швов;
• Обдирка поверхности;
• Обезжиривание.

Сцепляющие свойства керамики отличаются от качеств бетона или кирпича. А в швах кафеля копится жир и грязь — они тоже могут помешать клеить плитку на плитку.

Помойте стену или пол мыльной водой, высушите, еще раз оцените плоскость при помощи уровня, сделайте разметку при необходимости.

Старую затирку лучше убрать. Удобно соскоблить ее зубилом, канцелярским ножом, щеткой из металла или шлифовальным кругом. Увы, в процессе удаления затирки старая плитка может начать отваливаться. Что же, лучше выяснить проблемы поверхности раньше, чем в процессе.

Силиконовый герметик в стыках стены с ванной, например, тоже стоит удалить, потому что там часто образуется плесень. Используйте скребок или острый канцелярский нож. Остатки уберите пылесосом. Если хотите сделать все быстрее и проще, есть специальные составы, устраняющие силикон: их наносят монтажным пистолетом и оставляют на сутки. Швы между плитками затем протирают тряпкой.

Теперь вы можете улучшить сцепляющие свойства керамики. Сделать это можно так:

• Обдирка поверхности плитки насадкой дрели со стальной щетиной или стальной мочалкой удаляет пыль и грязь, устраняет слой гладкой глазури и оставляет на кафеле царапины. Насечки усилят сцепление, сделают кладку более надежной. Вы также можете использовать шлифмашину или болгарку, но берегите легкие и глаза: от мелкой пыли защитят очки и респиратор. Помещение важно обязательно проветрить.
• Если шлифмашины нет, а площадь работ небольшая, используйте наждачную бумагу или абразивную губку со средней зернистостью.

• За 8-10 часов до начала работ нанесите на старое кафельное покрытие слой клеящей смеси толщиной в 1 мм, чтобы улучшить адгезионные свойства. Это можно сделать после обдирки глазури плитки.

Цементно-песчаным раствором вы можете замазать сколы, трещины, неровности, швы, чтобы выровнять поверхность. Дождитесь полного высыхания прежде чем продолжить работу. Наносите грунтовку в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу едкой смесью.

Совет: если плитку нужно подрезать, лучше сделать это заранее, чтобы клеить не отвлекаясь. Подробнее об этом мы рассказывали в статье «Как резать керамическую плитку в домашних условиях».

Инструкция по укладке

Если фронт работ вы верно оценили и подготовили, дальнейший процесс разворачивается по стандартной схеме.

• Подготовьте смесь по инструкции. Не нужно делать ее с запасом, лучше приготовить небольшое количество, а клеить без спешки. В сухую смесь нужно добавить небольшое количество воды, тщательно перемешать строительным миксером. Если перемешиваете вручную, следите, чтобы в миксе не оставалось комков.
• Подготовьте плитку в соответствии со схемой. При укладке желательно располагать ее таким образом, чтобы межплиточные швы нового ряда не совпадали со швами старой укладки. Так поверхность лучше сцепится, застынет без пустот.
• Наносите клеевой состав гладким инструментом вроде шпателя, а разравнивайте зубчатым. Зубцы не только уберут излишки смеси, но и сформируют важные для сцепления бороздки. В статье «Как выбрать зубчатый шпатель(гребенку) для укладки плитки» мы рассказывали об особенностях выбора этого незаменимого инструмента во всех подробностях.

• Учтите, что микс быстро теряет эластичность. Нанести его сразу на большую площадь будет ошибкой, работайте метр за метром.
• Клеить плитку на плитку придется с усилием, прижимая ее к поверхности. Если старый слой покрыт кафелем с выпуклостями или неровностями, убедитесь, что выровняли перепады высот, пустоты в стене вам не нужны — в них копится влага, заводится плесень. Положение плиток можно будет слегка подправлять, пока состав не застыл.
• Стоит оставить место для деформационных швов. Сформируйте их при помощи пластиковых крестиков. Спустя сутки их можно вынуть, а шов заполнить.

• Клей будет сохнуть дольше обычного, потому что в керамике меньше пор, а заодно она обладает водоотталкивающими свойствами. Подождите 3-4 суток.

Можно ли класть плитку на плитку на полу?

В некотором смысле, это даже проще.

На плитку, которая лежит на полу, уже не действует сила тяжести. Кафель не будет отваливаться и разбиваться, если вы работаете аккуратно. С другой стороны, пол подвергается большим нагрузкам: на нем стоит мебель, по нему ходят. Поэтому особенно важно выбрать прочный керамогранит, чтобы уложить его без неровностей и пустот.

Тщательно проверьте старый слой при помощи уровня и простукивания молоточком. Можно подвигать по полу тяжелый предмет вроде ящика, чтобы убедиться, что плитка не качается, не проседает. Прислушивайтесь к дребезжанию и глухим звукам, сигнализирующим о пустотах.

Дальше работайте по той же схеме:

• подготовка инструментов, материалов,
• подготовка поверхности,
• сама работа.

На старую плитку иногда монтируют наливной пол, который может быть использован в качестве основания для укладки нового плиточного слоя. Учтите только гладкость материала: ее стоит устранить, чтобы увеличить степень сцепления кафеля с клеевым раствором. Значительная толщина не нужна, достаточно будет слоя в несколько миллиметров, но важна равномерность.

Можно ли класть плитку на плитку на улице?

Так часто делают при обустройстве беседок, садовых дорожек, прочих утилитарных зон. Главный критерий успеха связан с качеством крепления нижнего слоя плитки. Земля более неустойчива в сравнении со стенами и перекрытиями, поэтому именно на этапе оценки старого слоя вас могут поджидать неприятные сюрпризы.

Попробуйте проверить качество укладки монтировкой или прочным ножом: подцепите одну из плиток. Если сделать это трудно, то поверхность достаточно надежная, чтобы выдержать тяжесть нового слоя. Если кафель отходит легко, стоит снять плитку, чтобы начать все заново.

При работе на улице и укладке такой плитки, по которой вы будете ходит или ездить, насыпьте поверх старого слоя три слоя изоляции — рыхлая почва, гравий, песок. Каждый нужно уплотнить. Дальше работайте по стандартной схеме укладки, а материалы выбирайте с учетом перепада температуры и влажности.

Заключение

Метод укладки «плитки на плитку» — вполне рабочий способ сделать свою жизнь проще, потому что позволяет избежать сложных грязных работ по демонтажу, сберечь ценное время. Но долгосрочные последствия могут быть существеннее, чем полученная выгода: представьте, например, что вам нужно срочно добраться до зашитой в стене трубы, а на вашем пути стоит не один слой керамогранита, а два.

Учтите эстетику интерьерного дизайна: никто не хочет сделать небольшое помещение более тесным, переставлять мебель, перевешивать двери, что неизбежно при установке нового слоя объемного керамогранита.

Ваши ремонтники могут предложить такой способ укладки, чтобы сберечь время — например, так вы сможете быстрее сдать отремонтированную квартиру. Но хорошенько взвесьте все последствия, оцените их, чтобы клеить плитку на плитку с полным осознанием не только преимуществ, но и недостатков метода. Следуйте инструкции, не экономьте на материалах, и результат вас обязательно порадует.

Материал информационного характера и не является инструкцией. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами по ремонту

Источник: lb-ceramics.ru

Виды герметиков для пола

Герметиком называется пастообразная субстанция на основе полимеров, основное предназначение которой – ликвидация щелей и трещин. Строительные магазины предлагают нам бесчисленное количество составов с различным функциональным назначением и областью применения:

• Термостойкий;
• Кровельный;
• Санитарный;
• для заделки швов и щелей в полах и плитке.

Как «работает» герметик: Вязким двух-одно- или многокомпонентным составом заполняют пустоты и щели, он со временем твердеет и образуется надёжный герметизирующий слой.

Все герметики можно классифицировать по нескольким категориям. Что касается герметика для напольного покрытия, то здесь ассортимент велик. В зависимости от напольного покрытия – будь то бетон, дерево, камень, плитка – существуют свои нюансы в выборе состава, но в целом они отлично «ладят» со стеклом, металлом, камнем, деревом и бетоном, имея высокий коэффициент адгезии со всеми названными материалами, ими заполняют щели в керамической плитке. Прежде, чем перейти к особенностям выбора материала для бетонного и деревянного пола, начнём с общих терминов, понятий и классификаций.

По особенностям состава герметики бывают:

• Акриловые;
• Силиконовые;
• Силиконизированный-акриловый;
• Полиуретановые;
• Битумные.

Последние, например, используются только для наружных работ, так что заделать щели трещины в плиткой выложенном кафельном полу ванной им не удастся.

• 1 Общая характеристика каждого вида герметика

• 1.1 Акриловый герметик
• 1.2 Силиконовые соединители
• 1.3 Полиуретан

• 3.1 Настил из фанерных листов
• 3.2 Герметик для паркета

Общая характеристика каждого вида герметика

Акриловый герметик

Неподвижные составы, не способные менять своих размеров при механическом или тепловом воздействии, поэтому заделывать щели фанеры или дерева ими не рекомендуется. Температурный перепад может быть таким, который не превышает расширение шва в 10%.

Являются экологически безопасными, лишены запаха. Герметик легко можно замаскировать в цвет основной поверхности с помощью акриловых красителей.

Рекомендуем к прочтению:

Составы делятся на влагоустойчивые и не переносящие контакта с влагой. Влагостойкие герметики могут использоваться для кухни и ванной комнаты, если постоянный контакт с водой исключён. Они имеют отличную сцепку даже с пористыми поверхностями. Взаимодействуют с кафелем, пластиком, пенобетоном, лакированными поверхностями. В их состав входят антисептические компоненты.

То есть, если есть необходимость защитить плитку в душевой комнате от растрескивания и появления щелей, влагоустойчивый акриловый герметик – лучший выбор.

Силиконовые соединители

Пожалуй, самые популярные составы. У них есть неоспоримые достоинства: они не поддаются разрушению при контакте с водой и суперэластичны. Шов, при необходимости, может расширяться в два раза. У силиконового соединителя есть и минус: такие швы не получится скрыть – они не красятся и не реставрируются. Часто силиконовые герметики усиливают дополнительными компонентами, чтобы разнообразить и конкретизировать их функционал. Такие комбинированные герметики бывают

• Термостойкие;
• Антисептические;
• Нейтральные ( или универсальные);
• Кислотные для пластика.

Полиуретан

Полиуретановый вариант – эластичный и прочный. Стойкий к температурным скачкам, имеет прекрасную адгезию с бетоном, пластиком и металлом. Агрессивная среда абсолютно не влияет на срок службы полиуретанового герметика, а производители обещают 25 лет эксплуатации. Но состав этого герметика не вполне безопасен, поэтому применяется преимущественно для наружных работ.

Последние два вида – силиконовые, полиуретановые и битумные герметики. Первые — замечательные по всем показателям, кроме цены. За новинку на рынке герметиков придётся прилично заплатить. Битумные — применяют лишь для наружных работ, в их основе – резина и битум.

В зависимости от комплектации различают готовые и герметики-конструкторы. К первым относятся одно- и двух компонентные, ко вторым – многокомпонентные. Их вы покупаете в виде комплекта из ингредиентов, которые соединяются перед самим применением.

Герметики можно условно разделить по нескольким своим свойствам:

• По эластичности шва. Одни герметики представляют собой податливую прослойку, которая принимает нужную конфигурацию и объём, другие после высыхания образуют стойкий и не поддающийся расширению заполнитель;
• По запаху. Некоторые составы могут иметь выраженный запах;
• По склеивающим качествам. Одни герметики соединяют стыкующиеся поверхности, не оставляя шансов на разъединение (клеи-герметики), другие – лишь слегка связывают.

Герметизация бетонных полов

Бетонная стяжка – довольно хрупкая конструкция. Под воздействием систематического механического давления, перепадов температуры и усадочной деформации после высыхания стяжки бетон может растрескиваться. Поэтому при укладке стяжки принято нарезать деформационные швы: с их помощью можно предотвратить разрушение конструкции. В эти швы и заливается мастика.

Существует три вида таких швов:

Рекомендуем к прочтению:

• Изоляционные;
• Усадочные;
• Конструкционные.

Герметизация необходима в каждом представленном случае. Её можно производить не только с помощью герметика-мастики, вот несколько основных способов: уплотнительный жгут, гидрошпонки и профили для деформационных швов. Но всё-таки номер один в вопросе заделки деформационных швов – мастика. После схватывания она полностью изолирует швы от воды и защищает от образования пыли.

Наибольшей прочностью для бетонных швов обладают тиоколовые герметики. Герметики с длительным сроком службы – более 20 лет — они не поддаются влиянию щелочей, кислот, озона и растворителей. Обладают бензостойкостью и выдерживают колоссальные перепады температур. Минус – состав нужно нанести максимально быстро.

Если Вы решили самостоятельно провести герметизацию швов, следует:

• подготовить покрытие: высушить и очистить его. Перед нанесением состава нужно обработать поверхность праймером и грунтовкой;
• Приготовить состав. Если это – двухкомпонентный герметик, тщательно смешать пасту с отвердителем;
• Вставить баллон в пистолет для герметика и произвести заливу трещин. Время застывания напрямую зависит от вида герметика. Акриловые герметики в течение часа можно удалить, их полная полимеризация потребует трёх недель;
• Когда герметик «схватился», обработанную трещину можно присыпать цементов или песком.

Герметик для ламината

На стыке ламинированных панелей часто собирается грязь и пыль, кроме того, эти места принимают влагу. Одним из действенных методов борьбы с влагой является применение особенного герметика. По мнению специалистов, наиболее подходящим для ламината герметиком является силиконовый продукт. Он отличается высокими техническими и эксплуатационными качествами.

Лидерами в производстве силиконового герметика для ламината является Германия, они создали продукт с высокими показателями влагоустойчивости. Применять герметик можно даже без специализированных навыков. На заметку потребителям: этот герметик не приводит к ядовитым испарениям в воздух.

Для заделки пустот в ламинате используют также акриловые смеси. Этот герметик можно окрашивать после окончательного высыхания. Акриловый уплотнитель выдержит любые температурные скачки. Цветные герметики для ламината используют в целях упростить удаление остатков герметика с поверхности.

Настил из фанерных листов

Следует понимать, что основой для многих напольных покрытий – ламината, паркета, линолеума – служат фанерные листы. Фанера становится настоящим спасителем в случае, когда Ваш пол имеет бугристую негладкую поверхность. Листы этого материала, уложенные под основное покрытие, служат отличным выравнивателем. Плюс — такие работы можно производить самостоятельно.

Итак, когда в качестве напольного покрытия Вы выбираете довольно дорогие ламинат или паркетную плитку, желательно укрепить и выровнять его изнутри листами фанеры, чтобы в обозримом будущем не пришлось тратиться на реставрацию. Но и настил фанерного выравнивателя требует основы. Ею, как правило, становится бетонная стяжка, полностью высохшая и гидроизолированная. Стыки между листами фанеры также нужно прорабатывать герметиком. В случаях, когда фанерные листы укладываются под ламинат, необходимо позаботиться о подложке из теплоизоляционного слоя: она будет выполнять функцию амортизаторов для панелей ламината.

Герметик для паркета

Деревянный пол подарит небывалую теплоту Вашему жилью. Но любоваться изысканным узором древесины Вы будете недолго, так как деревянные напольные покрытия не очень долговечны, спустя какое-то время от начала эксплуатации древесина становится очень уязвима с агрессивным внешним воздействиям. Щели – неприятные последствия износа. Предупредить разрушение аристократической паркетной плитки или паркета можно с помощью герметичной замазки. Чаще всего в качестве герметика для паркета используется концентрат на основе акриловой дисперсии, она отличается превосходной адгезией к дереву.

Опять же, не забываем про настил из фанеры. Если поверхность пола сравнительно ровная, то достаточным будет фанерной прослойки толщиной в 10 мм, для бугристого пола используют лист не тоньше 12 мм.

Источник: centro-pol.ru