Можно ли паркетную доску класть на деревянный пол

Деревянный пол под ламинат и паркетную доску в дачном доме. Нужно ли циклевать?

Здравствуйте, коллеги! Помогите советом. Знаю, что это форум проектировщиков, но я неоднократно встречал здесь и толковых строителей.

Ситуация следующая. Есть деревянный каркасник 6 на 6 м в 2 этажа с мансардной крышей и встроенной баней из брёвен. Проектировал и строил сам, без привлечения сторонней рабочей силы. В общем, делал для себя. Сейчас все работы близятся к концу, осталось завершить внутреннюю отделку.

На первом и втором этажах сейчас есть только черновой пол из досок обрезных 50 мм. Немного о досках. В целях экономии покупались самые дешёвые, т.н. «армянские». То есть естественной влажности и с сильно гуляющими размерами. Но без сучков и трещин, я проследил. Сушить доски было некогда и негде, поэтому они прямо в таком виде были уложены в качестве чернового пола.

Прошло 1,5 года, доски подсохли и местами изогнулись. В итоге на полу имеются гребни до 2 см высотой, между которыми и в щелях скопились грязь и мусор. На первом этаже планирую уложить на пол паркетную доску из лиственницы (урвал подешевле), на втором — постелить ламинат (Леруа, спасибо, что вы есть).

А теперь вопросы.

1. Надо ли циклевать пол под ламинат и паркетную доску? Если да, то посоветуйте циклевальную машинку для этого. Её планирую взять в аренду на неделю. Думаю, управлюсь. В наличии есть ручной рубанок «Зубр», но его жалко, да и долго получится.
2. Если циклевать, нужно ли брать в аренду ещё и промышленный пылесос, чтобы удалить загрязнения из всех щелей? Или ну его? Не буду ли я потом дышать всей этой грязью?
3. Если не циклевать, то какая подложка нужна под ламинат и сколько слоёв? Нужна ли подложка под паркетную доску?

Или предлагайте свои варианты, буду рад.

Много раз клал ламинат на стяжку в обычных квартирах. Там всё просто т.к. пол ровный и без щелей. А на деревянный пол кладу впервые, боюсь ошибиться.

Просмотров: 13459
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 76

От неровностей сырой доски подложка не спасет, будет прогинаться и ламинат и паркетная доска. А потом замки либо сломаются, либо их видно будет.

Я бы поступил так — взял бы в аренду влагомер, померил бы влажность досок. Если доски сухие, разобрал бы пол, взял в аренду рейсмус, пропустил бы через него доски и уложил бы снова.

Циклюют сухую доску, сырую смысла нет.

Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 693

Гребни надо убирать в любом случае. Циклей конечно проще всего сделать. В крайнем случае можно снять самые высокие гребни, а поверх уложить OSB. И уже по этому покрытию выполнять финишное покрытие.

Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 76
В крайнем случае можно снять самые высокие гребни, а поверх уложить OSB.
Ну OSB в доме здоровья не добавит
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 693

Ну OSB в доме здоровья не добавит
В каркаснике то? с полами из ламината? С мебелью из МДФ? Что то тут не сходится
Регистрация: 07.06.2015

Сообщений: 1,254

Я бы поступил так — взял бы в аренду влагомер, померил бы влажность досок. Если доски сухие, разобрал бы пол, взял в аренду рейсмус, пропустил бы через него доски и уложил бы снова.

К сожалению, пол сейчас разобрать уже никак не получится. Края досок заделаны в стены, на которых уже висит вагонка.

—— добавлено через ~5 мин. ——

Гребни надо убирать в любом случае. Циклей конечно проще всего сделать. В крайнем случае можно снять самые высокие гребни, а поверх уложить OSB. И уже по этому покрытию выполнять финишное покрытие.

Да, это выход. Правда, пол с osb выйдет существенно дороже. Но если вариантов больше нет, то придётся на это пойти. Не хочу до конца своей жизни жмякать ногой о провалы в полу.

Источник: forum.dwg.ru

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция

Ламинат – очень популярный вид напольного покрытия, который часто укладывают на старый деревянный пол. Популярность материала обусловлена его прочностью, долговечностью (до 20 лет службы в бытовых условиях), многообразием дизайнерских решений. Он заметно дешевле паркета и куда солиднее линолеума. В домах советской постройки, от сталинок до хрущевок, полы в квартирах чаще всего деревянные, как и во многих частных домах и на дачах. Поэтому встреча ламината с деревянным полом неизбежна.

Можно ли вообще класть ламинат на деревянный пол? В идеале, старое покрытие лучше разобрать и работать с основанием. Однако, можно упростить ремонт: ничего страшного, если вы настелите ламинат поверх уже имеющихся досок. Главное – уложить новый материал правильно. Сделать это можно, даже если напольное покрытие, ставшее основанием, было неровным.

ламинат

Деревянные полы и ламинат

Технология ремонта полов несколько различается в зависимости от их вида:

  • Дощатый. Сложенный из досок, то есть из цельного массива, он более прочен, солиден и в целом долговечен. Но также он более чувствителен к влажности, сухости, температурным перепадам. Из-за этого высок риск гнили, плесени и грибка на его внутренней поверхности.
  • Листовой. Такой пол сделан из фанеры, различных древесных и других листовых материалов. Благодаря иной структуре и специальным пропиткам он лучше переносит скачки температуры и уровня влажности. Но он менее прочен в плане механического воздействия.

Инструкция немного различается в зависимости от того, кладут ли ламинат поверх деревянного пола в частном доме (в том числе на даче) или в квартире:

  • В частном доме: городском или загородном, на даче. Если у строения только один этаж, нужно помнить, что под полом – земля, поэтому лучше выбрать более качественное, прочное покрытие и не экономить на теплоизоляционных и водонепроницаемых материалах. То же касается и летних сооружений без отопления. Иначе в доме будет холодно, влажно, сыро.
  • В квартире в многоквартирном доме (кондоминиуме). Даже на первом этаже расстояние от пола до земли меньше, чем в частном доме. А на остальных этажах такой проблемы нет, особенно с учетом центрального водяного отопления. Поэтому предварительная подготовка основания может быть проще, микроклимат квартиры в целом более стабилен, чем у дома.

А вот породы древесины принципиального значения не имеют. Чаще всего используют сосну, дуб, бук, реже – ясень, липу, клен, орех. Большинство перечисленных пород – широколиственные, обычные для средних российских широт. Какие-то редкие экзотические виды деревьев могут иметь особенности технологии, но их почти не используют.

Предварительная подготовка

Прежде всего, нужно оценить состояние напольного покрытия. Его внимательно осматривают на предмет дефектов, могут выполнить точечное сверление, измеряют кривизну его поверхности. Затем начинается подготовка к выравниванию. Доски демонтируют, перебирают, поврежденные заменяют и укладывают заново.

Дощатый или фанерный пол можно обработать также средствами против грызунов, грибков и насекомых, огнеупорными составами, антисептиками. Щели между половицами часто заливают герметиком или монтажной пеной, чтобы полы не скрипели.

Перед тем, как стелить ламинат, деревянный пол выравнивают одним из следующих способов:

  • циклевка (циклевание) – шлифование с заполнением вмятин специальным раствором;
  • сухая стяжка керамзитовой, перлитовой или силикато-шлаковой смесью толщиной 2-8 мм;
  • жидкая стяжка самовыравнивающейся наливной смесью, если перепад высот не более 1 см;
  • применение прокладок: фанеры, гипсокартона или любого другого листового материала;
  • использование лагов – высоких параллельных брусьев, часто соединенных перемычками.

Иногда возможно выравнивание только участка пола.

Смотрите также:

Более подробно выравнивание деревянного пола под укладку ламината разобрано в этой статье.

Выбор ламината и подложки

Подложка под ламинат в случае его укладки поверх деревянного пола необходима обязательно. Она скрадывает небольшие перепады высот, обеспечивает защиту напольного покрытия от влаги, жары и холода, снижает слышимость, что очень актуально для домов поздней советской постройки. Нередко использует несколько (два, реже три) слоя подложки. Например, при выравнивании листовыми материалами сначала идет фанера или ДСП, а потом классическая подложка:

  • полиэтилен толщиной 2-3 мм – самый дешевый и, естественно, не самый качественный материал, но для бюджетного ремонта в квартире на первое время вполне подойдет;
  • экструдированный пенополистирол – отличный пористый материал, более дорогой, чем полиэтилен, но и заметно более эффективный, подходит для домов и дач без отопления;
  • пробки или плиты из хвойных пород – натуральное всегда лучше синтетического, но при повышенной влажности такой вариант бесполезен: пробки просто разбухнут от влаги.

Какой ламинат лучше подойдет к деревянному полу? Все зависит от того, где вы его стелите (дача, коттедж, квартира), сколько человек и домашних животных обитает в этом помещении. В целом, имеет смысл ориентироваться на следующие характеристики:

  • влагостойкость (выдержит влажную уборку) и водостойкость (выдержит прямое попадание большого количества воды, как холодной, так и теплой);
  • тип поверхности: гладкий, шероховатый, тисненая, матовая, полуглянцевая, глянцевая;
  • способ монтажа: клеевой (редко) или замковый: стандартный uniclick и новейший 5g;
  • толщина доски: от 7 до 14 мм, для домашних условий достаточно даже 8-10 мм;
  • наличие или отсутствие фаски – декоративного скошенного среза по периметру доски: если его нет, напольное покрытие кажется единым сплошным полотном.

Главный параметр – износостойкость. Она определяет механическую прочность и длительность срока службы. В зависимости от степени износостойкости различают несколько классов прочности: 31, 32, 33, 34. Оптимальный вариант для квартиры, дачи или частного дома – 32 или 33 класс. Ламинат 32 класса в домашних условиях прослужит до 20 лет, 33 класса – до 30 лет.

Укладка ламината своими руками

Технология монтажа напольного покрытия несколько различается при работе с ровным и неровным основанием. В первом случае нужно просто настелить ламели, а затем провести финишные работы. Как положить ламинат на ровный деревянный пол своими руками, мы рассказали в этом материале. Если коротко – нужно выбрать способ укладки и начать ее с правильной точки.

Если же основание неровное, его сначала необходимо выровнять, насколько это возможно. Однако бывает, что выровнять невозможно: при перепаде высоты более 1 см снимать верхние слои не рекомендуется, потому что иначе ослабляется все старое основание. В таком случае можно обойтись без демонтажа напольного покрытия:

  • дополнительно укрепить дощатое покрытие, залив лаги-опоры бетонной стяжкой;
  • скрепить друг с другом доски, постелив на них листы фанеры или любой древесной плиты; зафиксировать настил на основании можно саморезами.

Выбирайте любой способ, в зависимости от состояния старого напольного покрытия и от ваших возможностей. После того как вы положите ламинат на деревянный пол, ему нужно дать неделю-другую на привыкание к микроклимату помещения. В это время в комнате лучше не ходить, иначе потом начнутся проблемы со скрипом покрытия, его деформации, расхождение замковых стыков.

И самое главное – выполнить монтаж своими руками можно, только если вы действительно умеете ими работать. В противном случае лучше сразу наймите профессиональных мастеров – если они будут все делать с нуля, это обойдется вам дешевле, чем если им придется переделывать за вами.

Источник: www.laminat-msc.ru

Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

  • красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
  • позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
  • устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
  • имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
  • за ними легко ухаживать, легко моются;
  • если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
  • такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
  • можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
  • большой срок службы;
  • невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

  • через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
  • если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
  • В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • ножовка;
  • молоток и топор;
  • электродрель и шуруповерт;
  • перфоратор;
  • строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

  • половая доска;
  • лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
  • утеплитель и подложка;
  • гвозди и саморезы;
  • анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

  1. Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
  2. С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
  3. Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
  4. Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
  5. Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

[stextbox проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.[/stextbox]

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

  1. Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
  2. Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
  3. Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
  4. Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

[stextbox длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.[/stextbox]

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Источник: dom-s-ymom.org

Пошаговая инструкция по укладке пола из половой доски

Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.

Способы укладки половой доски

спрособы укладки половой доски

Опорой для половой доски могут служить:

  • Бетонное основание
  • Старый деревянный пол
  • Лаги, установленные на любое основание
  • Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
  • Листовая фанерная стяжка

Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается черновой пол из строганых досок или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.

Для крепления доски к основанию используются:

  • При укладке на лаги – саморезы или гвозди
  • При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы

Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью — параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.

Важные моменты

важные моменты при укладке половой доски

Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:

  • Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг — 18%
  • Доски должны иметь влажность 12—16%
  • Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40—60%, температуры – 17—25°
  • Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2—3 дня в помещении для акклиматизации

При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.

Укладка на лаги

Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.

Подготовка

подготока к укладке досок на лаги

Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы.

Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг. Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.

Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.

Укладка

укладка половой доски на лаги

После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.

  • Первая доска укладывается с отступом от стены 1—2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
  • После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
  • Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
  • Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина

пошаговая техника укладки половой доски

Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.

Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с укладкой ламината с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие — доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.

Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.

Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.

В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:

  • Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
  • Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком

Укладка на фанерный настил

укладка половой дочки на фанерное основание

Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.

Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40—60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².

Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия, заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.

Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.

Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.

Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами — на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.

Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:

  • Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
  • Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
  • Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе

Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.

Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.

Видео

Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия

Итог

Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.

Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.

Источник: delaempol.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Ё-Паркет