Можно ли класть клинкерную плитку на штукатурку

В виду технологических особенностей клинкерная плитка обладает большой плотностью. Собственно говоря, именно эта характеристика и обеспечивает внушительные показатели механической прочности отделочного материала. Однако, вышеозначенное является достаточной причиной для использования лишь определённых оснований под укладку клинкерной плитки. Речь идёт о том, что укладывать клинкерную плитку рекомендуется лишь на армированное основание (стены или пол).

На сайте http://gresmanc-gres.ru/ Вы сможете найти широкий спектр предложения по моделям клинкерной плитки. Важный аспект поставщика – предоставление продукта от лидирующих европейских производителей. Одним из первых признаков качества клинкерной плитки можно считать однородность её окраса (хотя без предварительного перемешивания всей партии не обойтись всё равно).

Подготовительный этап работ: армируем основу

Правильная подготовка и укладка клинкерной плитки от компании Stroeher

В виду особенностей производства, достичь идеально однотонной партии клинкерной плитки не представляется возможным. По этой причине, перво-наперво профессионалы рекомендуют осуществить перемешивание между собой всей партии отделочного материала.

Благодаря этому Вы в результате получите относительно однотонную поверхность, без ярких пятен.

Основа под клинкер подготавливается следующим образом:

• оптимальной маркой бетона можно считать М-500;
• высота основания пола не менее 10 см;
• основание должно располагать армированием (металл или стеклопластик – не имеет значения);
• в качестве клея вполне может выступать и цементно-песочная смесь.

Напомним, что клинкер является экологически чистым материалом. Выполняется он из глины определённой породы. А это означает, что клинкер имеет предрасположенность к температурным расширениям.

В целях страховки от возможных проблем, профессионалы рекомендуют в обязательном порядке организовывать расширительные швы. Если речь идёт о закрытом помещении – через каждые 70 метров. На открытом воздухе – через каждые 25 м.

Укладка клинкерной плитки: швы и их затирка

Укладывается клинкер, как и любая другая плитка. На предварительно выровненное основание по уровню монтируется первый ряд. Клей наносится посредством зубчатого шпателя.

Чтобы сохранять одинаковые расстояния между укладываемыми плитками уместно использовать крестики (в случае клинкера шов должен составлять не менее одного сантиметра).

Затирка используется специальная (именно для клинкера) и наносится посредством резинового шпателя по диагонали выполненной кладки.

В видео демонстрируется, как быстрее всего выполнять кладку клинкерной плитки:

Источник: archivis.ru

Штукатурку на плитку. Технология. Многослойная схема

Собственно говоря, вопрос даже так и не ставится, надо ли штукатурить стены под плитку. Всё дело в другом. Материал требует идеально ровной черновой поверхности, поэтому без её предварительного контроля и выравнивания не обойтись. А тут, что называется, все средства хороши, те, которыми вы владеете самым лучшим и проверенным способом.

Отсюда и появляется штукатурка. И это совсем не удивительно, ведь технология идеального выравнивания с помощью штукатурки применяется повсеместно независимо от того, пойдут ли потом обои, венецианская штукатурка и плитка или просто краска.

Вопрос не стоит, нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки, он ставится по-другому – как выровнять стену перед плиткой, а здесь и возникает штукатурка

Смещаем акценты с пользой для дела

Штукатурка стен под плитку имеет выработанную технологию выравнивания и в этом её важное преимущество

И не стоит особо ломать копья, можно ли класть плитку на штукатурку или нет.

Прямой ответ будет довольно неоднозначным:

• во-первых, на тонкий слой штукатурки, нанесённый, допустим, валиком – однозначно не стоит; заметим, даже, несмотря на то, что валиком штукатурка всегда наносится в два, а рекомендуется, и три слоя – всё равно общий слой будет слишком тонким для плитки;
• во-вторых, не грунтуя, не увеличивая адгезию поверхности – тоже не стоит;
• в-третьих, не нанося клей на грунтовку на стене – поостерегитесь;
• в-четвертых, не обработав тонким слоем клея и саму плитку – будет очень самонадеянно.

Но если эти четыре условия соблюдены, то смело штукатурьте и готовьте понравившуюся плитку.

Технология

Независимо от типа штукатурки технология нанесения неизменна. Пусть перед нами голая кирпичная стена.

Тогда действуем следующим образом:

• тщательно очищаем всю поверхность, шпаклюем выбоины, удаляем заметные выступы, дожидаемся полной просушки;

Полезный совет!
При выравнивании можно руководствоваться двумя основополагающими требованиями СНиП.
Во-первых, на поверхности не должно быть неровностей выше или ниже 2 мм относительно плоскости двухметрового штукатурного правила.
Во-вторых, уклон не должен превышать между любыми двумя точками больше 0,2%, или 8 мм на расстоянии в 4 метра.
Причём обращаем внимание, уклон необходимо проверять не менее чем в трех направления контролируемой плоскости.

• на поверхность укладываем армированную сетку и крепим её любым подходящим крепежом, главное только, чтобы он был защищён от коррозии;
• далее, по всей поверхности размещаем вертикальные профили-маяки высотой не менее 15 мм, закрепляя их дюбелями;
• штукатурим всю стену по маякам;

Штукатурка стен под плитку своими руками обязательно требует использования армирующей сетки

• дожидаемся высыхания и производим зачистку; здесь не требуется идеальная шлифовка, но удалить все неровности потребуется;
• когда всё просохло, наносим слой грунтовки для повышения адгезии основного слоя;
• дожидаемся высыхания грунтовки и приступаем к укладке плитки, когда не обойтись без клея на обеих поверхностях, и стены и плитки, и без способов выравнивания самой плитки, хотя это уже и другая песня.

Общая схема всех необходимых операций приведена на рисунке:

• A – сначала поверхность готовится;
• B – она грунтуемся и ставятся маяки; вы можете использовать крепёж сетки в качестве маяков или использовать этот крепёж для натягивания шнуров-маяков, но промышленно выпускаемые профили всё-таки стоят вне конкуренции, они и удобнее, и надёжнее;

Штукатурка под плитку имеет такую схему работы, она не отличается от дальнейшей судьбы обработанной поверхности (см. описание в тексте)

• C – штукатурка стены; можно использовать и автоматические установки и набрызг, всё равно потом пойдёт выравнивание правилом, размер которого должен захватывать обязательно два маяка;
• D – профили служат не только границами сверху, они являются своеобразной надёжной опорой для правила, получается идеально выровненный слой;
• E – расстояние между профилями обычно выбирают от 80 до 120 мм.

Полезный совет!
Пытаясь ответить на вопрос, чем штукатурить стены под плитку, советуем обратить внимание на гипсовую штукатурку.
Её главное преимущество – малый расход (примерно в 2 раза) по сравнению с другими видами.
Так, вам понадобиться обычной известковой или цементной на один квадрат при толщине стоя в 1 см – не меньше 15 кг, а гипсовой будет достаточно и 8,5 кг.

На фото в качестве маяков послужила сама сетка и её крепёж, это тоже возможно, если толщина слоя невелика

Предложение от редакции

Вряд ли стоит использовать в качестве плитки отличающиеся повышенным весом гранитные или мраморные образцы. Советуем применять на штукатурке очень хорошо зарекомендовавшую себя клинкерную плитку, детальные технологии укладки которой проработаны на любые поверхности.

Многослойная схема – от кирпича до плитки

Схема укладки плитки, когда под ней штукатурка, имеет следующий вид:

• 1 – проникающая грунтовка, соответствующая характеру черновой поверхности;
• 2 – клей для фиксации плит утеплителя;
• 3 – плита утеплителя, советуем использовать минераловатные базальтовые плиты, хотя перечень вполне достойных вариантов очень велик, включая даже пенопластовую крошку;

Схема укладки клинкерной плитки на обработанную штукатуркой поверхность (см. описание в тексте)

• 4 – дюбеля для фиксации утеплителя, заметим, не стоит уповать только на клей, более надёжная фиксации тоже необходима;
• 5 – армированная сеткой штукатурка;
• 6 – грунтовка для увеличения сцепляющих свойств материалов;
• 7 – клеевой состав;
• 8 – клинкерная плитка.

Такой способ отделки значительно упрощает и ускоряет всю работу, но он не подходит, если в будущем предполагается плитка

Выводы

Инструкция отделки поверхности штукатуркой не отличается от последующего её использования. Главное, как вы приступите уже к нанесению финишного отделочного покрытия. Плитка потребует увеличения адгезии и использования клея. Второе является неотъемлемым этапом работы с плиткой, о нём не забыть, а вот первое советуем не упустить из виду.

Цена этого упущения может сказаться на качестве всей работы. Обязательно посмотрите видео в этой статье, где процесс укладки уже описывается более наглядно.

Источник: nashaotdelka.ru

Отделка фасада клинкерной плиткой – поэтапный монтаж

Клинкерная фасадная плитка лишь в том случае сыграет свою защитную, декоративную роль и прослужит несколько десятилетий, если при ее укладке будут полностью соблюдены технологические требования подготовительных и облицовочных работ.

Это дело – кропотливое и требующее повышенной внимательности, не допускающее чрезмерной спешки и пренебрежения нюансами.

Сразу стоит оговориться, что речь будет идти именно об облицовке дома клинкерной плиткой – не путать с монтажом клинкерных фасадных панелей.

При всей, казалось бы, сходности конечного результата, эти процессы имеют ряд очень существенных различий. Причем различия касаются как условий работы, так и ее технологии.

Вопросы монтажа панелей с клинкерной плиткой подробно рассмотрены в отдельной публикации.

Подготовка к проведению отделки фасада дома клинкерной плиткой

Прежде чем приступать к облицовке фасада клинкерной плиткой, требуется провести подготовительную работу.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы укладка шла качественно и безостановочно, необходимо подготовить необходимый инструмент.

• Для подготовки клеевого раствора потребуется строительный миксер или специальная насадка на электродрель, а также тара соответствующего объема.
• Клинкерная плитка для фасада – материал очень прочный, и обычный плиткорез помощником не станет. Чтобы разрезать клинкерную плитку необходима углошлифовальная машинка («болгарка») с алмазным диском.
• Для нанесения раствора на стены и его равномерного распределения потребуются гладилка, обычный плоский шпатель и зубчатый, с высотой гребенки 8 – 12 мм.
• Для предварительной подготовки стен и их разметки нужны правило, строительный уровень, отвес, разметочный шнур.
• Чтобы задать правильное горизонтальное направление стартовому ряду плитки, хорошо иметь длинный ровный металлический профиль.
• Работу по заделке швов лучше всего проводить специальным пистолетом-шприцом и расшивками.
• Укладка верхних рядов подразумевает наличие лестниц, строительных лесов или козлов.
• В случае укладки клинкерной плитки на монолитную гладкую бетонную стену, может понадобиться инструмент для нанесения насечек – бучарда.
• Металлическая щётка – она может потребоваться для зачистки плитки от подсохших наее поверхности остатков раствора.

Материалы для работы

• Понятно, что необходима сама плитка в количестве, соответствующем покрываемой площади, с резервом 5-10%.
• Плитка для облицовки углов – т.н. угловые элементы.

Они исчисляются в продаже (как их увеличить читайте тут) погонными метрами – легко высчитать, суммировав высоту всех внешних углов, подлежащих облицовке.

Важнейший материал, от которого напрямую будет зависеть качество кладки – монтажный плиточный клей.

При выборе клеевой смеси обязательно обращать внимание на ее предназначение к наружным работам.

Многие известные производители строительных смесей напрямую указывают на упаковке – «Klinker».

Хорошей репутацией пользуются сухие клеевые составы:

• Ceresit CM 17 и CM 117,
• Quick-Mix FX 900,
• Mixonit F14 -F15,
• Feldhaus Spezial Kleber,
• Ветонит и другие марки.

Укладывать клинкер на обычный цементно-песчаный раствор особо не рекомендуют, однако, если другого выбора нет, то песчано-цементный раствор должен быть 4:1 при цементе М-500, или 3:1 при М400.

• Материалы для подготовки фасада к облицовке клинкером:

• выравнивающие штукатурные смеси,
• армирующие составы,
• стекловолоконная сетка,
• грунтовка глубокого проникновения,
• материалы для обрешетки с утеплителем или без него,
• фасадные плиты из того или иного материала.

Подбор материала здесь весьма индивидуальный – в зависимости от вида стен и их состояния, планируемого типа фасада и т.п.

Вкратце об особенностях подготовки здания будет рассказано ниже.

• Затирочная смесь – можно также изготовить ее на основе цемента и песка самостоятельно, но лучше воспользоваться готовыми решениями – специально предназначенными для затирки швов в наружной клинкерной кладке.
• Для поддержания ровности выкладки рядов потребуются интервальные крестики , соответствующие избранной толщине шва (в пределах 6-12 мм).

Условия для работы

В отличие от монтажа панелей, технология укладка плитки требует благоприятных погодных условий. Оптимальная температура поверхности фасада и воздуха – от + 10 до + 25 градусов.

Слишком низкая температура снизит качество адгезии клеевого состава, слишком высокая – приведет к чрезмерно быстрому схватыванию клея.

Также существенно изменить физические качества нанесенной клеевой смеси могут слишком низкая (ниже 60%) влажность, сильный ветер или прямые солнечные лучи. Так что к выбору оптимального периода для облицовки нужно отнестись с предельным вниманием.

Если перенос работ из-за осадков или ветреной погоды невозможен, следует предусмотреть навесы, а после окончания работ – укрывать кладку пленкой.

Еще одно важное условие. При облицовке фасада плиткой по штукатурке или разравнивающему армирующему слою, остаточная влажность стенового покрытия не должна превышать 4%.

Подготовка поверхности фасада к укладке

Перед началом укладки проводят тщательную ревизию стен и подготовку их к дальнейшей работе. Здесь возможны разные варианты, в зависимости от типа стенового материала и общего состояния фасада.

Подготовка при укладке непосредственно на стену

Этот вариант возможен, если стены выполнены из:

• бетона,
• газобетона,
• кирпича со штукатурным слоем.

Главное требование – монолитность основания под плитку, без слабых мест – осыпаний, трещин, отслоений, рыхлости и т.п. Все ненадежные участки требуется очистить и подремонтировать нанесением армирующего клеевого состава.

Второе требование – ровность стен. Перепады от прямой линии не должны превышать 2 мм на погонный метр. В случае необходимости и наличия такой возможности, необходимо срубить выступающие места и подштукатурить впадины.

Пенобетонные, оштукатуренные, фиброцементные, ракушечниковые стены не требуют нанесения никаких насечек. Однако если плитку предстоит укладывать на гладкую железобетонную стену, то придется предварительно поработать бучардой или иным инструментом, способным оставить отметины на бетоне.

После подготовки поверхности она грунтуется составом глубокого проникновения (к примеру, Ceresit СТ 17). Рекомендуют, для надежности, провести грунтовку в 3 приема, с разведение состава водой соответственно 1:6, затем 1:4, и в конце – 1:2.

После полного просыхания грунта стену можно считать готовой к облицовке.

Подготовка неровных стен

Если дефекты стены слишком велики, или же в случае облицовки деревянного строения, потребуется выравнивание с помощью подсистемы.

В качестве направляющих используют металлические профили – оцинкованные или алюминиевые, или деревянные бруски.

В случае применения деревянных конструкций они обязательно подлежат предварительной пропитке антисептическими составами – они придадут древесине долговечности и стойкости к процессам гниения.

По направляющим обрешётки крепится стеновой экран, на который будет проводиться укладка клинкера.

Такая технология применяется для крепления плитки при облицовке деревянного дома.

В этих целях применяют:

• фиброцементные плиты,
• ОSB,
• гидропанели Кнауф,
• композитные цементно-стружечные плиты «Green Board» и т.п.

При необходимости, под них между направляющими подсистемы укладывается утеплитель.

Нечто похожее делается и при монтаже системы «вентилируемого фасада», с учетом особенностей этой технологии – размещение утеплителя, защитных мембранных пленок, создание требуемого зазора и т.п.

Подготовка других типов поверхностей

Клинкерную плитку можно укладывать и на слой утеплителя (ППУ или ЭППС) после его соответствующей подготовки:

• После укладки термоизоляционных блоков и заполнения швов монтажной пеной, поверх утеплителя наносится слой армирующего штукатурного состава – хороший вариант Ceresit СТ 85, в который утапливается стекловолоконная сетка.
• Затем – второй армирующий слой СТ 85.
• После высыхания делают еще одну перетяжку тем же составом для придания требуемой ровности поверхности.
• Стена после полного высыхания будет готова к укладке клинкера.

Аналогичным образом поступают, если требуется укладка плитки на ровное деревянное основание, например, каркасный дом или экран-подложка из ОSB. Перед нанесением армирующего слоя стены защищаются от атмосферной влаги слоем пергамина.

Редко, но все же бывает необходимость облицовки металлических поверхностей. В целом, их подготовка схожа с описанной выше технологией, только армирующая стеклотканевая сетка предварительно крепится к основанию с помощью саморезов.

Процесс облицовки

С чего начать укладку?

Безусловно, с тщательного просчета будущей кладки и точной разметки.

Стартовым рядом не обязательно должен становиться самый нижний – рекомендуют начинать от существующих «переломов» поверхности – например, нижний обрез окна или верхний – дверного проема.

На сплошной стене это может быть горизонтальная линия примыкания к цоколю.

В этом случае весь фасад будет выложен целой плиткой, а подрезанные по высоте ряды уйдут под отливы, отмостки или подшивку свеса кровли.

Задать горизонталь можно с помощью водного уровня, или воспользовавшись строительным, обычным или лазерным.

При разметке советуют провести контрольные линии через каждые 2-3 ряда кладки с обязательным учетом толщины межплиточного шва. Иногда сподручнее вместо нанесения линий на стену натягивать прочную нить.

Чтобы стартовый ряд получился идеально горизонтальным, лучше всего укрепить на стене металлический профиль, поверху которого будет проведена укладка. После высыхания раствора профиль несложно снять.

Если есть необходимость контролировать и вертикальные стыки плитки, чтобы они, через ряд, находились на одной линии, с помощью отвеса отбивают несколько опорных линий.

Процесс укладки клинкерной плитки

После проведения разметки готовится клеевой раствор – следует с высокой точностью следовать инструкции изготовителя.

Количество раствора должно быть таким, которое гарантированно выработается за 30-40 минут работы.

Время «жизни» клея весьма ограниченно, а его «омоложение» с помощью добавления воды недопустимо и приводит к снижению качества.

Кладку ряда клинкерной плитки начинают от угла здания. Лучше всего для этого использовать выпускаемые к каждой модели клинкера угловые элементы. Далее, выполняется выкладка всего ряда полностью, до противоположного угла или оконного (дверного) проема. Процесс продолжается подобным образом порядно.

Как наносить клеевой состав?

Чаще всего, его наносят на стену шпателем (кельмой), а затем разравнивают гребенчатым шпателем. Если клинкерная плитка имеет толщину 6-9 мм, то достаточно слоя в 6-8 мм, при более толстой плитке применяют шпатель с высотой зубцов 10-12 мм.

Пятно клея на стене не следует делать чрезмерно большим – незакрытый вовремя плиткой участок может подсохнуть, покрыться поверхностной пленочкой, особенно в жаркую или ветреную погоду.

Укладывать плитку на такой раствор уже нельзя – его нужно счистить с поверхности для утилизации.

Возможен вариант – нанесение клея непосредственно на плитку. Однако он трудно осуществим или крайне неудобен с клинкером малых размеров. Кроме того, так больше шансов испачкать раствором лицевую поверхность плитки, которую потом будет непросто очистить от загрязнения.

После нанесения и разравнивания клея, плитка прикладывается к нужному месту и плотно прижимается к стене, с легким движением в стороны. Часть клея должно выдавиться в межшовное пространство.

Для контроля толщины вертикальных и горизонтальных швов используют специальные габаритные вставки-крестики нужной толщины, которые потом удаляются из кладки.

Некоторые опытные мастера, при монтаже рельефной фасадной клинкерной плитки ручной формовки, любят «поиграть» прямизной линий, намеренно несколько изламывая ее. Таким образом они достигают эффекта «старинной кладки».

При необходимости резки плитки в конкретный размер применяют «болгарку» с алмазным диском.

Бывает, что для ровности плоскости выкладки требуется несколько утолщить слой клея на тех или иных плитках. Для этого можно нанести раствор и на стену, и на сам клинкер. Важно, что направления полос, проведенных гребенкой шпателя, должно быть в этом случае перпендикулярным.

Выступившие за плоскость кладки излишки клея убираются немедленно, до их застывания. Если этого не сделать сразу, затем потребуется потратить немало труда для очищения лицевой поверхности клинкера.

Завершающий этап – затирка швов

После укладки клинкера переходят к затирке межплиточных швов.

Медлить с этой процедурой нельзя: заполнение швов – это не столько придание завершенности «кирпичной кладке», сколько предохранение стены и клеевого состава от эрозии под действием внешних погодных факторов.

Для заполнения швов используют готовые пластичные или требующие разведения в соответствии с инструкцией затирочные составы с требуемым оттенком, например, Ceresit СЕ 40, СЕ 42.

Альтернативный, но далеко не самый лучший вариант – песчано-цементная смесь в пропорциии 2:1.

Удобнее всего пользоваться специальным пистолетом, через который затирочная смесь выдавливается в нужном количестве непосредственно в шов.

Раствор с максимальным усилием уплотняется расшивкой, чтобы не оставалось полостей и пустот. Излишки затирки убираются сразу тряпкой, или же счищаются щеткой после первичного схватывания.

После затирки швов облицованную поверхность необходимо защитить от попадания влаги – не менее, чем на сутки, а затем, еще в течение недели – от солнечного перегрева или, наоборот, промерзания.

Когда все этапы завершены, останется навести последний «лоск» – подчистить металлической щеткой места загрязнений, или, в случае с глазурованной клинкерной плиткой, отмыть их водой.

Если все сделано правильно, с тщательным соблюдением технологии, облицованный фасад получит надежную защиту и уникальный внешний вид на многие годы.

Related Articles

Японские фасадные панели KMEW – повышение качества за счет революционных технологий

Специалист в области строительных технологий, если речь заходит о фасадных фиброцементных панелях, наверняка в первую очередь вспомнит о японских производителях. […]

Feldhaus Klinker – популярный немецкий флагман

Вопрос выбора конкретной модели клинкерной плитки – не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Ассортимент в продаже представлен […]

Клинкерные панели для фасада без утеплителя – ускорят монтаж и сэкономят средства

Достоинства отделки дома клинкерной плиткой – неоспоримы, и выбор в пользу подобного фасада – это очень правильное решение. Однако возникает […]

Источник: fasadevision.ru