Как правило, русский человек заглядывает в инструкцию уже после того, как что-нибудь сломал 🙂 Эти нехитрые правила помогут избежать ошибок в установке и сделать этот процесс проще и понятнее.
Поговорим о том, чего делать с амортизаторами не нужно, чтобы не возникло желания сделать это до того, как дочитаете статью:
- Ни в коем случае не нужно пытаться сжать амортизатор вручную! Вполне вероятно, что после таких попыток он работать не будет, значит Вы искривили/повредили шток газового упора.
- Так же не стоит пытаться закрыть крышку люка, установив один амортизатор, когда по факту их количество должно быть больше. Только установив ВСЕ амортизаторы можно спокойно закрывать люк, так как нагрузка на газовые упоры должна быть распределена равномерно.
- Установка амортизатора производится узким штоком вниз, цилиндром вверх! Это обусловлено тем, что в цилиндре находится смазочный материал, который при неправильной установке не сможет стекать по цилиндру и попросту высохнет, чем вызовет некорректную работу газлифта, если не прекратит её вовсе раньше срока.
Теперь о том, как же установить амортизаторы на люк: монтируются амортизаторы снизу вверх, то есть сначала их крепят к основанию люка (узким штоком!), затем к двери. Точка крепления амортизатора на корпусе люка не будет проблемой, если использовать Г-образные настенные кронштейны . Этот кронштейн уже загнут под необходимым углом, вам останется лишь:
Люк в подвал под плитку подробно и просто. Люк в погреб под ламинат своими руками.
- закрепить на нём амортизатор (в разжатом состоянии!)
- смонтировать ответный кронштейн с верхней частью амортизатора
- открыть дверку люка (в идеале на 85°) и, приложив амортизатор к открытой двери, отметить вторую точку крепления.
Важноне допустить перекоса амортизатора, он должен быть строго в вертикальном положении, иначе при закрывании можно искривить шток.
Источник: alluks.ru
Газлифт для люка на чердак
Газовый амортизатор для люка помогает облегчить подъем крышки люка, ведущего в подвал или открывающего доступ к коммуникациям.
Для каждого размера и веса люка необходимо правильно подобрать нагрузку газлифта. Если ширина люка не превышает 70 сантиметров, подойдет газлифт с нагрузкой от 100 до 300Н в. Газовые амортизаторы с большей нагрузкой необходимы для люков большего размера и веса.
Для устройства необходимы крепежные кронштейны и петли со специально рассчитанной траекторией движения.
Отличительные особенности товара:
- Простота самостоятельной установки;
- Выбор подходящего размера и усилия;
- Качество подгонки движущихся частей.
Как облегчить тяжелое открывание
Важно рассчитать кинематику и поймать нулевую точку подъемников на закрытой дверце. Натурные испытания и профессиональное моделирование привели разработчиков к выводу: когда шток в опущенной двери проходит нулевую отметку и начинает работать на открывание, требуется больше мощности выталкивания. Если стойка не достигает нулевой точки в закрытом положении — створка самопроизвольно поднимается.
Перед серийными производствами напольных дверей встает противоречивый вопрос достижения:
- жесткости (соответственно – массы) каркаса полотна, которое требует профильной трубы большего сечения,
- плавности хода крышки при открывании/опускании створки.
Как добиться мягкого открывания и захлопывания с эффектом демпфирования
В зависимости от размера напольной двери технологическая карта люка для погреба в серийном производстве отличается:
- типом применяемого кронштейна (по форме штамповки, конфигурации изгиба и длине элемента) крепления газовой стойки к корпусу.
- маркой устанавливаемых пневматических подъемников по усилию и длине базы.
Для чего это нужно? Во-первых, достигаем оптимальной удаленности вакуумных стоек от петель при креплении к раме. Чем ближе к петлевой стороне стоит шток амортизатора, тем меньше КПД работы на подъем и больше усилие газпатрона на сопротивлении опусканию дверцы. Во-вторых, обеспечиваем равновесное положение штоков в цилиндрах на закрытой створке.
На створке газпартоны крепим максимально близко к опорной поверхности под дверцу для выгоды в плечах подъемников. Убираем необходимость толкать паразитный вес.
Ошибки подбора амортизаторов по мощности и длине кронштейна ведут к деформации крепления штока, нарушению геометрии стоек.
Как установить газовые амортизаторы на люк в подвал
Пневматические подъемники на механизм устанавливаются только штоками вниз — цилиндры крепятся к дверке. Результатом некорректной установки являются высохшие манжеты, вытекшее масло и потеря мощности усилия подъемного механизма.
Смазочный материал закачивается в упор для смачивания сальника. При установке штоками вверх сальник не выдерживает давления газа и выдавливает масло из смазочной камеры направляющего элемента. Это также может привести к ситуации, когда усилия амортизаторов перестанет хватать в качестве фиксаторов для удержания люка в открытом положении.
Пример подбора
Один из наших поставщиков на момент написания статьи ставит упоры Fenox следующим образом:
| Посадочный размер, мм. | мощность упора, Н. | количество, шт. |
| 600*600 | 340 | 2 |
| 700*700 | 440 | 2 |
| 800*800 | 440 | 2 |
| 800*1200 | 700 | 2 |
| 900*900 | 700 | 2 |
| 1000*1000 | 1000 | 2 |
| 1000*1500 | 1000 + 700 | 2+1 |
Советы экспертов
Вывод
- Если дверца с наклеенной плиткой тяжелая, понадобится большее усилие пружин. Увеличивая мощность амортизаторов на подъем, Вы усиливаете сопротивление газовых упоров с точечной нагрузкой на пластиковые шарнирные крепления и стойки. Покупайте амортизаторы для люка с металлическим креплением.
- Избегайте излишней металлоемкости двери, оставьте створку легкой! Прочность и грузоподъемность достигаются не увеличением сечения, толщины стенки труб, но путем вваривания армирующих балок в каркас полотна по принципу мостовой конструкции.
- Правильно, как это сделано в люке модели АМО, выбирайте кронштейны крепления и устанавливайте газовые упоры штоком вниз!
Посмотрите короткое 30 сек. видео по теме
Был заказ сделать люк на чердак и вот что вышло:
Смотрите также
Метки: люк, электропривод, микроконтроллеры, мастер кит, шуруповерт, теплоизоляция
Только по моему медленно и шумно.
шаг резьбы поменять бы на шпильке, открывалась бы быстрее
По мне слишком шумно, да и долго очень, а так в общем за идею и исполнение 5+ )))
Неплохо! Правдо очень шумно и медленно
Какое то извращение как по мне 🙂
И…постоянно АТХ молотит? логичнее 12в транс.
Кнопка Вкл-Выкл присутствует, Ток потребления очень большой! Если я не ошибаюсь…до 10 Ампер доходило, такой транс…р еще поискать надо… 🙂
80-120вт от галогенок 12в. не дефицит
Что Вы имеете ввиду?
80-120вт от галогенок 12в. не дефицит
А, все понял! БП для подсветки…
Оригинально, достойно репоста
Я бы еще добавил какую-нибудь защелку или кусок шланга плотного на шпильку, в качестве муфты. Крышка перестала бы шуметь от двигателя и вдруг чего за люк можно дернуть в экстренном случае.
Вот про муфту мне понравилось! Отличная идея! Спасибо!,
Да незачто! Главное правильно придумать. И провода из блока питания выпаять бы лишние.
Звук при открытии такой, будто ща ракета оттуда полетит 🙂
Четко!
Шумновато, а так идея очень хорошая!
РУ пульт — нафига? Два двухпозиционных переключателя с разных сторон — все.
Вручную как открывать?
ИМХО штука конечно хорошая, но уж очень медленно подымает 🙁
Прикольно. 5++++, вот схема подключения ещё не помешала бы…
А когда эектричества нет эту дверь открыть то можно?)
Замечательно. И точно говорят весь прогресс от лени.
неплоха задумка, но вот только смысл в ней.
проще газ-лифты поставить, например от того же багажника авто, или распашной люк сделать, но уже на мебельных газ-лифтах…
но тем не менее плюсанул.
Мебельные сдохнут быстро!
Всё хорошо… только шумный очень ((
В живую работает тиши, как шуруповерт, там эхо сильное было.
Крышка из ХДФ. Что такое ХДФ?
это «продвинутый» ДВП, только плотнее намного…
Крышка из ХДФ. Что такое ХДФ?
тоже что и ДВП, плотность выше в разы только и вся разница)
Это я понимаю когда рукам голова помогает, молодца!
Супер, только надо было и амортизатор внутрь спрятать.
У него крепление боковое, ни как не получилось…
На-самом деле, можно придумать. Разные есть амморты автомобильные- можно примостырить, полегче было бы шуре.
напомнило пусковую шахту)))
Толково!
Богата земля русская на самородков и таланты! Не только привод сделал, но и управление. Молодец!
и подключить все это к пожарной/охранной сигналке (если есть)
Графиточки на резьбу не жалеть.
Гениально!
Это точно, в смазке весь шток, а смазка в самой трубе забита…
малый акк в 7-9а/ч как упс не помешает… да и не сложно …
Только если с горит моторчик то фиг откроешь
откроешь, шпильку с оси снимаешь и все!
сверху никак! Это же чердачный люк…Закрывать кого-то там не планировалось 🙂
Классно как не крути все таки
Нужно предусмотреть защиту по току. Если при закрывании в зазор что-то попадёт, то велик риск разрушения конструкции. И уж если в зазор попадут пальцы…
Согласен, в моей конструкции нет защиты по току, но есть защита от разрушения при попадания чего либо в зазор… гайка бегает по штоку, а сама вставлена в трубу с определенным усилием, так вот, при определенном усилии она слетает… ремонт но мелкий…
Тогда достаточно отрегулировать величину натяга в «слетающем » соединении, чтобы было невозможно получить травму.
Да, можно отрегулировать трещетку шурика и ни каких разрушений и травм небудет
Логичнее было бы взять шуруповерт на 220В. Но если из того что было под руками, то отличная реализация.
Интересно, все получилось с первого раза или строилось долго, с промежуточными макетами и долгими небольшими доработками? 🙂
где-то месяц ушел на оптимизацию всего этого, пока углы подобрал и надежность шпильки проверял…
Прикольно! Но, как в фильме ужасов поднимается крышка гроба у Графа Дракулы!))
Но, за работу и идею 5+!
Что-то уж очень тяжко он его поднимает. Может ускорить процесс, взяв резьбу с бОльшим шагом? Или рычаг сделать меньше!
Идея — зачет)))))
Ускорить не получиться, иначе поднять не сможет!, А по рычагу не разгуляешся, и больший шаг тоже не покатит не хватит крутящего момента на шуруповерте!
А если газовых упоров поставить больше, чтобы уравновесить крышку? Просто мне показалось, что медленно поднимает. Тяжелая крышка то?
Главное что вас устраивает)))
Крышка не тяжелая, точных цифр уже не помню. Если ставить еще газ лифты то шуроповерт будет бороться с ними в режиме закрывания.
Ну да, я так и подумал, что пусть у него будет равномерная нагрузка при открытии и закрытии))) Я просто посмотрев на вашу конструкцию тоже задумал нечто подобное. У меня двигатель с редуктором от стеклоподъёмника лежит, вот обдумываю варианты)
Я пробовал добавлять и углы менял, этот вариант оказался самым оптимальным. Удачи Вам с вашей реализацией.
Спасибо)) Вдохновляющая идея))
Крышка не тяжелая, точных цифр уже не помню. Если ставить еще газ лифты то шуроповерт будет бороться с ними в режиме закрывания.
если правильно разметить места крепления газовых упоров, то «бороться» с ними не придется. Аналог- капот автомобиля. В поднятом состоянии стоит уверенно, Опустив на 10-15 см (по краю капота) и он опускается под своим весом. И немного усилия при закрытии. Тогда можно будет и шаг на шпильке увеличить.
Вы правильно сказали «под своим весом», так вот, если увеличиваем шаг и газ лифты на этом участке не помогают, то шуруповерт не справиться! Когда угол открытия боходит до середины то шуруповерту и так становится легче крутить, следовательно отпадает необходимость в дополнительном газ лифте, предложенном Вами…
прости, но предлагал не я))). Я лишь заметил, что при правильной установке, «борьбы» может не быть.
ну ты рукастый головастый
Молодчина! Классно реализовал. Хотя можно було взять актуатор со спутниковой антены, там и концевики есть и исполнение более прочное.
Спасибо. Как говориться слепил из того что было… :))
Молодчина! Классно реализовал. Хотя можно було взять актуатор со спутниковой антены, там и концевики есть и исполнение более прочное.
Только будет ещё дольше )
скорость нужна при ловле блох, а здесь наоборот медленно открывающиеся двери — круто.
А резьбы надолго хватит?
уже полтора года стоит и без нареканий.
Медленно немного, но в целом зачет за идею!
Источник: vmeste-masterim.ru
Люк в подвал с амортизаторами
Сегодня хочу вам рассказать о том, как можно сделать ревизионный люк в подвал с амортизаторами своими руками. Только люк этот будет не в стене, а в полу. Это будет почти невидимый люк, на котором уложена плитка.
Однажды мне пришлось решать непростую задачу. Нужно было сделать ревизионный люк под плитку своими руками для помещения с насосным оборудованием бассейна. До меня пытались решить эту проблему, и в результате была сделана тяжёлая крышка из бетона и кафельной плитки без петель, только с ручками. Снять крышку можно было вдвоём с большим усилием. Такой вариант никого не устроил.
Чтобы облегчить люк, для его изготовления я использовал водостойкую фанеру. И для большего удобства при использовании разделил его на две створки. Ревизионный люк получился неплохой и самое главное очень удобный. Для тех, кто вдруг столкнётся с такой же проблемой и решит сделать нечто подобное, ниже расскажу о процессе его изготовления.
И так, сначала изготавливаем деревянную раму из бруса 50×50 мм. Она должна быть немного меньше проёма, чтобы мы могли её свободно установить. Затем из водостойкой фанеры толщиной 20 мм изготавливаем створки. Створки обносим алюминиевым уголком, предварительно сделав в нём прорези для петель. Ширину алюминиевого уголка подбираем в зависимости от толщины кафельной плитки.
Затем нужно врезать дверные петли. Чтобы петли не торчали и были заподлицо с полом, их нужно установить не так, как на дверь. В этом случае мы раскрываем петлю и устанавливаем её изнаночной стороной наверх.
Одна половина петли крепится без врезки на раму из бруса, со стороны примыкания с проёмом. Вторая врезается в верхнюю часть створки, отверстия в петле нужно зазенковать, чтобы шляпки саморезов утопились. После того, как створки установлены на раму, временно устанавливаем конструкцию в проём. Рама должна свободно войти в проём и опереться петлями на пол. На полу карандашом обводим петли и
отрезной машинкой в плитке, очень аккуратно, делаем углубления для них. Опять примеряем конструкцию в проёме и закрепляем её с помощью дюбель-гвоздей так, чтобы края алюминиевого уголка были заподлицо с полом. Заполняем зазоры между рамой и проёмом монтажной пеной. С внутренней стороны створок устанавливаем бруски для жёсткости.
Устанавливаем ручку для открывания и приступаем к укладке плитки. Плитку на фанеру можно уложить с помощью жидких гвоздей. По периметру створок и вокруг ручки лучше использовать силиконовый герметик, иначе затирка со временем может вывалиться.
Люк почти готов. Осталось установить газовые лифты. Почти у всех изготовителей газовых лифтов в упаковке с изделием есть инструкция по установке. Единственной проблемой может стать выбор рабочего усилия лифта.
Думаю, что приведённая ниже таблица поможет Вам рассчитать рабочее усилие газового лифта конкретно для вашего случая.
И в заключение, для дополнительной защиты от влаги, рекомендую все деревянные детали покрыть антисептирующим средством или лаком.
Источник: bolshoy-remont.ru