Линолеум на мастике что это

Наибольшая часть дефектов линолеумных полов обусловлена тем, что недостатки могут быть как в самих основаниях (неровности, несоблюдение правил укладки и т.д.), так и в окружающей обстановке (влажность, температурные колебания и т.д.). Все это не только ухудшает внешний вид, но и способствует скорому износу линолеума.

Большую роль в сохранении качества пола играет аккуратность рабочих, выполняющих ремонтные работы. Халатность в этом деле ставит под угрозу срок службы и качество всего напольного покрытия.

Основные дефекты линолеумного покрытия – вздутие, волны, пузыри, наплывы, щели, отклеивание.

Наиболее распространенные причины вздутия линолеумного пола — неправильное применение клеящих мастик, неумелое пользование твердеющими мастиками, несоблюдение сроков сушки основания пола и выдержки самого линолеума.

Превышение толщины слоя мастики

Пузыри могут появиться в случае превышения толщины слоя мастики более 1 мм, в результате чего она медленно сохнет. Если линолеум плохо разглажен, а слой мастики меньше 0,5 мм или вообще отсутствует, то склейки не произойдет вообще.

Чтобы избежать таких казусов, мастику следует наносить зубчатым шпателем, который обеспечит одинаковый слой по всей площади.

Вздутие на битуме или резинобитумной мастике

Вздувшийся линолеум на горячем битуме или на резинобитумной мастике можно исправить, выпустив скопившийся воздух. Для этого следует проколоть отверстия шилом, после чего разгладить линолеум вокруг этих мест и положить на них груз.

Если пузыри появились снова, в этом случае положите на вздувшееся место мешок с нагретым песком, либо можно прогладить проблемные места горячим утюгом через бумагу.

В отдельных случаях вздувшиеся участки можно исправить растворителем для размягчения затвердевшей мастики. При помощи шприца следует ввести содержимое в то место, где это необходимо, затем прижать и приклеить.

Недостаточное время выдержки

Также пузыри могут появиться из-за недостаточного времени выдержки линолеума на заводе-изготовителе. Исправить в этом случае что-либо невозможно, за исключением раскраивания линолеума так, чтобы пузыри попали на конец линолеума, в те места, где это меньше всего будет видно.

Вздутие по всей площади

Линолеум, вздувшийся по всей площади, исправить уже нельзя. В таком случае его полностью следует перестилать, приподнимая за край и аккуратно отрывая от мастики. В тех местах, где линолеум основательно приклеен, при помощи шпателя отрывается полоса. После чего тыльную сторону и основание полностью очищают от мастики.

С помощью шпаклюющих составов все углубления в основании выравниваются. После высыхания шпаклевки линолеум снова приклеивается.

Вздутия коллоксилинового линолеума

Вздутия также могут появиться и у коллоксилинового линолеума марки НЛГ на коллоксилиновой мастике. Это возникает по причине толстого слоя мастики (более 0,3 мм) и ацетона, находящегося в ней. Ацетон растворяет линолеум, что в свою очередь влечет за собой набухание и вспучивание.

Вздувшиеся участки в этом случае вырезают и на их место клеят новый кусок. В случае большого количества пузырей полотно следует заменить полностью.

Образование волн

Когда рулон линолеума длительное время хранится в лежачем свернутом состоянии, он принимает овальную форму, при его разворачивании под действием внутреннего напряжения образуются волны. Они не выпрямляются даже при длительном вылеживании полотна.

Для того чтобы разгладить такой линолеум, на него следует положить груз на несколько дней. Во время укладки места с волнами нужно очертить мелом, а после наклейки на помеченные места положить груз.

Несоблюдение срока вылеживания

Из-за преждевременной прирезки кромок линолеума появляются щели и наплывы, другими словами — при несоблюдении определенного срока вылеживания. Коллоксилиновый и поливинилхлоридный линолеум дает усадку, и в отдельных местах образуются щели. Глифталевый линолеум после укладки расширяется и уменьшается в длине, поэтому вдоль стыков образуются наплывы, а поперек получаются щели.

Чтобы избежать появления щелей, приступать к прирезке кромок линолеума стоит только через три дня после укладки. Щели заделываются различными водостойкими и прочными шпаклевками с добавлением пигмента под цвет линолеума.

При возникновении наплывов у кромок необходимо выждать полного высыхания мастики в течение несколько дней. Линолеум стабилизируется в размерах, после чего можно будет аккуратно подрезать лишние наплывы.

Отклеивание

Отклеивание отдельных участков линолеума происходит по разным причинам: нанесение мастики на влажное или грязное основание, попадание в шов воды или растворителей.

Для исправления данного дефекта нужно тщательно очистить основание от посторонних загрязнений, пыли, мусора, затем все хорошенько просушить и снова приклеить кромки.

Износ после длительного срока эксплуатации

После длительного срока использования линолеум изрядно изнашивается. Для качественной замены отдельных участков и сохранения одинакового внешнего вида новые кусочки линолеума должны совпадать по рисунку, толщине и цвету со старым покрытием.

Испорченный участок вырезается в виде квадрата либо прямоугольника и удаляется. Основание очищается от старой мастики, затем кладется новый кусок, немного большего размера, чем вырезанный. Временно его прибивают двумя гвоздями с противоположных концов, для того, чтобы он не сдвигался при прирезке. Прорезается кусочек с помощью линейки сразу через оба слоя, это обеспечит ровный шов и исключит зазоры. В завершении на приклеенные куски кладется лист фанеры и все прижимается грузом.

Все статьи по этой теме:

Источник: interier-nn.ru

Глава 3. Линолеумные полы

Несмотря на все многообразие отделочных материалов, линолеум до сих пор остается самым популярным средством для отделки пола. Он легко моется, не истирается. Его преимуществами являются большой выбор рисунка и легкий, даже для новичка, способ настила.

В настоящее время промышленность выпускает огромное количество видов линолеума, и будет нелегко остановить выбор на каком-нибудь одном. Известны, например, линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей основе, алкидный линолеум, линолеум ПВХ на тканевой основе, многослойный резиновый линолеум релин, многослойный линолеум ПВХ без основы и др.

Все указанные выше виды линолеума объединяет одно: они подвержены той или иной деформации. К примеру, линолеум ПВХ нельзя настилать в помещениях с повышенной температурой воздуха: там он высыхает и дает усадку. Другие виды линолеума также с течением времени изменяются в размерах, из-за чего в местах стыковок появляются некрасивые зазоры. Деформации не подвержен только резиновый линолеум.

Кроме того, следует помнить, что нельзя настилать на пол только что купленный линолеум: он должен простоять в вертикальном положении, как минимум, 3 месяца. За неделю до предполагаемой работы его выдерживают в раскатанном виде. В противном случае вскоре после настила обнаружится, что длина линолеума уменьшилась, а ширина, напротив, увеличилась. В комнатах, которыми наиболее часто пользуются, например на кухне, можно сделать теплые полы с теплозвукоизоляционной прослойкой или настелить линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой.

Инструменты, необходимые для настила линолеума

Для настила полов из линолеума используют следующие инструменты:

– нож для раскроя полотнищ;

– нож со сменными лезвиями;

– специальный нож для прирезки кромок полотнищ при стыковке;

– приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;

– широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;

– валик для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания.

Все ножи должны быть достаточно острыми, чтобы срез получался гладким, а не рваным. Зубчатый шпатель для нанесения мастики можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется металлическая пластина шириной 200 мм и высотой 100 мм. К верхней части пластины прикрепляют ручку, а на нижней выпиливают зубцы глубиной 1,5 мм, расстояние между ними – 3 мм.

Зубчатый шпатель можно сделать и из фанеры по тому же принципу (рис. 57).

Рис. 57. Изготовление в домашних условиях зубчатого шпателя разных видов.

Мастики для настила линолеума

Для настила линолеума применяют различные мастики. Можно использовать как готовые водостойкие и прочные растворы, так и сделанные в домашних условиях.

Казеиновая мастика применяется для наклейки алкидного и поливинилхлоридного линолеума.

– клей казеиновый ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– мука известковая – 36 частей.

Способ приготовления: замачивают клей в небольшом количестве теплой воды, размешивают до получения однородной массы без комочков. Затем вливают оставшуюся воду и оставляют клей до полного набухания. Время от времени перемешивают массу. Затем вливают тонкой струйкой олифу, постоянно перемешивая, и добавляют известковую муку. Готовую мастику необходимо использовать в течение 4 часов.

Лакомеловая мастика применяется для наклейки алкидного линолеума на бетонные, деревянные и металлические основания.

Состав лакомеловой мастики:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– тонкомолотый мел (хорошо просушенный) – 60 частей.

Способ приготовления: смешивают мел с лаком, просеивают смесь через сито. В результате должна получиться однородная масса. Готовую мастику нужно использовать в течение 6 часов.

Казеиново-цементная мастика предназначается, для наклейки алкидного и ПВХ-линолеума на бетонные и деревянные основания.

Состав казеиново-цементной мастики:

– клей казеиновый ОБ – 14 частей;

– портландцемент марки М400 – 43 части;

Способ приготовления: смешивают клей с водой, оставляют для набухания на 30 минут. После этого небольшими порциями всыпают цемент и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовую мастику нужно использовать в течение 3 часов.

Битумно-резиновая мастика предназначается для наклейки алкидного или ПВХ-линолеума на тканевой основе.

Состав битумно-резиновой мастики:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– мел или цемент – 12 частей;

– клей резиновый № 4508 – 2 части;

– бензин – 25 частей.

Способ приготовления: прежде всего приготавливают раствор резинового клея с бензином. Для этого берут 1 часть клея и смешивают ее с 10 частями бензина. Битум мелко рубят, опускают в нагретый котел и расплавляют. Расплавленный битум соединяют с мелом или цементом любой марки, тщательно перемешивают. Остужают до 80 °C.

Добавляют в битумную массу остаток бензина, затем раствор резинового клея и все компоненты нагревают в течение 30 минут, постоянно помешивая. Мастику нужно использовать сразу же. Оставшуюся мастику сливают в тару и герметично закупоривают. Загустевшую мастику сначала следует немного подогреть на водяной бане в закрытой посуде, а затем разбавить бензином.

Подготовительные работы

Линолеум в качестве отделочного материала для пола прежде всего удобен тем, что его можно настелить практически на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое, гипсовое. Однако это вовсе не означает, что предварительно основание не нужно готовить. Линолеум – материал очень пластичный и, уложенный на неровный пол, довольно скоро обретает все его очертания, а еще через некоторое время в местах выпуклостей покрытие протирается. Таким образом, все недостатки старого пола, будь то прогибающиеся при ходьбе доски или же наличие выбоин в бетонном основании, нужно обязательно исправить.

Подготовительные работы начинаются с очистки основания от пыли, грязи и мусора. Если нужно, промывают основание горячей водой, затем обязательно хорошо просушивают.

В том случае, если в каменном, бетонном или кирпичном основании имеются некоторые неровности – выпуклости или выбоины, их можно исправить, положив сверху цементно-песчаную стяжку, приготовленную из 3 частей песка и 1 части цемента любой марки. Смешивают компоненты, добавляя постепенно воду. Готовый раствор по консистенции должен напоминать очень густое тесто. После того как раствор будет готов, выкладывают его на основание и тщательно разравнивают с помощью терки (рис. 58).

Рис. 58. Терка для разравнивания раствора.

Не важно, какую толщину будет иметь стяжка, главное, чтобы новое основание было достаточно гладким и ровным (горизонтальность стяжки проверяют с помощью строительного уровня).

Следующий этап – грунтование пола с помощью гипсоклеевых составов. Эта мера поможет не только уберечь стяжку от появления трещин, но также повысит ее прочность.

Настил линолеума

Линолеум начинают настилать только после того, как окончательно высохнет огрунтовочный слой. Удаляют плинтусы и приступают к настилу линолеума. Работу следует начинать от окна, постепенно передвигаясь в глубь комнаты.

Линолеум прикрепляют к основанию с помощью гвоздей или мастики. В первом случае покрытие получается, конечно же, менее красивым, зато в случае необходимости линолхум можно судет без труда снять.

Перед началом работы рулон линолеума ррскатыврют и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого нарезают линолеум на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в последующем, если появятся какие-нибудь дефекты или же линолеум даст усадку.

Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.

Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их нужно так оставить на 2–3 суток. Приступать к наклейке полотнищ нужно только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели.

Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища нужно предварительно загрунтовать. В качестве огрунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом.

Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.

Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой погуще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям.

Излишки мастики на кромках полотнищ нужно сразу же убрать шпателем и вытереть влажной тряпкой. Осмотривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении трех дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают песком и оставляют на три дня.

После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, можно переходить к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож (рис. 59).

Рис. 59. Нож для прирезки кромок линолеума.

На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку (рис. 60). Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один конец можно прирезать обе кромки.

Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глазок.

Рис. 60. Прирезка линолеума.

Теперь можно приступать к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Проступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки следует оставить под грузом на 4–5 суток. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз.

Следует оставить стыки под грузом как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.

Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °C.

Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы

Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола нужно предварительно огрунтовать битумно-бензиновой мастикой, для приготовления которой компоненты берут в соотношении 1: 2. Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной кверху до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков).

Через полчаса (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища.

Наклеенный линолеум оставляют на трое суток, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.

Отдельно расскажем об укладке линолеума на теплоизолирующей основе. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхний – поливинилхлоридная пленка, нижний – антисептированная войлочная подкладка.

Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеум должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать.

Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 суток. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклейке линолеума.

Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыковок, можно воспользоваться коврами из линолеума размером с комнату, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохраняют теплозвукоизолирующую основу ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при дальнейшем мытье пола.

Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 суток в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на неделю, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.

При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыка, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.

Кромки смежных ковров, уложенных внахлестку, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки можно приклеить к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также нужно предварительно подготовить – очистить от пыли, при необходимости протереть влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка.

Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно сутки, если позволяет время – и больше.

Топлинг

Речь пойдет о вспененном виниловом напольном покрытии, разновидности линолеума. Это новое покрытие известно как «топлинг», что означает «теплый пол».

Свое название данный отделочный материал получил в Югославии, где он, собственно, и был разработан. Топлинг довольно быстро завоевал популярность во всем мире, и теперь его выпускают во всех странах Европы, и в России в том числе.

Топлинг отличается от линолеума не только большей декоративностью. Если судить по названию, данное покрытие гарантирует теплые полы без дополнительного подогрева. Уже это качество топлинга говорит само за себя. Однако для многих людей гораздо важнее то, что топлинг изготовлен из экологически чистых материалов.

Срок службы топлинга более продолжительный, чем у обычных видов линолеума. Ширина износоустойчивого слоя – 0,25 мм. Кроме того, топлинг отличается антистатичностью, обладает тепло– и звукоизоляционными свойствами.

Топлинг производится в виде рулонов шириной 2, 3, 4 м. Так что можно выбрать наиболее подходящую для любого помещения ширину, чтобы настелить топлинг цельным куском, без резки. Этот способ настила удобен, к тому же отсутствие лишних стыков поможет избежать накопления в них мусора и грязи. Кроме того, в процессе эксплуатации покрытия влага не будет проникать внутрь.

Разнообразие рисунков и узоров достаточно велико. Самыми популярными считаются рисунки под паркет, мрамор, керамическую плитку. Топлинг можно настилать прямо по бетону. Однако предварительно все же стоит провести подготовительные работы – обеспылить поверхность, устранить шероховатости.

Если этого не сделать, топлинг, также очень пластичный материал, вскоре примет форму покрытия. Способ настила более чем легкий, можно просто частично приклеить материал по всему периметру комнаты с помощью клеевых составов «Бустилат» или ПВА. Настеленное покрытие оставляется на полдня, и только затем по нему можно ходить.

Уход за покрытием из топлинга

Несмотря на то что топлинг – износостойкий и долговременный материал, он требует к себе достаточного внимания. Покрытие моют каждые 3–4 дня теплой водой. При использовании мыльного раствора необходимо смывать его чистой водой.

Следует посоветоваться с продавцом-консультантом, какими мастиками для натирки топлинга можно пользоваться. Ни в коем случае нельзя применять химические растворители – такие, как ацетон, этилацетат и пр. Эти средства просто испортят материал. Кроме того, топлинг «не дружит» с резиной: она оставляет на его поверхности пятна, удалить которые уже невозможно.

Источник: www.uhlib.ru

ЛИНОЛЕУМ И МИФЫ О НЕМ

Одно из старейших и наиболее рас­пространённых напольных покрытий в нашей стране — линолеум. Со временем этот популярный материал менялся и со­вершенствовался, но в памяти покупате­лей до сих пор живы старые стереотипы. Нередко они рождают мифы, которые мы постараемся развенчать.

Миф 1. Линолеум не относится к числу безопасных материалов

Надо заметить, что изначально лино­леум был полностью натуральным мате­риалом и изготавливался из льна, масла и смолы. Современные напольные материалы в основном производятся из синтетического полимера — поливинилхлорида (ПВХ). В Европе и США их назы­вают не линолеумом, а ПВХ-покрытиями. Однако в России предпочитают исполь­зовать прежнее название.

ПВХ сегодня получил самое широкое распространение. Он является сырьём для продукции, применяемой в разных областях, в том числе и тех, где безопас­ность материалов становится основным критерием: медицина, пищевая про­мышленность, детские товары.

Степень экологичности конечного продукта определяется несколькими факторами, в том числе используемой новой техно­логией производства и безвредностью применяемого при изготовлении сырья. В итоге каждый товар должен отвечать целому ряду требований. Подтвердить его безопасность для здоровья челове­ка призван гигиенический сертификат.

Для многих товаров он обязательный документ. При этом действует и система добровольной сертификации, в ходе которой и сама продукция, и процесс её производства также подвергаются тщательной экспертизе. Например, материалы фирмы напольных покры­тий Tarkett прошёл подобную проверку, по результатам которой линолеум по­лучил международную экологическую маркировку «Листок жизни». Продукции компании был присвоен высший уровень экологической безопасности для здоро­вья человека.

Миф 2. Линолеум вышел из моды

Сегодня появилось огромное количе­ство новых видов напольных покрытий. Однако даже острая конкуренция не мешает линолеуму оставаться безуслов­ным лидером покупательских предпочте­ний. Так, по данным исследовательского агентства DISCOVERY Research Group, в 2008 году он занял первое место по объёмам производства в нашей стране. Оценивая российский рынок напольных покрытий, эксперты замечают, что доля линолеума составляет 40% от общего объёма продаж. При этом в разных цено­вых категориях: от самого экономичного (100 — 150 руб./м 2 ) до престижного (до 1500 руб./м 2 ).

В зависимости от технологи произ­водства материал подразделяют на ге­терогенный и гомогенный. Гетерогенные покрытия представляют собой много­слойное полотно толщиной до 6 мм. Обычно он состоит из верхнего рабочего слоя (прозрачный ПВХ), декоративного, опорного внутреннего (вспененный ПВХ и стеклохолст) и тыльного (основы).

В та­кой структуре материала рисунок защи­щен прозрачным рабочим слоем из ПВХ. Его толщина для линолеума, уклады­ваемого в гостиных и спальнях, может быть около 0,15 мм. А вот для коридора, прихожей и кухни рекомендуется под­бирать более износостойкие варианты с толщиной рабочего слоя от 0,25 мм.

Су­ществуют также специальные коммерче­ские виды покрытия, в которых этот пока­затель достигает 1 мм. Чтобы увеличить износостойкость и сделать уход за ли­нолеумом проще, многие производители дополнительно обрабатывают покрытие специальными лаками: полиуретановыми или полиакриловыми. Это обеспечивает срок службы до 15 — 20 лет.

Гомогенный линолеум — однослойный ПВХ-материал толщиной до 3 мм. Струк­тура покрытия и формирует его рисунок, поэтому данный линолеум единственный в своём роде можно обновлять, снимая верхний слой, как при циклёвке паркета. Однако данная технология позволяет выполнять покрытие только с простыми видами расцветки: однотонные или гра­нулированные (под мрамор).

Линолеум и того, и другого вида мо­жет обладать разными характеристика­ми, поэтому при выборе стоит в первую очередь обращать внимание на указан­ный класс износостойкости.

Миф 3. Линолеум — «холодное» покрытие

Для характеристики напольных по­крытий специалисты используют такой показатель, как теплоусвоение. Он демонстрирует, как быстро тепло по­дошвы ноги усваивается конструкцией пола.

Следовательно, от его величины зависит, насколько тёплым материал кажется человеку на ощупь. По нормам данный показатель для бытовых на­польных покрытий не должен превышать 12 Вт/м 2 *К. Соответственно, материалы, обладающие большим теплоусвоением, например, керамическая плитка, бы­стро поглощают тепло, и на ощупь они более холодные. У линолеума величина этого показателя зависит от плотности самого покрытия, также её определяют наличие и толщина основы. Последняя является тыльным слоем материала и, как правило, выполнена из полиэстера или вспененного ПВХ.

Если сравнивать два вида гетероген­ного линолеума одинаковой толщины, то лучше удерживает тепло материал на текстильной основе. Раньше её из­готавливали из натурального войлока, который был подвержен стаптыванию и боялся влажности. Этих недостатков лишена основа из полиэстера, кото­рую иногда называют искусственным войлоком, поскольку она представляет собой нетканый, схожий по структуре материал. Полиэстер не гниёт, не боится перепадов температур. Показатель теплоусвоения некоторых линолеумов на такой основе 9 — 10 Вт/м 2 *К.

Надо заметить, что некоторые по­крытия с тыльным слоем из ПВХ по своим теплоизоляционным свойствам практически не уступают материалам на текстиле. При этом характеристики линолеума на основе из ПВХ зависят от толщины самого покрытия и плотности пены.

Выпускают материал и с дублиро­ванной основой из ПВХ и полиэстера, которая объединяет преимущества этих двух материалов.

Миф 4. Линолеум легко рвётся и растягивается

«Скелетом» нынешнего гетероген­ного покрытия является стеклохолст. Благодаря его наличию и многослойной структуре прочность современного ли­нолеума в разы превышает показатели распространённых ранее материалов. Дополнительно стеклохолст обеспечи­вает неизменность линейных размеров полотна. Это означает, что покрытие не растянется и не ссохнется со временем, предательски вылезая из-под плинтуса. Кроме того, современный линолеум производится на основе вспенённого ПВХ, компоненты которого более прочно связаны друг с другом, что придаёт до­полнительную прочность материалу.

Тем не менее при настиле даже на­дёжных покрытий необходимо помнить об основных правилах укладки. Часто линолеум настилают на старые полы, например из паркета. Если на его дощеч­ках были трещины и сколы, то со време­нем эти дефекты могут пропечататься и на линолеуме. Для предотвращения таких проблем необходимо тщатель­но очистить и выровнять поверхность основания.

Миф 5. При укладке линолеума видны швы

Лет 20 назад подобная проблема действительно возникала очень часто. На рынке линолеум был представлен в ограниченном количестве и в основном со стандартной шириной рулона 1,5 — 2 метра. Сегодня у покупателя изначаль­но есть возможность подобрать нужные размеры покрытия. Например, среди бытовых коллекций Tarkett представлена продукция шириной от 1,5 до 4 метров.

Кроме того, возможна и стыковка поло­тен линолеума, для чего рекомендуется использовать современную холодную технологию сварки. Она выполняется при помощи специального клея, который не просто скрепляет два полотнища, а, растворяя, фактически расплавляет и спаивает края линолеума. Благодаря этому обеспечивается высочайшая сте­пень надёжности соединения, а сам шов практически не виден. Такой метод при­емлем и для безосновного линолеума, и для основного.

Линолеум укладывают по ровному основанию, стяжкам из полимерцементного раствора, древесно-волокнистым плитам или гипсокартонным листам. Перед укладкой тонкослойных полимер­ных покрытий необходимо закончить все строительные, сантехнические, электро­монтажные работы.

В состав основных рабочих операций входят очистка и выравнивание поверх­ности основания, его грунтовка, настилка древесно-волокнистых плит на мастике, раскладка и выдерживание раскроенного линолеума, частичная прирезка линолеу­ма по контуру, нанесение на основание мастики и приклеивание ковра, прикатка линолеума, прирезка и приклейка в сты­ках, установка плинтусов.

Устройство цементного основания включает следующие процессы: устрой­ство чёрного пола, укладку направ­ляющих реек, заполнение пространства между рейками и швов после их снятия, затирку поверхности.

После подготовки основания необ­ходимо выполнить его грунтовку для лучшего сцепления прослойки: при наклеивании на мастике основание грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3; при использовании клея «Бустилат» грунтовку выполняют 15%-ным водным раствором клея.

За одни-двое суток до наклейки ли­нолеум раскатывают и выдерживают в тёплом помещении, чтобы избежать его волнистости при укладке и распрямить складки, оставшиеся после хранения в рулонах. Раскатанное полотнище прире­зают по месту, размечают его положение на полу и вновь сворачивают в рулон до середины.

На чистое основание наносят зубчатым шпателем тонкий слой масти­ки (до 1 мм) и постепенно раскатывают свёрнутую часть полотнища, притирая линолеум сверху ветошью от середины к боковым кромкам так, чтобы под ним не оставался воздух. Следующее полотни­ще укладывают внахлёстку (перекрытие кромок) 5 — 10 мм.

Кромки линолеума до его прирезки не следует приклеивать, это делают после прирезки, причём на кромки и стяжку дополнительно наносят мастику. Через два-три дня после снятия остаточных линейных деформаций и ис­парения через стыки растворителя оба слоя линолеума прирезают по стальной линейке. На швы накладывают рейки и инвентарные пригрузы.

Загрязнённые мастикой места на линолеуме протирают ветошью, удаляя с поверхности излишки состава. Ходить по полу можно только спустя сутки. После приклейки стыков линолеума устанавливают деревянные плинтусы, прибивая их гвоздями.

При устройстве покрытий из рулонных ковровых материалов применяют два способа настилки: наклеивание материа­ла и укладку на основание с закреплени­ем по периметру комнаты.

При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотен в по­мещении: полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению луча света. Такое направление скрывает швы, пол становится как бы монолитным.

В коридорах полотна одноцветного линолеума следует располагать вдоль, а мраморовидного — поперёк. Полот­на линолеума с рисунком настилают в продольном направлении, подбирая ри­сунок. Необходимо подбирать и направ­ление наклона ворса: для полотнищ оно должно быть одинаково направленным и желательно — от окна. Ковры разрезают на полотна и укладывают с напуском кромок. В разложенном состоянии по­лотнища выдерживают до полного ис­чезновения волнистости двое суток.

Ковровые материалы наклеивают с помощью дисперсных клеев (на основе синтетических смол и каучуков). Перед покрытием полов готовят основание: расчищают трещины и повреждения стяжки, убирают пыль, просушивают до влажности не выше 5%.

При наклейке вылежавшийся ковёр скатывают в рулон до его середины. На основание наносят шпателем слой клея КН-2, КН-3 толщиной 0,6 — 0,7 мм, оставляя свободными полосы шириной 100 — 150 мм вдоль кромок ковра для последующей прирезки стыков. При применении дисперсных клеев ковры наклеивают на основание сразу, а при применении клеев на основе синтети­ческих смол и каучуков — через 15 — 20 мин после нанесения клея на осно­вание. Ковёр сначала прижимают к основанию по осевой линии вдоль его середины, а затем разглаживают от середины к кромкам: стыки наклеенных ковров прирезают не ранее чем через трое суток после наклейки, чтобы про­шла усадка. Прирезку кромок ковра производят аналогично прирезке кромок линолеума.

Кромки линолиума проклеивают так же, как ковровое покрытие. Выступив­ший из стыка клей удаляют ветошью. Эксплуатация ковра возможна через трое суток после наклейки.

Края линолеумного покрытия вдоль стен закрывают деревянным или поливинилхлоридным плинтусом. Поливинилхлоридный плинтус разогревают над горячей водой, от чего он теряет жёсткость, быстро протирают сухой ветошью и наклеивают на быстросох­нущую кумароно-каучуковую мастику КН-2, КН-3. Поверхность стены в местах приклейки плинтуса предварительно грунтуют мастикой. Неровную поверх­ность шпатлюют той же мастикой (КН-2) с добавлением в неё просеянного це­мента, оставляя на несколько часов. Затем намазывают плинтус и основание под него тонким слоем свежей мастики, выдерживают в течение 10 — 15 мин для улетучивания растворителя и плотно прижимают плинтус к стене, протирая его ветошью.

При настилке швы на линолеуме с рисунком рекомендуется ориентировать параллельно направлению света, в этом случае они будут практически не­заметны.

Современный линолеум становится всё более функциональным и привле­кательным. И именно благодаря этому обстоятельству прежние мифы, связан­ные с его применением, постепенно ис­чезают. А на их место приходят факты, которые выглядят убедительнее, чем стереотипы и домыслы.

Обозначение:

Укладка линолеума на мастике

(а—непосредственно на ровном бетонном перекрытии;

б—на неровном перекрытии по стяжке;

в—по стяжке на тепло-звукоизолирующем слое;

1 —линолеумное покрытие;

3—плита перекрытия с ровной поверхностью;

4—плита с неровной поверхностью;

Источник: modelist-konstruktor.com