Ламинат как подготовить пол

Уложить ламинат под бетон можно без привлечения специалистов. Процесс монтажа включает подготовку основы, фиксацию подложки и непосредственную сборку панелей.

Несколько слов о материале

Ламинат — древесно-волокнистое покрытие, состоящее из 1 или нескольких слоев основания, крафт-бумаги, декоративной, а также полимерной защитной пленки, от прочности и толщины которой зависит категория износостойкости материала.

Классифицируют панели согласно их пригодности для настила в жилых и офисных помещениях. Классы «31-34» соответствуют коммерческому варианту, «21-23» — бытовому. Кроме этого, ламинат подразделяют по строению и физическим свойствам.

Самыми распространенными считаются изделия на основе НДФ или ДСП.

Виды замков и способы соединения

Каждая доска имеет замок «шип-паз», который скрепляет панели в единое покрытие. Существует два типа такого соединения — Lock и Click. Отличаются они расположением панели во время монтажа.

Как подготовить полы под укладку ламината

В первом случае листы соединяются параллельно полу. Расположенный на торце шип входит в паз уложенной плиты. Затем доску подбивают резиновым молотком по приставленному к ней бруску. Фиксация покрытия может сопровождаться характерным щелчком. Иногда для того, чтобы усилить замок по всей длине, наносят клей или герметик.

При втором варианте стыковка происходит под углом 45⁰. После установки шипа в паз плита распрямляется и замок защелкивается. Таким видом соединяются боковые грани листов. Материал укладывают порядно, собирая цельные полосы. Затем их присоединяют к уже уложенным панелям.

Требование к основанию

Перед укладкой покрытия тщательно обследуются все поверхности пола.

Они должны быть однородными, без выступов и трещин, с перепадами высот не выше 2 мм.

Старое покрытие необходимо удалить. Для выравнивания бетонной стяжки применяют фанерные листы толщиной в 10-12 см или сухую строительную смесь — наливной самовыравнивающийся пол.

С целью лучшего сцепления с бетоном выполняют грунтовку. В частных домах и в квартирах первых этажей рекомендуется проложить гидроизоляцию.

Необходимые инструменты

Для подготовки основания и монтажа ламинированного покрытия потребуются следующие инструменты:

1. Измерительные орудия: рулетка, строительный уровень, линейка и угольник.
2. Маркер.
3. Клинья толщиной 10-12 мм для создания температурных зазоров между стеной и покрытием. Их можно изготовить своими руками из обрезков фанеры или деревянных реек.
4. Канцелярский нож и ножницы.
5. Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора наливного пола.
6. Игольчатый валик на длинной ручке для выравнивания самонивелирующей смеси.
7. Строительный валик с ворсом и малярная кисть для нанесения грунтовки.
8. Режущее оборудование: электролобзик либо ножовка по дереву с мелким зубом.
9. Пластиковый или деревянный брусок длиной 30-40 см. Его используют, чтобы не повредить кромку и замки при подбивании панелей.
10. Молоток.
11. Изогнутый в виде буквы «S» подбойник. Он необходим для вдавливания крайних элементов при монтаже листов с замками Lock. Такой инструмент можно изготовить из стальной полосы либо заменить его гвоздодером.
12. Коронки по дереву для круглых отверстий сечением 30 мм.

Материалы и расчет

При выборе ламината нужно ориентироваться на толщину листов. Она определяет характер подложки и количество порожков.

Следует принять во внимание и такие факторы, как:

• износостойкость панелей;
• их устойчивость к механическим повреждениям и царапинам;
• влагостойкость;
• экологичность;
• сочетаемость плит со стилем квартиры;
• стоимость.

Количество основного материала рассчитывают по общей площади и увеличивают на 10%. Таким образом решается проблема подрезок и возможного брака. Для самостоятельной отделки помещений сложной геометрии объемы увеличивают на 15-20% в зависимости от количества изгибов.

Подложка

Правила укладки ламината предусматривают использование подложки.

Без нее рассчитывать на долговечность напольного покрытия не приходится.

Подложка устраняет микронеровности, способствует гидро-, тепло- и звукоизоляции комнат, препятствует трению панелей с основанием.

В качестве такого покрытия используют:

Вспененный полиэтилен.
Более прочный пенополистирол
Пробковое полотно

— 100% натуральное, экологически чистое покрытие. Этот тип подложки гарантирует продолжительность сроков эксплуатации ламината. Он не подвержен усадке, выдерживает высокие нагрузки, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами. Специальная пропитка препятствует распространению плесени и грибка.

К особенностям материала относят стоимость и необходимость использования при монтаже дополнительных пароизоляционных средств. Производят пробковую подложку в рулонах или листах толщиной 2-4 мм.

Стелют ее на тщательно вычищенный пол, покрытый плотной пароизоляционной пленкой. Для фиксации материала используют специальный строительный клей. Процедуру выполняют по принципу наклеивания обоев, т. е. излишек липкой массы выдавливается пластиковым шпателем из-под полотен.

Дополнительный материал

В эту категорию входят многочисленные соединительные профили: переходные, прямые, угловые и пороговые. Все они имеют разные параметры и крепление, поэтому следует заранее определиться с расчетным размером покрытия. Кроме этого, нужно подобрать плинтусы. Лучше всего приобрести пластиковые детали в форме короба, которые могут быть использованы для проведения электрического или телевизионного кабеля.

Пошаговая инструкция по укладке

Процесс укладки ламината на бетонный пол с подложкой включает в себя 3 этапа:

1. Чистовую подготовку основания.
2. Фиксацию подкладки. Она расстилается с учетом ширины ряда по всей длине. При необходимости можно зафиксировать фрагменты скотчем.
3. Монтаж панелей. Перед началом работ распакованный материал хранится в помещении около суток.

Первый ряд

Укладку первого ряда начинают от дальнего угла комнаты, при этом между ним и стеной устанавливают клинья для зазора: 2 на длинную сторону и 1 на торец каждой панели.

Если не обеспечить это пространство, по истечении времени доски могут выгнуться.

Следующий элемент вкладывается в замок предыдущего. Так продолжают действовать до конца линии. Настилают материал торцом от окон. Ряды делают со сдвигом примерно на треть длины.

У противоположной стены последнюю доску обрезают. Для этого панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для проведения линии раскроя. Затем с помощью угольника прочерчивается отрезок, перпендикулярный длинному краю. Отпиливается лишняя часть с помощью ножовки или электрического лобзика.

Завершают процедуру установкой распорки между краем панели и стеной. Второй ряд закладывают оставшейся половинкой доски без применения клиньев. Длина плиты должна составлять не менее 300 мм.

Чтобы правильно уложить ламинат при большом изгибе стен, его застилают от самой перегородки. При этом первый ряд из целых панелей застилают с зазором. Недостающие фрагменты вымеряют, подрезают и соединяют на месте поштучно.

Способ соединения поштучно

В порядке монтажа ламината типа Lock каждая из панелей устанавливается на свое место отдельно, собираясь в общее покрытие. Эту же технологию используют в тех случаях, когда необходимо обойти препятствие. Лист крепят боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и бруска соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда. Для соединения последних досок у стен применяют подбойник.

Установка под препятствия

При наличии различных препятствий выступающие элементы замков срезают таким образом, чтобы можно было собрать панели. Затем на обработанные торцы наносят строительный клей.

Установка в местах прохождения коммуникаций

При монтаже покрытия следует уделить внимание местам прокладки водопроводных сетей. Здесь материал настилают таким образом, чтобы отверстия для труб приходились на стыки либо центр панелей.

Первый вариант используют, когда коммуникаций немного. Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит.

Во втором случае в центре доски намечают тонкий, равный по ширине сечению трубы разрез и отверстие. Последнее с учетом возможного соединения с другими листами нужно сделать более широким.

Работы выполняют от ближайшего края плиты либо от кромки, где повреждение всей поверхности будет менее приметно. Полученный в результате разреза кусок позднее вклеивается на место.

Таким образом, чтобы постелить ламинат своими руками на бетонный пол, необходимо рассчитать количество материала, выбрать под него подложку и приобрести инструменты для укладки.

Источник: 1beton.info

Правила укладки ламината

Укладка современных ламинированных напольных покрытий может быть произведена самостоятельно, своими руками и без привлечения высокооплачиваемых специалистов. Однако, чтобы уложить ламинат самому, необходимо учитывать ряд факторов. В данной статье приведены основные тонкости и требования, которые следует учесть перед и в процессе производства работ.

Общие рекомендации

Перед приобретением ламинированного напольного покрытия советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по его выбору.

До укладки ламината, его следует выдержать не менее 2-х суток в помещении, в котором его будут стелить, при относительной влажности не более 70% и температуре не ниже 18°C. Это требуется для того, чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения и принял соответствующие размеры.

Зазоры между панелями ламината и неподвижными предметами (стенами, порогами, трубами) необходимо предусмотреть по всему периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять не менее 8 миллиметров. Для пола длиной более 10 метров следует предусмотреть зазор от 13 до 20 мм. Данный зазор необходим по технологии эксплуатации ламинированных напольных покрытий, так как такие полы являются «плавающими» и подвержены расширениям при изменении температуры и влажности помещения. Более точную информацию о требуемой ширине зазора смотрите в инструкции, приложенной к упаковке.

Максимальная длина ламинированного напольного покрытия, которую можно выполнить без устройства дополнительного температурного шва, зависит от геометрических параметров помещения и климатических условий в нем.

Если форма комнаты приближена к квадратной и в ней не происходит частых и значительных перепадов температуры и влажности, то допускается укладывать до 10 погонных метров без дополнительных температурных швов на поверхности пола.

При устройстве ламинированного пола длиной более 10 метров, например, через весь коридор, возможно возникновение механических напряжений и искривлений покрытия (выгибаний). Это может произойти, если одна из комнат отапливается, а другая – нет, или если в одной из комнат, например, установлен тяжелый предмет мебели. Мы рекомендуем отделить каждую комнату от других помещений посредством температурных швов, выполняемых в дверных проемах между комнатами.

Ширина последнего ряда должна быть не менее 50 мм. Поэтому перед производством работ рекомендуется выполнить расчет числа целых рядов и ширины последнего из них. Если для вашего помещения это условие не выполняется, то следует произвести подрезку первого ряда таким образом, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова.

Смещение торцевых соединений каждого последующего ряда, относительно торцевых швов предыдущего, должно быть не менее 300 мм.

Длина обрезанных панелей, укладываемых в начале или в конце ряда, должна быть также не менее 300 мм.

Рекомендуется производить укладку панелей смешанно из разных коробок, поскольку за счет этого выравнивается цветовое восприятие пола.

Перед укладкой ламината на какую-либо из систем теплого пола, убедитесь, что на упаковке имеется маркировка, допускающая их совместное применение.

Подготовка основания

Допускается укладка ламината на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии, что соблюдены требования к ровности, прочности и влажности оснований. Допустимый перепад пола не должен превышать 3 мм на 1 м базы. Не допускается укладка ламината на ковровое покрытие, из-за электростатического эффекта и возможных проблем с замками. Если ламинат укладывается на бетонное покрытие, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Пол также должен быть сухим и твердым.

При укладке на бетонное покрытие на него предварительно необходимо постелить пароизоляционную пленку или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкм, для защиты от влажности. Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

При укладке на дощатый пол необходимо заглубить шляпки гвоздей, которыми доски прибиты к лагам, закрепить “скрипящие половицы” при помощи шурупов. Также необходимо закрепить шурупами доски в местах нагрузки, в дверных проемах, у окон. В дальнейшем это позволит избежать появления нежелательных скрипов.

Подложка

Перед тем как укладывать ламинат, стелется подложка. Она необходима для амортизации панели, а так же служит в качестве термо- и шумоизолятора. Листы подложки укладываются встык, перпендикулярно направлению укладки досок и при необходимости закрепляются скотчем или малярной лентой.

Наиболее распространенным вариантом подложки является вспененный полипропилен. Но одним из лучших материалов подложки считается техническая пробка. Она обладает низкой теплопроводностью, не подвержена воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха. Роль подложки с успехом сможет выполнить старый линолеум, при условии отсутствия на нем дефектов.

Способы укладки ламината

Укладка по длине помещения

Укладка параллельно световому потоку является предпочтительной. Производители рекомендуют данный способ укладки, так как в этом случае достигается естественная палитра красок.

Укладка по ширине помещения

Если хочется подчеркнуть швы между панелями ламината, то можно воспользоваться этим способом укладки. Визуально это немного расширит помещение.

Диагональная укладка

Наиболее сложный и затратный вариант. Количество отходов при таком способе может достигать 20%. Привносит оптический эффект увеличения площади комнаты.

Набор инструментов для укладки ламината

1. Молоток (резиновый или обычный);
2. Деревянные бруски (по ширине компенсационного зазора);
3. Бобышка (брусок для подбивания ламината);
4. Угольник;
5. Рулетка;
6. Карандаш;
7. Пила (электролобзик, торцовочная пила);
8. Струбцина (металлическая скоба), для подгонки последних панелей.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку.

Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:

Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна. Крепкого и теплого вам пола!

Источник: elaminat.com

Как постелить новый ламинат, не убирая старый

В настоящее время ламинат можно назвать самым популярным из всех видов напольных покрытий. Этот красивый и недорогой материал по душе как владельцам помещений, так и мастерам. Он замечательно выглядит, экологичен, прост в уходе, а также имеет длительный срок эксплуатации. Его с успехом используют в жилых домах и квартирах, офисах. Однако, даже самый высококачественный материал со временем приходит в негодность, тогда возникает необходимость заменить напольное покрытие.

Масштабный ремонт помещения предполагает, помимо всего прочего, обновление пола. Если планируется замена ламината, то необходимо решить вопрос: что делать со старым покрытием? Обязательно ли нужно избавиться от него или новое можно просто уложить сверху?

На это нет чёткого однозначного ответа. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому решение принимается в зависимости от ряда обстоятельств.

Преимущества укладки ламината без демонтажа старого пола

Вопрос о том, можно ли класть ламинат на ламинат, решается в зависимости от состояния старого покрытия. Оно должно быть идеально ровным, прочным, без трещин, вмятин и зазоров, не скрипеть. Но зачем же тогда вообще укладывать новый ламинат? Возможно, старый не подходит к новому дизайну помещения, выглядит хуже, чем прежде, на нём имеются царапины или же он просто надоел. Владельцам хочется полностью изменить интерьер, и они обращаются к специалистам, которые помогут определить, можно ли уложить на него новый слой.

Если говорить о преимуществах укладки нового ламината поверх старого, то, прежде всего, нужно упомянуть о том, что это позволит значительно сократить затраты труда и времени, так как не придётся выполнять частичный или полный демонтаж имеющегося покрытия. Хозяева всегда заинтересованы в скорейшем завершении ремонта. Кроме этого, к несомненным достоинствам такого метода можно отнести следующее:

1. Повышение характеристик звуко- и теплоизоляции пола. Если стены и пол в квартире достаточно тонкие, то это станет вполне существенным плюсом.
2. Отсутствие необходимости выравнивания поверхности пола. Это достаточно трудоёмкая работа, на которую потребуется немало времени, особенно если ремонт производится в больших помещениях.
3. Значительное сокращение финансовых расходов, так как не понадобится приобретать грунтовку для выравнивания пола и другие средства, а также оплачивать работу по этим пунктам.
4. Значительное сокращение пыли и грязи в процессе проведения ремонта.

Укладка ламината – ответственный процесс, поэтому перед тем, как начать монтаж нового декоративного покрытия поверх старого, необходимо оценить состояние последнего. Лишь после этого станет ясно, можно ли стелить ламинат сверху или всё же следует полностью удалить предыдущий слой, либо произвести частичный демонтаж.

Недостатки такого способа ремонта

При всех положительных моментах монтаж нового ламината без удаления старого покрытия имеет и серьёзные минусы. Даже при самом внимательном осмотре можно не заметить наличие деформаций, плесени или грибков между стыками дощечек, очагов гнили. Если они есть, то нельзя укладывать новый ламинат на старый, так как через некоторое время в нём могут появиться прогибы, зазоры или даже трещины.

Точно определить полное соответствие поверхности старого ламината всем требованиям даже опытные профессионалы безошибочно могут не всегда. Без демонтажа невозможно уверенно сказать, в каком состоянии находится подложка. В результате ошибки в дальнейшем новое покрытие может пострадать, что приведёт к необходимости переделки.

Есть ещё один немаловажный момент: укладка нового слоя ламината неизбежно «приподнимет» пол, в результате чего высота помещения станет меньше. В малогабаритных квартирах это нежелательно. Для старых домов, где потолки в жилых помещениях высокие, этот момент не имеет значения.

Небольшое возвышение пола не будет бросаться в глаза. Однако, оно может помешать нормальному открытию и закрытию дверей. Тогда придётся принимать специальные меры, а это потребует дополнительных расходов.

Какой пол можно не демонтировать перед укладкой нового

Провести серьёзный анализ состояния старого полового покрытия сложно, но это необходимая процедура. Пол должен быть идеально ровным. Максимально допустимые перепады высоты поверхности составляют 2 мм на 1 квадратный метр. Если они окажутся больше, то ламинат не прослужит и года. Он будет скрипеть при ходьбе, на панелях появятся трещины. Замки между досками от нагрузок разойдутся.

Кроме того, при ходьбе по полу не должно быть слышно скрипа или хлопков. Если это имеет место, значит между его основанием и ламинатом появились зазоры. Если же нет ни одного из этих признаков, то можно настелить новый слой ламината, строго следуя при этом всем требованиям. Старое покрытие станет основанием для нового.

Как можно подготовить старую поверхность без полного демонтажа

Чтобы избавиться от необходимости полностью демонтировать старый ламинат, необходимо проделать следующие действия.

1. Внимательно изучить состояние всей поверхности пола. Для этого требуется пройти по ней, надавливая через каждые 50 см. Такое движение выполняется в шахматном порядке. Там, где будет обнаружено отставание, укрепить старый ламинат при помощи саморезов, либо гвоздей.
2. Убедиться в отсутствии уклона. Если он всё же имеется, то можно подложить в этом месте тонкие фанерные листы, закрепив их гвоздями или специальным клеем. Небольшие выступы на стыках или бугорки зашлифовать машинкой или вручную при помощи наждака.
3. Если имеются отдельные панели с крупными повреждениями, их нужно убрать. Вместо них уложить фанеру или заполнить эти места шпатлёвкой. Приступать к укладке ламината можно только после полного высыхания.
4. Отдельные небольшие трещины и сколы замазать шпатлёвкой или мастикой.

После завершения подготовки можно приступать к укладке нового ламината.

Инструменты и материал для подготовительных работ

Для проведения подготовки пола к замене покрытия потребуются следующие инструменты:

• Строительный уровень для определения наличия уклона поверхности пола.
• Нож.
• Стамеска
• Шпатель.
• Наждачная бумага.
• Машинка шлифовальная.
• Лобзик или ножовка.
• Монтажный ломик.
• Шуруповёрт (можно использовать отвёртку).

Что касается материалов, то для подготовительной работы следует подготовить шпатлёвку, клей, фанерные листы, а также саморезы и гвозди.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, обязательно должна быть чистой и сухой. Поэтому требуется также подготовить щётку и совок, чтобы убрать мусор, ведро, тряпку и швабру. Если мусора окажется немного, то собрать его можно пылесосом. После этого вымыть и высушить пол.

Расчёт количества материала

Вычисляется он путём деления показателя площади помещения на площадь одной дощечки (планки) ламината. От показателя площади комнаты также рассчитывается и необходимое количество подложечного материала. Между собой подложки соединяются при помощи скотча, который наклеивается по всей длине стыков подложечных планок. Если новое покрытие укладывается поверх старого, то нет необходимости оборудовать пол гидроизоляционным материалом.

Порядок выполнения работ

Как же класть новый ламинат на старый, чтобы добиться надлежащего качества? Согласно правилам, планки или панели ламината располагаются в зависимости от того, где находится окно, чтобы свет падал на них «параллельно». Новые же панели рекомендуется постелить перпендикулярно, то есть поперёк предыдущих. Такой метод позволит эффективнее скрыть все имеющиеся на нём неровности.

Есть ещё вариант: уложить панели ламината по диагонали помещения. Это выглядит необычно и очень оригинально. В особенности если выбрать красивый и интересный узор, соответствующий общему дизайну. Но такой процесс более сложный и трудоёмкий, новичкам рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.

Кроме того, диагональная укладка ламината значительно увеличит расход материала. Если монтаж производится обычным способом, то к показателю площади помещения при расчёте следует добавить 15%, так как необходимо учитывать прирезку. А при диагональной установке панелей прибавлять следует 25%, потому что прирезка в этом случае увеличивается.

Начинать укладывать новый ламинат на старый следует от стены. При этом необходимо оставить расстояние от неё около 1,5 см. С этой целью применяют колышки или деревянные бруски. Оставлять зазор требуется для того, чтобы в случае резких температурных колебаний имелась возможность изменения плотности материала. Благодаря этому приёму ламинат не деформируется.

После окончания монтажа зазор прикрывается плинтусом.

Шип должен быть направлен к стене. Далее все ряды планок ламината нужно располагать так, чтобы уступ составлял от 20 см. Торцевые планки на них не должны совпадать.

Замковое соединение панелей ламината между собой может быть разным. Чтобы сделать его правильно, следует ознакомиться с инструкцией, которая имеется на упаковке. Там указывается тип соединения замков.

Источник: remdomkv.ru