Доброе утро. Предстоить стелить ламинат, по этому возникло несколько вопросов.
1)Ламинат хотим постелить по всей квартире без порожкой. Нужно ли в этом случае делать компенсационные стыки. И на сколько страшно что их не будет. Очень хотелось бы без стыков. Квартира двухкомнатная площать сумарная 47 квадратных метров.
2)10 мм от стены до ламината, 40 сам смешение относительно шва предыдущей доски. Есть ещё каие то важные моменты при укладке?
3)Основание для ламината будет стяжка из цементнопесочной смеси. Ложим сверху плёнку, потом подложку. Нужно ли что то из этого клеить на двухсторонний скотч
4)ЧИтал, но так и не понял точно откуда начинать стелить ламинат: от окна или к окну. И как рапологать ламинат к источнику свет: перпендикулярно или паралельно.
5)В магазине предложили специальный герметик для ламината. Для обработки стыков. Он нужен?
6)Брать будем 32 класса. Какие марки ламината в этом классе хорошие.
7)Есть два типа замка: клик и лок, Какой по вашему предпочтительне.
Не Делай стык плитки и ламината Пока Не Увидишь Это! ТОП — ТЕХНОЛОГИЯ!
стелить без порога можно,
компенсационные швы обязательно иначе от тепла расширится и будут горки
стелить от дальнего угла по направлению света(т.е перпендекулярно окну и параллельно свету.
нормальный ламинат не требует никаких герметиков
мой личный совет не брать гладкий ламинат
Добрый день! Почти что всё, из перечисленного Вами, указано на инструкции к ламинату и здесь на форуме 🙂
1) не надо; 2) ровное основание; 3) можно приклеить — для удобства, чтобы пленка не сдвигалась; 4) как удобно. параллельно свету — комната длиннее, перпендикулярно — шире; 5) не нужен, если только у Вас не постоянно влажно; 6) У нас Classen (Германия, 32), обработка замков IsoWaxx (воском, стыки не скрипят). Год лежит-полет нормальный; 7) оба хороши 🙂
Alex Polyakov написал :
Добрый день! Почти что всё, из перечисленного Вами, указано на инструкции к ламинату и здесь на форуме 🙂
1) не надо; 2) ровное основание; 3) можно приклеить — для удобства, чтобы пленка не сдвигалась; 4) как удобно. параллельно свету — комната длиннее, перпендикулярно — шире; 5) не нужен, если только у Вас не постоянно влажно; 6) У нас Classen (Германия, 32), обработка замков IsoWaxx (воском, стыки не скрипят). Год лежит-полет нормальный; 7) оба хороши 🙂
1)не надо. Не надо компенсационных швов или не надо порожков?
2)клеить только плёнку? подложку не надо?
sergeyX написал :
мой личный совет не брать гладкий ламинат
Вы имеете вииду надао брать который структуру какую то имеет? Это наверно по причине его скользкости, верно?
Вот набросал план квартиры. Где компенсационные швы лучьше расположить?
Ещё вот приложил рисунок, как распологать ламинат. Правильно я вас понял?
Прочитал что плёнку нужно ложить перпендикулярно направлению укладки ламината. Если у меня парпавление кладки слева направо, то плёнку мне раскатывать поширине комнаты получается?
Что то голова уже не соображает.
А как тогда подложку класть? Так же как и плёнку или уже паралельно ламинату. Непонятно вообщем.
Longmen Это делается из-за стыковочных швов (пленка, подложка) — они не должны быть параллельными. То есть новый слой перпендикулярно предыдущему.
Если чересчур умно рассуждать: стыковочные швы пленки и подложки не должны лечь друг на друга, чтобы не получился бугор и кроме того, перпендикулярность швов увеличивает влагонепроницаемость.
Моё личное мнение — это почти чепуха.
Всегда найдётся кто-то лучше.
А мне вот непонятно, какие могут быть компенсационные швы без порожков?
Наружу будут торчать что ли?
Об чём речь вообще?
Longmen написал :
Вот набросал план квартиры. Где компенсационные швы лучьше расположить
Ламинат допускает укладку без компенсационных швов, если размер сплошного ковра не превышает 8. 10 метров.
Поэтому вам достаточно одного разрыва, который лучше сделать в дверном проёме большой комнаты.
Чип и Дейл написал :
А мне вот непонятно, какие могут быть компенсационные швы без порожков?
Почитал темку , тоже не врубился На гипроке такой шов делается аж ч/з 30 метров , а на ламинате как ? Чойто с информацией туговато .
Грэй написал :
Ламинат допускает укладку без компенсационных швов, если размер сплошного ковра не превышает 8. 10 метров.
Поэтому вам достаточно одного разрыва, который лучше сделать в дверном проёме большой комнаты.
Большая комната — это зал?
Добрый день! Да уж, замудрили вы, Longman 🙂
Лично я клеил на кусочки 2-х стор. скотча и подложку и пленку. Пленку — к полу, подложку — к пленке. Ну т.е. просто чтобы зафиксировать их. А, и ещё — стык подложек проклеивал по всей длине обычным скотчем (т.е. подложка шла не внахлест, а встык). Как стелить: пленку — всё равно, как удобнее.
А подложку — поперек длинной стороны ламината (ну чтобы длинная сторона плашки случайно не оказалась на стыке двух полос подложки).
Направление укладки ламината, указанное Вами на рисунке — вполне так ничего себе.
А вообще, насколько красиво будет смотреться ламинат, постеленный в одном направлении по всей квартире без единого шва? И везде — в зале,в детской, в кухне — один и тот же ламинат? И в прихожей, где обычно советуют чё-нить попрочнее, типа плитки — тоже ламинат. А захотите, например, поменять его в какой-нить из комнат? А у вас ни единого порожка и нужного ламината не нашли?
Вообщем, присоединяюсь к Грэю — делайте шов между залом и всем остальным и закрывайте его узким порожком.
И купите набор для укладки ламината-жутко удобная весчь!
Alex Polyakov написал :
И купите набор для укладки ламината-жутко удобная весчь!
Что за набор? Очень нужен.
И вообщея я в печали. Поясняю.
Выбирали ламинат в течении трех дней. Так как нужного объёма ламинаты было очень мало, то остановвились на таркете.
Всё бы хорошо, но по приезду домой обнаружилось что произведён он в россии. Я конечно патриот, но это меня сильно растроило. Дело в том что на ценнике было написано Германия.
Вот теперь думаю не подделка ли это? Как отличить. На их сайте прочитал что заводы в россии есть.
Longmen Извините за резкость, но что за блажь — ламинат, да и что бы то ни было — одним целым, без швов? Столько дверей! Под каждым дверным полотном можно положить порог в тон ламинату. А самое главное — ремонтоспособность, возможность изменений в каждом помещении. Ну ещё и сложность укладки.
Очевидно без опыта.
Longmen написал :
Большая комната — это зал?
да, на вашей схеме это «зал» , 15 с чем-то метров.
Желание уложить пол единым массивом по всей квартире — одобряю. Должно быть ощущение целостности и добротности. А когда пестрят разномастные покрытия — такое впечатление, что либо украли что где смогли(варианты: покупали на распродажах, брали остатки со скидками, либо ремонт каждый год по новой))))
Ничего страшного.
Ну почему же блаж? помоему вполне нормальное желание. Но над вашим вариантом с порогом для ламината я сейчас думаю. Опыта нет, и это пугает.
Сегодня идём стелить зал. Дальше будут сутки на размышления как поступить.
Так никто насчёт ламината и не сказал. Подделка это или нет?
Добрый день!
Набор для укладки ламината. Ну вот, например, у меня такой:
Quick Step (пр-во Бельгия, в прошлом году был что-то около 700 руб):
Про ламинат — имхо, связаться с магазином и выяснить этот вопрос.
А нужен ли этот набор для разовой работы? Между стенкой и ламинатом можно подложить все-что угодно, например, кусочки ГВЛ, ГКЛ, фанеры 10мм. Для пристукивания ламината в конце рядя возле стены можно использовать обычную выдергу длиной 80-100 см. Т.е. суем плоский конец выдерги в щель между ламинатом и стеной, упираемся выдергой об стену и давим. Т.е. выдерга используется, как рычаг.
pasha_barneo Отец мне позавчера так и предложил и вчера я так и зделал. Но всё равно совет отличный, cпасибо.
Как сильно нужно пристукивать ламинат после того как ряд положишь? Он и так конечно отлично всnаёт без зазоров, но я для уверености пристукиваю в трех частях панели и на соединении швов.
А зачем пристукивать, если зазоров нет, лишний раз рискуя замки поломать?
лично я на соединении швов пристукивал. Тоже для уверенности 🙂
Ну я не по замкам простукиваю, а в торец чуть выше замка. Замок так точно не сломаешь. А вот верхний слой ламината можно скололоть. По этому и спрашиваю как сильно. Простукивал для уверености, вдруг есть очень маленький зазор, который не заметен.
Пытаюсь оформить радиусный стык ламинат-кафель (на одной высоте) без порога, как прижать ламинат? Мастера покритикуйте:
vkon написал :
крайние доски ламината (только со стороны кафеля) приклеить на двусторонний скотч к основанию;
Грэй написал :
. А приклейте-ка вы ламинат ВЕСЬ, все 6м2, и все проблемы снимутся. и со стыком проблемы снимутся. клей- то найдётся, а?
. это совет? или ирония?
P.S. А про клей вроде было:
vkon написал :
. это совет? или ирония?
Это мудрый но очень ироничный совет А про:> P.S. А про клей вроде было:
Я бы снизил ставки, этак 50/50. И ещё > Тепловые зазоры получатся
У ламината зазоры деформационные , и боиться он больше влаги чем огня (если конешна , не лежит в котельной )Теперь о деле : если > крайние доски ламината (только со стороны кафеля) приклеить на двусторонний скотч к основанию;
то стык можно оформить с помощью герметика в цвет ламината . Наслаждение от результата зависит только от аккуратности при работе и исправных верхних конечностей.
pomorka написал :
покрытый обычной половой доской,
А насколько она » обычная» ? Т.е. какое состояние у пола?
Это нормально! странно, было бы если его совсем не было
pomorka написал :
продавец очень сердито объяснял,
Класс ламината (и других покрывных материалов ) зависит от предназначения помещения, а выбор — от толщины кошелька. Одно скажу-скупой платит дважды.
11.07.2010 в 17:10
Konstantin-S написал :
Класс ламината (и других покрывных материалов ) зависит от предназначения помещения, а выбор — от толщины кошелька. Одно скажу-скупой платит дважды.
Константин, получается, что 31 класс ламината НЕ ПОДХОДИТ для покрытия помещения, в котором живет 2 человека? Я тут почитала в интернете (правда, может и рекламу?), что 31 класс подходит для покрытия офисных (!) помещений средней проходимости и считается коммерческим ламинатом?! Так какой домой-то лучше купить? 32 класс?
О том, что касается пола: каменный коттедж 1953 года постройки. Полы в нем не перекладывались ни разу. Они, конечно, поскрипывают, но щелей между досками нет. Другое дело, что доски местами не очень ровные: то серединка чуть выпирает, то наоборот края. Этак мм на 1,5-2.
По поводу картона: тот же продавец опять же сильно ругал свой ламинат и обещал мне: «Вот прольете на него воду и его не станет. » И советовал мне взять другой, у которого снизу на (я так поняла тот же картон) плашке наклеено что-то типа тонкого пластика или толстого целлофана(. ) — затрудняюсь с определением. Да и на вид-цвет этот ламинат мне показался что-то более презентабельным, чем тот, что с картоном.
Источник: mastergrad.com
Что нужно знать о деформационных швах при укладке пола
Кто бы что ни говорил, а сделать по-настоящему качественный пол не так уж и просто, ведь нужно ещё и много об этом знать. Вот, например, важный элемент при укладке полов – деформационные швы.
Зачем они нужны
Никакой бетон не способен перенести деформации, это очевидно. Он начинает трескаться при возникновении в нём любого напряжения, из-за чего мы получаем потрескавшуюся стяжку. Причины этого могут быть разные:
- Высыхание, которое неизбежно приводит к внутреннему напряжению. При высыхании каждый метр стяжки уменьшается в размерах на один процент. Казалось бы, немного. Но вот когда речь заходит хотя бы о десяти метрах, то здесь уже теряется целый сантиметр. Как раз для компенсации этого и делаются данные швы.
- Нет материала, который бы не имел бы температурного расширения. Бетон не исключение. Всевозможные трещины могут появиться, когда стяжка расположена прямо над обогреваемыми участками пола или же над «холодными». А в неотапливаемых помещениях наличие деформационных пространств просто обязательно. Как нагревание, так и охлаждение – являются причинами появления напряжения в бетоне.
- Также к появлению трещин может привести усадка зданий. Не стоит заливать бетонный пол в новостройках, пока не произойдёт осадка самого дома.
- Многоэтапная заливка тоже вполне способна стать причиной растрескивания бетона, потому что на стыках бетона старой и более новой заливки возникает напряжение. В этих местах тоже должен быть зазор.
Как устроены деформационные швы
Деформационный шов является разрезом в бетонной плите, разделяющим её на определённые участки, которые благодаря этому разрезу могут расширяться или перемещаться относительно друг друга в маленьких пределах.
Во время заливки небольших площадей, например, в квартире, деформационные швы делать не обязательно, так как площадь не слишком большая, а значит, напряжение будет тоже небольшим.
Достаточно будет вдоль стен уложить демпферную ленту, она делает зазор шириной в несколько миллиметров, и его обычно хватает.
После высыхания заливки излишки ленты обрезают. Если же на этот пол будут класть плитку, то ленту нужно обрезать только после того, как плитка будет уложена.
По выполняемым функциям деформационные швы делятся на три основных типа:
- Изоляционные. Зазоры этого типа располагаются по всему периметру пола и архитектурных элементов. Они делаются для небольшой компенсации расширения стяжки.
- Усадочные. Данный тип предотвращает деформацию, а, следовательно, и разрушение бетона, которое может быть вызвано неровной усадкой после застывания. Эти зазоры делят плиту на обособленные квадратные части, в глубину такой зазор не должен превышать одной третьей части от толщины всего покрытия.
- Конструкционные. Конструкционные же зазоры делаются при поэтапной заливке бетона в месте, на котором заливка была приостановлена.
Герметизация швов
В целях сохранения эластичности наносимый слой герметика должен быть не шире, чем сам шов. Для этого вполне могут подойти составы из силикона и полиуретана, они не теряют своей эластичности и после высыхания.
А сталкивались ли вы с деформацией бетонных полов? Если да, то как решали проблему?
Источник: sferastroiki.ru
Как выполнить пристенный компенсационный шов в стяжке
Пристенный компенсационный шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана.
Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.
Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки.
В армированных полусухих стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.
Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.
Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы между плиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.
Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующее устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.
Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.
Компенсационную ленту необходимо уложить вдоль стен, вокруг лестниц и опор
Источник: stroy.it