В современном мире особой популярностью пользуются душевые кабины и гидробоксы. Такая популярность обусловлена тем, что ежедневные водные процедуры в ванной отнимают достаточно много времени, да и габариты ванной комнаты иногда не позволяют размещения полноценной ванной. Именно поэтому многие предпочитают устанавливать душевую кабину вместо ванной.
Но как можно сэкономить на кабине для душа и при этом, чтобы она служила долго. Может есть альтернатива и возможность сделать душевую своими руками? Достаточно приложить немного усилий и фантазии, и ванная комната преобразится – можно ее оформить как стильную мини-зону, где принятие душа станет самой приятной процедурой.
Интересно знать: Обувница своими руками из подручных материалов
Душевая кабина стала использоваться как альтернатива полноценной ванной. Кабина позволяет экономить пространство и время. Ведь воды для принятия ванной потребуется гораздо больше, чем для принятия душа.
Как сделать уклон в душевой кабинке
Достоинства душевой из плитки
На сегодняшний день не составит труда найти готовую конструкцию душевой кабины. При этом душевая уже будет оснащена рядом специальных функций, которые не всегда будут использоваться потребителем.
К преимуществам душевой кабинки, которую вы делаете своими руками, еще можно отнести следующее:
- Экологически чистые материалы. А это обозначает – безопасные. Керамическая плитка не проводит электрический ток, не подвержена возгоранию.
- При правильном монтаже – долго прослужит.
- Не требует специальных знаний для ухода, долго служит.
- Возможность скрыть коммуникации либо какие-то погрешности в ремонте. При помощи керамической плитки можно выровнять поверхность стен в ванной комнате.
- Плитка считается наиболее идеальным вариантом для отделочных работ в комнатах, где постоянно сохраняется высокая влажность.
душевой поддон своими руками,как вывести уклон к трапу,как сделать бортик душевого поддона
Ну и конечно же, не забудем про минусы такой душевой. К ним можно отнести только лишь плохую звукоизоляцию. Однако это легко исправляется путем дополнительного звукоизолирующего слоя, который укладывается под стяжку.
Также второй минус – это холодная плитка. Исправить это можно уложить под облицовку систему «теплый пол» и еще один слой теплоизоляции.
Обустройство душевой своими руками
Итак, вы приняли решение обустроить душевую кабинку самостоятельно. Первоначально следует заранее понять, где вы хотите, чтобы находилась будущая кабинка душевой и непосредственно сама конструкция.
В зависимости от ванной комнаты, высоты ее потолка, где находится канализация, сколько места в комнате остается свободной – есть три варианта душевых кабинок, сделанных своими руками.
Вариант №1 – готовый поддон с душем
Ваша помещение ванной комнаты просторное, вы хотите иметь нестандартный дизайн – рекомендуем приобрести сразу готовый поддон.
На сегодняшний день производители поддонов для душевых кабинок рады предложить своим потребителям разные варианты – от акриловых привычных пьедесталов, до изделий из чугуна либо искусственного камня.
- Для монтажа вам понадобится: пенобетон, лоток, мастерок, рулетка и уровень, пила, молоток с резиновым или деревяным окончанием, герметик из силикона (лучше в форме пистолета), плиточный клен, гофра, сифон и гибкий сливной шланг.
- На специальный фундамент необходимо установить поддон. Под ним же следует сразу спрятать коммуникации. Для этого сделайте разметку, уложите поддон и обведите карандашом контуры.
- Следующий шаг – необходимо выпилить из пенобетона опоры (4 штуки). На них будет стоять будущая кабинка. Не забывайте проверять ровность при помощи уровня.
- Для подсоединения слива поставьте на опоры поддон, обозначьте на полу месторасположение сифона. Это следует делать через слив поддона.
Чтобы конструкция не протекала в будущем — стыки обработайте силиконовым герметиком. После установки сифона можно облицовывать пенобетонный фундамент плиткой.
Вариант №2 – кабинка с трапом
Очень эффектно выглядит кабинка без подиума или перепада, с одним уровнем. Это считается самым оптимальным решением для небольших помещений.
Очень стильной выглядит душевая кабинка, которая имеет стеклянные дверцы (матовые либо прозрачные), а стены и пол оформлены в тех же цветах, что и основная отделка комнаты.
- В таком варианте лучше уголок оборудовать трапом для слива.
- Для этого еще на стадии ремонта необходимо приподнять пол на десять сантиметров.
- Это позволит спрятать все коммуникации под бетоном.
- В случае, если ремонт уже сделан – сделайте отверстие в стяжке и небольшую дорожку в полу, которая будет подводиться к канализационным системам.
Установите трап на сделанные подпорки. Подключите трубу. После того, как коммуникации соединили, сделайте стяжку бетоном. Не забудьте сделать подвод воды и смонтировать двери из стекла либо пластика.
Вариант №3 – душевая и поддон своими руками
Если не хотите использовать стандартный подиум из магазина, можно самостоятельно сделать основание под душевую на фундаменте из бетона либо кирпича.
Вам останется только облагородить основание плиткой.
- Этап 1 – подберите инструменты и материалы, которые вам обязательно понадобятся. Материалы: кирпич (обязательно влагостойкий), армировочная сетка, смесь для стяжки, материалы для гидроизоляции и утеплительные слои, плитка, раскладочные крестики, затирка, клей для плитки, герметик (лучше акриловый).
- Этап 2 – фундамент и канализация. При подключении к канализации не забывайте обрабатывать стыки герметиками. После обработки – сделайте изоляцию. Изоляционный слой необходимо уложить и на трубы, открытыми оставляем только выпуски и вентили.
- Этап 3 – каркас и укладка плитки.
- Если не хватает перегородок – можно использовать влагостойкие гипсокартон либо фанеру. Впоследствии их необходимо будет облицевать плиткой либо мозаикой.
- Этап 4 – установка дверей для кабинки. Наиболее экономный вариант – это шторка для кабинки. Но наиболее удобным вариантом будут двери в ванной кабине – стеклянные либо пластиковые.
Как видите, душевая из плитки своими руками — это несложно и всегда можно воплотить самые смелые фантазии в дизайне.
Источник: gidotdelki.ru
Изготавливаем душевой поддон из плитки — советы по обустройству
Несмотря на наличие в продаже разнообразных душевых кабин, многие предпочитают устроить у себя душевой поддон из плитки.
Он лучше сочетается с отделкой ванной, дольше служит и может иметь нестандартные размеры, какие необходимы пользователю.
Итак, как же обустроить эту конструкцию.
Разметка трапа
Трап — устройство для удаления воды в канализацию, монтируемое в полу поддона. По способу установки трапы делятся на несколько видов:
- Линейные. Устанавливаются вдоль стен.
- Угловые. Соответственно, ставятся в углу помещения.
- Точечные. Монтируются посредине пола.
Пол поддона кладется с уклоном к трапу. Перепад высоты между наинизшей и наибольшей точками пола является наименьшим при установке точечного трапа.
Плитка выкладывается от трапа, поэтому необходимо разместить его так, чтобы подрезка проводилась только у одной из стен.
Порядок установки следующий:
- Участок строительства застилают гидроизоляционным материалом: рубероидом, пергамином или ПВХ пленкой.
- Трап разбирают: отсоединяют верхнюю часть со сливной решеткой. Она пока откладывается в сторону.
- Нижнюю часть трапа подсоединяют трубой ду 50 к канализационному лежаку. Соединение под углом в 90 градусов недопустимо — в этом месте будет скапливаться грязь. Трубопровод должен менять направление плавно, для чего делают два 45-градусных отвода.
- Подкладывая под трап осколки кирпича или лепешки из цементно-песчаного раствора, его поднимают на такую высоту, чтобы уклон соединяющей его с канализацией трубы составлял 3 см на 1 м. Под трубу также подкладывают опоры.
- Проверяют герметичность соединений, выливая в трап ведро воды. При обнаружении течи проблемное соединение герметизируют.
- Сливное отверстие трапа забивают тряпками, чтобы в него не попал раствор или мусор.
После заливки бетона все соединения окажутся недоступными, поэтому следует обеспечить их герметичность на долгий срок.
Уплотнения посредством только резиновых манжет недостаточно — резина со временем рассыхается и теряет эластичность. Потому соединения еще и щедро заливают силиконовым герметиком.
Выстраивание опалубки
Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.
Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.
Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.
Заливка трапа
Заливка раствора осуществляется в таком порядке:
- На специальных пластиковых бобышках или кирпичных обломках, раскладывают проволочную сетку — армирование.
- Заливают бетонный раствор по фланец трапа. Его часто протыкают арматурой, давая возможность выйти воздушным пузырям.
- Накрывают заливку пленкой с целью уменьшить испарение воды (она нужна для химической реакции). Периодически бетон обрызгивают водой, компенсируя испарение.
- По прошествии 3-х дней выстраивают опалубку для заливки бортиков. Верхний край выводят на 15 – 25 см выше решетки трапа (необходимо временно установить на место верхнюю часть трапа).
- Заливают раствор в опалубку.
Выполнение заливки трапа
С бортиками поступают также: держат под полиэтиленом и время от времени поливают водой.
Как облагородить цементный шов?
Естественно, просто герметизации щели между ванной и стеной недостаточно. Нужно стремиться, чтобы полученный шов выглядел привлекательно с эстетической стороны. Для этой цели существует несколько хитростей:
- если для отделки стен в санузле применялась кафельная плитка, то можно использовать керамический бордюр;
- если помещения ванной комнаты отделано пластиковыми панелями, можно облагородить цементный шов ПВХ уголком;
- если стеновые поверхности санузла окрашены, то место стыка можно зашпаклевать и покрасить в тон основной отделке помещения.
Естественно, можно использовать и другие оригинальные методы скрытия серого цементного шва, всё зависит от желаний и фантазии домовладельца.
Альтернативный вариант
У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.
Можно предложить иное решение:
- Выполнить из бетона только бортики.
- Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
- Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.
Чтобы не возиться с бетоном, борта поддона можно выложить из красного кирпича, как наиболее влагостойкого. Изнутри кирпичные борта оштукатуривают полимер-цементной штукатуркой или обычным цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла.
Заливка раствором
Далее заливают чистовую стяжку с уклоном в сторону трапа. Последовательность действий такова:
- Дно поддона обмазывают битумной мастикой.
- Настилают сверху гидроизоляционный рулонный материал — рубероид или пергамин.
- Над трапом в рулонном материале вырезают отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца. То есть фланец трапа остается под рубероидом, а сливное отверстие открывается.
Также в рубероиде прокалывают отверстия под крепежные винты для фиксации верхней части трапа.
- Из трапа достают тряпки и прикручивают к нему верхнюю часть, пока без решетки. Сливное отверстие снова забивается тряпками во избежание попадания раствора.
- На днище устанавливают специальные маяки для формирования уклона чистовой стяжки в сторону трапа. Они часто продаются в комплекте с трапом. Устанавливают маяки так, чтобы дно трапа было разделено на 4 треугольника с уклоном в сторону трапа. Регулируют их с тем расчетом, чтобы стяжка у трапа имела толщину, при которой уложенная на нее плитка (следует учесть и слой клея) окажется вровень с решеткой трапа.
- Укладывают чистовую стяжку. Предпочтителен водонепроницаемый раствор — полимер-цементный или обычный цементно-песчаный с добавкой жидкого стекла.
Выбор гидроизоляции
Как можно понять из всего вышесказанного, требуется обмазочная гидроизоляция. Нужно тщательно подойти к её выбору — желательно выбирать ту, которая может применяться при наружных работах, для бассейнов. Лично я бы не стал доверять составу, который рекомендуется наносить тоньше 2 мм. — слабо верится, что тонкий слой не порвёт при малейшей трещине.
Также следует учитывать адгезию к высохшему составу — зачастую производитель не запрещает укладывать плитку прямо на гидроизоляцию, но и особо не рекомендует этого — пишет «допускается укладка плитки». Если выбор пал на подобный состав — для укладки плитки нужно приобрести плиточный клей класса С2
Вот такие нехитрые советы, которые помогут выполнить душ из плитки без протечек.
Укладка плитки на поддон
Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:
- тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
- поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
- класс по химической стойкости: А или АА.
После высыхания стяжки выполняют следующие действия:
- Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
- Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
- При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
- Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.
Плитка на поддоне
В качестве инструмента для подрезки применяют:
- плиткорез;
- болгарку;
- специальные щипцы.
За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.
Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.
После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.
Заполнение швов производят в таком порядке:
- Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
- Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
- Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
- Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
- Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки. К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.
Влажной губкой пятна удаляются эффективнее, но требуется осторожность: свежеуложенная затирка в течение 3-х суток не должна контактировать с водой.
Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.
Выдержка залитого поддона|стяжки
Как правило, заливаемые слои немаленькие и их необходимо армировать металлической сеткой — это всё понятно. Однако не менее важно выдержать изделие для полного просыхания. А если учитывать, что заливание зачастую производится по «мокрой» технологии, то образование трещин очень даже вероятно. Даже если трещин нет через неделю после заливания, это не значит что их не будет через месяц! Поэтому в идеальном варианте сушить поддон нужно месяц, ну или максимально близко к этому сроку.
Возможно вас заинтересует: Устройство душевого поддона с облицовкой из плитки
Несмотря на то, что производители многих гидроизоляционных составов утверждают о растягивании их изделия при трещинах — проверять это ценой собственного ремонта мало кто захочет. Лучше дождаться появления трещин на просохшей стяжке, замазать их и уже только после выполнить гидроизоляцию. Тем более никто не гарантирует вам отсутствие трещин в процессе эксплуатации, подвижек плит перекрытия и подобного — вот тут и пусть реализуется способность изоляции к растягиванию.
Источник: sun-mix.ru