Стык ванны или душевого поддона со стеной всегда был и будет проблемным узлом.
То , что герметизация сделана некачественно, вы можете долгое время и не знать. Первыми об этом узнают ваши соседи. Влага накапливается постепенно, после каждого приема душа и, со временем, находит слабые места в гидроизоляции пола (если она есть).
Хорошо если пол, под ванной, сделан с уклоном и вытекающая вода заметна. Если нет, – то повышенная влажность создаст еще, идеальные условия для развития грибка.
Существует несколько способов заделать стык между стеной и ванной. Простых и эффективных нет.
Доступность и простота обычно страдают недолговечностью и убогим видом. А качественная герметизация требует значительных трудозатрат. Поэтому и редко выполняется.
Начнем с рекомендаций по герметизации от производителей сантехники.
Фирма “Ravak” предлагает устанавливать в стык между ванной и стеной декоративную планка для ванн. Заделывать стык и крепить планку на силикон этой же фирмы.
How to work with silicone correctly? We make a neat seam! Common mistakes!
заделка стыка декоративной планкой “Ravak”
Рекомендация хорошая. И наверное, правильная. Но уголок заметный, сильно выделяется и не красит комнату. К тому же, пластмасса, со временем, желтеет и загрязняется, а отмывается с трудом. Этому совету от “Ravak” уже много лет и особой популярностью он не пользуется.
Хотя этим способом можно добиться надежной гидроизоляции.
Наиболее распространенный сегодня способ – заделка белым сантехническим силиконом.
Белый цвет наиболее оптимальный для любой плитки. Он сливается по цвету с ванной и наименее заметен.
Многолетняя практика этого способа вывела две манеры его исполнения. Обе рабочие и эффективные, приводят к одинаковому результату. Какая лучше сказать трудно. Все зависит – кто как приловчился делать.
Первая.
Для этого приема необходимо, кроме силикона с пистолетом, иметь распылитель с мыльной водой и пластинку для формирования откоса на герметике. Материал пластинки может быть любой, от покупного специального профиля до закругленного конца ручки на кисточке.
Нанесение силикона вдоль стыка ванны
Технология простая. Наносят силикон вдоль шва с помощью пистолета. На этом этапе главное добиться равномерной толщины выдавливаемого силикона. Второй этап – увлажнение поверхности вокруг нанесенного силикона. Смысл его в том, что бы, при формировании откоса, силикон не размазался по сторонам (и не прилип). Мыльная, мокрая поверхность не даст этому.
На сухой и чистой поверхности герметик держится прочно. Поэтому заделываемый стык должен быть сухой и чистый.
Примыкание ванны к плитке. Стык ванны и плитки. Щель между ванной и плиткой
Смачивание поверхности мыльной водой
Следующее действие – формирование откоса с помощью пластины. Некоторые используют для этого палец. Палец мягкий и не дает четких граней . Силикон с впадинами размазывается по поверхности.
Формирование силиконового шва пластинкой
Фирма “STAYER” выпускает набор специальных пластин для формирования шва из силикона. Если выпускает, значит есть спрос на такое приспособление, значит способ популярен.
ШПАТЕЛЯ “STAYER” для формирования шва на герметиках
Второй путь.
По этому методу чистоту краев плитки и ванны обеспечивают с помощью двух полосок малярного скотча, обходясь без смачивания мыльной водой. Инструменты и технология прежняя. После удаления лишнего силикона пластиной, скотч снимают. Края остаются ровными, а поверхность плитки и ванны чистая.
Наклеенный скотч перед герметизацией
Удаление лишнего герметика со стыка
Применяя этот способ, необходимо учитывать одну особенность. Расстояние между двумя лентами необходимо делать с учетом величины скоса на пластинке, которой формируют шов. На схеме видно , что в случае, если силикон во время формирования шва будет заходить на малярку, то снимая ленту, мы подрываем край герметика. Силикон по краям будет, в этом случае, иметь некоторую толщину, а не сходить на нет, как мы планировали.
Правильное “А” и неправильное “Б” расстояние между полосками малярки.
Разравнивать нанесенный герметик, необходимо быстро (в пределах минуты), за один проход по всей длине шва. Если прерваться – станут заметны неровности в месте стыковки. Поэтому, нужно умудриться одним разглаживанием выровнять стык. Если в дальнейшем попытаться его подравнять (через 3- 5 минут) герметик покрывается пленкой и начинает тянуться.
Через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч?
– Все нужно делать сразу и быстро. Пока не застыл силикон. Тогда еще есть шанс загладить шов в случае неудачного снятия малярного скотча.
Если снимать на следующий день, когда герметик уже схватился, края шва будут рваться по разному. Ровной линии не получится.
Какой недостаток в заделке стыка силиконом?
- Силикон чернеет от грибка.
- Прочность крепления при неправильном исполнении, слабая. Если потянуть за подорванный кусок – потянется вся лента.
Почернение силикона в ванной
Удаление старого силикона в ванной
Это может служить ответом для решения проблемы: “Как удалить старый герметик с ванны?”
Удалить легко можно при помощи острого лезвия, но в некоторых случаях приходится использовать, в дополнении, химический способ. В продаже есть специальные средства, которые размягчают застаревшим герметик – Remover, Gasket, Пента-840. Можно воспользоваться жидкостью для снятия лака (обычного, маникюрного). При этом мочить лучше войлочную рукавицу. Жесткие ворсинки помогают снимать, и шерсть не разлезется (как губка), под действием растворителя.
Следующий способ заделки стыка самый простой и доступный. Это самоклеющий профиль. Названия могут быть разные – бордюрная лента, самоклеющая лента. Выпускают все – Польша, Украина, Россия.
Альтернатива силикону – бордюрная лента
Различные виды бордюрной ленты
Перед креплением удаляют старый силикон (если он есть), очищают поверхность от остатков растворителем и вытирают насухо. Затем, снимают с профиля защитную пленку и прижимают к поверхности. Стыковку в углу делают, прорезая по диагонали два профиля одновременно.
Какие недостатки у этого способа?
Опять, все тот же пластик, и все – те же проблемы. Хотя лента менее заметна по сравнению с декоративная планкой “Ravak”. Особенно интересное есть решение у немцев.
Самоклеющий профиль выпускаемый в ЕС
Удаление защитной пленки с бордюрной ленты
Источник: 101ohibka.ru
Можно ли эпоксидной затиркой заделать стык между ванной и стеной? Как это сделать?
Эпоксидная затирка больше всего подходит для заполнения шва между ванной и стеной.
В отличии от различных герметиков, на таких швах не образуется плесень, так как эта затирка очень твердая и имеет нулевое водопоглощение, что не подходит для грибов.
Кроме высокой прочности, шов обладает определенной упругостью и прекрасной адгезией, поэтому он, в отличии от цементных затирок, не растрескивается и крепко держится как к кафелю, так и к металлической или пластиковой ванне.
Чтобы заделать стык между стеной и ванной, я поступаю следующим образом:
- очищаю стык от грязи, пыли и промываю теплой водой с добавлением пищевой соды;
- вдоль шва на стену и край ванны наклеиваю малярную ленту. От краев отступаю около 1см и под малярку на ванне подкладываю полоску полиэтиленовой пленки, чтобы на ванной не остались потом масленые разводы от затирки;
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Максим Алексеевич [0]
За 5-8 часов он уже застынет. Я сужу по «Эпоксидному шовному заполнителю KERAPOXY». Снимаю минут через 15 и начинаю колдовать, разглаживая с помощью водяного распрыскивателя. Наношу, кстати, с помощью пустого тюбика от силикона. Опыт всего 2 ванны. Если кто-то знает лучше способы поделитесь, а так материал очень хороший. — 2 года назад
комментировать
Ким Чен Ын [530K]
4 года назад
В общем-то можно, но не всегда логично.
Это фуга (затирка) в сравнении с герметиком, или цементной затиркой, стоит не дёшево.
То есть специально покупать эпоксидную затирку только для того чтобы заделать стык ванна-стена не совсем правильно в материальном плане.
Если швы кафеля затираете этой же затиркой, тогда другое дело.
И 2 минус, после полного застывания эпоксидная затирка приобретает «свойства твёрдого пластика», пластика, а не резины в отличие от герметика.
То есть эластичность после застывания у герметика лучше.
А это важно, к примеру если речь идёт об металлической ванне, как бы Вы её не устанавливали и даже если заполнить её водой перед нанесением фуги, она всё равно будет «люфтить» и эластичность материала которым заделываются стыки выходит на первое место.
Санитарный герметик (силиконовый)
решает все проблемы связанные с грибком и плесенью, в его составе фунгицидные добавки.
Если ванну надо будет переустановить, то эпоксидная затирка это проблема, удалить уже застывшую крайне сложно, в отличие от того же герметика.
На мой взгляд в даном случае эпоксидная затирка лучше затирки цементной, но хуже санитарного герметика.
Ну и конечно нужен опыт работы с эпоксидной затиркой, то есть она не для самостоятельного нанесения, материал крайне «капризный», быстро схватывается.
Если это чугунная ванна, то воду вовнутрь можно не набирать.
Очистите стыки от загрязнений.
Далее нужен малярный скотч, он наклеивается и на стену и на борта ванны, остаётся незащищённым только шов.
Далее разводим эпоксидную затирку согласно инструкции (в небольшом количестве).
Вдавливаем затирку в шов резиновым (жёстким) шпателем.
Лишнюю убираем, а сам шов можно сформировать (разгладить) и влажной губкой и даже пальцем смоченным в воде.
Всё, после застывания затирки убираем малярный скотч.
Источник: www.remotvet.ru
Чем и как заделать шов между ванной и стеной
У многих владельцев ванн и душевых кабинок, не имеющих задних стенок, довольно часто возникает проблема их стыковки с прилегающими поверхностями. Раньше попытки решения данной проблемы сводились к одному: замазыванию этой щели цементно-песчаным раствором.
При этом, даже если вы грамотно армировали раствор марлей или мешковиной, а впоследствии закрашивали его эмалью, а еще лучше – масляной краской, со временем в ней все равно появлялись трещины в местах примыкания к обеим поверхностям.
Способ №1 — заделка шва цементно-песчаным раствором
Выход заключался в одном:
1. Сделать этот цементно-песчаный бордюр с углом 60 — 70° к плоскости верхней полочки ванны.
2. Вывести подошву этого бордюрчика за кромку изгиба этой полочки (на стальных ваннах) или ниже начала изгиба корпуса чугунной ванны. При этом вода, могла свободно стекать обратно в ванну, проникая в щель лишь на небольшую глубину.