Как выставить уровень плитки

Керамическая плитка — наиболее подходящее напольное покрытие для помещений.

При работы с данным материалом требуется умение и знание его особенностей.

Разговор пойдет о том, как положить плитку на пол и какими способами это можно сделать.

Подготовка поверхности

Кафель требователен к качеству основания. Оно должно быть:

• ровным;
• жестким;
• с шероховатой поверхностью (на гладкой не держится клей).

Соответственно, в роли основания должна выступать бетонная поверхность, прошедшая такие этапы подготовки:

1. Удаление старой отделки, краски, жировых пятен, мусора.
2. Заделка трещин и выбоин цементно-песчаным раствором, удаление наплывов стройматериала зубилом.
3. Обработка грунтовкой (улучшает адгезию).

Нельзя укладывать плитку поверх полиэтиленовой гидроизоляции, утеплителя или инфракрасной пленки. Плиточный клей за столь гладкое основание не зацепится, а на утеплителе облицовка еще и будет «играть», что приведет к выкрашиванию затирки из швов и появлению трещин. На такие материалы сначала укладывают стяжку и только потом плитку.

Как правильно разметить полы под плитку, с чего начать?

Если пол неровный

Неровный пол выравнивают путем укладки цементно-песчаной стяжки. Но бывает, что сроки поджимают и вариант со стяжкой не подходит из-за длительного периода ее высыхания. В таком случае плитку выкладывают прямо на неровности, используя в качестве выравнивающей смеси плиточный клей.

Соблюдают следующие правила:

1. Применяют клей с пометкой на упаковке «для толстослойной укладки». В большинстве случаев это клеи на цементной основе.
2. Клей замешивают несколько гуще, чем положено по приведенному на упаковке рецепту. В противном случае толстая клеевая масса «поплывет» и отдельные модули просядут.
3. Кладку начинают с наивысшей точки. Для ее определения можно натянуть вдоль помещения строго горизонтально несколько отрезков капронового шнура и промерять уровень пола относительно них. Точки крепления шнуров направляют в горизонтальную плоскость при помощи водяного уровня (ватерпаса). Другой способ — воспользоваться лазерным уровнем (нивелиром).

Готовая цементно-песчаная стяжка пола

В наивысшей точке плитку кладут на тонкий слой клея, затем по мере удаления от нее толщину клея увеличивают, компенсируя перепад по высоте.

Кладка плитки на неровный пол имеет два недостатка – неровности со временем все равно проявятся, расход клея увеличивается в несколько раз, а стоит он намного дороже цементно-песчаного раствора для стяжки.

Клеевая основа: выбор и применение

Существует четыре разновидности клеев для плитки:

1. цементный;
2. дисперсионный;
3. эпоксидный;
4. полиуретановый.

Для большинства задач подходит цементный клей — недорогой и удобный в работе.

Дисперсионный клей обладает повышенной силой сцепления и в основном его применяют для наклеивания тяжелой плитки на стены.

Укладка плитки на клей

Эпоксидный клей характеризуется такими полезными свойствами:

• значительная сила сцепления;
• абсолютная влагостойкость;
• высокая прочность, сопоставимая с характеристиками самой плитки.

Это делает данный клей незаменимым при следующих условиях:

• имеют место интенсивные нагрузки (объекты с большой проходимостью);
• пол часто вступает в контакт с водой либо она действует на него постоянно (дно и стенки бассейна).

Эпоксидный клей применяют только по необходимости, поскольку он обладает существенными недостатками:

• значительная стоимость;
• высокая скорость схватывания, из-за чего для работы с такими составами требуется навык.

Отличительная черта полиуретанового клея — эластичность. Он предназначен для укладки плитки на деформирующиеся основания или воспринимающие вибрации.

Цементные клеи выпускаются в двух видах:

1. готовый раствор: поставляются в ведерках;
2. сухая смесь: в мешках.

Достоинства готового раствора:

• идеальное соответствие рецептуре;
• экономия времени и сил: не нужно заниматься приготовлением.

Но есть и значимые недостатки:

• высокая стоимость;
• сложность доставки: поскольку раствор уже содержит воду, придется везти гораздо больший его объем, чем заняла бы сухая смесь;
• непригодность неизрасходованной смеси для работы в дальнейшем: ее выбрасывают.

Достоинства и недостатки сухой смеси противоположны:

• дешево стоит;
• удобна в доставке;
• может долго храниться в открытом виде.

• придется возиться с приготовлением;
• есть вероятность отклонения от рецептуры.

При выборе клея обращают внимание на такие характеристики:

1. Открытое время работы. В течение этого времени нанесенный на основание клей не застывает. В среднем составляет 10 – 15 мин.
2. Время корректировки состава. В течение этого времени можно поправить приклеенную плитку.

Начинающему желательно использовать клей с большими значениями этих параметров.

Для придания клеевому слою необходимой толщины его после нанесения разравнивают зубчатым шпателем с высотой профиля от 6 до 12 мм. Номера шпателей, рекомендуемых к использованию определенной марки состава, при укладке плитки разного размера, производители клея указывают на упаковке.

Типы раскладки плитки

На полу применяют следующие варианты раскладки плитки:

• традиционный;
• диагональный;
• вразбежку;
• модульная;
• лабиринт;
• палуба;
• елочка.

Традиционный

Используется квадратная плитка, ее укладывают рядами параллельно одной из стен. Швы в соседних рядах совпадают.

• простота монтажа;
• минимум отходов.

Традиционный метод укладки плитки

• высокие требования к точности размеров и формы модулей;
• простецкий, бесхитростный вид.

Чтобы сделать покрытие более интересным, можно использовать плитку двух цветов, выложив ее в шахматном порядке.

Диагональный

Модули укладывают с поворотом на 45 градусов относительно стен. Для такой раскладки, как и для традиционной, требуется квадратная плитка с точно выдержанными геометрическими параметрами.

• наиболее эффектный способ раскладки, даже при использовании плитки одного цвета;
• геометрическое несовершенство помещения становится незаметным (стены завалены или пересекаются не под прямым углом).

Диагональная укладка

• сложность монтажа (требуется точная разметка пола);
• значительное количество отходов.

Вразбежку

Плитку располагают наподобие кирпичной кладки: модули в одном ряду смещают на половину длины относительно соседнего. Желательно использовать не квадратную, а прямоугольную плитку.

Достоинства:

• раскладка смотрится не так скучно, как традиционная, но при этом столь же проста в реализации;
• можно использовать плитку с большими отклонениями геометрических параметров.

Вариант укладки — «в разбежку»

Палуба

Способ похож на предыдущий, только плитки соседнего ряда смещаются не на половину длины, а на небольшую величину. Используется прямоугольная плитка с большим соотношением длин сторон.

Елочка

Используется прямоугольная плитка, располагаемая наподобие паркетных ламелей: к длинной стороне модуля, повернутого относительно стен на угол в 45 градусов, прикладывают короткой стороной второй модуль; к длинной стороне второго прикладывают короткой стороной третий и т.д. Предпочтительна плитка с рисунком на поверхности, имитирующим древесину.

«Елочка» бывает двух видов:

1. простая: как и в паркетной кладке, используются плитки одного формата;
2. с прикрепом: рисунок дополняется вставками из плиток небольшого размера.

Пример удачного использования метода укладки керамической плитки для ванной «ёлочка»

Вставки в «елочке» с прикрепом могут иметь другой цвет, уместно использовать в этом качестве мозаику.

Смотрится «елочка» очень привлекательно, но как и в случае с диагональной раскладкой, образуется большое количество отходов.

Модульная раскладка

Используются плитки с размерами разными, но кратными друг другу. Их можно комбинировать, как заблагорассудится, что позволяет создать оригинальный рисунок.

Лабиринт (плетенка)

Очень эффектная раскладка. Квадратный модуль облицовывают прямоугольными, затем с каждой стороны получившегося квадрата приставляют по квадратному модулю и снова обкладывают их прямоугольными и т.д. При использовании плитки разных цветов создается впечатление, что в покрытие вплетены широкие ленты.

Плитка в виде лабиринта

Разметка пола

Для диагональной укладки и для «елочки» перед монтажом плитки на пол наносят разметку, помогающую расположить модули под углом в 45 градусов. Линии проводят мелом по натянутому шнуру.

Для прочих раскладок, где ряды лежат параллельно стенам, разметка не требуется.

Укладка первого ряда плитки

Первый ряд кладут вдоль стены, расположенной напротив входа в помещение.

В этом случае на самом видном месте будет целая плитка, а подрезанная — на противоположной стороне — окажется менее заметной.

Клей наносят на участок пола, равный по площади двум-трем плиткам и затем приклеивают облицовку.

Каждый модуль выставляют горизонтально, проверяя положение уровнем. Инструмент прикладывают дважды, проверяя уклон во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Между модулями с целью формирования швов одинаковой ширины, укладывают пластиковые крестики.

Укладка последующих рядов

Прочие ряды укладывают тем же способом, двигаясь к двери. Каждый модуль не только приводят в горизонтальное положение, но и согласуют с прочими: вся облицовка должна лежать в одной плоскости. Проверяют длинным уровнем или правилом.

Наклеив очередную плитку, удаляют излишек клея, выступивший в швах. После отвердения сделать это будет сложнее.

Резка плитки

В конце каждого ряда и в последнем ряду плитку обычно приходится подрезать. Толстую и прочную напольную плитку стеклорез не возьмет — требуется инструмент помощнее.

1. Болгарку. Устанавливают диск по камню, для керамогранита — с алмазным напылением. Срез получается неровным, потому следует резать с запасом и затем подровнять и отшлифовать кромку (если она не будет скрыта плинтусом). Начинать резку нужно с лицевой стороны: при выходе диска из материала образуются сколы и трещины. Резку выполняют за один раз: с каждым лишним проходом возрастает число повреждений на поверхности модуля.
2. Ручной плиткорез. Работает, как стеклорез, но алмазный ролик прочно зафиксирован и имеется возможность при помощи рычага придавить его к плитке с большим усилием.
3. Электрический плиткорез. Как и болгарка, режет диском, но не сегментным, а сплошным.

Срез при использовании электроплиткореза получается более качественным, но требуется жидкостное охлаждение (такие диски называют мокрорезами).

Затирка швов

Затирку швов между модулями с гладкой поверхностью можно выполнить очень быстро: мастер вооружается резиновой теркой и широкими размашистыми движениями втирает раствор в швы в радиусе длины руки.

Для рельефной плитки данный метод не подходит, поскольку ее сложно очищать от затирки. В такой облицовке швы заполняют традиционным способом — при помощи резинового шпателя.

Стоимость укладки плитки за 1 кв.м

Если уверенности в своих силах нет, стоит заказать укладку плитки опытному мастеру. Цены у хороших специалистов стартуют от 550 – 600 руб./м 2 .

Напольное покрытие из керамической плитки отличается прочностью и долговечностью.

Но самое главное — оно не боится влаги и с него легко смывается грязь.

Материал в укладке непрост, потому начинающему мастеру рекомендуется сначала потренироваться на малоответственных и плохо освещенных помещениях.

Источник: delaemvannuu.ru

Как положить плитку на пол в туалете

Наиболее популярное покрытие на полу в санитарных помещениях — плиточное. Плитка долговечна, позволяет использовать даже агрессивную химию и дезинфицирующие средства. Поэтому укладка плитки в туалете — наиболее распространенный способ отделки.

Как выложить плитку в туалете: выбираем способы раскладки

Как привило, туалеты в наших квартирах отличаются малой площадью. Ширина обычно метр или чуть больше — только унитаз поставить и можно. Какую лучше тогда брать плитку для туалета на пол и как лучше ее выложить?

Какие размеры подойдут

Сначала о размерах напольной плитки в туалет. Брать очень большой формат не стоит. Во-первых, работать в малом помещении с ней тяжело. Во-вторых, большая плитка зрительно уменьшит и так маленькое помещение. Малый и средний размер — вот из этой группы и стоит выбирать. Конечно, можно и мозаику на пол в туалете постелить.

С ней в таких условиях работать удобнее всего.

Если мозаика слишком дорога, для туалета оптимальные размеры — средние (до 35 см) или маленькие (наиболее популярный 10*10 см или 15*15 см). Можно небольшие квадраты или прямоугольники, более сложные формы тоже подойдут, но они будут смотреться не так эффектно, как на более больших площадях. Вот только прямоугольники с очень большой разницей сторон старайтесь не брать.

Из-за особенностей технологии производства, они редко бывают ровными — обычно края загнуты лодочкой. Укладывать такую плитку не просто даже имея солидный опыт. А без такового намучаетесь, а результат будет «не очень».

Способы раскладки

Помещение туалета малое, так что сильно сложные схемы раскладки осуществить нереально. Наиболее распространенные — прямая или диагональная укладка. Когда лучше диагональная, а когда прямая? Диагональная возможна при использовании квадратного кафеля и она лучше скрывает неидеальность геометрии.

Если ширина вначале и в конце помещения значительно отличается, лучше выкладывать плитку на полу по диагонали. Это предполагает чуть больше работы (надо больше резать плитки) и больше расход (за счет большего количества обрезков).

Еще один момент: надо расположить плитку так, чтобы все было симметрично, а по краям не оставались слишком узкие полосы или маленькие фрагменты. На малой площади это слишком бросается в глаза.

Центр симметрии

Для красивой укладки напольной плитки в туалете выбираем ось симметрии. Это линия, относительно которой будем укладывать фрагменты. В туалете, чаще всего, стоят по центру двери или унитаз. Но по современным методикам, унитаз устанавливается после укладки плитки на полу. Так что либо выбираем центр симметрии посередине двери, либо посередине помещения.

Если двери в туалет находятся не напротив унитаза, а на боковой стене, то раскладку делаем так, чтобы и унитаз был по центру, и стык или середина плитки находились по центру дверного проема.

Как найти центр пола в туалете? Есть два способа. Первый — по измерениям. Измерить ширину пола от стены до стены вначале и в конце помещения. Найти середину на каждом и соединить эти две точки.

Полученная линия и будет серединой пола.

Есть и второй способ. Берем две нити или два каната, протягиваем их в противоположные углы. Место пересечения и будет центром пола. Через эту точку можно будет провести линии, относительно которых и будем планировать раскладку.

А для чего все это нужно? Чтобы избежать небольших «огрызков» по бокам или явно смещенного в сторону шва. В небольшом помещении это явно видно. Пару примеров на фото ниже.

На фото справа, с одной стороны идет узкая полоска. Ее могло бы и не быть, если бы все сместили. Да, по центру была бы целая, а по бокам шли бы «прирезанные». Это больше работы и больше расход плитки. Но смотрелось бы гораздо лучше, чем узкая полоса с одной стороны.

На фото слева ошибка практически аналогична. Можно было бы по центру разместить не шов, а середину плитки. В таком случае надо было бы отрезать края у крайних плиток. Но тут хотя бы шов находится по центру, а не смещен.

Как подготовить пол под плитку

По современным нормам напольную плитку кладут на ровное основание. То есть, если пол в туалете имеет значительные неровности, его надо выровнять. Допустимы перепады около 5 мм на два метра длины.

Проверяют наличие перепадов на полу при помощи уровня или ровной планки. Длина правила или планки обычно два метра, но для туалета это слишком, ведь и с метровым правилом не всегда получается развернуться. В любом случае кладут правило или планку ребром на пол и перемещают, отмечая наличие или отсутствие горбов и прогибов.

Если есть небольшие впадины, их можно заделать быстро схватывающимся раствором. Выступы можно стесать или сошлифовать. Работа нелегкая, но заливать стяжку долго.

Выровнять

Если пол откровенно неровный, его необходимо выровнять. Способов выравнивания пола много. Одни сложнее, дороже и требуют больше времени, другие проще и быстрее. Выбирают по состоянию пола и типу основания (того, на что собрались класть плитку). Еще важна прочность этого основания. Если это бетон, и он относительно ровный, не пылит, не крошится, — проблем нет.

Можно начинать работу, надо только пол очистить. Если от небольших приложенных усилий имеем вмятины или сколы, надо предпринимать какие-то меры. Вот вам варианты того, как можно поступить:

• Удалить все что крошится до более прочной основы, а затем залить стяжку. Если надо — утепленную.
• Если стяжку заливать по каким-то причинам не можете или не хотите, можно выровнять пол фанерой (ГВЛ, ОСБ, ГКЛ и другими подобными материалами). И на фанеру уложить уже плитку. Но в таком случае, нужен будет плиточный клей для нестабильных оснований (дорогой). Он после высыхания остается эластичным, что позволяет компенсировать разное тепловое расширение фанеры и керамики.
• Сделать сухую стяжку по технологии Кнауф: слой керамзитового песка (группа фракций 1-4 мм), на который уложены замковые плиты ГВЛ.
• Сделать фанерный пол по лагам. Вариант хорош, если надо одновременно поднять уровень пола.

Самый надежный способ — стяжка, но и другие работают не хуже. Просто следует учитывать их особенности. А именно, что клей для плитки надо будет брать эластичный.

Нужна ли гидроизоляция?

Вообще, туалет к мокрым зонам не относится. Тут невелика вероятность появления воды на полу. То есть, если пол бетонный, дополнительная гидроизоляция не нужна. Сам бетон, керамическая или керамогранитная плитка на клею — все эти слои плохо пропускают воду. Так что небольшое количество влаги не проблема.

Но, если стояк воды или канализации проходит в туалете, в многоэтажках можно перестраховаться и сделать-таки гидроизоляцию. Это совсем необязательно — только страховка «на всякий случай». Какую в таком случае лучше брать гидроизоляцию? Проще обмазочную. Ее легко наносить, эффект она дает отличный.

Дешевле использовать рулонную, но, конечно, не рубероид, а что-то подороже. Он сейчас (Рубероид) совсем тонкий и рвется.

Правила нанесения гидроизоляции стандартны. Сначала специальной лентой проклеиваем стыки стены и пола, проклеиваем и углы на высоту 15 см или выше. Затем в два слоя на пол наносится гидроизоляция. Покрываем и стены на высоту тех же 15 см (или выше, если хотите). После полного высыхания гидроизоляции можно укладывать плитку.

Грунтовать или нет?

Часто возникает вопрос о необходимости грунтовки пола под плитку. Исходить следует из состояния основания, на которое покрытие будет укладываться. Для чего наносят грунтовку на пол? Чтобы решить два вида проблем.

• Снизить впитывающую способность бетона. Это дает больше времени на коррекцию положения уложенной плитки. Для начинающего плиточника это может быть важным, так как некоторые виды плиточного клея быстро схватываются. Если бетон смочить и вода впитается очень быстро, значит желательно его грунтовать. В таком случае наносится заполняющая грунтовка. Она частично закрывает поры в бетоне, что снижает его впитывающую способность.
• Чтобы обеспечить нужный уровень адгезии (сцепления) основания и плиточного клея. Если бетонное основание «пылит» постоянно, никакой клей не будет нормально на нем держатся. Слой клея вместе с плиткой отойдет коржом. В таком случае используют адгезионный тип грунтовок. Один из вариантов таких составов — грунты глубокого проникновения, но он нужен только на сыпящихся основаниях. Грунтовка свяжет частицы на некоторую глубину, что сделает основание более пригодным под укладку плитки. Если бетон твердый, просто пылит, лучше берите просто адгезионный тип грунта. В них больше «клеящих» веществ.

Если основание в хорошем состоянии, не пылит, не рыхлое, не очень быстро впитывает воду, в грунтовке нет необходимости. Мало того, нанесение грунта может повредить. Слой грунтовки может оказаться «слабым звеном», которое станет причиной того, что плитка на полу оторвется. Так что, без необходимости, грунт лучше не использовать.

Например, если решили сделать гидроизоляцию пола в туалете, необходимость в грунтовке отпадает автоматически. Гидроизоляция и так снизит способность впитывать влагу практически до нуля. Адгезия с гидроизоляцией не слишком высокая, но грунтом тут не поможешь. Важны свойства плиточного клея. При укладке плитки на гидроизоляцию нужен будет состав для плоховпитывающих оснований.

Что может случиться, если нанести на гидроизоляцию грунтовку? Этот слой может оказаться самым слабым. И клей от него просто отойдет вместе с керамикой. Так иногда и получается.

Как правильно класть плитку в туалете

Укладка плитки на пол в туалете — хороший старт, если вы делаете это первый раз. Небольшая площадь не даст сделать сколько-нибудь серьезные «косяки». И особенность помещения позволит скрыть недостатки, которые могут появиться из-за отсутствия опыта.

Инструменты

Для укладки плитки потребуется немало инструмента. Нужна будет пластиковая емкость (на 15 литров или больше) для замеса клея. Также для перемешивания требуется миксер или дрель с насадкой. Мастерком нормально перемешать сложно, так что лучше одолжить или взять в аренду один из этих инструментов. Что еще будет надо:

• Зубчатый шпатель для нанесения клея на пол. Ширина и глубина зуба зависит от размера плитки — под мелкий и средний размер оптимально 6-8 мм.
• Строительный пузырьковый уровень. Им проверяют плоскость.
• Киянка с резиновой накладкой. Ею подбивают плитку, выставляя «в горизонт». Можно и кулаком, но не всегда получается дотянуться до нужного края и не сдвинуть только уложенную.
• Крестики для выставления ширины шва. Для пола крестики берут побольше, но конкретный размер зависит от размера кафеля: чем больше, тем шире крестики. Но это зависит от того, широкий шов вам нравится больше или узкий. Хотя на пол меньше 4 мм ставят редко. Еще момент: если на стены укладывается плитка такой же ширины и швы на стенах и полу совпадают, то крестики используют одинаковые и для стен, и для пола.
• Плиткорез или более серьезный инструмент чтобы резать плитку.
• Небольшой резиновый шпатель для затирки межплиточных швов.

Это необходимый минимум инструментов для укладки плитки на пол. Вместо крестиков можно использовать систему укладки плитки. Она делает укладку плитки проще, но стоит больше чем крестики.

Пошаговая инструкция

Укладка плитки в туалете начинается с подготовки основания. Распишем пошагово, что и в какой последовательности делать.

1. Демонтируем унитаз. Не забудьте перед снятием перекрыть воду. И подготовьте кляп — заткнуть отвод канализации. Сразу как унитаз демонтировали, кляп в отвод вставили. Кляпом может быть сверток из ветоши. Главное — забить плотно, чтобы запахи не просачивались.
2. Удаляем плитку с пола. Убирать надо старый клей тоже. Если что-то еще отделяется, то убираем все, что получается.
3. Если есть необходимость, выравниваем пол.

Под плиткой пол должен быть ровный и прочный

Клей хорошо размешать, при помощи зубчатого шпателя нанести на пол

На нанесенный клей выкладываем и выравниванием плитку

Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков или системой укладки плитки

После завершения укладки выжидаем некоторое время — пока можно будет по полу ходить. Точное время указано на упаковке плиточного клея, но обычно требуется 18-24 часа. Вынимаем крестики и зачищаем швы от излишков клея. Швы должны быть не менее чем на 1/3 пустыми, иначе затирка не будет держаться нормально. Наносим затирку после того, как клей окончательно высохнет.

Если есть острая необходимость, можно раньше, но очень нежелательно.

Как резать плитку

Без прирезки плитки в туалете не обойтись. Есть специальный недорогой инструмент — ручной плиткорез. Это металлическая станина, с подвижно закрепленным резаком и рычагом. Для напольной керамики слишком дешевый не берите, они банально не справятся с этой задачей.

На плитке делаем отметки, по которым надо будет ее резать. Если хотите, можно карандашом очертить линию реза. Фрагмент с отметками вкладываем в плиткорез лицевой стороной вверх, совмещаем метки с центром плиткореза. Опускаем резак, надавливая протягиваем его вдоль штанги до конца фрагмента. Можно пройтись туда-обратно.

Опускаем рычаг и надавливаем на него. Плитка раскалывается по линии реза. Чем лучше прорезали верхнюю часть, тем ровнее получится рез. Но его состояние еще зависит от качества керамики. На пористой керамике низкого качества, как ни старайся, край ровным не будет.

Можно ли обойтись без плиткореза? В общем-то, да. Причем вариантов несколько. Самый дешевый (но и самый сложный) — использовать стеклорез и линейку или брусок. Выставляем линейку по отметкам на плитке, стеклорезом прорезаем поверхность.

Укладываем на брусок так, чтобы место реза находилось на краю бруска, ударяем ладонью по краю. Плитка должна разломиться по линии реза.

Еще плитку можно резать при помощи болгарки с алмазным диском. Но как при этом контролировать ее — проблема.

Самый «профессиональный» вариант — резать на торцовочном станке. Точно, чисто, без проблем. Но оборудование дорогое и есть не у каждого.

Когда ставить унитаз

Унитаз ставят после того, как плитка уложена на полу. Его можно фиксировать на герметик или на шурупы. На герметик можно ставить после того, как плиточный клей будет достаточно жестким. Это примерно через сутки-двое, зависит от плиточного клея. На болты/дюбеля/анкера — после того как клей окончательно высохнет.

Иначе, затягивая болты, можно сдвинуть с места или перекосить часть покрытия.

Как быть все это время без унитаза? Если вариант с ведром или походами к соседям не подходит, можно исхитриться и оставить унитаз подключенным.

• Если ширина помещения позволяет, можно использовать более длинную гофру для подключения к канализации. Снять крепление, сдвинуть унитаз в одну сторону, уложить плитку там, дождаться, пока клей высохнет, передвинуть и выложить оставшийся участок.
• Если есть место рядом с туалетом, гофру и шланг подвода воды взять подлиннее и вынести унитаз в коридор.

Первый вариант требует больше времени — практически в два раза, зато туалет все время в рабочем состоянии. Ну а второй подходит, только если в доме мало людей и они не слишком стеснительны.

Источник: chudopol.ru