Кухня является одной из немногих помещений, где соблюдение чистоты крайне важно. Усложняется это тем, что при готовке пищи стены подвержены загрязнению продуктами питания. Получается, что требуется такая облицовка, которая позволила бы легко и быстро устранить любую грязь, появляющуюся на стенах. Таким требованиям хорошо отвечает керамическая плитка.
В помощь тем, кто решил самостоятельно произвести такой ремонт, даётся множество подробных советов и фотографий, они помогут понять, как класть плитку? Также можно узнать о скрытых опасностях и как их не допустить.
Дизайн проект
Как и любое строительство, укладка плитки начинается с разработки проекта. Это, пожалуй, самое приятное действие, но и не менее ответственное. Суть заключается в выборе керамического материала. Производители в этом вопросе превзошли все ожидания. По способу покрытия лицевой части можно выделить три группы:
Укладка плитки на пол с помощью системы СВП — КУХНЯ
- матовая;
- глянцевая;
- структурная.
Глянцевая отличается от матовой полировкой. Нанесённая глазурь выполняется в виде цветного монохромного или с простым рисунком покрытия. Однако, всё чаще выпускаются и со сложной гравюрой. Иногда изображения составляются из элементов в виде пазла или мозаичным способом. Структурные плитки имеют рельефную поверхность, это придаёт объёмность.
Правильно выложенный рисунок может создать 3D — эффект. Но такой плиточный материал затрудняет очищение, поэтому его стараются использовать в других комнатах.
На что ещё следует обратить внимание, так это коэффициент истирания PEI, зависит от твёрдости верхнего слоя, отмечается цифрами от 1 до 6. Для стен он не играет важной роли, а вот на полу необходимо использовать PEI не ниже 3. Есть плитка керамогранит, она сама по себе твёрдая и хорошо подходит для облицовки пола, а для стены используют кафельную.
Каким будет рисунок и будет ли он вообще, решают хозяева, стоит лишь обратить внимание, что на слишком светлых и тёмных плитках грязные места будут особенно чётко видны. Комбинаций расцветок, гарнитур, сочетание с интерьером великое множество и рассмотреть их не представляется возможным, приходится полагаться на свой вкус и уже готовые примеры.
После того как определились с выбором плитки необходимо рассчитать её количество.
Расчёт материала
На первый взгляд, подсчитать количество необходимого материала не представляет трудности и это так, но отчасти. Определить площадь, на которую необходимо наклеить керамику, достаточно просто: высоту умножаем на длину, затем делим на площадь единичного элемента, полученное число округляется в большую сторону. Однако следует учесть следующие моменты:
- размер шва;
- возможные отходы.
Расстояние между плитками специально делают, это делается для правильной геометрии. При изготовлении керамики размеры отдельных элементов невозможно сделать идентичными, хотя бы небольшой разбег обязательно будет. Если положить образцы вплотную друг к другу, то линия соединения всё больше и больше будет искажаться, а шов даёт возможность сдвигать отдельные элементы и добиваться более равномерной раскладки.
В связи с этим после подсчёта общего количества плиток, отнимают общую толщину шва. Это будет легче сделать, если заранее подумать, какие крестики будут использоваться, это пластмассовые детали, вставляемые в разрыв между керамикой, их толщина указана на упаковке. Чтобы подсчёт был более точным, определяют количество плиток в одном ряду.
Для этого расстояния стены или пола делят на длину отдельной плиточки. Следует определить, будут ли присутствовать швы в углах, некоторые плиточники стыкуют их вплотную. Полученное число умножают на количество рядов и прибавляют междурядные швы.
Второй способ более простой. Поскольку швы находятся со всех четырёх сторон, то длину и ширину плитки увеличивают на двойную ширину шва, находят её площадь и обычным способом вычисляют количество. Такой способ не учитывает отсутствие швов в первом и последнем рядах, а также в углах.
Совет. На малых площадях ширину шва можно не учитывать, потому что погрешность будет незначительной.
К сожалению, редко когда удаётся вместить в один ряд целое количество плиточек, как правило, их приходится резать, а отрезанную часть не всегда получается потом использовать, таким образом, получаются отходы. Иногда картину удаётся слегка улучшить, регулируя шириной шва, но полностью решить эту проблему не выходит. Причём отходов становится больше при увеличении размера кафеля.
Опять же, чтобы точнее подсчитать расходы, необходимо составить чертёж в масштабе. Тогда легче будет определить сколько будет резов. Такой чертёж поможет увидеть и другие возможности уменьшения отходов, например, изменить структуру кладки с прямой на диагональную.
После всех измерений и подсчётов покупают нужный материал.
Внимание. Чтобы отдельные плитки были максимально идентичными, следует приобретать керамику у одного производителя и из одной партии.
Читайте так же: Как проводится укладка плитки на стену — этапы работ от А до Я
Инструкция по кладке плитки
Перед тем как приступить к основным работам, необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и материалов. Так, для самой кладки потребуются:
- ёмкость для клея, воды;
- мастерок;
- гребёнка;
- резиновый шпатель;
- тёрка со съёмными подошвами из разного материала, в качестве замены подойдут губки разной плотности и тряпки для затирки швов и очистки;
- резиновый шпатель для затирки, тогда тёрка не нужна;
- крестики;
- уровень;
- деревянная или обрезиненная киянка;
- приспособление для резки фарфора;
- производственный миксер, можно вручную замешивать раствор;
- электрическая дрель с насадками, в том случае, когда необходимо сделать отверстия, например, под розетку.
Есть и другие приспособления, облегчающие кладку, но это для профессиональной работы, о них можно узнать в магазинах. Другой список инструмента относится к подготовке стены или пола, он зависит от множества факторов.
Подготовка поверхности
Подготовка плоскости имеет две цели:
- устранение неровностей;
- создание прочного основания.
Оставленные неровности будут мешать правильно уложить керамику: во впадинах плитка будет утопать, на подъёмах, напротив, её станет выпирать, это приведёт к нарушению плоскости и исказит всю картину. Кроме того, для заполнения ям потребуется дополнительный клей, а это приведёт к дополнительным затратам и лишней работе.
Можно, конечно, воспользоваться точечной фиксацией, это когда клей наносится только на углах и иногда в центре, но тогда качество всей кладки будет низким. Даже при не очень сильном ударе в пустое место фарфор разрушится, например, если в готовую облицовку вбить гвоздь либо попробовать просверлить её. А также произойдёт перерасход затирочного материала, потому что затирка будет уходить под плитку, делая шов некачественным.
Для выравнивания плоскости устанавливают так называемые маяки, они могут быть выполнены в виде длинных листов алюминиевого профиля. Устанавливаются по всей рабочей поверхности на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было правилом выровнять цементный раствор.
Правило – такой же профиль, но более прочный, его задача — создавать ровную поверхность, ещё оно служит для выправления плиток.
Перед тем как подготавливать такую площадку стены или пол очищают от всего, что будет мешать прочному соединению цементного раствора. К примеру, это может быть краска, побелка или что-то сыпучее, непрочное. Сыпучий материал, если его нельзя убрать, закрепляют грунтовкой.
Кладка на стены
Прежде чем начинать клеить стоит выставить нижний ряд. Для этого натягивают строительный шнур, можно обойтись другим прочным материалом, например, леской, главное, чтобы не было провиса. Натяжку производят на высоту плитки. Полученную линию выставляют по уровню и прочерчивают черту. Насколько тщательно производится эта операция, настолько качественнее будет вся кладка.
Грубую ошибку будет тяжело или невозможно исправить.
Клей разводится по приложенной инструкции и наносится гребёнкой – кельма (мастерок) с вырезами. Размер выреза сильно влияет на качество и расход клея, поэтому стоит на этом остановиться. В основном используется размер выреза от 4 до 10 мм. Выбор зависит от следующих факторов:
- размера кафеля;
- протектора на плитке;
- ровности поверхности.
Чем больше размер, тем больше вырез должен использоваться. Второй фактор – протектор. Это своего рода неровность и, чтобы её заполнить требуется больше клеевого состава. То же самое относится и к неровной поверхности. Почему бы не воспользоваться обычным мастерком и распределить слой ровно? Тому есть две причины:
- равномерность слоя;
- качество наполнения.
Когда гребёнку ведут по плоскости, нижний край зуба опирается на поверхность, а раствор проходит через промежутки зубьев. Высота бороздок будет зависеть от угла наклона мастерка и если этот угол выдерживать, то и высота будет одинаковой.
Чтобы поклеить керамику, её прикладывают к раствору и придавливают. Из-за неровности поверхности, особенно если есть протектор, внутри образуются воздушные пробки, что значительно снижает качество, а вот получающиеся бороздки дают воздуху возможность выйти.
Важно. Чтобы правильно приклеивать плиточки мастерок ведут прямолинейно, тогда бороздки не будут перекрываться, и затруднять выход воздуха.
Для стен подойдут гребёнки с вырезом в 4–6 мм. Для первого ряда клей наносят до черты так, чтобы её было видно, по этой отметке выставляется ряд и контролируется уровнем. Чтобы фарфор не сползал снизу, при необходимости, устанавливают опоры. Желательно дать раствору схватиться, тогда верхние ряды не будут смещать нижний, нарушая геометрию, поэтому первый замес делают небольшим. Ряды и отдельные элементы разделяются крестиками, они удаляются после застывания клея ударами киянки.
Раскладку начинают с внешнего угла (угол более 180 градусов) и идут к внутреннему. Резаная плитка устанавливается во внутреннем углу, резом к стене.
Кладка фартука
Этот способ отличается от предыдущего тем, что обкладывается не вся стена, а только её часть. Как хозяйка на кухне одевает передник, защищающий её от продуктов питания, так и плитку клеят только в открытых частях стены, как правило, это середина.
Предварительно вымеряют высоту начала и конца кладки и после уборки кухонного инвентаря производят разметку по вышеуказанному способу. Поскольку плиточный материал будет находиться на высоте, для его поддержки к стене прикрепляют упор, это может быть металлический профиль или деревянный брусок. В остальном технология ничем не отличается от предыдущей.
Кладка на пол
Напольная кладка значительно упрощается тем, что плитка не сползает. Вся задача сводится к следующему:
- соблюдение горизонта;
- выравнивание краёв смежных элементов;
- следить за ровным швом.
Чтобы легче было придерживаться первого правила достаточно качественно подготовить поверхность и выложить по уровню первый ряд. Дальнейший расклад значительно будет упрощён, если использовать СВП – систему выравнивания плиток. Что это такое и как ей пользоваться объясняется в ролике, там же даются другие полезные рекомендации:
Оформление оконных откосов
Сложность обкладки возникает, когда оконный проём уже ширины плиточного материала, тогда каждую единицу приходится обрезать, а рез необходимо сделать со стороны окна. Чтобы это получилось, обрезаемый элемент кладут лицевой стороной вниз и производят разметку. Как правило, оконный проём имеет трапецеидальную форму, и чтобы угловые элементы меньше резать, сначала выкладывают верхнюю и нижнюю стороны, а затем боковые.
Следуя таким советам, даже малоопытные мастера могут качественно приклеить кафель и добиться хороших результатов.
Как обходить сложные вырезы можно увидеть здесь:
Источник: gipsohouse.ru
Как класть плитку на пол в кухне своими руками по уровню на деревянные полы, если они не ровные?
Здравствуйте читатели блога prosamostroi.ru! Каких только полов ни напридумывали люди! И паркетные, и деревянные, и из ковролина… Одно только перечисление может сравниться со списком кораблей Осипа Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины…», помните?).
Но в данный момент нас интересует напольное покрытие, именуемое керамической плиткой. Что еще можно положить на пол в кухне мы уже однажды обсуждали в статье — что лучше положить на пол в кухне, советую ознакомиться. У такого пола есть масса преимуществ. Он долговечен, легко моется, невероятно стоек к царапинам, стиранию и прочим подобным повреждениям.
К тому же он просто приятен глазу. Все прекрасно и удивительно! Тогда с какой стати заводить разговоры про то, как класть плитку на пол в кухне? Оказывается, повод есть. У керамической плитки есть своя слабинка: она хрупкая.
Любой удар, падение чего-нибудь тяжелого на пол – и вот уже трещины украшают место соприкосновения с посторонним предметом. Что прикажете делать?
Диагностика имеющегося напольного покрытия кухни:
Ладно, долой театральность незабвенного булгаковского Коровьева. Пора начинать действовать. Первым делом исследуем пол. Не забывайте, что диагностирование всегда предшествует лечению. И это важно не только для врачебной практики: в ремонтно-строительных работах этот принцип так же работает. Нам нужно определить степень ущерба, то есть изношенности.
Если она даже визуально переваливает за 30%, то не сомневайтесь: логичнее, практичнее и дешевле(!) будет полностью снять старое покрытие и поменять на новое. К тому же такой путь решения поставленной задачи может сподвигнуть Вас на изменение дизайна, цветовой гаммы напольной плитки, а также на использование более современных материалов.
Внимание: Оказывается плитку можно ложить даже на деревянные полы, как это сделать мы обсуждали однажды в статье — как положить кафельную плитку на деревянный пол, кому интересно, ознакомьтесь.
Сразу бросаться в открытый океан глобального ремонта не нужно. Чаще всего плитка портится в местах наибольшего внешнего воздействия. Например, кафель под буфетом, шкафом, столом, скорее всего, сохранился лучше, чем на открытых участках пола. Стало быть, можно обойтись «малой кровью» и поменять только испорченные элементы плиточного полотна. Готовы к свершениям?
Тогда вперед!
Есть несколько способов удаления старой плитки. Их объединяет общий принцип: не повредить «здоровый» кафель. Итак, предлагаю варианты:
- Можно воспользоваться дрелью, тонким сверлом и прорезать швы между отдельными плитками.
- Для этой же цели подойдет перфоратор.
- «Болгарка» с водой тоже замечательно пропилит швы.
- В конце концов, можно взять долото и вручную отсоединить поврежденные элементы от неповрежденных.
- И напоследок «сборная солянка»: все предложенные варианты можно сочетать. Здесь уже дело в инструментальном ассортименте.
Когда кропотливый труд по извлечению изношенного кафеля завершен, надо удалить с поверхности обнажившегося пола старый клей. Справились? Отлично! Переходим к выравниванию стяжки.
Если Вам доводилось делать ремонт наливного пола или читать о нем, то вы знаете, что есть такие смеси, которые выравниваются «по щучьему велению, по моему хотению», то есть сами. Они так и называются: самовыравнивающие. Сначала цементно-песочным раствором укрепляем стяжку, а после полного высыхания распределяем по поверхности ремонтируемого участка эту самовыравнивающую смесь.
Такая тактика весьма эффективна в случае обширной площади повреждений. Если же извлеченных плиток мало, а вокруг оголенного участка находятся прочные непокоробленные элементы, то здесь будет уместнее использовать исключительно плиточный клей. Имейте в виду, что сохнет он как минимум 24 часа. Так что пол можно считать готовым к эксплуатации только спустя сутки.
Пройти мимо вопроса о восстановлении плиточного пола в коридоре не могу. Все-таки это место входа и выхода жильцов и гостей квартиры, поэтому не очень бы хотелось затевать нечто капитальное. Но плитка здесь все равно трескается. Что же предпринять? Прекрасно, если трещины достаточно мелкие.
Тогда их вполне можно заделать приготовленной «пастой» из цемента и песка. Эту смесь надо распределить во все обнаруженные трещины и при помощи тампона и шпателя втереть вглубь, чтобы она основательно впиталась. К сожалению, при более серьезном растрескивании кафельного полотна поврежденные плитки необходимо будет поменять. Тут уж никуда не денешься.
Вот, пожалуй, и весь ликбез. Конечно, в любом деле существуют свои нюансы, о которых узнать можно, только лишь начав это дело. Ремонт плитки на полу не является исключением. Например, меняя отдельные элементы, вы должны быть готовы, что найти аналогичные в магазине может оказаться трудным делом.
Особенно, если ремонтируемому полу уже много лет: такую плитку просто могли перестать производить. Есть, конечно, запасливые хозяева, у которых на подобный случай есть «заначка»: некоторое количество плитки, купленное «на всякий пожарный». Впрочем, все это мелочи и самые настоящие пустяки. Были бы желание и решимость, а как класть плитку на пол в кухне вы теперь знаете. Дерзайте, и удачи Вам!
Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!
Источник: prosamostroi.ru