Как установить лаги под паркет

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Пол на лагах

>» />

Похожие записи

Фанера фиксируется в шахматном порядке

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

Установка лаг для паркетного пола

Пол в гараже своими руками

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Заливка стяжки по маякам

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Монтаж полов на лагах

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки,…

Плотность цементно-песчаной стяжки

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения….

 Вариант первый – полки профиля направлены вниз, выравнивание засыпки можно проводить обычным правилом.

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив…

Заливка выравнивающей смеси

Чтобы обустроить надежный пол, необходимо ровное и прочное основание. Добиться его позволяет…

Источник: pol-exp.com

Укладка штучного паркета на лаги

Лаги для пола. Процесс подготовки основания под паркет

Паркет из массива дерева – это невероятно красиво и престижно. Напольное покрытие из штучных строганных планок создает удивительную атмосферу тепла, уюта, обладает отличными звуко- и термоизолирующими свойствами.

Важную роль в сроке его службы играет укладка на ровное сухое основание. А что делать, если состояние бетонной плиты далеко не идеальное, а на стяжку нет времени? Для таких случаев давно разработан способ сухого выравнивания – лаги плюс плиты древесностружечных материалов.

Штучный паркет: отличительные черты

Shtuchnyj parket otlichitel

В последнее десятилетие появилось столько новых финишных материалов для отделки пола, что даже мастера зачастую путаются. Итак, штучный паркет представляет собой строганные планки из массива твердых пород дерева следующих габаритов:

  • длина — 15-90 см;
  • ширина — 3-12 см;
  • толщина — 1,5-2,5 см;
  • глубина рабочего слоя – до 8 мм.

Выпускаются планки с двухсторонним шпунтованием, т.е. система соединения «шип-паз». Популярные породы дерева: бук, дуб, вишня, клен.

Паркет часто путают со следующими напольными покрытиями.

Массивная доска – планка из цельной древесины с четырехсторонним замковым соединением «паз-гребень» и габаритами: длина – до 2 м; ширина – до 20 см; толщина – до 2,5 см; глубина рабочего слоя – до 10 мм.

Massivnaja doska

Паркетная доска – многослойное покрытие из разных пород древесины на замковой системе соединения. Размеры: длина – до 2,2 м; ширина – до 25 см; толщина – до 1,8 см; глубина рабочего слоя – до 6 мм.

Наборный или мозаичный паркет – небольшие квадратные щиты, собранные из мелких массивных планок. Лицевой стороной они наклеиваются на специальную плотную пленку, которая удаляется вместе с клеем после настила покрытия. На обратной стороне щитков закреплен слой звукоизоляционного материала (резина, пенопласт). Габариты: длина – 40 или 60 см; ширина – 40 или 60 см; толщина – 8-12 мм; глубина рабочего слоя – до 2-5 мм.

Nabornyj ili mozaichnyj parket

Паркетные щиты (инженерный массив) – на основание из фанеры или ДСП наклеиваются мелкие планки твердых пород дерева, сверху покрываются прочным полиуретановым лаком, который отверждается под воздействием ультрафиолета. Размеры: длина – 40 или 80 см; ширина – 40 или 80 см; толщина – 15-30 мм; глубина рабочего слоя – до 8 мм.

Зачем переплачивать? Скидки от 50 до 90% в кафе, рестораны, салоны красоты, SPA, боулинг, театр, кино и др. можно получить ЗДЕСЬ >>> .

Таким образом, штучный паркет – это небольшое изделие из массива, которое благодаря размерам отлично смотрится даже в малогабаритных помещениях.

В преимуществах перед аналогами: хорошая стабильность геометрических размеров, износостойкость, наибольшая в своем классе устойчивость к изгибающим и выкручивающим деформациям. Но самое главное преимущество выявляется при монтаже.

Ukladka shtuchnogo parketa

Укладка штучного паркета хороша разнообразием рисунков. Планки располагаются в разной последовательности, допускаются вставки, изменение угла наклона и т.п. В итоге получается красивое цельное напольное покрытие.

Традиционные варианты расположения планок:

  1. Палубный – планки располагаются параллельно друг другу со смещением на треть или половину длины паркетины.
  2. «Елочка» — плашки соединяются между собой под углом 90°. Этот способ укладки считается сложным, так как ряды должны быть идеально ровными.
  3. Квадратный и плетенка формируются гораздо проще предыдущего. Сначала 2-4 планки соединяются и укладываются, затем еще столько же плашек собираются и монтируются перпендикулярно первым. Чередование рядов дает четкий геометрический рисунок.
  4. «Плетенка» со вставками получается путем включения в общую канву небольших плашек другого цвета или из иных пород дерева.

Tradicionnye varianty raspolozhenija planok

Всего узоров более 20, но чаще всего используются первые два.

Как выбрать штучный паркет

Dubovyj parket

При выборе паркета нужно обращать внимание на породу дерева. Дубовый паркет один из самых твердых, бук по физико-техническим свойствам уступает ему незначительно, но более капризен к температурно-влажностному режиму в доме.

Клен требователен к процессу сушки: если производитель слегка не досушил, то вскоре на готовом полу появятся трещины и зазоры. Вишня легко поддается обработке, поэтому для нее приемлемы любые варианты укладки: от традиционной елочки до сложных инкрустаций.

Razmer parketiny

Чем меньше размер паркетины, тем более она устойчива к негативным факторам и перепадам температурно-влажностного режима. Но укладка штучного паркета малых размеров очень трудоемкая и занимает гораздо больше времени, чем напольное покрытие больших размеров.

Чем больше глубина рабочего слоя, тем дольше срок службы, соответственно большее количество обновлений выдержит материал (циклевка и шлифование) невзирая на рисунок укладки штучного паркета.

Влажность древесины не должна превышать 10%. Плохо высушенные планки будут выгибаться, перекручиваться.

Плашки должны иметь идеально ровные грани, угол стандартный – 90° без отклонений. Не забудьте проверить качество замков – соединение должно быть легким, ровным, без зазоров. Это очень важно независимо от того, какие виды укладки штучного паркета вы выбрали для своего дома.

Plashki

Не должно быть сколов, трещин и выпавших сучков на лицевой поверхности. Это трудноустранимые дефекты, которые в готовом покрытии все равно через какое-то время дадут о себе знать. Лучше не рисковать и потребовать от продавца замены на целый товар без брака.

  1. Сорту экстра соответствует радиальный срез, то есть планки, полученные при распиле ствола перпендикулярно оси. Отличительные черты: прямые линии на гранях, однотонность и отсутствие дефектов. Способ укладки штучного паркета с радиальным спилом – любой.
  2. К высшему сорту относятся тангенциальный срез и селект (отборный). Первый получается в результате распила древесины под углом к годовым кольцам, второй – аналог радиального, но рисунок поверхности волнистый, фактурный. Для такого материала больше подходит палубная, квадратная или традиционная «елочная» технологии укладки штучного паркета.
  3. Сорт АВ соотносится со стандартным срезом, то есть в партии присутствуют планки с тангенциальным и селект-спилом. Дефекты минимальны, подходит укладка штучного паркета «елочкой» или квадратом.
  4. Сорт В (иначе называется натуральным). Отбор по технике распила не производится, возможны сучки малого диаметра, небольшое количество заболони (молодая часть ствола, отличается более светлым оттенком и обладает меньшей прочностью).
  5. Сорт С – рустик. Наименее качественный паркет с большим количеством сучков, повреждений, заболони на лицевой и тыльной стороне.

Инструменты для укладки паркета на лаги

Любая технология укладки штучного паркета требует определенного набора инструментов и материалов. В том числе:

  1. Непосредственно паркет, клей паркетный на водной или синтетической основе (Stauf, Bona, Neomid, Ibola), шпатлевка готовая или жидкость для шпатлевочной массы, грунтовка, лак.
  2. Электромеханизмы: циркулярная или распиловочная машина, дисковая пила ручная, шлифмашины (паркетношлифовальная, плоскошлифовальная, угловая), строительный пылесос, электрорубанок, дрель ударная.
  3. Ручной инструмент: клещи, молоток, шпатели, валики и кисти, шкурка рулонная разной зернистости, насадки-круги, стамески, долото, ручная ножовка с полотнами по дереву, гвоздодер, киянка резиновая, угольник, строительный карандаш, гидроуровень и леска.

Ruchnoj instrument

Этот набор может изменяться в зависимости от условий или особенностей укладки паркета.

Технология монтажа

Все работы должны производиться с соблюдением следующих условий:

  • влажность воздуха – от 40 до 60 %;
  • температура в помещении – от +18°С до +24°С;
  • влажность бетонного пола и стен – не более 6%.

Поскольку основное требование к основанию – идеально ровное, сухое и гладкое, то в первую очередь стоит позаботиться о выравнивании. Простой и быстрый метод – сухая стяжка. Суть в том, что на основание монтируются лаги – бруски 50х50 или 50х70, 70х100, на которые сверху укладываются листы фанеры. Брус сначала следует обработать антисептическими грунтовками и высушить.

Gidroizoljacionnyj material

На основание настелить гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовую пленку), затем установить лаги перпендикулярно рисунку укладки будущего паркета с шагом 20-50 см. Каждый элемент нужно проверить нивелиром, в местах перепадов подложить куски фанеры или тонкие деревянные плашки или пристругать, зафиксировать метизами (дюбели, саморезы и т. п.) через каждые 50 см.

Поверх готового каркаса нужно настелить фанеру или ДСП с зазором не менее 5 мм (для компенсации термического расширения листов) и прикрепить к лагам оцинкованными или оксидированными саморезами. Головки нужно утопить на 2-4 мм. В отдельных случаях рекомендуется укладка листового материала в два слоя с перехлестом швов. Готовый черновой пол нужно отшлифовать, загрунтовать и можно приступать к монтажу паркетного покрытия.

Зачем переплачивать? Скидки от 50 до 90% в кафе, рестораны, салоны красоты, SPA, боулинг, театр, кино и др. можно получить ЗДЕСЬ >>> .

Как укладывать штучный паркет на фанеру? Поскольку стены не всегда строго параллельны друг другу, производится замер и тщательная разметка. Для укладки первого ряда планок нужно определить реперную линию (перпендикулярно окну или входу), вдоль которой будет монтироваться паркетный пол.

По базовой линии нужно натянуть леску, от которой пойдет укладка. По небольшому участку основания зубчатым шпателем равномерно распределить клеевой состав, уложить поштучно планки, подгоняя их при помощи подбивочного бруска и киянки, прижать. Дополнительно некоторые мастера промазывают клеем ПВА замковые соединения.

Полностью собранный пол не рекомендуется сразу нагружать – нужно время для высыхания клея.

Через 2-5 дней можно приступать к финишным работам. Паркет нужно обработать циклевочной или барабанной паркетношлифовальной машиной с крупным зерном (40-60 ед.). После этого поверхность очищается строительным пылесосом и наносится тонкий слой шпатлевочной массы металлическим шпателем по всей площади пола.

Затем проводится вторичная тонкая шлифовка покрытия, удаляются остатки древесной пыли, паркет лакируется в 2-4 слоя. Между 1 и 2 слоем рекомендуется промежуточное шлифование плоскошлифовальной машиной с мелкозернистой насадкой (120-340 ед.).

Укладка штучного паркета на лаги – трудоемкое занятие. Средний срок работы – от 2 до 4 недель. При соблюдении всех рекомендаций готовое покрытие исправно прослужит не менее 20 лет и даже больше.

Какие плюсы и минусы ковролина нужно учитывать при выборе этого напольного покрытия.

А в этой статье узнаете о выравнивании деревянного пола фанерой.

Видео про укладку паркета по лагам:

Источник: sdelatpol.com

Требования к лагам для пола и правила их выбора

Требования к лагам для пола и правила их выбора

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе.

Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги для деревянного пола в частном доме

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Лаги для пола из кругляка

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

  • невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
  • напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
  • между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
  • между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
  • с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
  • по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
  • такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
  • сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Тёплый водяной пол в деревянной напольной конструкции

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Брус для лаговой конструкции

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

  • расположение лаг относительно помещения;
  • расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном.

Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Расположение лаг относительно окна

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

  • толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
  • толщина 24, шаг 400 мм;
  • 30 – 500;
  • 35 – 600;
  • 40 – 700;
  • 45 – 800;
  • 50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Таблица: расстояние между лагами

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

  • если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
  • 3 – 80х150;
  • 4 – 100х180;
  • 5 – 150х200;
  • 6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться.

Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.

Чем меньше расстояние между столбиками, тем меньше сечение лаг

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундамента

Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Обработка лаг защитными составами

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

  • срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
  • выравнивают его и уплотняют;
  • засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Видео описание

В видео показана технология укладки лаг по грунту:

По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

Лаги с опорой на фундамент

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Деревянный пол по плите перекрытия

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

Видео описание

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:

Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги.

Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Крепление лаг с помощью стальных шпилек

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:

Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Источник: m-strana.ru

Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

  1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
  2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
  3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
  4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
  5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
  6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
  7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см 2 , поскольку является довольно хрупкой.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

  1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
  2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
  3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
  4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
  5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
  6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
  7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
  8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
  9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
  10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
  11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

  1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
  2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
  3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
  4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
  5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
  6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
  7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
  8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
  9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
  10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

Источник: polspec.com

Полы из паркетных досок по лагам

Полы из паркетных досок по лагам

Для напольного покрытия по лагам используются паркетные и трехслойные доски. Подбирая варианты для своей квартиры, обратите внимание, возможно ли укладывать данное покрытие на лаги, каков должен быть шаг между лагами, что рекомендует производитель.

Паркетные доски могут иметь различную толщину. Для укладки на лаги подойдут только доски, имеющие толщину не меньше 22 мм. Рекомендуется использовать шаг между лагами, равный 400 мм.

Лицевой слой многослойной паркетной доски изготавливается из древесины благородных и ценных пород. Он представляет собой короткие или длинные паркетные плашки, которые имитируют штучный паркет, уложенные любым рисунком: «палубой», «квадратом», «вьетнамкой» и другими. Толщина лицевого слоя имеет большое значение. Чем этот слой толще, тем дольше прослужит покрытие, т.к. в процессе эксплуатации приходится реставрировать пол, циклевать и шлифовать его, следовательно, определенный слой будет сниматься с поверхности.

Основание, на которое наклеен верхний, лицевой, слой обычно представлен древесиной березы, осины и других крепких пород. Оно бывает одно- или двухслойным. Однослойное основание представляет собой деревянные бруски, которые надежно склеены между собой. Их волокна имеют разную направленность, что, в сочетании с пропилами по нижней плоскости основания, обеспечивает компенсацию внутренних напряжений, которые непременно возникают при влажностных и температурных изменениях в теле доски. Боковые кромки основания паркетной доски имеют гребни и пазы для соединения досок между собой.

Двухслойные основания паркетных досок могут состоять из слоев сверхтвердых древесноволокнистых плит, фанеры, брусков. Направление слоев взаимно — перпендикулярно. Наличие двух слоев в основании доски обеспечивает уменьшение внутренних напряжений и максимальную прочность пазов и гребней, чтобы они не деформировались при монтаже досок и подбивании их молотком для плотного соединения.

Трехслойной доской называют обычно паркетную доску, состоящую из крупных паркетных дощечек и имитирующую дощатый пол. Паркетные доски могут быть уже обработанными на заводе-изготовителе, то есть уже отшлифованы, покрыты лаком или маслом и готовы к укладке. Эти доски качественны и долговечны.

Паркетные доски, прошедшие только первичную обработку и готовые к отделке, уступают первым по многим характеристикам; укладывать и отделывать их желательно при температуре в помещении от 18 до 25 С и влажности 50-60%. Настилка напольного покрытия из паркетных досок по лагам технологически отличается от настилки полов из обычных досок. Так как лицевой слой паркетной доски выполнен из древесины благородных и ценных пород, то для соединения досок используют скрытый метод крепления без вбивания гвоздей в верхний слой.

Технология укладки паркетной доски на лаги

1. Измерив ширину комнату, определяют, какого поперечного размера будет последняя доска. Она не должна быть уже 30 мм. В противном случае придется, подпилив доски, образующие первый и последний ряд, добиться равенства их ширины.

Полы из паркетных досок по лагам

2. Укладка досок начинается от угла комнаты. Гребень паркетных досок, изготовленных по старому Российскому ГОСТу, направляют к стене и вбивают гвозди в основание нижней щеки паза. Если паркетная доска изготовлена из современных материалов по новым стандартам, то ее следует ориентировать гребнем в сторону комнаты, а пазами к стене, и забивать гвоздь в гребень, что гораздо удобней и легче, чем в паз.

При установке досок необходимо контролировать ровность укладки уровнем и длинной рейкой. Если стены помещения неровные, то доски первого ряда следует подрезать, предварительно очертив их отволокой. Необходимо оставлять вентиляционный зазор 1-1,5 см вдоль стены. Подрезав доски по кривизне стены и установив первый ряд, приступают к прибиванию ее к каждой лаге через гребень или основание щеки паза.

3. Раскладывают на лаги следующий ряд паркетных досок, соединяя гребень и паз соседних досок. Аккуратно подбивая молотком через приложенный брусок, сплачивают доски. Паркетные доски рекомендуется склеивать между собой, нанося клей ПВАД на внутреннюю сторону щек паза. В связи с тем, что доски крепятся к лагам гвоздями, можно и не склеивать их.

4. Специалисты рекомендуют во избежание возможного деформирования гребней при сплачивании досок ударами молотка, бить молотком не по гребням, а по вспомогательному бруску с пазом такой же паркетной доски, приложенному к гребню сплачиваемой доски. Если этот брусок не имеет паза, то он должен быть прямоугольной формы.

В том случае, когда используется брусок без паза, то нужно спилить верхнюю фаску. При этом не бейте по верхней кромке, потому что она имеет декоративное покрытие, которое может деформироваться. Если используется трехслойная доска, то ударять нужно по упрочненному гребню. Если доска двухслойная, то бить нужно по нижней кромке. Так как современные паркетные доски выпускаются с особо прочными гребнями, то для сплачивания досок используется брусок прямоугольной формы.

5. При сплачивании досок необходимо добиваться, чтобы щель на стыке досок была не больше 1 мм. Если ширина щели больше нормы, то для того, чтобы достигнуть требуемого уплотнения, можно вдоль досок уложить дополнительный временный деревянный брусок и забить клинья, направленные друг к другу. Они вбиваются либо на каждой лаге, либо через одну.

Когда достигнуто нужное уплотнение, доски закрепляют гвоздями к лагам. Затем гвозди утапливаются в теле доски добойником. Для прибивания досок применяются бесшляпные гвозди размером 2,8/65 или машинные 2,6/65.

Обратите внимание, что, если клинья были вбиты на лагах через одну, то сначала нужно вбивать гвозди в те лаги, где нет клиньев. Потом, вынимая поочередно клинья, прибивайте доску к остальным лагам. В том случае, когда клинья вбивались на каждой лаге, то гвозди вбивают поочередно по мере выбивания клиньев.

Для сплачивания паркетных досок можно использовать не временные бруски и клинья, а профессиональные зажимы, которые выпускаются для уплотнения напольных покрытий из массива дерева. Если вы не хотите тратиться на специальный инструмент для уплотнения досок, его можно взять в аренду, либо воспользоваться способом, о котором рассказано выше. Этот метод дешевле, но требует больше времени.

6. Когда подошла очередь последней доски, ее отпиливают по ширине оставшегося участка пола у стены и сажают на гребень или паз предыдущего ряда. Для уплотнения вбиваются клинья в зазор между последней доской и стеной. Добейтесь, чтобы зазор между последней и предпоследней досками был также не более 1 мм.

Если не получается насадить паз последней доски на гребень предпоследней, спилите нижнюю фаску паза последней доски. Если сможете, то забейте гвозди в кромку доски со стороны стены. Но можно просто вбить гвозди в лагу через лицевую поверхность доски — все равно плинтус закроет гвозди.

7. Выбейте последние клинья.

8. Установите плинтусы, закрепив их к стене шурупами в предварительно вбитые в стену дюбели. Готовое напольное покрытие из паркетных и трехслойных досок очищается от мусора и пыли.

Источник: www.trans-mix.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Ё-Паркет