Как уложить штучный паркет на бетонный пол

Обычно устройство напольных покрытий из штучного паркета выполняется по черновым полам или по стяжкам. Причём такие полы относятся к плавающим. Технология укладки этих полов осталась такой же, как и в прошлом веке. Стыковка досок штучного паркета выполняется по принципу шип-паз. Крепление досок к основанию выполняется при помощи клея или гвоздями.

Однако различия в способах укладки всё же есть. Раньше для этих целей использовали клеящую мастику, а сейчас – специальный клей. Также в настоящее время всё чаще используется специальная фанерная подстилка под доски паркета. Технология создания плавающих полов может быть использована и при укладке паркетных щитов и ламинированных досок, когда скрепление досок между собой выполняется по принципу Click-Lock.

Особенности и классификация паркетных досок

Данный вид паркета изготавливается из специальных планок, выполненных из ценных пород древесины. Стыковка досок осуществляется благодаря шипам и пазам на их торцах. Причём в зависимости от расположения шипа и паза доски бывают правосторонние и левосторонние. Так, на правых досках шип расположен справа, если смотреть на лицо, а у левых – наоборот.

Поскольку лицевая поверхность досок может подвергаться шлифованию, она называется слоем износа элемента. Отсюда понятно, что чем толще этот слой, тем большее число шлифований выдержит доска и тем выше будет её износостойкость. Полы из штучного паркета советуют шлифовать раз в десять лет. А доски с высокой износостойкостью могут шлифоваться около 10 раз. Это значит, что срок службы такого пола будет составлять около 80 лет.

Толщина паркетных досок 1,3-2,2 см, но наиболее часто используются доски толщиной 1,5 см. При этом габаритные размеры доски бывают в пределах от 4Х25 см до 7Х49 см.

Классификация паркета в зависимости от распила

Паркет из штучных элементов классифицируется по распилу на следующие подвиды:

1. Радиальный. Данный вид паркета относится к высшим сортам категории А. Срез древесины выполняется перпендикулярно либо под 60 градусов к оси ствола. Текстура поверхности ровная, явно видны сердцевинные лучи древесины. В таком паркете не допускается наличие дефектов.
2. Радиальный селект. Этот сорт аналогичен вышеописанному, но он относится к отборным видам, поскольку сортируется по направлению и форме волокон древесины.
3. Тангенциальный. Высший сорт паркета категории А с тангенциальным распилом древесины. Распил выполняется недалеко от сердцевины ствола или по касательной линии к годичному кольцу. Паркет не должен иметь дефектов. Его рисунок без видимых сердцевинных лучей живой и необычный.
4. Стандарт. Паркетные доски высшего сорта категории А, но без сортировки по рисунку. Не допускается наличие на досках любых дефектов.
5. Натуральный. Штучный паркет с естественным рисунком древесины без сортировки по распилу. В текстуре поверхности допускается наличие волокон и прожилок. Из дефектов на одну доску допустимы не более трёх сучков в диаметре не больше 3 мм, а также не больше четверти заболони. Никаких механических дефектов быть не может.
6. Рустикал. Штучный паркет категории Б без сортировки по распилу. На одной доске допускается наличие не больше трёх сучков в диаметре больше 3 мм. Возможно присутствие заболони и перекоса волокон. Дефекты глубиной не выше 1,5 мм не должны проступать на лицевую поверхность.

Если выполняется устройство напольных покрытий из штучного паркета, то обязательно нужно тщательно проверять качество приобретаемого материала. Если доски на взгляд соответствуют стандартам распила, то их нужно проверить и на геометрию, сложив несколько элементов в квадрат. Качественные доски стыкуются без лишних усилий и щелей, образуя ровный элемент.

Правила укладки паркетных досок

Укладка паркетных досок может выполняться различными способами. Самым распространённым типом укладки является «палуба». Причём помните, что в доле всех расходов на устройство напольных покрытий из штучного паркета стоимость материала занимает лишь 30%, остальные расходы приходятся на укладку, шлифовку и вспомогательные материалы.

При укладке паркетных досок нужно точно соблюдать требуемые температурно-влажностные условия в помещении. Так, влажность воздуха должна быть в пределах 45-65 %, а температура не ниже 18 градусов и не выше 25. Это будет залогом ровности поверхности пола. Кстати, мыть паркет строго запрещено, ему нужен специальный уход.

К моменту укладки паркета все мокрые процессы в комнате нужно прекратить, а сама комната должны быть убрана и освобождена от лишних предметов. Базовая поверхность также должна быть чистая и ровная с перепадами не более 2 мм. Все влажные поверхности должны высохнуть. Не допускается влажность стяжки выше 6 %, а для деревянных оснований и стен она должна быть не выше 4 %.

Согласно последним технологиям укладка паркетных досок выполняется на подоснову из фанеры. Причём доски паркета скрепляются как клеем, так и гвоздями. Благодаря подоснове из фанеры удаётся добиться идеальной горизонтальности и ровности базовой поверхности. Такая подоснова защищает паркетные доски от деформаций из-за повышенной влажности в помещении.

Устройство паркетных полов по разным основаниям

Существует ещё один способ укладки паркета на влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые в большей степени подвержены влажностному расширению, чем фанера. При таком способе монтажа между листами гипсокартона и паркетом укладывается подложка из нетканого волокнистого полиэстера на базе смол. Такая подложка клеится на ГВЛ после их предварительного грунтования. Однако на такое основание доски паркета не крепятся гвоздями, что делает пол полностью плавающим. Но этот способ больше подходит для укладки массивных паркетных щитов, поскольку при шлифовании существует вероятность выбивания не закреплённых к полу досок штучного паркета.

Порядок выполнения работ по укладке штучного паркета

Устройство напольных покрытий из штучного паркета выполняется в такой последовательности:

1. Прежде всего, нужно выполнить проверку базовой поверхности при помощи правила на просвет, а также отбить горизонт уровнями. Если базовая поверхность неровная, выполняют её выравнивание при помощи саморастекающихся составов или лаг.
2. Теперь необходимо вымерять влажность базовой поверхности при помощи влагомера. Слишком влажное основание нужно искусственно подсушить.
3. Для выбора и приобретения материала проводят замеры комнаты. Покупаемые доски должны быть такими, чтобы при обрезке крайнего элемента отрезалось не более его половины.
4. При помощи лазерного уровня отбивают на стенах отметки верха лицевой поверхности паркета.
5. Затем на стяжку укладывают лаги, используя уровень, и нашивают на них фанеру в два слоя с зазором между листами в 4 мм. Причём толщина листа фанеры должна быть равна 1-1,5 см, а отступ листов от стены – 1-1,2 см. Первые листы фанеры укладывают перпендикулярно лагам, а второй слой крепят с разворотом в 45 градусов. Перед тем как крепить фанеру каждый лист разрезают на 4 куска для уменьшения искривлений материала из-за перепадов влажности. При укладке основы на стяжку последнюю нужно прогрунтовать, а на полах первых этажей накрыть пароизоляцией. На стяжку фанера приклеивается клеем для паркета и прикручивается саморезами с дюбелями.
6. Через три дня фанера адаптируется к микроклимату помещения и приобретёт соответствующие габариты. После этого её поверхность можно шлифовать при помощи машины.
7. Для обеспечения нужного зазора по периметру помещения монтируются рейки шириной 10-15 мм или специальные профили. При кривых стенах планки нужно подогнать под кривизну боковой поверхности.
8. Предварительная укладка досок паркета выполняется без приклеивания, что позволит определиться с длиной последнего элемента, которая не должна быть меньше 1/3 части всего элемента. Чтобы соблюсти это условие можно укорачивать первую доску ряда. При предварительной укладке рядов досок нужно добиваться того, чтобы последний ряд не был уже половины доски. В противном случае можно поменять зазор между стенами или немного уменьшить ширину досок в первом ряду.
9. Теперь можно приступать к грунтовке фанеры при помощи паркетного клея, согласно инструкции. Клей наносим шпателем.
10. Устройство напольных покрытий из штучного паркета выполняется участками по 10 досок. Клей наносится зубчатым шпателем перед укладкой досок на фанеру. Монтаж досок ведём от угла рисунком «палуба». Доски паркета не только приклеиваем, но и прибиваем гвоздями к фанере, забивая их по короткой и длинной сторонам элемента с погружением шляпок в тело доски. Гвозди должны быть длиной 4-5 см и диаметром 1,6-1,8 мм. Доски лучше начинать укладывать пазом к стене, так удобней забивать крепёжный элемент в шип. Все доски соединяются по типу шип-паз при помощи ударов киянки через обрезок доски. Последняя доска обрезается по размеру, а её обрезок используются в начале следующего ряда.
11. Выполняется укладка всех досок паркета. Поверхность оставляется на шесть дней.
12. По истечении этого срока можно приступать к шлифованию пола. Это позволит окончательно выровнять поверхность пола и очистить его от масляных пятен и следов загрязнений, которые будут видны при покрытии лаком.

Порядок укладки паркетных досок

Раньше поверхность паркетного пола поддавалась циклеванию (строганию), а не шлифованию. Эта процедура выполнялась при помощи специальных машин или вручную. На сегодняшний день применяется шлифование при помощи шлифовальных машин. В этих машинах применяются специальные абразивные ленты с соответствующим зерном.

Причём ленты с крупным зерном (до 36) используются для удаления старого лакокрасочного покрытия. Для шлифовки новых полов применяется лента с зернистостью от 40 до 60. После грубого шлифования целесообразно использовать мелкозернистые ленты.

При смене размера зернистости у лент не стоит перешагивать больше чем через одно значение, это позволит качественно сгладить следы предыдущих шлифований. Как правило, основную массу работы выполняют при помощи плоскошлифовального агрегата. Причём количество проходов по поверхности зависит от состояния пола.

При выборе ленты с определённой зернистостью необходимо сделать хотя бы два взаимно перпендикулярных прохода по полу. Причём направление движения прибора должно быть под 45 градусов к линии волокон древесины на досках. Не лишним будет и ещё одно прохождение вдоль направления падения света.

В конце делается итоговое шлифование лентой с зерном 100-120. Труднодоступные места на поверхности пола (в углах, у стен, под радиаторами отопления) шлифуются угловой машиной с лентой такой же зернистости, как использовалась для шлифования всего пола.

1. При использовании плинтусов из древесины, которые планируется покрасить в один цвет с полом, их нужно монтировать сразу после шлифования поверхности. Такие плинтуса нужно отшлифовать наждачной бумагой. Плинтуса крепятся к стенам, а стены выше них заклеиваются малярным скотчем во избежание их загрязнения в ходе окраски плинтусов. Пластиковые плинтуса монтируются после завершения окраски.
2. Теперь можно приступать к финишной обработке пола. Устройство напольных покрытий из штучного паркета на 70 % зависит от правильности проведения лакокрасочных работ. Прежде всего швы между досками необходимо зашпаклевать. Для этих целей лучше использовать шпаклёвку для паркета. Кстати выбирая шпаклёвку обратите внимание на лак, который вы будете применять, ведь для лаков на базе воды и для лаков на базе растворителя нужны разные шпаклёвки.

Шпаклёвка обычно наносится на весь пол. Излишки смеси убираются шпателем, а после высыхания состава проводится финишное шлифование лентой с зерном 120-150. Причём шпаклёвка должна остаться только в щелях, иначе поверхность будет выглядеть белой.

1. После этого проводится тщательная уборка всего помещения при помощи пылесоса.
2. Теперь приступают к грунтовке паркета. Это позволит защитить древесину от излишнего воздействия лака, сохранить её натуральный цвет и уменьшить расход лакокрасочных составов. Если вы хотите придать доскам паркета определённый оттенок, то можете использовать их обработку при помощи морилок или оттеночных грунтовок и лаков.
3. Грунтовка, наносимая в два слоя, обычно высыхает за один день. После этого можно приступать к нанесению лака. В помещении опять проводится уборка. Лак наносится в несколько слоёв (от 2 до 6). Причём после полного высыхания каждого слоя проводится шлифовка.

При выборе лака стоит учитывать требования к износостойкости пола, его выгоранию, времени высыхания, экологической чистоте, возможности подчеркнуть текстуру древесины. Лак бывает с матовым и глянцевым блеском. Помимо этого, все лаки подразделяются так:

• лаки на базе воды (затвердевают по мере её испарения);
• на базе растворителя (он твердеет по мере его испарения);
• реактивные (лак затвердевает благодаря химреактивам).

Для нанесения лакового состава на пол используется валик, распылитель или шпатель. При этом температура воздуха в комнате должна быть в пределах 15-24 градусов, влажность пола – не более 12%, а влажность воздуха – в пределах 50-70 %. Во время окраски лаком нельзя допускать сквозняки. Самыми экологичными, безвредными, пожароустойчивыми и не токсичными считаются лаки на базе воды, но они и самые дорогие.

Для шлифования высохших слоёв лака используются машины с мелкозернистой лентой или специальной сетчатой лентой. Причём они должны быть снабжены пылесосами.

1. Завершается устройство напольных покрытий из штучного паркета установкой пластиковых плинтусов. Кстати зазор между паркетом и плоскостью стен при желании можно закрыть силиконовым герметиком, а можно оставить так. В любом случае она будет прикрыта плинтусом. Но учтите, что закрывание щели герметиком ухудшит вентиляцию подпольного пространства, что может способствовать искривлению досок паркета из-за излишней влажности.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Источник: mainstro.ru

Полы из штучного паркета

Напольное покрытие из штучного паркета состоит из планок (еще их называют клёпками, плашками), изготовленных из древесины ценных и благородных пород. Каждая паркетная планка снабжена пазом на одной кромке и гребнем на другой. Они обеспечивают надежное сцепление плашек между собой. Различают правые и левые планки. Если при взгляде на лицевую сторону плашки вы видите гребни на правой торцевой и передней («смотрит» на вас) продольной кромках, то это правая планка.

Слой планки от лицевого поверхности до верхней части гребня (или паза) называют слоем износа. От толщины слоя износа зависит срок службы паркетного пола, т.к. при очередной реставрации пола во время ремонта квартиры (примерно каждые 8-10 лет) снимается загрязненный и поврежденный слой паркета. Качественный штучный паркет выдерживает до десяти циклевок и шлифовок.

Из этого следует, что срок службы качественного паркета с достаточным слоем износа может достигать 80 лет. Размеры паркетных клёпок бывают в пределах 40-70 х 250-490 мм при толщине 13 — 22 мм. Наиболее часто используют штучный паркет толщиной 15 мм.

В соответствии с Российскими стандартами штучный паркет делится на следующие сорта:
— радиальный — высокосортный паркет — категория А; получают путем радиального распила ствола; характеризуется ровной текстурой, наличием сердцевинных лучей, отсутствием дефектов и пороков древесины;
— радиальный Селект — тот же радиальный паркет, но отборный, подобран по рисунку древесины; сочетает радиальный и тангенциальный распилы; не допустимы пороки и повреждения древесины;
— тангенциальный — высокосортный паркет, необычная текстура которого образуется благодаря тангенциальному распилу; характеризуется отсутствием заболони, дефектов и повреждений древесины, практически незаметными сердцевинными лучами.
— стандарт — высокосортный паркет, не отобранный по распилу — категория А; характеризуется отсутствием заболони, сучков и повреждений механического характера;
— натуральный — не отобранный по распилу паркет; имеет естественный рисунок древесины; верхняя часть может содержать не более 25% заболони, не более 3 штук сучков и глазков с диаметром не более 3 мм; характеризуется отсутствием повреждений, наличием прожилок и наклонных волокон;
— рустикал — самый пестрый паркет — категория Б; допускается наличие нескольких сучков диаметром до 10 мм, заболони, различный наклон волокон, неглубокие (до 1,5 мм) повреждения, трещины в нижнем слое плашки.

Приобретая паркет, обращайте особое внимание на качество товара, на соблюдение стандарта распила, ровность поверхности и кромок планки, качество замковой системы. Если кромки не будут ровными, плашки при укладке не будут смыкаться, образуются большие зазоры, а соединение гребней и пазов не будет качественным.

Полы из штучного паркета — самое красивое, но и самое дорогостоящее и трудоёмкое напольное покрытие. Это объясняется тем, что, во-первых, штучный паркет изготавливается из древесины ценных пород. Расходы на сам штучный паркет составляет примерно 30% от общих затрат на напольное покрытие. До 70% стоимости нового пола составит работа по укладке паркета, его отделка и расходные материалы.

Следует заметить, что паркет — капризный материал. Он не терпит высокой влажности и больших температурных перепадов. Паркетный пол требует особого ухода: мыть его нельзя, только протирать мягкой влажной тряпкой. В противном случае древесина будет впитывать излишнюю влагу, и паркетный пол после нескольких таких мокрых уборок «вздуется» или при недостаточной вентиляции может покрыться плесенью. Укладка штучного паркета требует качественной предварительной подготовительной работы, которая должна быть завершена полной очисткой помещения.

Существует много различных вариантов укладки паркетного пола. Паркетный пол укладывают либо по стяжке, либо на «черный» пол, которые необходимо тщательно выровнять и хорошо высушить. Поспешность на этом этапе уничтожит результат огромного труда. Температура воздуха в помещении должна быть от 20 до 24 градусов Цельсия при влажности 40-60% . В соответствии с современными технологиями паркетные клёпки укладывают на абсолютно ровную горизонтальную подложку, настеленную на стяжку, лаги, «черный» или дощатый пол. В качестве подложки обычно используют влагостойкую фанеру, к которой при помощи клея и гвоздей крепят паркетные плашки.

Некоторые паркетчики используют технологию укладки штучного паркета на сухую стяжку. Этот метод заключается в применении «мультимоля» в качестве разделительного слоя между паркетными планками и листами ГВЛВ.

Мультимоль представляет собой материал, изготовленный из нетканого прессованного волокна полиэстера, связанного искусственной смолой, используемого в качестве подложки при настилке полов. Однако большинство специалисты не рекомендуют укладывать штучный паркет по этой методике, т.к. она предполагает плавающее крепление паркетных планок, без закрепления к основе. При такой технологии могут возникнуть проблемы при шлифовании поверхности пола на заключительном этапе или при очередном ремонте паркетного пола. При работе циклевочной или шлифовальной машины незакрепленные к основанию клепки могут просто вылететь из своего ложа в любом месте пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета

Рассмотрим вариант укладки паркетных планок самым популярным и широко используемым рисунком «палуба».

Шаг 1. Выравнивание поверхности основания пола под контролем уровня на длинной рейке. При обнаружении неровностей их необходимо ликвидировать, залив, например, самовыравнивающейся строительной смесью.

Шаг 2. Определение влажности материала основания пола при помощи специального прибора-влагомера. Если значение влажности выше допустимого, придется принять меры для досушивания.

Шаг 3. Определение параметров комнаты для подбора размеров клепок и расчета их общего количества. При этом следует учесть, что ширина первой и последней плашки не должна быть меньше ее половины. Определение линии верха напольного покрытия и проведение разметки вдоль стен карандашом под контролем уровня.

Шаг 4. Установка лаг с учетом разметки на стяжку, на которые крепятся два слоя фанерных щитов толщиной 1-1,2 см каждый. Нужно оставлять зазор у стен шириной 1-1,5 см, необходимый для вентиляции пространства под полом. Для предупреждения или уменьшения деформации фанерных щитов под влиянием влаги и температуры их распиливают на четыре части. При укладке частей фанерных листов между ними также следует оставлять зазор порядка 3-4 мм, что предупредит возникновение скрипа полов.

Первый слой фанеры укладывается перпендикулярно направлению лаг, а второй слой — под углом 45 градусов к ним. Фанерные щиты можно уложить и непосредственно на выровненную стяжку. В этом случае стяжку необходимо загрунтовать, покрыть гидроизоляционной мастикой. Влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм укладывается на стяжку, смазанную паркетным клеем, и закрепляется шурупами на установленные предварительно дюбели. В этом варианте тоже предпочтительно использовать распиленный на четыре части фанерный щит.

Шаг 5. Технологический перерыв на 3 дня, в течение которого уложенная фанера адаптируется к температурно-влажностному режиму помещения, произойдут все изменения в материале.

Шаг 6. Шлифовка фанерной основы пола при помощи паркетно-шлифовальной машины.

Шаг 7. Вдоль стен по всему периметру помещения устанавливают профили, специально предназначенные для обеспечения равных зазоров между стеной и полом. Чтобы не искать специальные профили, можно использовать простые рейки из дерева, имеющие толщину 10-15 мм. Рейки укладывают вдоль стен. При наличии неровностей на стенах, рейки очерчивают отволокой и выстругивают лишнее. Необходимо контролировать ровность кромки реек, обращенной внутрь комнаты, т.к. к ней будет примыкать первая и последняя в ряду паркетная клепка.

Шаг 8. Укладывают первый ряд паркетных планок (пока без закрепления) по длине помещения, чтобы определить ориентировочную длину последней плашки, которая не должна быть меньше трети длины целой планки. В случае если она оказалась меньше трети длины, следует укоротить первую клепку ряда.

Шаг 9. Производится пробная укладка планок по ширине помещения и определяется ширина последней плашки, которая не должна быть меньше половины ширины целой планки. В противном случае придется сузить первую клепку, одновременно регулируя размеры зазора у стены. Затем убираются все клепки.

Шаг 10. Покрывают грунтовкой фанерные щиты.

Шаг 11. Начиная от угла комнаты, на небольшой участок фанерной основы пола, рассчитанный примерно на 10-12 планок, наносится паркетный клей, распределяя его ровным слоем при помощи зубчатого шпателя. На клей укладывается первый ряд планок вдоль направляющей рейки, прижимая к ней плашки.

Каждую клепку нужно закреплять к фанерной основе, вбивая три гвоздя вдоль длинной и один гвоздь вдоль короткой (торцевой) кромки в основание нижней щеки паза или в основание гребня плашки. Затем добойником необходимо утопить шляпки гвоздей в древесине клепки. Применяемые гвозди должны иметь длину 40 — 50 мм и диаметр 1,6 — 1,8 мм. Удобнее забивать гвозди в основание гребня, поэтому располагайте планки пазом к стене и, соответственно, гребнем внутрь помещения. Так советуют опытные паркетчики.

Паркетные клепки соединяются между собой с помощью замка «гребень в паз». Осторожными ударами молотка через подложенную деревянную подкладку достигают уплотнения соединения. При укладке последней в ряду плашки делается точный замер ее ширины; лишнее отпиливается и используется в качестве первой клепки второго ряда.

Шаг 12. Таким же образом укладываются все паркетные клёпки.

Шаг 13. Теперь отдохните 6 дней. Технологический перерыв необходим для того, чтобы свежеуложенный паркет адаптировался к новым условиям, клей высох.

Шаг 14. Проведение циклевки, вернее сказать шлифовки, поверхности паркетного пола. При этой процедуре удаляются все погрешности, появившиеся при укладке клепок, и возможные недостатки самих планок, возникшие при их изготовлении, обработке или укладке. При монтаже пола на паркетных плашках могли остаться грязные или жирные пятна от рук или инструментов — их тоже снимет шлифовка, которая производится при помощи специальной паркетошлифовальной машины. Правильная шлифовка паркетного пола — важный этап в отделке напольного покрытия, т.к. от нее зависит внешний вид пола и качество всей паркетной работы.

Циклевка, которая представляет собой строгание слоя древесины, производится для обработки поверхности пола. Эта процедура обычно проводится при реставрации поверхности паркетного пола, когда со временем ухудшается качество старого лакового покрытия, происходят загрязнение поверхности и другие повреждения. Циклевочная машина снабжена барабаном, на который закрепляется лента наждачной бумаги, сначала крупнозернистой, затем с более мелким абразивом для чистовой циклевки.

Современная технология очистки и выравнивания паркетного покрытия предполагает использование барабанных шлифовальных и плоскошлифовальных машин. В зависимости от состояния обрабатываемого пола подбирается размер зерен абразивного материала. Чем выше номер зернистости шлифовальной ленты машины, тем меньше размер зерна абразива.

Для шлифовки старого покрытия из дерева или паркета используют крупнозернистый абразив с №№ 12, 16, 20, 24, 30 или 36. Для шлифования новых покрытий рекомендуется начать с номеров 40,50 или 60. Для шлифовки пола в труднодоступных местах (в углах, под батареей и других) используют угловые плоскошлифовальные устройства.

Шаг 15. Монтаж плинтусов. Если используемые плинтусы деревянные, то до установки их на место, необходимо отшлифовать их вручную при помощи наждачной бумаги. Рекомендуется окрашивать плинтусы в один цвет с основным паркетным полом. Поэтому дальнейшая их обработка будет производиться одновременно с отделкой пола.

Плинтусы нужно установить на их законное место до начала нанесения лака на паркет, после окончания шлифовки покрытия. Если вы используете пластиковый плинтус, то устанавливать его нужно уже после окончания всех отделочных работ. Чтобы не запачкать лаком стены над уровнем плинтуса, прикрепите на стену клейкой лентой широкую бумажную полоску или малярный скотч.

Шаг 16. Швы между паркетными плашками необходимо заполнить шпаклевкой, изготовленной из древесной пыли, собранной в процессе шлифовки пола, и связующего состава на основе растворителя, рекомендованного производителем лака. Часто древесную пыль разбавляют тем же лаком, которым будут покрывать пол. Т.к. для приготовления шпаклевки используется древесная пыль от настеленного паркета, нет необходимости подбирать цвет шпаклевки: эта ляжет как родная.

Шпаклевку нужно втирать стальным шпателем в трещинки и щели между клепками. Специалисты рекомендуют наносить шпаклевку не только в местах, где есть дефекты, но и по всей поверхности покрытия. Излишки шпаклевочной пасты следует сразу убирать с обрабатываемой поверхности тем же шпателем, не допуская ее затвердения на поверхности планки. В течение 30-40 мин шпаклевка затвердеет. После этого нужно еще раз пройти по поверхности паркета шлифовальной машиной с самым мелким абразивом, № 120-150.

Шаг 17. Перед нанесением лакового покрытия необходимо тщательно очистить поверхность паркетного пола от строительного мусора, грязи, пыли. Если на поверхности паркетного пола останется хоть какая-то грязь, то она станет заметна после нанесения лака и испортит вид покрытия. При этом не забудьте снять пыль со всех предметов в помещении: подоконников, приборов отопления, дверных коробок и прочего. Самым надежным помощником в этом процессе является пылесос.

Шаг 18. Грунтовка паркетного покрытия. Цель этой процедуры — пропитка дерева специальной смесью, которая не только обеспечит сокращение расхода лака, но и способствует защите древесины паркетных клепок от неблагоприятного воздействия химических компонентов лака и сохранению естественного цвета и структуры древесины. В зависимости от дизайна комнаты можно придать паркетному полу необходимый оттенок, например, в цвет древесины ореха, вишни, дуба или красного дерева. Для этих целей используют специальные оттеночные морилки, тонирующую грунтовку или цветной лак.

Шаг 19. Желательно наносить два слоя грунтовки. Первый слой обычно высыхает за 1-2 часа. Второй будет сохнуть около 24 часов. Когда грунтовка полностью высохла, необходимо еще раз тщательно очистить поверхность паркетного пола от пыли. Воспользуйтесь для этой цели пылесосом и влажной мягкой тряпкой.

Специалисты советуют наносить лаковое покрытие как минимум в три слоя, а лучше в шесть слоев (зависит от требований, предъявляемых к качеству покрытия и функционального назначения помещения). При этом необходимо проводить промежуточную шлифовку покрытия и, конечно, последующую очистку от образующейся пыли. Важным моментов в этом процессе является соблюдение требуемого изготовителем времени полного высыхания очередного слоя лака.

Различают следующие виды лаков для паркетных полов: — на водной основе, — дисперсионные, — реактивные. Лак на водной основе отвердевает при испарении содержащейся в его составе воды. При нанесении дисперсионного лака происходит испарение растворителя и полимеризация вещества.

При использовании реактивных лаков происходит химическая реакция, в результате которой идет процесс отвердевания покрытия. Наибольшим спросом, несмотря на более высокую стоимость, пользуются лаки на водной основе. И тому есть объяснение. Главным преимуществом лаков на водной основе является их экологическая и пожарная безопасность.

Они не вызывают аллергии, не пахнут и не взрываются. Однако следует иметь в виду, что при нанесении этих лаков влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50-70% при температуре от 15 до 24 градусов.

Большой выбор лаков дает возможность подбирать их в зависимости от назначения помещения и, следовательно, от нагрузки на покрытие. Следует учитывать устойчивость лакового покрытия к истиранию и выгоранию под прямыми лучами солнца, время полного высыхания лака, его экологические показатели, способность подчеркивать текстуру древесины. Вы можете выбрать глянцевый или матовый лак в зависимости от дизайна оформления комнаты. Для нанесения лакового покрытия на паркет используют валики, шпатели и краскопульт.

Важно при нанесении лакового покрытия обеспечить в помещении отсутствие сквозняков, убрать все приборы, вызывающие принудительную турбулентность воздуха (вентиляторы, калориферы и прочее). Потоки воздуха будут поднимать пыль и способствовать неравномерному высыханию покрытия. После высыхания очередного промежуточного слоя лака следует провести шлифовку и полировку покрытия при помощи плоскошлифовальной машины с мелкозернистым абразивом или сеткой, специально предназначенной для этих целей. Используйте машину для шлифования, имеющую специальный, встроенный пылесос.

Шаг 20 (заключительный). После окончания работ по нанесению лака, когда покрытие полностью высохнет, можно приступать к монтажу плинтусов. Некоторые мастера советуют заменить установку плинтусов заполнением щели между полом и стеной силиконовым герметиком — это придает паркетному полу законченный, эстетичный вид.

Однако при этом закрывается вентиляционный зазор, обеспечивающий доступ воздуха к открытым торцам фанерных щитов, заложенных в основание паркетного покрытия. Отсутствие вентиляции щитов и подпольного пространства может вызвать нежелательные последствия в дальнейшем. Поэтому выбор остается за вами. Ваш паркетный пол готов.

Источник: www.trans-mix.ru

Укладка штучного паркета своими руками: технология и способы

Паркет — отличный вариант для жилых комнат. Он отлично выглядит, придает помещению свой шарм, делает его более “обжитым” и теплым. Вы решили самостоятельно уложить паркет? Мы собрали для вас основную информацию о том, как укладывать паркет, о способах циклевки и вскрытия его лаком. Будем рассматривать только классический штучный паркет, ведь именно он считается наиболее распространенным на рынке стройматериалов.

Варианты укладки

На данный момент существует два традиционных способа укладки паркета на подготовленное основание. Это:

• Укладка штучного паркета на специальный клей.
• Укладка “плавающим” способом.

Штучный паркет, уложенный на клей, держится намного крепче, но его нельзя отремонтировать

Также существует технология закрепления паркетных досочек при помощи гвоздей и шурупов, но она практически не применяется, поскольку крепежи портят внешний вид напольного покрытия. Двумя вышеописанными способами можно надежно и качественно зафиксировать напольное покрытие, не прибегая к третьему.

Укладка на специальный клей

Данный способ укладки достаточно прост и надежен. Вам понадобится специальный клей для паркета, ведро и дрель с насадкой для его размешивания. Также приготовьте пару шпателей — один небольшой, второй — зубчатый. Хорошенько прогрунтуйте поверхность, дайте ей высохнуть, после чего приготовьте клей и укладывайте на него паркет, как керамическую плитку. Клей можно просто размазать по основанию равномерным слоем.

Обратите внимание: правильно подберите грунтовку для бетонных или деревянных поверхностей. Уложенный на клей паркет будет достаточно сложно оторвать, поэтому все необходимо делать быстро и не трогать досочки до полного высыхания.

Одним из самых существенных минусов укладки паркета на клей считается невозможность его последующего ремонта. Вам придется укладывать новый участок, поскольку снять старый без повреждений вряд ли удастся.

Укладка “плавающим способом”

Плавающий способ считается наиболее распространенным и быстрым — дощечки укладываются рядом друг с другом, заходя шипом в прорезанный паз. Плавающим способ называется потому, что пласт паркета никак не крепится к основанию. При изменении температуры и влажности он сужается и расширяется, “плавая” по черновому полу. Именно поэтому при его укладке по периметру комнаты закладывается демпферная лента толщиной до 10 мм, которая позволяет пласту “играть”. Если этого не сделать, то досочки начнут подниматься, а сама поверхность скрипеть.

При правильной укладке паркет отлично держится и без клея

Перед тем как проводить укладку штучного паркета плавающим способом, необходимо качественно выровнять основание (обычно на черновой пол укладывают листы фанеры толщиной 6-8 мм), затем уложить на них слой пароизоляции (мембрану) и звукоизоляции. В качестве звукоизоляции можно использовать вспененный полипропилен (традиционную подкладку под ламинат) или пробковый слой. Он не только защищает комнату от лишнего звука, но и обладает прекрасными теплоизоляционными качествами.

Обратите внимание: паркет, уложенный по плавающему способу, может быть легко отремонтирован. Для этого достаточно извлечь поврежденные досочки и положить вместо них новые.

Основные правила укладки

Паркет лучше всего укладывать в теплое время года: в комнате должна быть постоянная температура и влажность. Если вы только что привезли его из магазина, то не приступайте к работе сразу. Дайте ему полежать, чтобы температура и влажность стала “привычной”. Укладку можно разделить на несколько основных этапов. Помните, что от качества каждого этапа зависит конечный результат!

• Подготовка основания. Основание обязано быть прочным и сухим, оно не должно “играть” или прогибаться. Необходимо тщательно заделать все трещины и выбоины, после чего выровнять поверхность. Для этого используется фанера, ДСП, ДВП, OSB. Если вы живете на первом этаже или под комнатой есть подвал, то желательно провести гидроизоляцию пола (хотя бы обычной пленкой). Затем расстелите на основание пароизоляцию и звукоизоляцию.
• Укладка демпферной ленты. Для того, чтобы ваш паркет лежал долго и не скрипел, необходимо наклеить по периметру комнаты демпферную ленту толщиной в 10 мм (или оставить щель такого же размера). Делать это необходимо и при укладке дощечек на клей, и при плавающем варианте. Демпферная лента действует эффективнее, защищая комнату от лишнего шума и гася вибрации от стен.
• Укладывание досочек согласно выбранному способу. Помните, что паркет будет более крепким, если класть их со смещением на половину своей длины.
• Циклевка (шлифование) паркета. Данная операция проделывается в основном на недорогих видах паркета, у которых нет подготовленной лицевой стороны. Циклевка проводится при помощи специальных устройств — чем больше их масса, тем легче работать. Для этой операции можно нанять профессиональную бригаду или же взять устройство в аренду на несколько часов.
• Обработка морилкой (тонировкой). Иногда технология укладки паркета требует дополнительной тонировки — с ее помощью можно подчеркнуть выкладываемый рисунок, границы досочек, их фактуру.
• Обработка лаком. Вам понадобится специальный лак для паркета, которым нужно прокрасить поверхность минимум 2-3 раза. Лак защищает материал от влаги и истирания, а также придает ему блеск и глянцевость.
• Завершающие работы. На данном этапе устраняются потеки лака, устанавливаются плинтусы и др.

Обратите внимание: если вы укладываете паркетную доску, то вам понадобится либо резиновый молоток, либо ровная деревянная планка необходимой длины. Соединяйте доски друг с другом, плотно подбивая их этими предметами. Последнюю доску “защелкивают” при помощи скобы или распоркой.

Перед укладкой тщательно подготовьте поверхность

Как правильно укладывать?

Существует несколько способов укладки штучного паркета. Наиболее популярными считаются:

• классическая палубная;
• стандартная елочка;
• ромбом;
• квадратом;
• мозаикой;
• способ Шереметьевской звезды.

По сути, данные способы отличаются друг от друга только рисунком — технология примерно одинакова. Единственное, что вам всегда нужно держать в голове схему укладки, поэтому, если используете что-то сложное, то просто распечатайте ее на листе бумаги.

Палубная

Это классический способ укладки паркета — каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на половину длины дощечки. Такая схема придает поверхности хорошую прочность и вполне эстетичный внешний вид. Обычно укладывать дощечки начинают вдоль стены, противоположной от входа, и постепенно двигаются к дверям.

Обратите внимание: если вы хотите, чтобы верхний слой был практически монолитным и глянцевым, то укладывайте дощечки вдоль падения солнечных лучей. Если нужно подчеркнуть структуру и рисунок — то поперек.

Виды палубной укладки штучного паркета

Процесс укладки достаточно прост — уложите материал вдоль стены, не забывая про зазор в 10 мм. Если последняя дощечка целиком не влазит, то отпилите ее и уложите на место. Второй ряд начинайте укладывать со смещением на половину длины доски (как кирпичная кладка). Для соединения просто вставьте шип в паз под углом в 45 градусов и медленно опустите досочку, при необходимости подстукивая ее резиновым молотком.

Старайтесь проверять каждый стык, при необходимости немного пошатывая планки и задвигая их на место до характерного щелчка. Продолжайте укладывать ряды, каждый раз сдвигаясь вправо-влево относительно предыдущего слоя. Обязательно удаляйте шипы у тех планок, которые соприкасаются со стеной — не забывайте про тепловой зазор. Пилить паркет проще всего электролобзиком с лезвием по дереву (возьмите их сразу несколько — они очень быстро тупятся).

Помните, что палубный способ кладки также может быть диагональным. Если вы решили класть планки именно так, то начертите диагонали от центра помещения под углом в 45 градусов и укладывайте паркет параллельно им начиная с дальнего от входа угла. Этот способ более трудозатратный (придется больше пилить), к тому же вам понадобится на 10% материала больше.

Стандартная елочка

Для выкладывания планок подобным способом у них должны быть шипы с двух угловых сторон, а с двух других — пазы. Необходимо следить за тем, чтобы не перепутать планки — соединительные пазы всегда должны лежать в одну и ту же сторону. Допускается стандартная укладка под углом в 90 градусов или модернизированная под 45 градусов к стенам.

Для того чтобы не ошибиться с картиной укладки, проложите два ряда вдоль стен. Благодаря этому вы получите видимый рисунок и прямую линию, относительно которой пойдет вся остальная работа. Чтобы держать плоскость в дальнейшем, натяните веревочку на двух грузиках или саморезах.

Обратите внимание: рекомендуется укладывать паркет елочкой на клей, поскольку у него нет той прочности, что у палубного. В этом случае вам не нужны замки — их можно просто срезать.

Несколько видов укладки паркета елочкой

Ромбы, квадраты, плетенки, звезды

Данные способы укладки паркета можно объединить в один. Для них вам обязательно понадобится схема, чтобы не запутаться. Лучше всего укладывать планки этими способами на клей. Принцип укладки достаточно прост — собираете целиком один узор (ромб, звезду, квадрат), и затем уже двигаетесь от них согласно выбранной схеме. Через каждый ряд сдвигайте рисунок, чтобы получилась перевязка.

Вариантов выкладки очень много, поэтому выберите наиболее понравившийся вам и придерживайтесь рекомендаций. Для таких способов укладки вам понадобится больше материала, чем при стандартном, поэтому обязательно учитывайте этот факт при покупке.

Циклевка поверхности

Откровенно говоря, циклевку сейчас уже практически не используют — ее заменили современные шлифовальные устройства с абразивными кругами. Они не царапают и не рвут паркет, а результат после обработки на порядок лучше, чем при циклевке. Принцип работы шлифмашинки достаточно прост — при помощи специальных вращающихся кругов они снимают с поверхности все неровности, делая ее идеально ровной. Для машин существует множество различных насадок, которые могут выровнять совсем большие перепады в несколько миллиметров или просто сравнять стыки.

Следует понимать, что чем тяжелее шлифмашина, тем качественнее она делает свою работу. Покупать машину ради того, чтобы отшлифовать паркет в квартире не стоит — легче взять ее напрокат. К тому же вам наверняка понадобится не один аппарат, а несколько (более мелкие “сапожки” позволяют шлифовать поверхность вдоль стен и в углах). А под батареей или в других труднодоступных местах можно отшлифовать пол стандартной болгаркой.

Специальная машина шлифует паркет без пыли и грязи

Процесс можно разбить на несколько этапов:

• Первичная обработка. Для нее нужен жесткий и грубый диск, который выровняет все проблемные области.
• Финальная обработка. Используется мягкий диск, который затирает поверхность до идеального состояния.

Обратите внимание: шлифовку следует проводить после окончания всех влажных строительных работ. Желательно проводить каждый этап по два раза, чтобы добиться оптимального результата.

Тонировка

После шлифовки необходимо тщательнейшим образом очистить поверхность — на ней не должно быть стружки или пыли. Сначала просто сметите ее, а затем пройдитесь несколько раз пылесосом. Тонировка позволит вам подчеркнуть структуру поверхности, выделить волокна и исправить цвет планок. Современный рынок стройматериалов предлагает массу различных решений для тонировки — вам нужно лишь выбрать наиболее подходящий.

Обычно готовить тонировочную смесь не надо — она продается в уже разведенном состоянии. Просто нанесите ее валиком на поверхность и дайте полностью высохнуть (обычно 12-24 часа). В зависимости от типа тонировки паркет может стать либо полностью затемненным, либо окрасятся только стыки и ворсинки дерева.

Нанесите тонировку — вы получите отличный цвет и подчеркнете фактуру

Нанесение лака

Лакирование поверхности — ответственный этап укладки паркета своими руками. Поверхность должна быть идеально чистой — пропылесосьте ее несколько раз. Выберите подходящий для вашего материала лак, размешайте его и нанесите на поверхность при помощи валика и кисточки. Дайте слою полностью высохнуть (обычно для этого нужны сутки).

Затрите наждачкой наплывы, уберите пыль и снова лакируйте поверхность. Рекомендуется наносить 3 и более слоев лака — так паркет будет надежно защищен от влаги и истирания.

Источник: zonapola.ru