Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность.
Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение.
Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности не эстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.
Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.
Выясняем причины и решаем проблему
Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.
Причина №1. Усушка древесины
Скрипит паркет, что делать? Убираем скрипы в полу при помощи клея.
Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.
А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!
Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.
Причина №2. Сухой воздух
Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.
Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.
Причина №3. Мелкие грызуны
Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями.
Как избавиться?
Вот несколько способов: Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом.
Хорьков боятся еще больше, кстати.
Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.
Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.
Причина №4. Ошибки монтажа
Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен.
Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно. А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.
Причина №5.Нарушение вентиляции
Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе. Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:
Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.
Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:
Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка.
Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.
Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.
Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:
Используем современные средства
Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!
Средство №1. Специальные шпатлевки
Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.
Средство №2. Силиконовый герметик
Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый. Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно: Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей. Хорошо высушиваем пол. Заполняем все щели.
Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.
Средство №3. Акриловый герметик
Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.
В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.
Средство №4. Пистолет с монтажной пеной
На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию.
Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух. Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом.
Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев. Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.
Средство №5. Армированный скотч
Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.
Применяем проверенные «дедовские» методы
Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.
Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:
Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.
Способ №2. Самодельная шпатлевка
Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели. Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.
Способ №3. Обычный жгут
Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.
Способ №4. Клей с опилками
Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.
Способ №5. Пакля с краской
Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.
Способ №6. Масло с воском
Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.
Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС
В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.
Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.
Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.
Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа.
Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:
Способ №8. Бустилат с веревками
Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.
Способ №9. Древесная пыль
Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.
Этот метод – один из самых быстрых и надежных:
Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.
Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению. А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку: 
Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.
Источник: samstroy.com
Как укрепить деревянный пол, если доски ходуном ходят
Сам процесс сращивания – это получение максимально плотного соединения элементов покрытия друг с другом для исключения появления зазоров и щелей. Необходимо проводить сплачивание досок при монтаже новых перекрытий, выкладке напольных половиц и при ремонте старых полов.
Пренебрегать процедурой не следует, так как древесина – материал «живой» и остро реагирует на изменения климата, уровня влажности. В период сезонных колебаний пол может начать деформироваться и в результате появляются трещины и зазоры между половицами. Образовываться дефекты могут в самых неожиданных местах, даже там, где намека не было на свободное пространство. Стягивание досок пола поможет избежать расходов на полную замену покрытия.
Чтобы не столкнуться с неприятностями, поможет тщательное соблюдение правил монтажа, а также сплачивание досок пола в качестве профилактики. Самые распространенные способы сплачивания половиц:
- с применением топора, молотка;
- деревянными клиньями;
- металлическими струбцинами;
- домкратом автомобильным;
- специальным приспособлением рычагового типа;
- монтировкой.
В зависимости от количества и ширины дефектов применяется тот или иной вариант сращения плашек. Разберем самые простые и доступные.
Рекомендуем к прочтению:Какие существуют методы сплачивания досок пола
Как выявить причину скрипа
Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.
Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели
Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.
Проверка ровности основания
Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.
Осмотрите плинтус по всей его длине
Стяжка при помощи самодельных деревянных клиньев
Метод действенный, гарантирующий высокую надежность и хороший результат. Чтобы выполнить сплочение, не потребуются приспособления для сплачивания досок пола, нужна лишь пара прочных деревянных клиньев и обычный молоток.
Клинья изготавливаются ножовкой, причем из половицы или любой другой доски длиной 150 мм. Распилить с углом пропила в 10 градусов и клинья готовы. Как проходит сплачивание досок в щит клиньями:
- Уложить на лаги 8-15 плашек, затем обрезок приложить к последней половице.
- Пару клиньев выложить на лагу над уже уложенным обрезком половицы. Можно использовать клинья без обрезка, но тогда «рабочий» клин нужно дополнить гребнем с одной стороны для вхождения в паз половиц. Второй клин называется «промежуточным», на нем нет пазов и он толще рабочего на 15-20 мм.
Важно! Применять клинья нужно сразу в 2-3 точках вдоль тех половиц, которые нужно сплачивать – так стяжка будет намного эффективнее.
- Лишний зазор закрыть куском бруска, упорный блок зафиксировать между клиньями и пространством, которое не закрыто плашками, допускается крепление саморезами, чтобы брусок держался как можно прочнее.
- Молотком наносить удары по торцу промежуточного клина – это обеспечит одновременное стягивание и уплотнение всех половиц настила.
Важно! Допустимый зазор между сплоченными половицами не должен превышать 1 мм.
- После того, как доски сплочены, их крепят к лагам саморезами, вкручиваемыми под углом в 45 градусов. Можно использовать длинные (до 75 мм) гвозди.
- Вынуть клинья, ударив по промежуточному с торцевой стороны.
Статья в тему: Способы стирки обуви вручную, в стиральной или посудомоечной машинке
Срастить таким образом можно покрытие любой ширины, проводя процедуру для каждых 8-15 досок. При использовании шпунтованных плашек, следить, чтобы соединения совпадали. И если укладывается шпунтованный брус, последние 2-4 элемента сращивать без использования доски для скрывания зазора. У половицы крайней к стене удалить нижний край паза, использовать клин, расположенный между крайней доской и фанерой – это позволит защитить от деформации стеновую панель.
Рекомендуем также ознакомиться с тем, как произвести монтаж своими руками шпунтованной доски.
Применение клиньев – самый простой и доступный способ быстро состыковать все доски пола. При этом не имеет значения размер, материал и область укладки половиц.
Выбор материалов для дощатого настила
Монтаж стяжки для теплого пола
От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.
Размеры шпунтованной доски
При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:
- маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
- толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
- ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
- размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
- длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.
Качество пиломатериала
Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:
- целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
- чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
- влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;
Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.
Запрещенными породами для половой доски являются:
- липа, тополь для всего ассортимента;
- БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
- ДП-35 из ольхи и осины не делают.
Стяжка деревянного пола приспособлением Bowrench
Рекомендуем к прочтению:Как рассчитать количество досок на пол
Применяя специальный инструмент для стягивания досок пола, хозяин получает значительное сокращение времени и упрощение процедуры. Рекомендованный Bowrench инструмент для стягивания досок пола продается в специализированных магазинах и стоит недорого. Стоит купить оборудование, особенно, если настилаются новые полы или, наоборот, покрытие уже изрядно послужило, но еще годно к длительной эксплуатации.
Что представляет собой Bowrench? Это рычаг, подходящий для того, чтобы стягивать половицы как с ровными краями, так и с дефектами. Изготавливается устройство из профильной трубы с квадратным сечением, состоит из набора элементов: стягивающей направляющей, рукоятки, опорной планки. Планка дополнена металлическими стержнями, которые помогают правильно закрепить всю конструкцию на лагах. Направляющий элемент и планка крепятся на расстоянии, потому при повороте рычага под давлением руки направляющая давит на плашки и помогает надежно соединить элементы между собой в монолитный щит.
Статья в тему: Выбор моющего инструмента – отзывы о том, что лучше
Метод использования прибора предельно прост: установить на лагу узкую часть так, чтобы лага прошла между шпильками, а потом рычагом осуществить сжим ламелей. В итоге получается предельно совмещенная поверхность, на которой зазоров больше нет.
Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Интересная приспособа — BOWRENCH
Нашел рекламу в журнале по стройке, заинтересовала меня приспособа для стяжки досок.
Просят за нее 48-54 долларов! Примерно — 1750 руб! На деле «профтруба» согнутая, и два штыря приваренных. Подобные «ключи» используют наши газовщики. Есть варианты с удлинением между штырями.
Смотрите также
С 18 годов столярю и плотничаю, такого не встречал при необходимости сварю себе такую приблуду, благодарен за полезный совет!
да, конечно. для устройства полов сгодится.
я может не потеме выскажусь, но не проще сразу материал нормальный найти, на данном примере не гнутые, а прямые доски?
по теме. Бывает покупаешь прямые, а полежали в тепле — стали гнутые. Это же дерево, оно живое, у него волокна по разному расположены.
А если на солнцепек попадут — вообще хана, винтом могут стать. И останется их только сжечь в бане или подарить на авиа сделают.
это не спорю, потому сам например очень долго и чательно подхожу к данному процессу)) ну и соответственно заранее стараюсь не покупать, а то хранить очень трудно что бы не повело материал))
Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия.
Как вариант (при пароизоляции), над досками пустить рейку на которую упираться, приспособление доработать. Короче, мудрешь.
Я думаю при пароизоляции должна быть — контр-рейка, за которую можно зацепиться.
Да и инструмент доработать можно.
Рейка 25х50мм, хлипкая при качестве нашего материалла. Да и рассматриваем мы готовый девайс, а не самоделку. Самоделку можно сконструировать под обстоятельства, а потом сдавать в аренду?
Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия. Оно кстати запатентовано. Покупать его я смысла не вижу. Там делов на 300 рублей из нового металла и 1кг20 руб — цена из металла взятого в чермете. Это я думаю — 30 рублей.
Два и дрель и четыре болта с мебельными головками спасут тех у кого нет сварки.
Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.
А у нас как будто нет? Все зависит он желания специалиста. Наши вон под каждую операцию приспособы вытачивают. Сам лично ездил, чертежи отвозил.
Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.
И свой специалист
А при качестве нашего материалла, поджимать наверно лучше через обрезок половой доски, что ограничивает полотно по длинне . Крайним доскам будет стена мешать.
Можно увеличить длину упора и все
Привезли пачки половых досок, после сушки, стянутые как положено — этакие прямоугольнички шестиметровые. Разгрузили мультиком, все ок. Стали пилить под размер под укладку, а процентов 20 брак откровенный, то паз не тот, то шип говно, то пропеллер. Поубивал бы. Прижимали клином, грузом была супруга, а крайние по старинке широкой стаместкой.
С качеством материала — беда. Цены огромные, а сервиса и качества нет.
Ну так в какой стране живем то? Проекты каркасников в большинстве — говно, с половыми лагами и стропилами 25х150. Строители косячат по черному, глаз да глаз. Сам строишь — материалла путного днем с огнем не найдешь.
Строители разные бывают. А с материаламикачеством их — согласен.
У нас кстати в поселке лес — 6 000 рубкуб, в городе был — 5 000 руб. Только в городе пришел и набрал какого и сколько нужно, а у нас выпендриваются, на заказ — не хотим, бери только от 1 куба, размеры только по 6 и 3 метра. Качество в пользу городского!
Интересная присоба, вот только ограничена в применении( половая доска по лагам без утепления). ИМХО. Наверно для крепления половой доски при утеплении пола не подойдет. Порвет всю пароизоляцию. Черепной брус над пароизоляцией всего 25мм.
Ограничения есть конечно.
Интересная присоба, вот только ограничена в применении( половая доска по лагам без утепления). ИМХО. Наверно для крепления половой доски при утеплении пола не подойдет. Порвет всю пароизоляцию. Черепной брус над пароизоляцией всего 25мм.
Да! Про пароизоляцию я не подумал.
Хороший инструмент, простой и удобный. Если переставить упоры, то ручка окажется с другой стороны, правда рычаг поменьше будет. Спасибо! Скоро потолок крепить.
Хорошо если пригодится. Отпишитесь. Главное сделать заранее.
Правильно говорит человек, а пароизоляция как.
А думаете все делают утепленные полы?
Видать я не по моде строил. У меня плиты перекрытия подвала, на них «фольга», затем брус выравненный по жидкому уровню и приболченый к плите, все засыпано керамзитом с опилками по этот брус. И уже к брусу(50*75) саморезами прикручены черновые полы. Затем плиты ДСП и покрытие чистовое(линолеум, ковролин или ламинат).
Еще плиты позволили залить «теплый пол» подключенный к системе отопления в ванной и при входе в дом(где обувь стоит).
Ну это уже по современному, глобально. Тут же технология еще дедушкина, общедоступная.
Зато добился чего хотел — ребенок играет на полу, а я босиком хожу, я так люблю. Полы теплые. У родителей, друзей, тещи я бы так не сказал.
Самому сделать, дешевле будет.
Так о чем и речь.
Если ты этим занимаешься «пожизни» то есть смысл в покупке… если ты это делаешь по случаю… то нет смысла ИМХО
При стройке дома нужно было. Сейчас только на шабашках иногда возможно пригодится.
Источник: aversles.ru
Как сделать, чтобы деревянный пол не скрипел
«Поющий пол» — источник не самых приятных звуков в квартире. Чтобы устранить эту напасть, нужно приложить немало усилий и денег. Но можно сэкономить и сделать всё самостоятельно.
Чтобы устранить скрип деревянного пола необязательно прибегать к услугам профессионалов
Влажные пиломатериалы
После фрезерования волокна влажной древесины, сжатые во время обработки, нередко восстанавливают свою первоначальную форму — толщина шипа доски увеличивается, а ширина паза уменьшается. И хотя шпунтованные доски изготавливают с припуском, стыковать их придётся с большим усилием. Зато стык при этом получается очень плотным.
Со временем же и доски, и лаги подсыхают, уменьшаясь в размерах (рис. 1). Появляются щели между половицами. А гвозди за счёт уменьшения доски в сечении словно «вылезают» наружу. Появляется скрип из-за трения рассохшихся, теперь уже неплотно состыкованных половиц.
Надо перетягивать пол заново.
Рис. 1. Подсыхая, доски уменьшаются в размерах: 1 — гребень; 2 — шпунт; 3 — лага; 4 — гвоздь
Сухой пол тоже скрипит
Однако и с сухими досками всё непросто. Сухой пол тоже может скрипеть, несмотря на то, что доски качественные и уложены плотно. Разберёмся, почему. В первом случае гвозди забивают сверху. Доски плотно прижаты к лагам (рис.
2). Однако то, что гвозди видны снаружи – нравится не всем, поэтому шляпки утапливают в древесину, а лунки от них перед покраской шпатлюют и шлифуют.
Более эстетичным является способ, при котором гвозди забивают либо в шпунт, либо в гребень доски. Его ещё называют паркетным (рис. 2: б, в). Прижатой к лаге оказывается только одна сторона половицы, другая же лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт — гребень получается зазор.
На это мы и обратили внимание, работая как-то с сухими досками: незакреплённые края половиц были выше соседних прибитых кромок (рис. 3).
Рис. 2. Варианты крепления к лагам: а — гвозди забиты сверху; б — гвозди забиты в шпунт; в — гвозди забиты в гребень; 1 — гвоздь; 2 — доска; 3 — лага; 4 — шпунт; 5 — гребень
Замеряем ширину шпунта и толщину гребня. Разница между ними как раз соответствует превышениям досок друг относительно друга. Под нагрузкой незакреплённый край половицы сдвигается вниз до соприкосновения с лагой, а поскольку сухие доски плотно состыкованы, они трутся друг о друга. Вбили «усмиряющие» гвозди — скрип исчез. Получаем вариант, в котором сочетаются и открытый, и потайной способы крепления пиломатериалов к лагам.
Рис. 3. Под нагрузкой Q незакреплённый край доски сдвигается вниз до контакта с лагой, что может привести к скрипу: 1 — гребень; 2 — «усмиряющий» гвоздь; 3 — шпунт; 4 — гвоздь забит в гребень
Настилая пол, нужно добиваться, чтобы половицы работали на изгиб совместно. В старину широкие и толстые доски скрепляли деревянными прямоугольными нагелями. Мы сделаем нечто подобное, но гвоздями (рис. 4), вбивая их с шагом в 1,5–2 м. Но это о сухих досках.
Рис. 4. Сухие доски можно скрепить гвоздями
Два клина
Сплачивать доски с помощью традиционной скобы и клиньев трудно — и крепёжный гвоздь, и скобу нужно забивать в балку (лагу), а клин перекрывает место установки гвоздя. Значит, распор нужно делать в промежутках между лагами. Нужен вариант, при котором распорные усилия создают не скобы, а сами доски настила (рис. 5).
Рис. 5. При встречном движении клиньев зазоры уменьшаются: 1 — лага; 2 — прибитая доска; 3 — укладываемая доска; 4 — клинья; 5 — технологическая доска
Прибиваем у стены первую половицу и прикладываем к ней следующую. Затем через промежуток раскладываем несколько досок и последнюю из них прибиваем гвоздями к лаге. Используем два клина, которые устанавливаем между очередной прибиваемой половицей и «ковром» из свободно лежащих досок.
При встречном смещении клиньев зазоры между досками выбираются — нужно лишь зафиксировать гвоздями прибиваемую половицу. Операцию повторяем для каждой свободной доски «ковра», после чего раскладываем следующую партию половиц.
Работать с клиньями на весу неудобно: они проваливаются между досками. Лучше, когда они лежат на лаге. Но тогда гвоздь в гребень не забить. Выход: вырезать в клине технологическое окошко (рис. 6).
Рис. 6. Маленькая хитрость — технологическое окошко в клине: 1 — лага; 2 — технологическое окошко; 3 — прибитая доска; 4, 5 — клинья; 6 — технологическая доска
На краю половицы
Иногда доски у стены опираются на черепной брусок (рис. 7), в него скобу не вобьёшь. Вбиваем скобу в стену и с помощью рычага поджимаем конец доски (рис. 7: б). Гвозди можно вбивать и сверху: крепления под плинтусами.
Рис. 7. Поджим концов половиц: а — с помощью скобы и клиньев; б — с помощью скобы, вбитой в стену, и рычага; 1 — лага; 2 — половица; 3 — клин; 4 — крайняя лага; 5 — скоба; 6 — упорный брусок; 7 — рычаг
С искривлёнными широкими досками особая морока. Вроде поджали хорошо, прибили половицу к лаге гвоздями, но как только убрали клин — доска снова отходит. При паркетном способе иначе и быть не может, ведь гвозди забивают под тем же углом, куда стремится доска.
Рис. 8. Ещё одна хитрость — стопорный гвоздь: 1 — лага; 2 — половица; 3 — добойник; 4 — стопорный гвоздь; 5 — клин; 6 — технологическое окошко; 7 — вырез в гребне
Но и здесь можно схитрить — откусить у гвоздя шляпку и забить его, пока клин не снят, по кромке доски через вырез в её гребне (рис. 8). Для таких стопоров лучше использовать толстые гвозди (не менее 6 мм).
Надеюсь, что вам пригодятся наши советы или они подтолкнут умельцев к поиску других технологических решений.
Текст и рисунки: архив «ИД «Бурда»
Источник: 7dach.ru