Предельно простая технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома позволяет выполнить работы силами индивидуального застройщика без привлечения специалистов. Достаточно организовать уклоны покрытия, смонтировать ливневку, выбрать рациональную схему раскладки и материал, на который будет производиться мощение в зависимости от эксплуатационных нагрузок.
Нюансы эксплуатации покрытия
Перед тем, как приступать к декорированию подворья фигурными элементами мощения ФЭМ, необходимо узнать, как правильно спланировать рельеф участка и снизить бюджет благоустройства территории. ФЭМ являются бюджетным вариантом отделки в сравнении с асфальтобетонным покрытием, позволяют выровнять неровности путем террасирования и изготовления уклонов, необходимых для самотечного удаления дождевых и талых стоков.
Чтобы положить тротуарную плитку ровно и обеспечить максимальный ресурс покрытия, следует учесть нюансы эксплуатации:
Азбука Ремонта — Укладка тротуарной плитки
- если планируются нагрузки только от пешеходного трафика, можно использовать тонкую тротуарную плитку 3 – 5 см по подстилающему слою из песка или щебня;
- при использовании дворовой территории в качестве парковки или для обеспечения заезда грузовых авто (машина ассенизаторов, выгрузка дров, удобрений), необходимо применить брусчатку 5 – 8 см толщины, и усилить основание плитой-подбетонкой.
Толщина тротуарной плитки зависит от эксплуатационных нагрузок.
Важно! Ливневка (точечная или линейная) необходима в любом случае, так как ФЭМ изготавливаются из бетона, резины или полимербетона, а все эти материалы задерживают влагу на поверхности.
Мощение двора тротуарной плиткой
Укладывать плитку следует с учетом особенностей технологии:
- фигурные элементы мощения ФЭМ в 90% случаев укладываются на песок, гарцовку (смесь цемента и песка) или отсев, то есть на сыпучий материал, который не имеет стабильной геометрии;
- для обеспечения пространственной жесткости дорожного покрытия в период эксплуатации гарцовку или песок необходимо засыпать в коробчатую конструкцию, чтобы исключить высыпание, для этого используются садовые бордюры, лотки ливневки и элементы несущих конструкций здания (фундамент, цоколь).
Для обеспечения жесткости конструкции нужен пространственный короб, например, из поребриков.
Совет! Подсчет количества тротуарной плитки лучше производить после разметки двора с учетом схемы раскладки, наличия с криволинейных участков и подпорных стенок для террасирования.
- наличие пахотного слоя – в черноземе содержится избыточное количество органики, которая перегнивает под дорожным покрытием и почва дает не контролируемую усадку под брусчаткой;
- морозное пучение – после насыщения дождевыми водами частички грунта не равномерно увеличиваются в объеме, почва вспучивается, разрушая и выталкивая покрытие наружу;
- сложный рельеф – при небольших перепадах высоты плитку можно уложить без планировки подворья, поскольку эти уклоны необходимы для самотечного удаления осадков, в остальных случаях двор придется террасировать поребриками, габионами или бетонными подпорными стенами.
Разметка сложного рисунка тротуарной плитки во дворе.
В последнем варианте автоматически добавляются ступени для перехода между террасами. Их лучше выполнить из элементов ФЭМ, чтобы сохранить единство стиля ландшафтного дизайна.
Поэтому разметка необходима для очерчивания зоны мощения, с поверхности которой будет снят плодородный слой и заменен нерудным материалом. Для этого используются колышки или обноски, шнур натягивается по наружной грани поребриков или лотков ливневки.
Требования к основанию
При наличии в почве глины она вспучится зимой и разрушит покрытие. На свежей насыпи, наоборот, грунт просядет со временем. Поэтому в первом случае часть почвы (верхние 40 см) заменяют инертным материалом (щебень, песок, отсев), в котором нет глины и вспучивание сведено к минимуму.
Щебеночное основание для тротуарной плитки.
Во втором варианте так же снимается чернозем, засыпается 15 – 20 см слой щебня и отливается 10 см подбетонка. Фигурные элементы мощения укладываются на слой песка толщиной 7-8 см минимум или гарцовку (1/6 цемент, песок, соответственно). Все слои в обязательном порядке уплотняются виброплитой.
Приготовление смеси
Класть дорожное покрытие можно на раствор, сухую смесь-гарцовку, чистый песок, отсев. Первый вариант дорогостоящий, покрытие обладает нулевой ремонтопригодностью и крайне чувствительно к подвижкам основания. Гарцовка особых преимуществ в сравнении с чистым песком не обеспечивает, так как для нормального формирования цементного камня необходимо, хотя бы, минимальное водоцементное соотношение, а не случайно проникшая в нижний уровень влага. Отсев это лучший вариант.
Приготовление гарцовки из цемента и песка.
Бордюры и ливневка
Ресурс и качество мощения напрямую зависят от технологии монтажа ливневых лотков и бордюров. Эти элементы выше тротуарной плитки, для них придется углубить траншеи по периметру. Укладывая их на основание, следует соблюдать технологию:
- установка на раствор;
- выравнивание верхней грани резиновым молотком по шнуру;
- добавление раствора на боковые стороны изнутри/снаружи для вертикальной фиксации.
Монтаж бордюра.
Положенный поребрик засыпается снаружи грунтом, изнутри песком или щебнем в едином уровне с поверхностью подстилающего слоя. Лотки ливневки и дождеприемники монтируются в нижних точках зоны мощения. Для снижения бюджета ливневка может заменять бордюры на одной стороне двора.
Укладка цельной плитки
На изготовленное основание, брусчатка укладывается по технологии:
- отсыпка контактного слоя – пространство внутри жесткого короба, ограниченного бордюрами и элементами фундамента коттеджа, заполняется гарцовкой (слой 3 см) или чистым песком, отсевом (слой 4 – 5 см);
- выравнивание – вдоль любой стороны зоны мощения (обычно длинной) на песок укладываются маяки, расстояние между ними равно размеру правила, которым и удаляется лишний сыпучий материал при движении инструмента по направляющим;
- мощение – согласно выбранному рисунку и схеме укладки плитка монтируется на выровненный сыпучий материал вплотную друг к другу.
Совет! При качественном выравнивании по маякам тротуарную плитку даже не нужно осаживать резиновой киянкой. После засыпки швов вся поверхность ФЭМ подвергается выравниванию и уплотнению виброплитой, избавляя от ручного труда.
Подрезка и заполнение швов
Без кроя удается обойтись только на участках прямой формы, да и то, не для всех коллекций ФЭМ. Подрезка тротуарной плитки необходима в узлах примыкания:
- у поребриков, фундаментов, цоколей;
- возле дождеприемников и на перекрестках;
- на радиусных, извилистых участках.
Крой плитки осуществляется алмазным диском или оснасткой по камню УШМ. В отличие от некоторых бордюров, тротуарная плитка армирования не имеет, режется достаточно легко.
Для некоторых модификаций ФЭМ производители выпускают половинки, что позволяет обойтись без подрезки.
На последнем этапе уложенный облицовочный материал защищают от смещения в момент эксплуатации. Для этого швы заполняют кварцевым или карьерным песком. Частички указанных материалов имеют рваный край, поэтому саморасклиниваются внутри швов под собственным весом, не вымываются ливнем и не выдуваются ветром.
Песок насыпается кучками по плитке, перед уплотнением облицовки виброплитой, сметается щеткой по всей поверхности двора. Материал проникает в швы самостоятельно, после обработки поверхности виброплитой сметаются остатки сыпучего материала.
Узел сопряжения с отмосткой
Если планируется мостить тротуарной плиткой всю территорию, то отмостка по умолчанию так же декорируется этим материалом. Поэтому необходимо учесть нюансы:
- ширина отмостки должна быть на 15 – 20 см больше проекции крыши на землю;
- уклон отмостки должен быть от стен наружу в пределах 4 – 7 градусов;
- рельеф территории, в свою очередь, может иметь уклон в сторону коттеджа.
Поэтому по периметру отмостки следует смонтировать линейную ливневку из поверхностных лотков. Либо обеспечить отвод стоков с водонепроницаемой поверхности бетонного покрытия в точечные дождеприемники, установленные в нижних точках двора, и организовать уклоны брусчатки в их сторону.
Узел сопряжения отмостки и тротуарного покрытия двора с элементами ливневки.
Важно! На этапе изготовления подстилающего слоя укладываются трубы дренажной канализации от дождеприемников в сторону подземного резервуара для приема и накопления стоков.
Таким образом, мощение двора тротуарной плиткой собственными силами не представляет сложностей для индивидуального застройщика, даже на неровном рельефе. Необходимо учесть состав почвы и ее несущую способность в зависимости от эксплуатационных нагрузок на это декоративное покрытие.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Источник: masterskayapola.ru
Мощение и укладка тротуарной плитки во дворе частного загородного дома
Красиво оформить придомовую частную территорию можно, применяя один из широко распространенных видов отделочных материалов, коим является тротуарная плитка. Популярность данный материал заслужил, благодаря своему эффектному внешнему виду, прочностным характеристикам, простоте в уходе. Укладывать покрытие следует по технологии, используя подходящие инструменты. Тогда срок эксплуатации плитки станет максимально долгим.
Загородные участки все чаще облагораживают брусчаткой, сотами или иными разновидностями материалов мощения. Когда частично, а когда владельцы домохозяйства планируют обновить всю тротуарную плитку, чтобы ландшафтный дизайн смотрелся свежо. Для дач такой вариант наиболее оптимален. Можно выложить дорожки, подъезды к гаражам, облагородить зону отдыха.
Современный рынок предлагает потребителям широкий выбор плиток, разнообразных форм, типов, размеров, для создания индивидуальных стилей дизайна на участках. Производители выпускают продукт с разной цветовой фактурой, с различной геометрической формой. Огромный ассортимент заставляет задуматься, какую тротуарную плитку выбрать. Являясь одним из центральных элементов дизайна, она должна сочетаться с общим архитектурным ансамблем, создавать комфортные условия для передвижения.
Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами
Большой выбор всегда сопряжен с выяснением положительных и отрицательных моментов связанных с материалом, который приобретается. Тем более, если он берется для благоустройства территории. Важно, чтобы он соответствовал всем требованиям и был рассчитан на долгий период эксплуатации. В случае с уличными плитками этот период подразумевает многие годы.
Изготовление тротуарной плитки брусчатки проводится в соответствии с современными технологиями. Наблюдается разница технологических процессов, что позволяет выпускать плитные изделия 3-х видов:
- вибролитые;
- вибропрессованные;
- полимерпесчанные.
Каждый обладает свойственными ему достоинствами и недостатками. Отличие заключено не только в способе производства. Разница видна в стоимости, в порядке укладки. Объединяющим фактором служит отсутствие высокой сложности в работе. Любую плитку легко выложить самостоятельно, следуя технологическим этапам.
Зная плюсы и минусы изделий можно сократить время на поиски подходящего продукта, быстрее найти хорошую альтернативу использованным ранее материалам.
Присмотримся к вышеуказанным видам
Вибролитые плитки соответственно производятся вибролитьем и представляют самый простой, дешевый вариант. В пластиковые формы заливается раствор. Далее они помещаются на специальном вибростоле. Вибрация дает уплотнение растворной смеси. В итоге форма со схватившимся составом проходит сушку в специальной камере, где поддерживается высокая температура.
Из достоинств варианта главными считаются следующие:
- Наличие гладкой глянцевой поверхности на лицевой стороне.
- Возможность использовать любые пигменты. Цвета подбираются какие угодно. Достаточно добавит в смесь краситель.
- Минимальность производственных затрат. Весь процесс не долгий, и ресурсов на него уходит немного. Отсюда дешевизна материала.
Минусы у материала имеются значительные:
- низкая прочность;
- плохая переносимость низких температур;
- малое время эксплуатации.
Основное применение данному виду нашлось в частном домостроении. На выкладку придомовых площадок часто берется широкая плитка тротуарная 500х500х50. Для садовых дорожек выбирается размер поменьше. Сюда идеально подойдет вибролитая плитка тротуарная 300х300х30
Следующая вибропрессованная разновидность более прочная. Применяется иная технология производства. Формы с растворной смесью помещаются под вибропресс. В процессе уплотнения участвуют вибрация и давление.
У прессованной плитки много плюсов. Перечислим некоторые из них:
- устойчивость против механических воздействий;
- автоматизированное производство;
- долгий срок использования;
- морозоустойчивость, хорошая переносимость температурных перепадов.
Недостатки присутствуют и здесь:
- во-первых, небольшой набор оттенков;
- во-вторых, нет большого разнообразия форм.
Вибропрессованной плиткой выкладывают подъездные дорожки. Покрытие отлично выдерживает вес легковушки.
У современной полимерпесчанной тротуарной плитки размеры бывают разные, но самым ходовым является 300х300х30. Производство здесь иное, как и элементы для изготовления продукта. Отсутствует цемент. Основу представляет песок, а роль связующего отдана полимерным материалам.
Технология изготовления также включает формовку. В процессе участвует просеивание песка, прокаливание, нагрев до 250o, перемещение в формы и отправка под пресс. Получаются плиты с большим количеством плюсов:
- по прочности они на порядок выше, чем предыдущие виды;
- присутствующая влагостойкость не дает покрытию растрескиваться зимой;
- морозоустойчивость дает материалу доступность для любых климатических зон с большим сроком эксплуатации;
- изделие обладает легким весом и просто монтируется;
- можно подобрать разные оттенки, формы.
Недостаток — расширение плиток при жаркой погоде. Избежать такой минус помогает устройство зазоров минимум в 3 мм.
Для широкого подхода к дому также возможно применение гранита размером 300х200х40 мм
Необходимые для укладки материалы и инструменты
Чтобы выполнить мощение участка, потребуется запастись строительными материалам:
- песком;
- плиткой;
- цементом;
- для ограждающих границ взять бордюр.
Самостоятельно уложить тротуарную плитку для дорожек получится, если есть необходимые инструменты. Следует приобрести капроновую нить, воспользоваться резиновым молотком, уровнем, колышками, длинным правилом. Обязательно приобретение мастерка, трамбовки, веника.
Подрезать фигурные элементы нужно болгаркой. Диск подбирается под бетонную резку.
Технология укладки тротуарной плитки
Порядок мощения прост. Особые знания в строительстве не требуются. Технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома по силам каждому дачнику. Он справится с ней самостоятельно, если будет придерживаться правил. Одно из них заключается в том, что плитка укладывается от себя для сохранения основания.
Укладку ведут по диагональной плоскости с плотной подгонкой элементов, чтобы исключить неравномерные швы. В завершении убирают «вздутие» плиток, выравнивая поверхность прорезиненным молотком и уровнем.
Каждый этап имеет свою очередность. Все начинается с подготовки площадки и заканчивается очисткой готовой поверхности, придачей ей законченного вида. В числе основных технологических процессов выполнение разметки и трамбовки, укладка плиточного покрытия, заполнение швов. Дополнительно выполняется устройство бордюров, устраиваются дренаж, ливневка.
Подготовительный этап разметка и трамбовка площадки
Первоначально определяются размеры участка, учитываются нюансы. Создается чертеж размещения тротуарной плитки во дворе частного дома, фото расцветок просматривается заранее, как и узор. Просчитывается объем материала. Выполняется разметка с использованием колышек и веревки.
Подготавливается грунт. Производится снятие верхнего слоя почвы. Происходит выравнивание неровностей, уплотнение земли, создание песчано-гравийной подушки. Под тротуарную площадку выбирают глубину 20 см. Под автомобильные парковки и подъезды 27-30 см.
После углубления выполняют утрамбовку почву. Проводится ее полив из шланга с применением разбрызгивателя. Затем проходятся трамбовкой. Процедура предотвращает проседание грунта, формирует ровность укладки плит.
Как приготовить раствор для тротуарной плитки
Многие владельцы загородных домов легко изготавливают его в домашних условиях, имея необходимые инструменты, материалы и приспособления. Состав смеси содержит строительные элементы, которые всегда можно купить на рынке.
В состав раствора для тротуарной плитки включены цемент, песок, щебень, вода, пластификаторы. Каждый элемент по-своему важен. Вместе они создают раствор, отвечающий основным требованиям:
- делают его устойчивым к воздействию окружающей среды;
- придают ему прочности, надежности;
- наделяют низким уровнем пористости и низким коэффициентом влагопоглощения.
Соотношение материалов должно быть соблюдено по условию получения качественного состава. Песок с цементом должны соотноситься как 3 к 1. Если изготавливается плитка двухслойного типа, пропорция компонентов выражена как 1 к 1.
Важно соблюсти рецепт раствора, правильное замешивание для заливки. Процедуру приготовления выполняю, следуя инструкции:
- Смешиваются основные компоненты: песок с цементом.
- В полученный растворный состав добавляется пластификатор.
- Следующий этап – добавление щебня.
- Добавление жидкости проводится с тем расчетом, чтобы смесь идеальную густую консистенцию.
Готовым раствором заполняют формочки, выполненные под тротуарную плитку. Их размещают на специальном вибростоле, предназначенном для проведения утрамбовки смеси. Далее проводят 48 часовую процедуру сушки, соблюдая температурный режим от 15 до 25C.
Укладка цельной плитки
По готовому основанию укладку брусчатки ведут по установленной технологии. Брусчатка закрепляется на цементном растворе с максимальным заполнением швов, с толщиной зазора не более 3 мм.
Важное условие при выполнении мощения — вести кладку следует «от себя». Укладчик передвигается вперед по уложенной ранее плитке, настилая растворную смесь впереди себя. После завершения кладки проводится заделка швов, чтобы получить сплошное монолитное покрытие.
Процесс мощения на песок аналогичен применению раствора. Но метод уже называется «на себя». Укладчик продвигается по песку, отступая от уже выложенной плитки, укладывая следующий плиточный ряд перед собой.
При том, как правильно положить тротуарную плитку важность имеет каждый шаг. Чтобы выровнять поверхность, делается песчаная подсыпка или удаление лишнего насыпного материала. Выравнивают поверхность в каждом случае, используя резиновый молоток, проверяют ровность поверхности с помощью строительного уровня.
Установка бордюров
Когда выполнен дренажный слой, следующий рабочий этап знаменуется установкой бордюров. Практикуется применение любых материалов. Внешним ограждением дорожек становятся выложенные камни, бетон, пластик, кирпичи, древесина, шифер, другие плоские материалы. Можно использовать иные виды брусчатки, сочетающиеся с основным покрытием по оттенку и форме.
С бордюрами создается геометрически ровная площадка. Верх выложенной основной плитки не должен иметь возвышение над камнем, который укладывается на раствор марки не меньше М100. Боковые стороны бордюров заливаются раствором. Сверху присыпают небольшой песчаный слой.
Традиционный дизайн делают установку готового штучного бетонного бордюра. Новым предложением от производителей стало использование пластиковых бордюрных ограждений. Они долговечны, просто устанавливаются, имеют небольшую цену.
Устройство дренажа и ливневки
Правила устройства тротуарной плитки включают разработку дренажа и водостока. На утрамбованном дне траншеи кладут геотекстиль. Сверху геополотна, выкладывается щебеночный слой 15-18 см в толщину. Такой дренаж будет собирать, отводить талые, поверхностные воды. Влага не будет скапливаться в дорожной основе и если грунт начнет промерзать вспучивания поверхности можно избежать.
Щебень утрамбовывается, сверху насыпается тонкий слой песка. Верх дренажа выстилается вторым слоем геотекстиля для безвозвратного пропуска влаги вниз.
Отвод воды с уложенной брусчатки выполняет ливневка. Берется тротуарная плитка, имеющая выдавленный желоб или бетонный, пластиковый либо металлический канал с глубиной 5-20 см. Плиточный желоб отводит воду с дорожек шириной 1-2 метра. Каналы не допускаю влагу на широкие тротуары, участки, у которых ширина более двух метров, а площадь более 20 м2.
Подрезка и заполнение швов
Крой не нужен на участке, где прямая форма. Подрезку выполняют там, где расположены узлы примыкания:
- в районе поребриков, у фундамента, цоколя;
- около дождеприемника, на перекрестке;
- там, где радиусные, извилистые участки.
Для подрезки используют алмазный диск или УШМ для камня.
Некоторые модификации плитки ФЭМ выпускаются с половинками половинки, позволяющими не делать подрезку.
Заполнение швов защищает покрытие дорожки от смещения при её эксплуатации. В швы кучками засыпается карьерный песок или из мрамора, кварцита, что делает дизайн декоративного покрытия более привлекательным. Составы песка в швах могут саморасклиниваться. Им не страшны ливни, их нельзя выдуть сильным ветром.
После уплотнения и выравнивания поверхности, остатки песка сметаются щеткой.
Узел сопряжения с отмосткой
Если в планах уложить тротуарную плитку по всей придомовой территории, отмостку декорируют аналогичным материалом. Учитываются нюансы:
- ширину отмостки берут с расчетом увеличения от 15 до 20 см отходя от проекции покрытия дома на землю;
- отмостка должна уклонятся от наружных стен на 4 – 7 градусов;
- если рельеф имеет уклон в сторону дома, по периметру устраивается поверхностная линейная ливневка. Либо стоки идут в направлении точечных дождеприемников, занимающих нижние точки двора, с организацией в их сторону уклонов брусчатки.
Заключение
Мощение частных территорий загородных домов можно провести, используя собственные силы. Домовладельцы легко справятся с работой даже при наличии неровного рельефа. Они смогут самостоятельно выложить дорожки вокруг дома, оформят подъездные площадки для машин.
Следуя технологии, можно своими руками красиво оформить крыльцо из тротуарной плитки и заставить друзей и знакомых восхищаться плодами собственного труда.
Следует констатировать факт, чтобы облагородить садовый участок, мощение плитки является дешевым и эффективным способом.
Источник: landscapehome.ru
Правила и технология укладки тротуарной плитки
Уложить тротуарную плитку под силу даже непрофессионалам. Любой новичок, подсмотрев, как трудятся специально обученные рабочие, предпринимает небезуспешные попытки создать что-то своё – из того, что предлагает производство стройматериалов в XXI веке.
Особенности
Согласно ГОСТ, тротуарная плитка должна выдерживать определённый допустимый уровень нагрузки. Этой нагрузкой могут быть пешеходы, спецтехника, автомобили, устанавливаемые разборные конструкции, например, подиум по случаю ближайшего праздника. Тротуарная плитка должна прослужить в идеале несколько десятилетий, прежде чем её заменят на новую.
Соотношение цемента и других стройматериалов при создании искусственного камня определяется разностью поставленных перед укладчиками задач.
Согласно СНиП, строительство тротуаров, покрытий опирается на определённые нормативы. Нельзя класть плитку прямо на грунт – первое же пучение превратит тротуар в невнятную груду искусственного камня. Сквозь плитку не должна прорастать трава – грунт должен быть изолирован непроницаемым для сорной растительности технологическим покрытием (слоем), чтобы та не испортила облик, вид тротуара, двора, заезда. Расползание только что выложенной дорожки грозит обернуться не просто испорченным внешним видом площадки или покрытия подходного/подъездного пути, но и определёнными неудобствами при парковке, съезде и заезде машин, прохождении пешеходов, трудностью обустройства ландшафтной посадки деревьев и кустарников, палисадников и цветочных клумб.
Инструменты и материалы
В качестве инструментов мастеру понадобятся следующие приспособления:
- измерительная рулетка (линейка складная рулеточного типа);
- строительный уровень (жидкостный, шланговый гидроуровень или лазерный);
- резиновый молоток или деревянная киянка;
- болгарка с набором отрезных дисков по камню;
- передвижной мини-бетономес (работает на основе электропривода), лопаты штыковая и совковая, вёдра;
- правило – чем длиннее, тем лучше (постарайтесь приобрести хотя бы однометровое);
- маячковые направляющие (можно использовать и обычное профжелезо, например, квадратную профтрубу);
- отбойник.
В качестве стройматериалов выступают, помимо плитки, следующие: геотекстиль, щебень стандартной фракции (порядка 10-22 мм на один камешек), цемент (марка не ниже М-400), морозостойкий клей (клеевая затирка швов), песок карьерный (сеяный), бордюрный камень (необходимое количество штук нужных габаритов – согласно рассчитанной смете).
Как делать разметку?
План вашего дома и всей приусадебной территории предусматривает размещение тротуарного покрытия во дворе, дорожек на дачном участке. Разметьте и вбейте арматурные или деревянные колышки во всех углах, от которых выполняется выделение выкладываемой плиткой территории. Перепроверив, сверившись с планом, натяните леску между ними: теперь у вас есть наглядный ориентир, по которому вы и выложите двор, отмостку и дорожки плиткой.
Для лучшей видимости используйте цветную леску – например, на фоне тёмного, коричневого грунта подойдёт белая, со светоотражающей текстурой. Расставьте флажки – это позволит в процессе работы не отклониться от заданного плана.
Правила выкладки плиточного покрытия во дворе частного или многоквартирного дома предусматривает всё те же этапы, что и в случае укладки подходных путей в парке, на городской площади, возле здания муниципального или частного объекта общественной значимости и т. д.
Земляные работы
Разметив часть придомового участка, выкосите всю растительность и снимите дерновый плодородный слой почвы на глубину порядка 30 см. Если вы ликвидируете старое покрытие – дорожки, площадки – то полностью снимите и вывезите старый, потрескавшийся стройматериал (например, это может быть мощёный камень или бетонное покрытие). Так, если в качестве старого материала использовались готовые плиты, то для облегчения их демонтажа разбейте эти фрагменты отбойником на куски. В качестве отбойника иногда используют мощный (от 2 киловатт) перфоратор, но если объём демонтажных работ внушителен, лучше вызвать «отбойщиков», которые работают на профессиональных отбойных молотках. Расчистив, выровняв и углубив нишу для новой площадки и/или дорожек, приступите к обустройству дренажа.
Устройство дренажа
Обустройство дренажной системы на садовом или дачном участке включает в себя следующие этапы.
- Постелите вниз геотекстиль. Он пропускает воду, но препятствует росту корней сорняков, которые часто уходят вглубь на 50-60 см в землю.
- Выберите место для сточных (технологических) каналов. Это своеобразная ливневка: водосток с крыш дома и хозпостроек. Как правило, они располагаются либо по краям (возле бордюров) площадки и дорожек, отмостки, так и могут в отдельных местах пересекать возводимое плиточное покрытие, подходя к водосточным трубам (или к одной трубе).
Каналы для стока дождевой воды могут быть либо внешними – выглядеть как продольная чашеобразная составляющая со скруглённым по центру дном, либо быть залитыми в основание самостоятельно, иметь строго прямоугольную форму и перекрываться сверху дренажными решётками, совпадающими по длине и ширине с самим водосточным каналом. Второй вариант является наиболее вместительным – он не переполнится даже при ливне.
Если бетон используется максимально крепкий, с железнением (посыпкой небольшим количеством цемента с его приглаживанием к сырому, не застывшему бетонному раствору), то такой канал прослужит намного дольше, чем готовая плиточная «ложбина», т. к. изготовлен самим мастером, а не куплен как заготовка, о качестве которой известно не всё.
Установка бордюров
Т. н. «поребрик» делается из обычного бордюрного камня. Тот, в свою очередь, согласно ГОСТу, изготавливается из высокопрочного бетона марки М450/М500. Устанавливается он следующим образом.
- В месте установки поребрика ставится опалубка. Её ширина как минимум вдвое больше бордюрного камня.
- Внутрь опалубки кладётся гидроизоляция (толстоплёночный полиэтилен или рубероид). Т. е., опалубка должна быть выстлана им полностью. Это позволит, когда доски сгниют лет через 5… 10, надёжно гидроизолировать бетонное основание.
- Заливается первый слой бетона – например, 15 см в высоту (относительно опалубки).
- Дождавшись схватывания данного слоя, мастера аккуратно кладут и выстраивают (по натянутой леске) бордюрные камни в ряды.
- Перепроверив ровность их взаиморасположения, мастера дозальют бетон, чтобы заполнить оставшееся, незанятое пространство в пределах опалубки. Его осторожно утрясывают с помощью мастерков, добиваясь ровности растекания.
- Перепроверяется ровность взаиморасположения бордюрных камней. Если произошло смещение, то камни пододвигают, корректируют, ставя их на место (по проекту).
- Дождавшись, пока бетон начнёт твердеть (1,5… 2 последующих часа), залитый бетон «железнят», используя неширокий шпатель или мастерок.
- Дождавшись, когда бетон полностью схватится, в целях набора прочности основания начинают поливать залитую накануне «поребриковую» конструкцию. Поливание занимает не менее 30 календарных дней – на жаре конструкция заливается водой каждые час-три, в межсезонье – реже. Если в это время начнётся период частых, затяжных дождей, то бетон вокруг поребрика наберёт максимальную прочность.
- Далее снимают опалубочные доски – с внутренней стороны от будущей площадки или дорожки.
«Поребрик» полностью готов. Переходим к следующей стадии.
Варианты основания
На геотекстиль засыпается слой песка – порядка 5-7 см. Далее – такой же слой щебня. На него можно засыпать ещё один слой песка. На него, в свою очередь, можно уложить полиэтиленовую плёнку или ещё один слой геотекстиля. Такая упорядоченность предотвратит смешивание, смещение «слоёного пирога» тротуара.
Но основание для плитки можно сделать и следующими методами.
Бетонное
Класть бетон напрямик, на грунт противопоказано. Должны быть как минимум три слоя: геотекстиль, 5 см песка и 5-7 см щебня. Все слои тщательно трамбуют при помощи передвижного электротрамбовочного станка либо утаптывают. Возможно привлечение и трамбующей спецмашины – катка, иного трамбователя на колёсах (или гусеницах), которое используют автодорожники.
Укладка (заливка) бетона без нижнего слоя щебня может привести к ускоренному разрушению из-за пучения грунта, чья глубина, в зависимости от региона, колеблется в России от 60 до 220 см, а песок с щебнем нивелируют его морозное движение, набухание.
Ситуация зависит от того, насколько пучинист сам грунт, однако песчано-гравийная подушка (ПГП) обязательно нужна. Можно засыпать её и из ПГС (песчано-гравийной смеси). Далее сделайте следующее.
- Приготовьте бетон в пропорции «песок-цемент-вода», характерной для марки М-400 (1:4 в соотношении «цемент-песок»). Не экономьте на цементе – безупречно сделанная основа простоит без особого растрескивания и каких-либо признаков расползания, раскола не менее 35 лет. Большие партии бетона удобно делать на бетономешалке. Если у вас нет такого устройства, и вы не хотите возиться с перевозкой на тачке (или переносом вёдрами), можно заказать машину с бетономесом (до нескольких кубометров готового (товарного) бетона.
- Постелите на ПГП полиэтилен и залейте свежеприготовленный бетон, тут же распределяя, разравнивая его. Слой залитого бетона может достигать 15 см. Ещё большую прочность можно получить, поместив в это пространство перед заливкой бетона «вязаный» или сварной металлокаркас (самосборная решётка) из арматуры «10-ки» или «12-ки» класса А3 (А-400). В будущем это даст возможность занять часть двора под капитальную пристройку (потребуется изменение проекта дома, усадьбы). Каркасную решётку перед заливкой поднимают на 5 см над ПГП.
Дождавшись, когда бетон затвердеет, начните его регулярно поливать. Срок набора максимальной прочности – месяц.
Цементно-песчаное
Можно вообще обойтись без (железо) бетона – вместо него заливается цементно-песчаная смесь. Её делают по той же технологии, что и бетон – за исключением неиспользования щебня в её составе. Действия всё те же – заливка, набор прочности.
Можно воспользоваться и тощим бетоном – соотношение с песком таково, что количество цемента в нём, в отличие от стандартных составов, не 20… 45%, не считая воды, а всего 6%. Как видим, расход цемента уменьшен до нескольких раз. Недостаток – покрытие не предназначено для заезда автомобилей и спецтехники на такую площадку.
Из утрамбованного песка
Основание без цемента, с применением только щебня и песка, может быть неустойчивым. Даже несмотря на «поребриковую» окантовку по периметру дорожки/площадки, применение металлокаркаса рядом с ней, плитка со временем может пучиться и продавливаться. Рекомендуется этот способ лишь там, где нет не только машин, но и интенсивного людского трафика, к тому же такую плитку нужно будет подравнивать, а ушедшее из-под ног песчаное основание – перетрясывать и переутрамбовывать. Возможно прорастание сорной травы в песке. Смещённые фрагменты плитки из-за неравномерности нагрузки нередко ломаются.
Обработка плитки
Обработка плитки перед укладкой на пескобетон производится следующим образом. Её пропитывают при помощи гидрофобизатора, предотвращающего попадание воды в её приповерхностные слои, что на морозе привело бы к растрескиванию. Гидрофобный состав не даёт на плитке осесть мху, плесени и грибку – этим повышается её привлекательный внешний вид. Возникновение пятен соли также исключено.
Погрузить в раствор и высушить фрагменты плитки необходимо дважды. После высушивания плиточные фрагменты осматривают на предмет трещин и сколов. Имеющие таковые изделия выкладываются на заднем плане, например, подальше от ворот.
Возможные схемы
Класть плитку – в т. ч. и на даче – можно по любой из десятков схем. Используются как общепринятые «парковые» схемы, так и нечто своё. Например, можно выложить какой-нибудь лозунг, персонажа и т. д.
Хаотичная
Используется плитка разных размеров, цветов и формы. В итоге ваш двор или дорожка превращается в мозаику.
Разбудите в себе талант художника-мозаиста – проявите фантазию, выложив нечто ни на что не похожее.
Ёлочкой
Данная схема укладки – родом из СССР. Она использовалась при выстилании паркета в помещениях. Нужны соответствующие длинные «кирпичики», позволяющие сделать текстуру.
Со смещением
Используйте плиточный брус, кирпичики, чтобы сместить края фрагментов. Они не должны совпасть между собой. Результат – текстура со сдвигом. Могут использоваться и кубики. В итоге исполненный дизайн тротуара выглядит красиво.
Шахматная
Самая простая схема: здесь нужны квадраты тёмного и светлого тона. Не обязательно это именно чёрно-белая комбинация – можно выложить, к примеру, серую и зелёную, жёлтую и синюю, и т. д.
Главное, чтобы текстура из двух цветов была контрастной.
Геометрия
Из кубиков, кирпичиков, брусков можно выложить квадрат, круг, окружность, треугольник. Недостаток – необходимость пиления некоторых брусков для обеспечения бесстыкового соединения. Либо широкие швы, неравномерные по своей структуре, заделываются лишним количеством стандартного цементно-песчаного раствора (1:4). Схема эта плохо подходит для песчаного основания – нужен (железо) бетон с цементно-песчаной прослойкой между ним самим и плиткой.
Круговой рисунок
Круговые узоры можно сделать из уже готовых, оптимизированных на заводе (по форме) фрагментов. Кладка напоминает паззл, к которому даётся чёткая инструкция. Попытка «переиначить» рисунок при мощении лишит тротуар привлекательности.
Как правило, здесь возможно выложить лишь одну структуру – это не «конструктор Lego», совместимости здесь мало, и полёт фантазии укладчика, скорее всего, не позволит выложить вместо конкретного рисунка совершенно иной.
Как правильно укладывать?
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание не обходится без предварительной установки её на цементно-песчаный слой. На цементный раствор плиточные фрагменты кладут таким образом, чтобы все щели и просветы снизу и с боков этот раствор заполнил. Швы не должны расходиться более, чем на 3 мм: больший расход на 5 и более миллиметров нецелесообразен, хотя плитка и будет хорошо держаться.
Равнение плиточных фрагментов осуществляется при помощи киянки или резинового молотка. Проверка ровности и гладкости осуществляется посредством стройуровня. Простейший пузырьковый уровень длиной от 1 м сможет это обеспечить. Во избежание перекосов не используйте раскалиброванный уровень, который многократно падал с высоты: обнаружив, что уровень подводит вас, рекомендуется его вновь отъюстировать по другому, исправному уровнемеру, или используя прозрачный, плоский и широкий резервуар с водой (на основании законов физики).
По мере продвижения мастер перемещается на уже уложенную и «схваченную» плитку, которая под его весом никуда не сместится. Неровная укладка, как правило, приводит к тому, что люди, проходящие по такой площадке, могут спотыкаться, зацепившись краем подошвы за немного выступающий плиточный фрагмент. Чтобы получить идеально ровный монолит, все швы заравнивают, затирают после окончания затвердевания цементного слоя.
При укладке плитки на чисто песчаный слой плиточники обычно осуществляют кладку по направлению к себе, при необходимости подсыпая/отсыпая песчаный слой.
Уложив плитку на песок, мастера присыпают цементно-песчаную смесь, которая затем распределяется при помощи любой метлы или щётки. Чтобы цемент не «выветрился», после укладки уложенную плитку проливают водой – это позволяет ему протечь в песок. Затем шов, по сути, представляя собой тощий бетон, затвердевает. Полив уложенной плитки повторяют один раз в день – швы наберут предельную прочность.
Установить плитку на косогоре, спуске можно лишь в соответствии с рельефом местности. При этом создаётся «прицеливание» на уклон, т. к. ставить плитку вертикально в этом случае нельзя. Укладка производится только на полноценный цементный раствор – чем он прочнее, тем лучше. Это не тот случай, когда нужно экономить на цементе. Плиточные фрагменты не образуют нечто, отдалённо похожее на мини-ступеньки очень длинной лестницы, а лежат параллельно земной поверхности.
В некоторых случаях уклон необходимо оттеррасировать, т. е. закрепить, используя инженерные методы ландшафтно-рельефного благоустройства, чтобы появилась возможность выравнять плитку параллельно (плашмя) горизонту, с одновременным созданием лестничных маршей и переходов. Площадки и отрезки дорожек при этом должны быть строго горизонтальны, без уклона.
Частые ошибки
Не применяйте вместо резинового молотка простой, со стальной рабочей частью. Малейший перебор с усилием – и фрагмент треснет, после чего может быть выброшен.
Не используйте для укладки плитки вместо цемента ли пескобетона известь, другие заменители. Скорее всего, кладка, сделанная таким образом в домашних условиях, окажется непрочной.
Не используйте для выкладки автомобильного заезда на участок слишком тонкую (менее 70 см) плитку – она быстро износится. Укладывая плитку своими руками, соблюдайте технологию выполнения работ, сверьтесь со СНиП и ГОСТ. Не пытайтесь заменить вибропрессованную плитку вибролитой (и наоборот), если этот шаг не обусловлен весомыми аргументами.
Соблюдайте рекомендации, старайтесь повторить в точности одну из пошаговых инструкций, которым следуют опытные мастера.
Смотрите советы по укладке плитки.
Источник: stroy-podskazka.ru