Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.
Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.
Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.
По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.
Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.
Как сделать уклон в душевой кабинке
Прочность на сжатие
200 циклов при 100% влажности
Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.
Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.
Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.
Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.
Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.
В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца
Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.
Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.
Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.
Существует несколько видов ступеней.
- Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
- Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
- Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
- Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.
Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.
Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.
Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.
Как выполняется укладка клинкерных ступеней
На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.
Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.
Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.
Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы
- Клинкер, готовые угловые элементы
- Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
- Шпатель
- Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
- Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
- Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
- Специальные пластиковые крестики для установки равномерных
Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.
Подготовка основания
Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.
Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.
Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.
Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.
Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.
Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.
Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.
Разметка, примерка
При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.
- Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
- Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
- Формируют ровные швы
- Одинаковая высота ступеней
Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.
Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.
Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.
Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.
Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.
Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.
Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.
Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.
Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.
Укладка
Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.
Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.
Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.
Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.
Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.
Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.
Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.
Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.
Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.
Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.
Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.
Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.
Способы правильной укладки клинкера на ступени
Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.
Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.
Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.
Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.
Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.
Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах.
Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.
Первый способ монтажа клинкера
Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.
На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.
Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.
Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.
Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.
После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.
Вторая технология укладки клинкера
В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.
Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.
После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.
Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.
Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.
Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.
Важные советы по выбору материала и монтажу
Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.
Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.
Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.
Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.
Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.
Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.
Источник — компания Агат
Источник: agate.ru
Как правильно класть плитку: наносить клей на плитку или на стену?
Качество укладки плитки в первую очередь зависит от строгого соблюдения технологии. Она включает в себя несколько важных нюансов, среди которых — особенности нанесения клея. Как работать с раствором правильно, разберем в данной статье.
Какой клей выбрать
Для начала определим, что из себя представляет клеящий материал. В большинстве случаев мастера используют классический состав на основе песка и цемента с добавлением некоторого количества пластификаторов. Это универсальный клей, который подходит почти всем типам помещений.
Если же в комнате высокая влажность или в ней есть “подвижное” основание (деревянное), то в таком случае рассматривают специализированные варианты. К ним относятся эпоксидные и дисперсионные (акриловые) составы. Оба вида производят на основе синтетических смол, которые делают клей пластичным и устойчивым к различным видам внешних воздействий. Поэтому эпоксидные и дисперсионные материалы отлично показывают себя во влажных условиях, при перепадах температур и больших нагрузках. За счет своей узкой специфики, они стоят несколько дороже, чем цементно-песчаные смеси.
Чтобы понять, какой клей нужен именно для вашего проекта, можно ориентироваться на 4 основных параметра:
- Условия эксплуатации: температурный режим, уровень влажности, расположение облицовки — снаружи или внутри. Например, для сухих помещений без значительных температурных перепадов достаточно цементного клея. В некоторых случаях он также подойдет и для влажных помещений, если в нем есть специальные добавки, усиливающие адгезию. Наличие таких добавок обычно указано на упаковке. Также, если работать с цементным вариантом, дополнительно стоит приобрести затирку с особыми свойствами и обработать все швы герметиком. Однако в работе с ванными и санузлами мастера все же советуют пользоваться акриловым клеем с водоотталкивающими свойствами, так как он уже обладает необходимой силой адгезии.
- Материал основания (стены/напольного покрытия): песчано-цементные составы выбирайте для штукатурки, бетона, кирпича. Если же у вас ДВП, доски, паркет, обои, гипсокартон, стоит приобрести эпоксидный двухкомпонентный клей, акриловые смеси или жидкие гвозди.
- Размер кафеля. Если плитка крупноформатная, состав должен обладать достаточными сцепляющими свойствами, чтобы ее выдержать.
- Цвет плитки. Если плитка светлая или прозрачная, обычный серый раствор для нее не подойдет, так как он будет портить общее впечатление, визуально “загрязняя” ее. Соответственно, нужно будет поискать белый цементный клей.
Также важно учитывать то, что, в зависимости от данных факторов, необходимое количество клея может колебаться. Например, пористые основания потребуют больше клеящего материала, чем бетонный монолит. Кроме того, очень часто во время работы приходится компенсировать перепады высот или неровности. Соответственно, лучше приобрести чуть больше клея, чем понадобится. Определить примерный расход материала вам поможет продавец в строительном магазине или упаковка от клея, на которой обычно указана эта информация.
Как наносить состав
На самом деле, процесс достаточно простой. Важно только соблюдать баланс между аккуратностью и силой, чтобы правильно распределить клей по поверхности.
Для работы понадобятся зубчатый шпатель (гребенка) и обычный гладкий шпатель для зачерпывания смеси.
На основание или на плитку?
Сперва ответим на главный вопрос этой статьи — куда же все-таки наносить клей. На самом деле, у каждого мастера свой подход. Одни сначала покрывают стену с помощью гребенки, другие — наоборот, наносят на керамику. И тот, и тот вариант имеет место быть.
Однако большинство плиточников все-таки придерживаются комплексного метода, покрывая обе поверхности: стену — основной массой клея, а кафель — контактным слоем. Именно так обеспечивается наилучшее сцепление.
Если в случае с мелкоформатной керамикой еще можно допустить однократное нанесение состава, то с большими плитами так не получится. Здесь обязательно нужно будет смазать и поверхность, и оборотную сторону кафеля. Дело в том, что из-за внушительного веса и особенностей геометрии (может иметь небольшой изгиб) крупноформатной плитки сложно достичь контакта с основанием по всей площади соприкосновения.
Также в данной работе имеет значение величина зубцов шпателя. Чем крупнее кафель, тем большая глубина должна быть у зубчиков, чтобы обеспечить максимальное заполнение раствором площади контакта керамики и стяжки.
Советы перед началом работы
Прежде, чем приступить к нанесению, убедитесь, что в комнате подходящая температура. Лучше всего проводить отделочные работы летом, когда сухо и тепло, либо когда в температура в помещении составляет 18-24 градуса. Дело в том, что в таких условиях достигается оптимальная скорость высыхания клея. Если будет слишком холодно, схватывания состава придется ждать очень долго. Если будет жарко, он застынет прежде, чем схватится, и работать с ним станет невозможно.
Если с температурой ничего нельзя сделать, следует воспользоваться термостойкими составами.
Также важно определить последовательность облицовки. Стоит организовать процесс так, чтобы на завершающем этапе оказаться у входной двери, а не в углу помещения.
Не забудьте и о базовой подготовке: очистите основание, тщательно удалив с него грязь пыль и пятна, чтобы ничего не мешало адгезии клеящего материала с поверхностью.
- Состав необходимо сначала нанести на поверхность стены, а затем на тыльную сторону плиты.
- Далее бережно, но сильно создать гребенкой рифление, тем самым убрав излишки клея и равномерно распределив состав по основанию. При этом, шпатель нужно держать под углом 35-45 градусов. Чем выше угол наклона инструмента, тем более высокие гребни вы получите. Соответственно, тем больше смеси уберете. Поэтому очень важно стараться придерживаться одного угла. Это избавит от излишней корректировки уровнем.
- В ходе работы проверить, заполнил ли клей все неровности и швы. В противном случае возникнут пустоты, которые приведут к преждевременной порче покрытия. По этой причине следует особенно внимательно следить за процессом при работе с плиткой больших размеров. Такая керамика довольно тяжелая, поэтому очень высок риск растрескивания из-за образования пустот.
Когда облицовка завершится, обязательно очистите полученное покрытие от излишков клея. Дело в том, что затирка, использованная на неочищенной поверхности, со временем просто треснет. Кроме того, теряется эстетика, когда капли раствора проступают через швы. Для очистки можно использовать универсальный нож, если клей еще мягкий, или специальный затирочный нож, который применяют для затвердевшего состава.
Это основные нюансы, которые необходимо учитывать в работе с плиточным клеем. Главное — действовать последовательно, в соответствии с технологией. Тогда процесс пройдет легко, а результат порадует своим высоким качеством, долговечностью и эстетичным видом.
Источник: tls-profi.ru