При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.
Где может быть стык и как его лучше оформить
В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:
- Под дверью, где совмещаются покрытия двух помещений. Тут проще и эффективнее отделать стык при помощи небольшого специального порожка.
- На открытом пространстве, где переходом плитка/ламинат подчеркивается зонирование помещения. В этом случае более естественный переход будет, если оформить стык без дополнительных вставок.
Стык ламината и плитки без порога, как это сделать.
Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».
Способы стыковки без порожка
При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.
Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.
Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.
Пробковый компенсатор
Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.
Размеры
Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:
- длина:
- стандартная — 900 мм,
- под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;
Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.
Монтаж
Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.
Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.
Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:
- Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
- Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.
- Отгибаем пробку и наносим герметик.
- Прижимаем пробку обратно. Выдавленный герметик убираем смоченной в воде губкой, затем подтираем сухой ветошью. Его следов вообще не должно быть видно.
- Далее кладем второй материал вплотную к пробке. Если это ламинат, его срез промазываем силиконом в обязательном порядке. При укладки плитки это тоже желательно сделать, но шов может заполнится клеем, что тоже неплохо, хотя и не так красиво.
Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.
Затирка для швов
Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.
Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.
Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.
Пробковым герметиком
Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.
Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.
При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.
Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:
- Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
- Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
- Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.
- Ждем высыхания. Этот процесс зависит от толщины шва и температуры. Занимает обычно от 24 до 48 часов.
- Сразу после выравнивания убираем малярную ленту с остатками герметика. Если он есть где-то на полу, убираем влажной тряпкой пока не засох. Инструмент моем водой.
После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.
С использованием порожков
Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.
И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.
Виды порожков для стыка материалов
Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:
- Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).
- Гибкий металлический профиль. Гнется за счет эластичности металла (сплав) и особого фигурного края. Используется как для прямых, так и для изогнутых участков. Может иметь Т-образную и Г-образную форму. В случае использования Г-образного профиля, в него заправляют ламинат. Плитку затем клеят вплотную к краю, заполняя расстояние плиточным клеем, впоследствии оформляя затиркой для швов. Есть гибкие металлические пороги некрашеные — алюминиевые, есть с декоративной окраской (порошковый состав).
- Алюминиевый порожек. Используется для прямого стыка. Идеально подходит для оформления места соединения под дверью. Бывает в виде Т-образного или Н-образного профиля. Ширина «полочек» и высота самого порожка, радиус изгиба спинки — все это варьируется. В таких порожках обычно просверлены отверстия, через которые при помощи дюбелей или саморезов они крепятся к основанию. Есть еще самоклеящиеся — это самый простой в установке вариант. При монтаже, чтобы под порожек не забивалась пыль и грязь, его с обратной стороны можно промазать герметиком. После установки излишки убрать и вытереть начисто.
Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.
Монтаж гибкого ПВХ профиля
Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.
Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.
Процесс монтажа такой:
- Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
- Основание крепится к полу.
- Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
- При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.
При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.
Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита
Источник: stroychik.ru
Стык плитки и ламината: несколько способов соединения с порожком и без него
Во время ремонта кухни, прихожей или многофункционального помещения часто комбинируют разные напольные покрытия, чтобы разбить его на зоны. В таких случаях необходимо правильно оформить стык плитки и ламината, чтобы переход получился аккуратным, эстетичным и не мешал ходьбе. Такие стыки часто получаются и под межкомнатными дверями, под которыми «встречаются» покрытия разных комнат. Задуматься о том, как их сделать, нужно заранее, ещё на этапе черновой подготовки пола, что позволит выбрать любой из предложенных в этой статье способов.
Стык с порожком
Порожек – это далеко не всегда накладной элемент, закрывающий собой переход от одного напольного покрытия к другому. Современные порожки выпускаются в виде профилей разного размера и сечения со скрытым креплением.
Почему стыки лучше закрывать порожками
Если делать стык между плиткой и ламинатом без порожка, он должен быть тонким и практически незаметным. Но технология укладки ламината предполагает устройство «плавающего» покрытия – не связанного с основанием. Делается это для того, чтобы материал, подверженный температурному расширению, не вздувался и не скрипел при ходьбе. Свободу движения не зафиксированным на полу панелям обеспечивают компенсационные зазоры по периметру комнаты, которые скрыты под плинтусом. Такой же зазор можно оставлять и под порожком.
При отсутствии таких зазоров при колебаниях температуры и влажности в помещении элементы покрытия при расширении начинают давить друг на друга и выпирать на стыках, из-за чего замковые соединения ломаются. Точно так же они могут «подпирать» и жестко зафиксированную на полу плитку.
Переход от плитки к ламинату через порожек является единственно возможным способом решения проблемы, если:
- площадь покрытия ламинатом превышает 25 м², так как в этом случае компенсационный зазор должен быть достаточно широким;
- разделение делается между комнатами в дверном проеме;
- покрытия уложены на разных уровнях с перепадом по высоте более 5 мм – в таких случаях используют разноуровневый переходной профиль.
Плюсы и минусы стыков с порожком
Кроме того, что порожки обеспечивают целостность ламинированного покрытия при температурных расширениях, они помогают решать и другие задачи. Например, спрятать неровно обрезанные кромки на стыке покрытий. Или выделить разные зоны в помещении, сделав намеренно заметный переход между плиткой и ламинатом.
Недостатки у такого способа оформления стыка тоже есть. К ним можно отнести выступ порожка над уровнем пола. Он очень незначительный и никак не мешает ходьбе, но все же достаточный для того, чтобы задерживать пыль и мусор вдоль кромки.
К другим минусам можно отнести:
- сложность подбора профиля в тон покрытия;
- невозможность закрыть стык длиной более 270 см одним порожком – это максимальная длина стандартных профилей;
- невозможность монтажа порожка на стыки сложной ломаной формы.
Недорогие профили, продающиеся в строительных гипермаркетах и на рынках, имеют непрочный декоративный слой на поверхности, который быстро истирается и портит вид напольного покрытия.
Как выбрать порожек
Укладывая дорогие и качественные напольные покрытия, не стоит уродовать их накладными порожками с открытым креплением на саморезы и продольными бороздками. Такой переход плитки в ламинат выглядит дешево и быстро теряет вид.
Гораздо более правильным выбором станет Т-образный профиль с установкой в стык на эластичный клей или герметик либо в шину (монтажную основу), которая фиксируется к основанию между ламинатом и плиткой. Альтернативой ему может стать специальный стыковочный профиль, нижняя полочка которого устанавливается под плитку, но его нужно приобрести заранее и смонтировать в процессе укладки плитки. Такой профиль бывает как Т-образной, так и Н-образной формы, и применяется для оформления стыка в одной плоскости. Если между плиткой и ламинатом имеется перепад по высоте 5-12 мм, в стык закладывают Z-образный порожек между плиткой и ламинатом разноуровневый
Обратите внимание! При укладке ламината между его кромкой и закладной частью профиля оставляют зазор в 5 мм.
Если стык не прямой, а радиусный или с несколькими изгибами, нужно искать гибкий резиновый, металлический или пластиковый порожек. Кроме этих материалов для изготовления стыковочных профилей применяют и древесину, но такие изделия не гнутся и подходят только для прямых соединений.
Некоторые производители ламината выпускают и порожки для его стыковки с другими напольными покрытиями в тех же цветовых решениях. При их отсутствии нужно подбирать профиль максимально «созвучный» оттенку и рисунку пола или делать стык как можно тоньше.
Видео описание
Очень подробно о видах и способах установки Т-образных стыковочных профилей рассказано в этом видео:
Стык без порожка
Соединение плитки и ламината без порожка многим кажется более эстетичным решением. А иногда оно и единственно возможное, например, когда стык имеет сложную ломаную линию.
Решив использовать именно этот прием, важно понимать, что его реализация возможна только при соблюдении нескольких условий.
Что нужно для стыковки без порожка
Прежде чем укладывать напольные покрытия с намерением состыковать их без специального профиля, изучите этот перечень требований.
Чтобы шов сохранял свою целостность, оба напольных покрытия должны быть уложены на клей. Для ламината это не самый лучший способ, но иначе никак.
И плитка, и ламинат должны иметь очень ровные кромки без сколов и прочих дефектов, иначе стык будет выглядеть неопрятно. Для точного реза нужен опыт и профессиональный инструмент.
Переход от плитки к ламинату без порогов можно сделать только в одной плоскости, допустимый перепад составляет не больше 2 мм. Поэтому нужно заранее рассчитать высоту стяжки, толщину клея, а также знать параметры самих напольных покрытий, чтобы подогнать их укладку в одном уровне.
Совет! Первой укладывают плитку, чтобы завершить все мокрые работы до монтажа ламината. Его проще подгонять под уровень с помощью подложки из фанеры или другого листового материала.
- Ограниченная площадь пола под ламинатом.
Даже уложенный на клей, ламинат может менять размеры при изменениях микроклимата. И чем больше площадь, тем шире должен быть компенсационный зазор между ним и плиткой. Но слишком широкий стык и выглядит неважно, и быстрее разрушается.
Для выполнения всех перечисленных условий желательно найти квалифицированных мастеров, которые возьмут на себя все этапы отделки пола, начиная со стяжки и заканчивая соединением плитки и ламината на полу без использования порожка. И лучше не поручать эту работу тем, кто берется за неё впервые.
И даже в этом случае вы должны понимать, что ламинат, смонтированный не плавающим способом, а приклеенный к полу и лишенный возможности свободно двигаться, со временем может вздуться или заскрипеть.
Однако бывалые мастера решают эту проблему просто: приклеивают к полу только тот участок покрытия, который примыкает к плитке, а остальную часть укладывают традиционным способом, оставляя компенсационные зазоры под плинтусом. При усадке ламината может появиться щель между плавающими и приклеенными ламелями, но это все же лучше, чем вздутие по всей площади.
Чем заделать стык
Есть несколько способов, как стыковать ламинат и плитку на полу без порога, и все они заключаются в заполнении зазора между ними эластичными материалами.
Это может быть та же затирка, которой заделываются швы на плиточном покрытии. Благодаря её использованию стык сольется со швами и будет максимально незаметным. Но затирка на цементной основе для этой цели не годится, она не обладает пластичностью и будет крошиться при расширении ламината. Чтобы сделать долговечный и красивый стык, используйте эпоксидную затирку. Она влагостойкая, поэтому лучше защитит обрезанную кромку ламината от влаги.
Другой популярный материал, подходящий для оформления перехода плитка-ламинат, это акриловый или силиконовый герметик. Он достаточно эластичен, может сжиматься под давлением, не разрушаясь.
В этом отношении акриловый герметик предпочтительнее, так как не твердеет со временем. Кроме того, он поддается окрашиванию, что помогает делать стыки более незаметными.
Если стык глубокий, его можно наполовину или больше заполнить любым эластичным шнуром, чтобы сократить расход герметика.
Видео описание
Как соединить плитку и ламинат на полу без порожка, используя шнур и герметик, показано в видеоролике:
Наконец, заполнить щель между двумя напольными покрытиями можно жидкой пробкой – материала, состоящего из пробковой крошки и полимерного связующего. Но она будет хорошо смотреться только в стыках шириной не более 3-4 мм, а в совсем узкие щели её очень трудно заложить аккуратно. Кроме того, характерный вид пробки сочетается только с покрытиями под дерево.
Коротко о главном
Существует немало вариантов, как состыковать плитку и ламинат. Самые правильные из них – с использованием порожка или специального стыковочного профиля, который станет идеальным разделителем для жестко зафиксированного (плитка) и плавающего (ламинат) покрытия. Если этот вариант нежелателен или невозможен из-за сложной формы стыка, то его заполняют герметиком или плиточной затиркой. Но для этого оба напольных покрытия должны неподвижно лежать в одной плоскости с небольшим зазором, а кромки должны быть срезаны идеально.
Источник: m-strana.ru
Как сделать стык плитки и ламината без порожка: материалы, техники, ограничения
Два покрытия обычно применяют для зонирования помещений. Например, чтобы визуально отделить прихожую от коридора, или гостиную от кухни, если они объединены. В этом случае линия перехода между материалами может иметь сложную форму и большую протяженность. Желательно оформлять такой стык плитки и ламината без порожка.
Он выглядит более привлекательно, в месте соединения не скапливается грязь и об него никто не запнется. Но эта технология считается более сложной, нежели разграничение комнаты с помощью выступа.
Нюансы создания стыковки без порога
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при планировании ремонта.
- Высота укладки. Толщина ламината и кафеля, способ их монтирования не совпадают. Чтобы заделать переход с плитки на ламинат, придется выровнять уровни пола в помещениях фанерной подложкой или еще на уровне формирования стяжки. Максимальная разница высот может составлять 1 мм.
- Разные свойства материалов. Некоторые покрытия расширяются под воздействием влажности или высокой температуры. Между двумя видами отделки должен быть заложен технологический зазор — примерно 5-10 мм.
- Гигроскопичность ДСП и ДВП. Края такого настила почти всегда обрабатывают герметиком, чтобы они не впитывали в себя лишнюю влагу при укладке или последующей эксплуатации.
Рекомендации по оформлению стыков между плиткой и ламинатом
Форма стыков может быть любой, но выделяют три основных: прямая, волнообразная и ломаная. С первой вряд ли возникнут проблемы, но для второй и третьей понадобятся точность и инструменты: лобзик, а также болгарка с алмазным диском или ножовка с алмазной струной для керамики. Если ничего из перечисленного нет, можно просверлить как можно больше отверстий по краю и отломать лишнее кусачками.
На фото — варианты зонирования двумя напольными покрытиями без порога.
Чтобы сделать идеальную линию, подготовьте картонный или любой другой шаблон. Если на краях заготовок остались зазубрины — обработайте их. Проведите подготовительные работы — обозначьте место соединения и сделайте предварительную укладку. Проверьте, соблюдается ли ширина шва на протяжении всей линии. Она составляет 1,5 — 5 мм, в зависимости от метода, которым вы будете заделывать промежуток.
Первой всегда укладывают плитку: и при подготовительных замерах и при окончательном ремонте. Затем нужно подождать, пока высохнет клей и только затем состыковать слой. Если действовать наоборот, под него попадет влага и очень скоро придется делать новый ремонт. Начинать настил лучше со стороны плитки.
Чем можно соединить переход
Для аккуратного оформления промежутка между функциональными зонами чаще всего используют четыре материала.
Затирка
Простой способ герметизации извилистых, неглубоких швов. Подобные порожки найти сложно, а другие заполнители будут смотреться не так органично. Часто в современных интерьерах встречается интересный способ отделки пола: многоугольные керамические детали немного «заезжают» на участок с другим покрытием. Так отделяют участок прихожей от остального дома и кухонную зону от гостиной. В этом случае переход также выполняется с помощью затирки. Делайте это в следующем порядке:
- Проведите подготовительные работы.
- Обработайте края второго материала силиконовым составом.
- Образовавшийся шов наполовину заполните им же.
- Дождитесь, пока он высохнет.
- Разведите затирку, распределите ее сверху и разровняйте с помощью шпателя.
- Готовый подсохший слой протрите влажной тряпкой и покройте прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.
Силиконовый и акриловый герметик
Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.
- Наклейте малярный скотч с двух сторон от шва, чтобы не тратить впоследствии время на его оттирание.
- Сделайте отверстие в тубе с силиконовой массой, чтобы ее можно было выдавливать, или вставьте ее в специальный пистолет.
- Заполните промежуток так, чтобы герметик немного выступал над поверхностью пола.
- С помощью шпателя уберите излишки состава. Если шпателя нет, можно подождать, пока масса высохнет, и срезать лишнее.
Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.
Источник: www.ivd.ru