Линолеум — благодатный материал для любых творческих замыслов: от экслибриса и книжной заставки до большой станковой гравюры как черной, так и цветной. Гравюра на линолеуме способствует развитию пластического видения. Занятие линогравюрой не только интересно, но и полезно тем, что приучает работать в материале, заставляет много рисовать, постоянно тренировать руку, глаз.
Для работы над гравюрой необходимы линолеум, резцы или штихеля, валик, краски и бумага, а так же такие подсобные средства, как ножи, стекло, олифа и др.
Первый этап работы — это создание эскиза. Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан, обязательно нужно разобрать, де будет свет, а где — темные места. Желательно сделать это черными красками или хотя бы карандашом. Это самый ответственный этап работы. Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить объемное изображение на «язык» черного и белого.
За счёт штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений передаётся не только форма предметов, но и разница в их материалах. Эскиз делают в размер рисунка. На первой стадии свой работы нужно стремится найти общее графическое решение.
Штампы // Stamping
После того, как решение найдено, переводят композицию на линолеум.
Это можно сделать по-разному. При помощи карандаша перевести рисунок на кальку (калька дает возможность обратного изображения). Положить ее на линолеум, натертый воском, рисунком вниз и гладкой пластинкой (обратным концом ручки) передавить изображение по контуру. Воск дает возможность четкого контура.
Можно положить под кальку на линолеум копировальную бумагу, тогда линолеум не обязательно натирать воском, и обвести рисунок карандашом. Переведенный рисунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе работы. Тонкие линии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью. Переводя рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при печати получится в обратном, «зеркальном» изображении.
Материалом для доски служит тот самый линолеум, которым покрывают полы. Он состоит из мешковины, покрытой смесью молотой пробки со смолами, льняным маслом и красителями. Бывает и другой состав, с применением различных заменителей. Такой линолеум, как правило, плох для гравирования, он крошится под резцом, дает рваный штрих, работать на нем трудно.
Следует поискать более пластичный материал, то есть содержащий максимум пробки и натурального масла. Можно использовать и бывший в употреблении линолеум, иногда он даже лучше — более уплотнен. Желательно использовать линолеум без рисунка. Линолеум бывает разной толщины, для гравирования наилучшая — 5 мм, наименьшая—2,5 мм.
Чтобы выпрямить согнутый кусок линолеума, надо его как следует прогреть и затем подержать под прессом. Перед шлифовкой доски надо осмотреть ее обратную сторону и соскоблить узелки с ткани. Затем приступают к шлифовке поверхности, на которой будет резаться гравюра. Подготавливаемый кусок линолеума следует взять несколько большего размера, чем задуманная гравюра.
Отрезанный кусок кладут на плоскость и шлифуют пемзой, периодически смачивая водой. Сначала в одном направлении, а затем в перпендикулярном к нему. Чем тщательней будет шлифовка, тем приятней и легче резать гравюру и свободнее, тоньше и ровнее можно будет накатывать на нее краску. А это определит чистоту оттиска и тонкость его штрихов.
Отшлифованные и еще влажные куски линолеума складывают стопкой, парами — лицом к лицу и помещают под пресс. Если их оставить высыхать в свободном состоянии, — они покоробятся. Высохший линолеум надо протереть тряпкой, смоченной в олифе, а затем — досуха чистой тряпкой.
Подготовленный таким образом для работы линолеум следует еще наклеить на гладкую деревянную доску и подержать до схватывания клея под прессом. Углубления на линолеуме делаются штихелями — резцами различных профилей и размеров (грабштихель, мессерштихель, шпицштихель, болтштихель, флахштихель, фаденштихель, тонштихель). Половина успеха в гравировании зависит от остроты резца.
Необходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей. В подобном деле большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Принято левую (не режущую) руку, придерживающую линолеум во время работы, держать ниже правой, рабочей руки. Это необходимо потому, что резец может сорваться, а в таком положении рук он не нанесет повреждений.
Инструменты, употребляемые в работе на линолеуме, похожи на употребляемые в ксилографии, но те имели сплошное сечение, а эти полые, имеющие форму канавки. Они относительно просты, почти все можно сделать самому. Основной инструмент — это угловая стамеска (называемая также и резцом, и штихелем), имеющая жало в форме острого угла. Этот угол должен быть в пределах 50-60°.
При большей или меньшей его величине стамеска будет хуже слушаться руки. Такая стамеска при соответствующем нажиме на нее может дать и едва заметную тонкую и очень толстую линию, и одинаковую на всем протяжении и причудливо изменчивую, и прямую и изогнутую. Для выбирания больших мест служат полукруглые стамески большей ширины— от 2-3 до 10-12 мм. Еще нужен тонкий очень острый нож, с концом, сточенным в виде острого угла. Этим концом вырезают мелкие, но точные детали (например, зрачок глаза), которые трудно сделать угловой стамеской.
Неплохо иметь 1—2 тонштихеля, скажем, шириной в 1 и 1,5 мм, которые всегда дают канавку постоянной ширины. Они полезны для обводки черных линий. Большую часть стамесок можно сделать из зонтичных спиц — они бывают разной ширины и имеют уже готовый желобок. Надо только придать ему нужную форму.
Например, чтобы получить угловую стамеску, берут кусочек спицы длиной примерно 10 см, слегка отжигают его (нагрев до красного каления и медленно остудив). После этого, посадив его на трехгранный напильник и привязав проволокой, легкими ударами молотка придают ему должную форму. После этого стамеску закаливают, для чего ее конец снова нагревают до ярко-красного каления (примерно 800°) и быстро опускают в машинное или растительное масло.
Не стоит нагревать и закаливать всю стамеску — твердым нужно иметь лишь ее жало, а весь стержень пусть сохранит некоторую упругость. После закалки инструменты вставляют в ручки и слегка шлифуют мелкой шкуркой. Кроме зонтичных спиц, присмотритесь в специальном магазине и в аптеках к хирургическим и зубоврачебным инструментам — кое-что из них можно использовать в качестве более широких стамесок.
Инструмент всегда должен быть острым. Заточке инструмента нужно поучиться. Работает только кисть руки, двигая плотно прижатый к камню инструмент к себе и от себя. Локоть надо держать повыше и неподвижно. Точатся, разумеется, только концы инструментов.
Чтобы при гравировке хорошо были видны прорезаемые линии, поверхность слегка затемняют, втирая ваткой наскобленный карандаш или соус. Можно, наоборот, загрунтовать поверхность гуашевыми белилами, добавив в них немного клея, тогда прорезаемые линии будут видны еще четче. Но темная грунтовка лучше — вынимаемые места оказываются более светлыми, что соответствует будущему оттиску, тогда как при работе на белом грунте все оказывается наоборот, как в негативе, и художнику ни на минуту этого нельзя забывать.
Прежде чем приступить к своей работе, необходимо немного поупражняться на маленьком кусочке линолеума, отработать глубину и форму штриха. Упражнения могут быть такими: 1) расположить несколько линий — сначала на одинаковом расстоянии друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту этих линий до максимальной разреженности (то есть до полной плотности цвета в оттиске); 2) перекрещивающиеся линии; 3) волнистые линии; 4) точечные линии (глубокий нажим и слабый); 5) линии по кругу и т.д.; 6) работа разными по профилю резцами.
В работе необходима последовательность. Гравирование линолеума лучше начинать сразу с ответственных мест. Сначала обрезают тонким линии, прорезают штриховку, а потом широким резцом выбирают ненужные места фона. Полезно чередовать мелкую, «ювелирную» работы с выборкой больших плоскостей. Тогда отдыхает глаз, и работа идёт продуктивней.
Вырезание гравюры требует аккуратности, усидчивости, терпения, ни в коем случае нельзя спешить. Полезно знать, что чем крупнее штрих, тем глубже его нужно прорезать.
Для печатания первого пробного оттиска берётся черная типографская или масляная краска, которая валиком наносится на линолеум равномерно, так. Что бы ни было комочков и неровностей. Напечатать несколько оттисков на станке или вручную. Один их них следует беречь независимо от качества, а на втором исправлять тушью или белилами, моменты, которые недоработаны.
После, исправляется сама работа на линолеуме и делается очередной пробный оттиск. Оттиск считается хорошим, если тон краски темный и глубокий, а слой не слишком густой и не жидкий, когда хорошо и чётко пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые штрихи, нет следов царапин и других дефектов линолеума, бумага не помята и не надорвана. Свежий оттиск на гладкой бумаге нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время они должны сохнуть.
При гравировании не надо стремиться рабски повторить подготовительный рисунок, да это, пожалуй, и невозможно — линии, вырезанные резцом, не похожи ни на карандашные, ни на перовые, они своеобразны, что и придает резной гравюре ее особое очарование. Процесс гравирования— не механическое воспроизведение рисунка, а продолжение творческого процесса.
Ошибки, допущенные при гравировании в какой-то мере удается исправить. Крупные куски просто полностью вырезают и заменяют новыми, точно вырезанными и плотно пригнанными по месту, на них восстанавливается соответствующая часть гравюры. Мелкие ошибочные штрихи и швы вставок тщательно зашпаклевываются замазкой из зубного порошка и клея. Для печати эстампов надо иметь следующее оборудование и материалы: 1) валик, косточку, кусок толстого стекла, нож или тонкий шпатель, мягкую тряпку и «притирку», то есть кусочек ватмана или тонкого жесткого картона размером 6X9 см, с одной стороны натертый воском и очень мягким графитным карандашом; 2) масляную краску, из которой удалили пропускной бумагой масло, крепкую олифу, воск, бензин. Бумагу, на которой печатают гравюру, лучше иметь мягкую, малопроклеенную для линогравюр лучшей будет так называемая офсетная или эстампная, для ксилогравюр папиросная.
Краску, разбавленную олифой, кладут на валик и раскатывают на стекле, добиваясь равномерного слоя. Затем наносят краску на гравюру, равномерно катая по линолеуму к себе и от себя, придерживая доску левой рукой за два угла.
Затем аккуратно накладывается лист бумаги, осторожно приглаживается рукой, слегка протирается куском воска и через «притирку», натертую графитом, протирается косточкой. Графит переходит на бумагу и ясно обозначает рельеф гравюры, то есть места нажима косточкой. Притирать косточкой надо, сообразуя силу нажима с каждым конкретным местом—сильно на больших темных пятнах, слабо — на отдельных тонких штрихах. Когда вся гравюра протерта, осторожно, с одного угла снимают оттиск.
Линогравюры могут быть не только черно-белыми, но и цветными — в две, три и более красок. Конечно, качество такой гравюры в первую голову определяется не количеством красок, а выражением темы наиболее скупыми, но острыми и точно найденными цветовыми отношениями. Это не живопись — здесь цветовые средства ограничены надо выбрать самые обобщенные, самые характерные.
Красочный, живописный этюд, который кладется в основу эстампа, много раз перерабатывается. Постепенно он все более — обобщается, уточняется композиция, отбрасывается все случайное, цветовая гамма сводится всего лишь к нескольким краскам, которые, просвечивая, дадут при наложении друг на друга дополнительно еще несколько.
Так, с трех досок обычно получается 5—6 цветов, а с 5—6 досок — не менее 10—12 цветов. Итак, печатание цветной гравюры ведется с нескольких досок — сколько художник применяет при печати красок, столько должно быть и досок. Как правило, первой гравируют ту доску, которая наиболее рисует форму. Такую доску называют рисунчатой или контурной.
В этой технике имеет важнейшее значение совпадение рисунка на всех досках, чтобы каждый цвет в эстампе попадал точно на свое место, а не сдвигался. Для достижения этого можно придумать много разных простых приспособлений, вот один из вариантов. Доски вкладываются в нижнюю рамку, бумага, заранее точно нарезанная, вкладывается в верхнюю рамку. Такое приспособление хорошо работает, когда, сделав ряд оттисков одной краской, дают им просохнуть (скажем, в течение ночи) и только после этого вставляют вторую доску и делают оттиски с нее и т. д. Когда же не требуется длительного времени для просушки оттисков (а это зависит от свойств красок и бумаги), а каждую последующую краску можно оттискивать сейчас же после предыдущей, то устройство может быть еще проще. Здесь всего одна рамка для досок, а лист просто прикалывается к ней кнопками и притирается сверху косточкой.
В обоих случаях деревянные доски, на которые наклеен линолеум, должны быть точно одного размера и положение линолеума на них также точно должно совпадать. Печать ведут начиная с самой светлой краски, переходя к все более темным, или, наоборот, от самой темной к самой светлой. Первый вариант применяется тогда, когда печатают кроющими, плотными красками, второй — когда печатают прозрачными красками, без примеси белил.
На пробных оттисках надо испытать разные варианты красочных сочетаний. В некоторых случаях делают так называемый раскат, когда с одного конца валика кладут на стекло одну краску, а с другого — другую. При раскатывании один цвет постепенно перейдет в другой, так это потом будет и на эстампе.
Отличный оттиск не так просто получить — сначала могут быть неудачные, может быть, придется вносить коррективы в доски — что-то дорезать или, наоборот, зашпаклевывать и даже заменять некоторые части. Ведь окончательно все определяется только в оттиске. Но дело это такое увлекательное, что вы его не бросите и преодолеете все препятствия. Главная школа — собственный опыт.
Закончив печать, снимите с досок и валика остатки краски тряпкой, смоченной бензином или скип@$&ром. Протрите доски насухо и заверните в бумагу.
Источник: studbooks.net
Рисунок линолеума Таркетт
Востребованность линолеума обусловлена, во многом, разнообразием фактур и рисунков, которые может предложить производитель. Как следствие, покупатель всегда может подобрать именно тот рисунок линолеума, какой подойдет именно к его интерьеру, дачному или городскому, в стиле готика или хай-тек.
- Линолеум под ламинат;
- Линолеум под плитку;
- Линолеум под паркет;
- Линолеум под мрамор.
Возникает вопрос – а как наносится рисунок на линолеум? Ведь от способа нанесения зависит и время, в течение которого рисунок этот будет радовать глаз. Проблема истираемости и блеклости рисунка, действительно, весьма актуальна.
Как наносится рисунок на бытовой линолеум и на полукоммерческий
Методики нанесения рисунка для обоих видов линолеума одинаковы. Это – прокатка так называемого холстового слоя печатным цилиндром. После завершения прокатки (чем больше цилиндров, тем более частым будет рисунок, тем больше вариантов самого рисунка) полученный узор покрывается прозрачным винилом, который служит защитой от истирания. Разумеется, даже прочный защитный слой не вечен. Рисунок, в результате, истирается и частично выцветает.
Рисунок линолеума коммерческого
У гетерогенного коммерческого линолеума слой с рисунком чрезвычайно толстый. Так что, покрытый полиуретаном, он способен достаточно долго противостоять износу – цвет рисунка, фактура не меняются. А вот гомогенный линолеум представляет собой ПВХ в смеси с красителем. То есть рисунок на нем не печатают – сама структура его и образует узор.
Источник: linoleum-moskva.ru
Тема 2. Линогравюра состав и свойства линолеума. Шлифовка. Перенос рисунка с эскиза. Резцы и материалы по их изготовлению
Графика по содержанию и назначению подразделяется на станковую (произведения, имеющие самостоятельную значимость), книжную и журнально-газетную (иллюстрации и декоративные работы), плакатную (агитационно-массовое искусство) и прикладную (художественно-промышленная продукция бытового назначения – этикетки, марки, конверты, грамоты и т.д.).
Русский гравер В. Фалилеев (1879-1950), один из основателей русской цветной линогравюры, впервые использовал для гравирования наряду с деревянной доской линолеум. В этой технике в начале 20в. начали работать И. Павлов, В. Замирайло, Д. Митрохин, Н. Шевердяев, В. Розанова. К этому же времени относятся первые пробы по линолеуму Н. Гончаровой, Л. Поповой, М. Ларионова, А. Экстер.
Техника гравирования на линолеуме, не смотря на то, что требует огромной концентрации внимания, мастерства и точности расчета, осваивается довольно быстро. Процесс печати захватывает, оттиск зачаровывает своей неожиданностью и побуждает к творчеству.
Линолеум (от лат.linum – лен, полотно и oleam – масло) – полимерный рулонный материал для покрытия полов. Промышленное производство линолеума началось с 1864г. в Великобритании. Первоначально его получали на тканевой (джутовой) основе из растительных масел (льняного, подсолнечного, тунгового), пробковой муки и других составляющих. Это так называемый грифталевый линолеум. Постепенно грифталевый линолеум уступил место поливинилохлоридному, алкидному, нитроцеллюлозному и резиновому (релину).
Линолеум для гравирования выбирается в соответствии с размером эскиза рисунка, выполненного на бумаге. На линолеуме большей тощины (2,5-5 мм) работать удобнее.
Перед гравированием необходимо тщательно отшлифовать линолеум пемзой, обильно поливая водой. От тщательной шлифовки зависит качество печати, так как не устраненные царапины могут дать лишние белые штрихи, что не желательно в тонко нарезанных гравюрах. После шлифовки поверхность обрабатывается наждачной бумагой с целью устранения едва видимых царапин и неровностей. Затем шлифованная поверхность покрывается тонким слоем темперных белил и просушивается. Теперь поверхность готова для перевода рисунка с кальки.
Краска. Для печати линогравюр используют типографскую или литографскую краску. Можно масляную из тюбика, предварительно обезжирив ее. Для печати пригодна краска любого цвета, но чаще используют темные цвета: черный, коричневый, синий. Можно печатать, как на белой, так и на цветной бумаге в зависимости от композиционного решения.
Хорошо сочетаются красный с желтым цветом, красный с зеленым, синий с серым цветом.
Бумага для печати гравюр. Лучшей бумагой для черно-белой и цветной гравюры являются специальные сорта китайской бумаги. Она вырабатывается с примесью шелковой пыли. Такая бумага позволяет идеально впечатать каждый штрих гравюры, сохраняя качество вырезанной линии.
В практике печати гравюр используют обычно мягкие сорта бумаги с малой проклееннностью типа газетной или писчебумажной формата А4, А3 фирмы IQ Allround (Венгрия). Определить степень проклеенности бумаги очень просто: для этого нужно смочить палец водой и приложить к листу бумаги – влага быстро впитается.
Кроме того понадобятся:
· валик для накатки краски;
· основание для раскатки краски;
· косточка, предназначенная для притирания бумаги при печати вручную;
· воск, для того чтобы облегчить скольжение косточки по бумаге и устранить шероховатости на ее поверхности;
· полотняные тряпки для смывания краски как с самой поверхности гравюры, так и с поверхности для раскатывания краски;
· бензин или специальный растворитель для смывания краски, с досок и валиков;
· шпатель, нож, мастихин для размешивания, смешивания и снятия излишков краски;
· штихеля – инструменты для гравирования на линолеуме, пластике, по дереву, картону и другим материалам;
В первом квадрате нарезаются несколько линий – сначала на одинаковом расстоянии друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние до максимальной разреженности.
Задание 1. На небольшом куске линолеума разместить четыре квадрата. Все рисуется на кальке и в зеркальном положении переносится на доску. Это упражнение предусматривает освоение градаций светотени при работе резцом.
Во втором квадрате режутся перекрещивающиеся и волнистые линии.
В третьем – овладение техникой нажима на резец, от степени нажима зависит толщина штриха и его постепенное сужение.
В четвертом квадрате режутся круговые и овальные линии, поворачивая доску.
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
Источник: studopedia.ru