При обустройстве ванных и туалетных комнат, стены и полы которых, как правило, отделываются кафельной плиткой, не обойтись без таких процедур, как монтаж труб и установка электрических розеток. Для осуществления этих мероприятий и получения качественного результата важно знать, как вырезать отверстие в кафельной плитке, какие для этого использовать инструменты и оборудование.
Отверстие в плитке можно сделать как с использованием специального инструмента, так и с помощью подручных средств
Применение болгарки
Вопрос о том, как сделать большое отверстие в кафеле, возникает в тех случаях, когда в ванной комнате или туалете надо выполнить монтаж труб или других сантехнических коммуникаций, а также при необходимости установить электрическую розетку в данных помещениях. Если кафельная плитка еще не зафиксирована на стене, то сделать в этом изделии отверстие под трубу или розетку можно с использованием обычной болгарки.
Отверстие в плитке под подрозетник
Вырезку круглого отверстия болгаркой начинают немного отступив внутрь от намеченной окружности
При помощи болгарки фигурное или круглое отверстие в керамической плитке выполняется в следующей последовательности:
- Контуры будущего отверстия необходимо предварительно разметить, для чего вам понадобится маркер.
- На угловую шлифовальную машину следует установить алмазный диск, предназначенный для выполнения сухой резки.
- Начинать резку необходимо с удобного для себя края плитки, ведя инструмент по направлению от себя.
- Вырезая отверстие в плитке под розетку или трубу, можно в любой момент прерваться и начать обработку с более удобной стороны, но тогда есть вероятность, что формируемые линии среза не сойдутся.
Следует иметь в виду, что работать болгаркой, создавая фигурное или круглое отверстие в керамической плитке, следует только с лицевой части изделия. При этом надо контролировать, чтобы рез получался ровным, аккуратным и без сколов. При выполнении такой процедуры следует строго соблюдать меры безопасности, чтобы сделать риск получения травм минимальным.
Использование лобзика
Отверстия в кафельной плитке, предназначенные под размещение розеток или для монтажа труб, можно сделать при помощи электрического лобзика, оснащенного проволокой с алмазным напылением. Использовать такое устройство можно как для того, чтобы начать формирование отверстия с края плитки, так и для сверления, осуществляемого в центре обрабатываемого изделия. В последнем случае надо выполнить предварительное отверстие, для чего применяют электродрель со сверлом.
Для резки плитки электролобзиком используют специальные пилки по керамике
Процедура сверления в кафельной плитке отверстия значительного диаметра, для осуществления которой используется электрический лобзик, выполняется в следующей последовательности:
- На лицевой части плитки предварительно обозначаются края будущего отверстия.
- Если часть полученного контура совпадает с краем плитки, можно сразу начинать обработку.
- Если контур не совпадает с краем плитки, то в обрабатываемом изделии следует сначала просверлить отверстие небольшого диаметра, в которое надо продеть режущую нить электрического лобзика.
- Круговой или фигурный вырез выполняется по внутреннему контуру разметки. Это позволит выдержать размеры формируемого отверстия.
Перед резкой закрепите плитку струбциной
По описанной выше методике фигурное или круглое отверстие в керамической плитке можно сделать и при помощи обычной ножовки. Однако в таком случае качество его выполнения будет значительно хуже, чем при использовании электрического лобзика.
Обработка плитки подручными инструментами
Вопрос о том, как вырезать отверстие в плитке, если под рукой нет ни электрического лобзика, ни болгарки, можно решить и при помощи подручных средств. В качестве таких средств могут быть использованы обычный стеклорез, щипцы или плоскогубцы. Сделать отверстие в кафельной плитке при их применении можно по следующему алгоритму:
- Предварительно намечают контуры будущего отверстия.
- Чтобы сделать плиточный материал более податливым, изделие можно некоторое время подержать в теплой воде.
- Используя стеклорез, по намеченному контуру выполняют борозду. При этом рабочую часть инструмента нельзя отрывать от поверхности кафельной плитки. Прорезая борозду, на инструмент оказывают значительное давление, следя за тем, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.
- Сделанный на поверхности плитки рез необходимо простучать головкой стеклореза, чтобы борозда стала глубже.
- Вырезаемый участок плитки удаляется при помощи щипцов или плоскогубцев, кусочек за кусочком, пока внутри линии реза не сформируется отверстие с относительно ровными краями.
- Чтобы выровнять края среза, можно использовать шлифовальную шкурку мелкой зернистости.
Используйте для шлифовки деревянную колодку с обвернутой наждачной бумагой
Как еще просверлить отверстие в кафеле
У домашних мастеров часто возникает вопрос о том, как сделать отверстие в плитке, которая уже зафиксирована на стене. В таких случаях дырка в кафельной плитке может быть создана при помощи конусовидного или спирального сверла.
Обработка с применением обычного сверла проходит в несколько этапов.
- На место, где предстоит выполнять сверление, наклеивают бумажный скотч или пластырь, которые не дадут сверлу соскальзывать с гладкой поверхности плитки и защитят ее от царапин и других механических повреждений.
- Центр будущего отверстия намечают, используя обычный маркер.
- После этого начинают выполнять отверстие в кафеле на малых оборотах сверла.
- Чтобы сверло не перегревалось, его необходимо время от времени смачивать водой. После того как инструмент углубится в обрабатываемый материал, можно выполнять охлаждение и самой кафельной плитки.
Если в плитке надо сделать отверстие большого диаметра, можно осуществлять такой процесс поэтапно – с помощью инструментов различного размера. Получить отверстие большого диаметра в плитке можно и по другой методике, которая предполагает, что по его контуру будет сделано большое количество дырок маленького диаметра. Затем внутренняя часть отверстия просто выбивается по его контуру, а края зашлифовываются.
Использование специальных насадок на дрель
Как сделать аккуратное отверстие в кафельной плитке? Для этого можно использовать специальные насадки на дрель, к которым относится так называемая балеринка. В конструкции такого инструмента, кроме центрального сверла, присутствует один резец (иногда два или три), положение которого можно регулировать относительно центра создаваемого отверстия.
Последовательность действий при обработке кафельной плитки балеринкой выглядит следующим образом:
- В центре будущего отверстия необходимо сделать небольшое углубление, используя для этого любое сверло.
- Установив центральное сверло балеринки в полученное углубление, начинают выполнять сверление. При этом дрель выставляется на малые обороты.
- Когда кафельная плитка будет просверлена по контуру будущего отверстия на половину толщины, ее обработку продолжают выполнять с обратной стороны.
Использование алмазной коронки – самый эффективный способ высверливания отверстия в плитке
Отверстие в плитке под розетку или трубу можно сделать и с применением сверла корончатого типа, на режущую часть которого нанесено алмазное напыление. Рассмотрим последовательность действий при использовании такого инструмента.
- На поверхность кафельной плитки в области будущего отверстия наклеивают пластырь.
- Контуры будущего отверстия обозначают маркером.
- Начинают сверление на малых оборотах.
- В ходе работы сверло корончатого типа постоянно смачивают водой, чтобы не довести его до перегрева, к которому оно относится достаточно критично.
При выборе инструмента корончатого типа лучше не экономить на его стоимости и выбирать продукцию от известных производителей, что позволит вам не только длительное время пользоваться такими сверлами, но и получать с их помощью точные и аккуратные отверстия.
Источник: met-all.org
Клинкерная плитка: как ее делают, почему она такая выносливая и что выдают за клинкер продавцы?
Клинкер — материал для изготовления строительного кирпича и брусчатки — придумали в Европе лет 200 тому назад. В переводе с голландского Klinken означает «звенеть, звучать», а Klink — это, собственно, сам звук и есть: что-то вроде «дзинь» или «звяк». Если слегка стукнуть по клинкеру молоточком, он отзовется чистым звоном.
Свойства клинкера
Кроме стеновых и тротуарных кирпичей, со временем из клинкера стали производить тонкую облицовочную плитку, имитирующую кирпичную или каменную кладку. Клинкер — это тугоплавкая сланцевая глина, подвергнутая вертикальной экструзии (продавливанию через профилирующее отверстие) и запеканию в тоннельной печи при 1100–1300⁰С в течение 70–80 часов. В роли добавки, улучшающей физико-технические характеристики материала, может выступать только шамот в объеме 5–15%.
Благодаря особым свойствам сырья и продолжительному высокотемпературному обжигу, изделия приобретают превосходные эксплуатационные качества. Прежде всего, это прочность, сопоставимая с природным камнем (не ниже М400, или 400 кг/см²). Тут клинкер вне конкуренции: он вынослив к ударным воздействиям, к нагрузкам на изгиб и на сжатие (не менее 20–32 и 200–250 МПа соответственно), стоек к появлению трещин и царапин.
Обладая высокой плотностью и однородной структурой, плитка устойчива к истиранию и имеет неограниченный срок службы. Тем же объясняется ее влагонепроницаемость (в пределах 0,5–3% по массе), а следовательно, и морозостойкость, составляющая не менее 300 циклов замораживания-оттаивания. А вот водяным парам клинкер преграды не создает, позволяя облицованному основанию дышать.
Кроме того, материал невосприимчив к воздействию химических веществ и биологических факторов, нечувствителен к ультрафиолету. Он экологически безопасен, негорюч, прекрасно переносит перепады температур (рабочий диапазон —60. +70⁰С). При этом коэффициент теплопроводности клинкера 0,9–1,2 Вт/(м‧К), так что теплоизоляционный эффект от лицевой кладки будет несущественным.
Глину, отобранную для производства клинкера, в обязательном порядке очищают от солей, извести и прочих примесей, что исключает появление белесых пятен высолов и потерю облицовкой изначального цвета
На лицо похожие — разные внутри
Очень часто, под предлогом аналогичного названия процесса производства, за натуральный клинкер продавцы выдают экструдированный керамогранит. Правда, формуют его методом горизонтальной экструзии и обжигают в роликовой печи 2–3 часа, а состоит он из каолиновых глин, полевого шпата (30–50%), кварцевого песка и различных присадок – противоморозных и пр.
При правильном выборе под конкретные условия эксплуатации оба материала прекрасно справляются со своими функциями. Важно учитывать, что, в отличие от клинкера, керамогранит не пропускает водяные пары, а значит, требует вентилирования конструкции, а также гораздо менее стоек к ударным нагрузкам: будучи уложенным, например, на ступенях крыльца или дорожках, он может быть легко поврежден при их расчистке от снега и льда.
Причем если выбоины и царапины на клинкерной плитке останутся практически незаметными, то на керамограните они будут явно бросаться в глаза. Дело в том, что его сырьевая масса имеет серый «цементный» цвет, и при сколе глазури и красочного слоя наружу как будто бы проступает простой бетон (чтобы сгладить такой эффект, производители иногда добавляют в смесь темный пигмент). По этой причине как раз и не бывает некрашеного, «натурального» керамогранита. Клинкер же выпускается как окрашенный, так и в своей естественной терракотовой палитре – от желтовато-бежевого до кирпично-красного и шоколадного. Различные оттенки материалу придают за счет подбора сортов тугоплавких глин и добавления минеральных компонентов.
По сравнению с клинкерной плиткой, производство керамогранита обходится во много раз дешевле. Помимо ударопрочности, он уступает ей в износостойкости и, как следствие, в долговечности.
Кроме того, сегодня в большом количестве выпускается керамическая плитка, которая позиционируется как клинкерная, но по сути таковой не является – ни по технологии производства, ни по своему составу. Ее изготавливают методом сухого прессования, например, из красных глин с добавлением всевозможных пластификаторов и прочих ингредиентов, предусмотренных индивидуальной «рецептурой» и ТУ конкретной марки. Конечно, такой материал не способен достичь показателей настоящего клинкера (в частности, по водопоглощению и морозостойкости) и сто лет не проживет, однако он имеет вполне достойные эксплуатационные характеристики и притом гораздо меньшую себестоимость.
Как утверждают эксперты, из всех образцов плитки, представленных на рынке в качестве клинкера, большая часть — это экструдированный керамогранит и упомянутая прессованная керамика.
Обратная сторона медали
Как водится, у каждого достоинства есть и обратная сторона. Так, высокая прочность материала создает трудности при его механической обработке: сложно сделать на плитке рез без сколов и щербин. Плотность же клинкера, составляющая 1,9–2,3 кг/дм³, обусловливает сравнительно немалую массу изделий (от 14 до 26 кг/м² и более в зависимости от толщины), которая требует расчета нагрузки на несущее основание, особенно в случае реконструкции старых построек.
Низкое водопоглощение в сочетании со значительным весом плитки диктует необходимость использовать при укладке покрытия специальные клеи. Важно еще и то, что клинкер, в отличие от материала основания (стены кирпичные, блочные, деревянные, плитные из ОСП и ЦСП и пр.), слабо реагирует на колебания температуры и влажности, а значит, эта разница должна быть компенсирована клеевой смесью. От нее требуется высокая вязкость и эластичность, а также усиленная адгезия.
Процесс облицовки клинкерной плиткой
Стандартная ширина межплиточных швов — 8–10 мм. Так облицовка наилучшим образом будет воспроизводить кирпичную кладку. При желании величину шва можно уменьшить или увеличить — главное, чтобы фасад при этом смотрелся эстетично
Виды изделий и применение клинкера
На нашем рынке главным образом представлена продукция немецких предприятий Stroeher, Feldhaus Klinker, DeKeramik, испанских Gres de Aragon, Gresmanc, Gres de Breda, Mayor, польской King Klinker и др. Программу импортозамещения реализует компания «Экоклинкер». Средняя стоимость качественной клинкерной плитки зарубежных марок составляет 1500–3500 руб./м², цена на отечественный материал стартует с 850 руб./м².
Выпускаются изделия толщиной 6,5–17 мм (стеновые) и до 20–25 (напольные). Наиболее распространенная длина элементов — 210, 240, 295 мм, ширина — 52, 71 и 120 мм. Имеются также крупноформатные модули размером 300 × 300, 330 × 670, 360 × 360, 450 × 150 мм и другие нестандартные варианты. Кроме рядовых, коллекции включают угловые Г-образные и специальные фасонные плитки для отделки отливов, подоконников, радиусных и других сложных поверхностей. Отдельная категория напольного материала — фронтальные и угловые лестничные ступени с ребрами жесткости и отформованными капиносами (свес переднего края), плинтусы и подступенки.
Выбор декоративных решений клинкерной плитки впечатляет. Предлагаются изделия под кирпич и дикий камень, гладкие, шагреневые и рельефные, с эффектом ручной формовки и под старину, с глазурованной или неглазурованной поверхностью. Помимо широкого разнообразия однотонных расцветок — от полного спектра терракотовых оттенков до белого и черного — клинкер демонстрирует также изысканные образцы декора: пестрые вкрапления, антик, плавные переливы тона, подпалины.
Со временем клинкерная облицовка не теряет свой первозданный внешний вид, но если вдруг понадобится заменить какой-либо ее элемент, купить плитку с точным попаданием в цвет вряд ли будет возможно, так что разумно сразу приобретать материал с некоторым запасом
Благодаря своей экологичности и исключительным физическим свойствам, клинкерная плитка может быть использована как внутри, так и снаружи помещений, для чего выпускаются линейки продукции соответствующей спецификации. Ею облицовывают полы и стены в отапливаемых и неотапливаемых зданиях; печи, камины, предтопочные площадки и дымоходы; бани и бассейны. Изумительно смотрится клинкер на фасадах (в том числе в составе «мокрых» и вентилируемых систем, в виде термопанелей) и цоколях, обеспечивая последним надежную защиту от намокания: с этой целью рекомендуется применять глазурованный материал, обладающий усиленной водостойкостью. С помощью такой отделки придают благородный вид каменной или кирпичной кладки подпорным стенам, столбам забора, садовым павильонам и другим ландшафтным объектам. Из напольной плитки, обладающей повышенным сопротивлением истиранию (0,2–0,4 г/см²) и противоскользящей поверхностью, выкладывают отмостки, делают покрытия крыльца, террас, дорожек и площадок.
Варианты использования клинкерной плитки в интерьере и снаружи дома
Источник: www.zaggo.ru
Как качественно сделать в плитке отверстие?
Необходимость сделать отверстие в керамической плитке возникает часто. При капитальном ремонте помещений в процессе отделки керамикой не обойтись без вырезки и сверления в плитке разнообразных отверстий для розеток, выключателей, смесителей и труб.
При повседневной эксплуатации помещения также бывает нужно закрепить на стене дополнительные предметы и аксессуары. В зависимости от формы и размеров отверстий, места расположения и материала плитки применяются различные технологии и инструменты. Рассмотрим наиболее распространённые ситуации.
Сверление отверстия специальным сверлом для керамики и стекла
Отверстие для дупеля в плитке на стене
Чтобы просверлить кафель, применяют специальные так называемые перьевые свёрла с закреплённой в виде острого наконечника твердосплавной пластиной. Свёрла с двумя крестообразно закреплёнными пластинами непрактичны, так как не подлежат заточке.
Сделать разметку для резки или сверления на гладкой поверхности керамики удобно спиртовым маркером контрастного цвета, следы которого легко удаляются спиртовым раствором.
Материал наконечника тверже глазури и не скользит по ней. Для уверенной фиксации сверла на плитку клеится кусок малярной ленты или скотча, отмечается место для дупеля и производится сверление. После прохождения слоя керамической плитки перьевое сверло нужно заменить сверлом по бетону с победитовым наконечником.
Набор коронок разного диаметра
Просверлить отверстия диаметром 3-12 мм можно также сверлом по бетону, более распространённым среди домашних умельцев. Маркером делаем отметку на кафеле, прикладываем к ней дюбель или метчик и легким ударом молотка делаем на глазури керамики щербинку, чтобы перед началом сверления зафиксировать в ней сверло. Сверление производится на низких оборотах, режим долбёжки применяется только после прохождения сверлом слоя глины.
Круглые отверстия меньшего диаметра в керамической плитке можно сделать путем вкручивания саморезов с самосверлящим наконечником. Расход саморезов на одно такое отверстие составляет 2-3 штуки.
Отверстия в плитке под смесители, розетки и трубы
Чтобы просверлить в облицованной керамической плиткой стене отверстия под розетки, используются корончатые свёрла с алмазным покрытием. Коронки бывают также для сверления металла и дерева, поэтому важно использовать коронку именно для кафельной плитки. Корончатые свёрла могут быть как с центрующим сверлом, что облегчает сверление, так и без него. В первом случае центр вырезаемого круга накернивается, центрующее сверло устанавливается по месту, и производится сверление.
Посредством «балеринки» можно легко регулировать размер отверстия
По мере углубления центрующего сверла производится сверление коронкой. Если же коронка без центровки, то на керамическую плитку наносится контур круга, дрель с коронкой прикладывается к контуру, включаются низкие обороты и, надавливая попеременно на противоположные края коронки, производится проточка канавки по контуру, а затем сверление. Можно из фанеры сделать кондуктор, представляющий собой вырезанный трафарет круга одного с коронкой диаметра. Трафарет прикладывают к стене, в кругу размещают коронку, и производят сверление, при котором трафарет не даст сместиться коронке.
При сверлении коронку нужно периодически охлаждать в воде, чтобы не допустить перегрева и порчи. Корончатые свёрла пригодны также для сверления керамогранита.
Стоимость качественных коронок значительна, поэтому вырезку отверстий в плитке на стене под розетки, трубы или смеситель можно сделать также инструментом по бетону. По намеченному контуру, не выходя за него, по накерненным точкам на нужную глубину сверлом по бетону нужно просверлить отверстия с малым шагом диаметром 4-5 мм. Затем бокорезами или кусачками нужно выкрошить перегородки между этими отверстиями, после чего можно сбить кафельный круг со стены зубилом, просверлить дополнительные отверстия в бетоне и также выкрошить бетон из гнезда под розетку.
Вокруг монтажной коробки под розетку в таком отверстии должно быть место для цементно-песчаного раствора. Это необходимо для прочной фиксации коробки и розетки.
Сверление кафеля в процессе укладки на стену
Если в кафеле нужно сделать вырезку отверстий под монтажные коробки, трубы или смеситель в процессе укладки керамики на стену, то просверлить их также можно различными способами.
На лицевой стороне керамической плитки спиртовым маркером чертят круг нужного диаметра и по его контуру, также не выходя за границы, сверлом по бетону сверлят отверстия диаметром 3-4 мм с малым шагом. Затем гриндером (болгаркой) диском диаметром 115 мм, предназначенным для резки камня, делают внутри контура 2-3 сквозные прорези и кусачками выкрашивают из плитки ненужные фрагменты. Края обрабатывают грубой наждачной бумагой, надетой на круглую болванку подходящего диаметра, до ровности и отсутствия сколов.
Следующим способом круг в кафеле вырезают путём надреза гриндером канавки по контуру нанесённой на глазурь окружности, после чего делают сквозные прорези крест-накрест внутри контура и кусачками удаляют мелкие фрагменты. Сколы по краям отверстия удаляют грубой наждачной бумагой или напильником.
Сверление отверстия с применением коронки производится путем ее вращения
Круглое отверстие в кафеле перед укладкой можно сделать также специальным приспособлением, называемым «балеринкой». Насадка представляет собой подвижный резец, закрепленный на штанге, который вращается при помощи электроинструмента вокруг оси центрующего сверла. Процесс сверления «балеринкой» состоит из следующих частей:
- разметка центра круга;
- установка резца на нужный диаметр вырезаемого круга;
- прорезь глазури;
- нанесение канавки на обороте кафеля;
- дорезка круга с лицевой стороны.
Благодаря возможности перемещения резца по штанге инструмент можно настроить на вырезку отверстия необходимого диаметра в пределах длины штанги. Это избавляет от необходимости покупать коронки разного диаметра.
Балеринка — сверло для плитки
Сделать отверстие под розетку в кафеле можно также методом выколачивания. На плитке маркером наносят контур круга и в его середине сверлят 2-3 расположенных близко друг к другу отверстия, после чего кусачками крошат перегородки между ними. Затем, используя положенный на пол молоток в качестве наковальни, лёгкими ударами тупого конца зубила крошат кромку отверстия по кругу, расширяя его до нужного диаметра.
Монтажные коробки под розетки и выключатели бывают квадратными, и, если нужно вырезать не круг, а квадрат, используют другой инструмент и технологии. Чтобы сделать отверстие под коробку розетки прямоугольного формата, на глазурь спиртовым маркером наносят контур.
Примеры неудачного сверления плитки под электрические розетки
Чтобы исключить образование трещин при последующей резке, по углам квадрата нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм. Затем, закрепив плитку на доске, гриндером с диском по бетону делают по периметру сквозные прорези. Края и углы квадрата под розетку обрабатывают грубой наждачной бумагой или драчевым напильником.
Электролобзик Bosch PST 800 PEL
Фигуры сложной формы вырезают струной с алмазным напылением, вставленной в ножовку по металлу.
На керамической плитке большого формата, кроме керамогранита, сложные вырезки делают электролобзиком пилкой с алмазным напылением. Вырезку в керамограните выполняют при помощи гриндера диском с алмазным напылением.
Чтобы не сломать плитку при сверлении, расстояние от края отверстия до края изделия должно быть не менее 20 мм.
23498 0
Источник: zonaplitki.ru