Хотим сами облицевать ванную комнату кафельной плиткой.
Обязательно ли делать насечки на стенах, перед укладкой плитки, или можно обойтись без насечки?
комментировать
в избранное бонус
Ким Чен Ын [488K]
3 года назад
Те самые насечки на поверхностях нужны для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.
Делаются насечки, или топором (топор держится под углом к стене и улары наносятся вскользь), или же вот таким образом
с использованием зубила и молотка.
Реже неглубокие борозды нарезаются УШМ (пыли много).
Чем меньше размеров кафель, тем чаще делается насечка.
Насечки делаются, если основание гладкое не шероховатое, но есть и исключения.
Например при облицовки кафелем гипсокартона, насечки не нужны, ГКЛ грунтуется с просушкой и далее облицовка кафелем.
Или речь о гладких бетонных стенах (панельный дом) в этом случае стена грунтуется «Бетонконтактом» и далее после просушки облицовка кафелем.
Насечки на стене
Или же речь идёт об облицовки кирпича кафелем (без предварительного оштукатуривания поверхности).
В иных случаях насечка нужна.
Например стены окрашены, они не требуют выравнивания под плитку, краска держится хорошо.
В этом случае даём насечку, убираем отошедшую от поверхности краску, пыль, грунтуем с просушкой и можно класть кафель.
Если стена из гладких блоков (к примеру газобетон, пенобетон), то помимо грунтовки лучше дать насечку.
Класть кафель можно и без предварительной насечки на стенах, но в некоторых случаях насечка входит в обязательный перечень подготовительных работ.
Из личного опыта могу добавить, иногда и под укладку напольной плитки нужны насечки.
К примеру пол покрыт битумной мастикой, проще дать частую насечку, чем удалить битум с поверхности полностью.
Источник: www.remotvet.ru
Как готовить поверхность под плитку?
Готовимся к ремонту санузла. Стены покрашены масляной краской, планируем выложить плиткой. Кто говорит,что нужно делать насечки, потом бетонконтактом, кто говорит, что нужно счищать масляную краску, кто — отбивать всю штукатурку — а это порядка 30 см. Соответственно — разные цены и, подозреваю, разное качество. Что посоветуете, как лучше готовить поверхность под плитку?
Спрашивает Татьяна
Лучший ответ
Татьяна,добрый вечер! Мастера правы ,если штукатурка слабая ,то все делать надо заново .Либо тонкий каркас и в два слоя влагостойкий гипсокартон -потеряете с каждой стены по 4,5см -с выбиванием штукатурки выиграйте 30см .C гипсокартоном быстрее и углы под 90 градусов сделать легче .Подсчитайте по деньгам, работа плюс материалы, оба варианта и примите оптимальное для себя решение.
Простой способ, как ЛЕГКО сбить краску со стен
Поможем найти мастера для любого ремонта
краску снимать однозначно!
Такие вещи можно определить только на месте.Трухля под краской или нормальное основание?Варианты разные!Но,что касается насечек,то смысла в них ровно ноль в лучшем случае,а в худшем только вред.Т.к. я сам сбиваю плитку,а не только её кладу,то знаю о чём говорю.Либо краску счищать целиком,либо не трогать вовсе,но только при условии,что она хорошо держится и основание под ней не трухля.
краску снимать
Доброго времени суток! не смотря на то что краска может держаться основательно на стене, ее лучше снять,( в насечках смысла 0) тем более на это есть сейчас различные жидкости либо электроинструмент с необходимыми насадками . хотя лично мне знакомы случаи когда люди снимали старую краску нагревая ее паяльной лампой . ну а далее все зависит от стен и их «ровностей» маяки и фасадная штукатурка вам в помощь. Легкого Вам ремонта
Спасибо! Легким ремонт не бывает, а то бы делали каждый год!
Добрый день! краску надо снимать.
Что значит — порядка 30 см? Это что, 30 сантиметров слой штукатурки? Здорово, лично я бы не поленился и сбил эти дополнительные сантиметры в пользу увеличения пространства. Ну а так краску нужно снимать.
Для укладки плитки или нанесение штукатурке под укладку вам нужно прочное основание, если у вас старая штукатурка имеет хорошею адгезию с основанием а краска хорошо прочно сцеплена на штукатурке то достаточно пройти основание бетонконтактом,
сбивать все до бетона. потом все штукатурить идеально ровно. потом под гребенку класть плитку. это правильно и качественно. и других вариантов просто не существует..
Нада очишат!Мастер сам зделоет.
30см штукатурки. Дома делал, так порядка 15см отбил зашил гипсом, и плитка даже на пару см ниже старой легла. Но 30см. у вас там чтоли через год стены штукатурили. =) Собьете не пожалеете, — если не совсем кривая стена под ней, то плитка у вас на 20-25см глубже нынешней штукатурки ляжет, — а вариант по штукатурке минимум 5см прибавит. Итого вы можете 25-30 см свободного пространства выиграть, а в маленьких помещениях хорошо заметно. Ну и естественно на состояние этой штукатурки надо смотреть, ежели решите по ней, краску лучше снять.
Наш дом — сталинка, построенная на века, и штукатурки тогда не жалели. Вопрос о выигрыше пространства не стоит, ванная 5 кв.м. с окном и нам хватит. Вопрос о качестве работ. Я далека от укладки плитки, но что-то мне подсказывает, что насечки — это лажа, только не совсем понимаю, чем это чревато в дальнейшем.
Сбивайте и краску и «30 см»)))) шуткатурки (хотя сомневаюсь, что это именно она, слишком большой слой).
Не сомневайтесь, смотрите предыдущий комментарий. У нас оконщики, когда окна меняли, обалдели, когда увидели этот самый слой штукатурки на откосах. Сказали, что первый раз такое видят. Может, и последний.
Доброго времени суток)))Татьяна наверное хотела написать 30мм, тоесть 3см))))) сбить наверное надо краску+штукатурка до кирпичного основания,ну и отштукатурить по маякам.С уважением .
Я не ошиблась. Это реально так. Что ж никто не верит-то? Неужто никто не работал в нормальных. добротно построенных не на один год сталинках?!
Если качество, то сбиваем штукатурку, бетонконтакт, гипсовая штукатурка по маякам и сама плитка. Все эти насечки халява штукатурка старая,может местами отвалится, лучше раз вложится и спать спокойно
Спасибо! Мне нужно подтверждение специалиста и от Вас я его получила, что это не просто моя интуиция подсказывает.
Нанять грамотных мастеров, а не бегать на форумы по каждому поводу.
Какой классный ответ! где бы их найти — грамотных мастеров-то? пока только одни умные попадаются типа вас!
Сбить штукатурку, выровнять по маякам и уложить новую плитку. Самый надежный вариант!
Долой всё до кирпича или бетона — выравнивать стены — класть плитку. ( экономия не уместна если делать нормально )
Татьяна, солидарен со многими мастерами, что поверхность в сузле необходимо очистить до основного материала стены, учитывая тот факт, что масляной краской выкрашивались стены лет, эдак 20-25 назад, и, скорее всего, штукатурка реально «рыхлая». Цены на работы у разных мастеров более-менее похожие, другое дело, что у Вас сложилось мнение в большой разнице на объем работ, а обусловлено это тем, что некоторые мастера учли все необходимые работы, а некоторые мастера озвучили только видимые глазу работы. Успехов всем!
Спасибо! Дом у нас реально немолодой, допускаю, что и штукатурка не супер. А цены.. И что — из-за того, что сбивать штукатурку — это реально может привести к удорожанию в 2 раза. Я не преувеличиваю — это реальные предложения от мастеров.
Мастер который возьмется , должет будет нести ответственность , но бетоноконтакта будет достаточно для обработки краски перед укладкой
Мастер который возьмется , должет будет нести ответственность , но бетоноконтакта будет достаточно для обработки краски перед укладкой
снимать краску возможно гораздо хуже чем поработать перфоратором. Иногда дешевле стенку сломать-пришел к выводу при решении похожей проблемы только-что (подсчитав трудоёмкость»снятия краски»)
Стена капитальная. Предлагаете окно к соседям прорубить в целях экономии?
штукатурка там не бог весть какая. Посмотрите на такой вариант.- Год назад я на 2й Фрунзенской » сдавал на докторскую степень» Впечатление такое,что те строители похоже были сосланы на стройку за совсем никакую непригодность.-Всё надо делать заново.
и обязательно используйте фасадную штукатурку
А какие преимущества это дает? Нам предлагают Ротбандом
конечно и быстрей и проще это сделать ротбандом, но если на мешке четко написано для сухих помещений то что уже дальше говорить. хотя как показывает опыт и практика это никого не останавливает и держится это все довольно таки очень хорошо и долго, но цементная лучше. другое дело что после цементной штукатурки надо ждать ее полного высыхания очень долго, а с ротбандом все проще,а некоторые умельцы для выполнения объемов добавляют алебастр. к тому же гипс плохо «дружит» с плиточным клеем на цементной основе, но это не критично так как существуют специальные грунтовки, которые создадут промежуточный слой и всё будет хорошо !
Алексей Юрьевич, спасибо за внятное разъяснение! А «очень долго сохнет» штукатурка — это как долго? И какую марку штукатурки Вы бы порекомендовали?
тут нет конкретного дня т.к. все помещения сохнут по разному вообще любая цементная стяжка должна просохнуть для того что либо с ней можно делать это 28 дней максимум. ее необходимо смачивать ,укутывать пленкой , добавлять фибры и т.д. на это сейчас никто не идет т.к. очень долго ждать, вообще еще можно жидкое стекло добавить в любой практически раствор, это сделает поверхность водостойкой.а так остановитесь Вы на ротбанте универсальном или на той же фирмы КНАУФ любую фасадную штукатурку
Татьяна,добрый вечер! Мастера правы ,если штукатурка слабая ,то все делать надо заново .Либо тонкий каркас и в два слоя влагостойкий гипсокартон -потеряете с каждой стены по 4,5см -с выбиванием штукатурки выиграйте 30см .C гипсокартоном быстрее и углы под 90 градусов сделать легче .Подсчитайте по деньгам, работа плюс материалы, оба варианта и примите оптимальное для себя решение.
Спасибо, Роман! Как всегда совет внятный и практичный.
Роман, а почему гипсокартон в 2 слоя? Нам предлагают в 1. Это критично?
Татьяна, в два слоя делается для придания жесткости и прочности стене [плитка не любит вибраций] а также если где то будет косяк с плиткой [угол отлетит например ]то ее надо будет поменять ,снять плитку не повредив гипсокартон не получится — а так выбили с 1 слоем на это место прикрутили новый кусок и поклеили новую плитку, в будущем если будет по новой ремонт можно снять первый сой вместе с плиткой а второй будет стоять цельным-плюс немаловажно срок службы гипсокартона средний в один слой 10-15 лет[если будут незначительные повреждения во время монтажа которым часто пренебрегают мастера, в два слоя — 25-30 .Профиля используйте минимальные — пн-17на20мм и пп-47 на 17мм.После монтажа раскажу как подготовить поверхность под плитку.
Роман, спасибо большое. Осталось убедить мастеров.
я вообще бы Вам не рекомендовал на гипсакартон делать даже влагостойкий, хотя вы это можете с недолгим результатом,и можно сделать с меньше потеря расстояния, ну дело Ваше
Татьяна! Самое грамотное!! Если основание крепкое, на снятие краски путем насечек(чтоб снимали почти до штукатурки 80% поверхности должно быть чистым) наймите узбеков—сэкономите в 3 раза, я всегда нанимаю за в день и они долбят.Потом бетаконтактом грунтовать. А вот потом,нужно смотреть на ровность стен, можно вообще выровнять ГКЛ Кнауф на клее(немецкая технология),а можно штукатурить.И класть плитку.Могу по скайпу все хитрости рассказать
Источник: www.remontnik.ru
Советы и рекомендации по правильной укладке плитки на стену. Насечки на бетоне
Оштукатуривание — неотъемлемый элемент проведения ремонта, который подготавливает стены к отделке и нанесению декоративного покрытия. При проведении работ следует озаботиться не только качеством раствора и правильному его нанесению. Важным моментом становится уровень сцепления раствора с поверхностью. Если не уделить этому должного внимания, штукатурка будет отпадать, и все последующие мероприятия по отделке стенной панели окажутся бессмысленными.
Зачем нужны насечки
Насечки на стенном полотне необходимы для того, чтобы штукатурка лучше держалась и плотно сцепилась с поверхностью.
Дополнительные меры перед оштукатуриванием не требуются в случае, если стенная панель выполнена из ракушечника либо шлакоблока. Такие материалы сами по себе имеют неровности и шероховатости, что способствует нормальной адгезии штукатурки со стеной и устраняет необходимость дополнительного нанесения углублений.
Составы растворов
Сплошное выравнивание
бетонных поверхностей внутри помещений
выполняется
из цементно-известкового
раствора или с применением
пластифицированного полимерцементного раствора
на основе сухой смеси или на готовых синтетических смесях заводского производства.
Для повышения подвижности растворов
в их состав вводят органические
пластификаторы
. В помещениях с влажностью воздуха не более
60%
для
оштукатуривания бетонных поверхностей
применяют:
- для внутренних поверхностейнаружных бетонных стен
, а также
бетонных перекрытий
—
растворы на извести
, местных вяжущих или
на смесях извести с портландцементом
; - для поверхностей внутреннихбетонных стен и перегородок
—
растворы на извести
.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Docke — надежный сайдинг и правильный выбор
Рекомендуемые составы штукатурных растворов
для бетонных поверхностей
приведены в таблице 1.
Когда необходимы насечки
Дополнительные меры по лучшему сцеплению штукатурного раствора со стенами требуются, если материал стенной панели выполнен из кирпича, газобетона, пенобетона, а стена полностью гладкая.
В случае, если работы проводятся с деревянными стенами, насечек становится недостаточно. В данной ситуации требуется дополнительное оснащение армирующей сеткой или тонкими деревянными планками, именуемыми «дранкой». Если не предпринять данные меры, штукатурка не сцепится с поверхностью и будет отваливаться.
Разные поверхности
Сделать насечку на гладкой стене нужно выполнить для хорошего сцепления материалов. Иначе невозможно будет заниматься выравниванием и сохранить стену идеальной и долгосрочной. Со временем штукатурка может упасть или отвалиться кусками, потрескаться и потерять свой первоначальный вид. Чтобы избежать неприятностей потребуется молоток и зубило.
Если стена кирпичная, то необходимо освободить швы от цемента на 1см, чтобы получить небольшие углубления. Шероховатая поверхность не требует насечек, сцепка будет производиться за счет небольших выступов. Часто для скорой работы насечки делают с помощью топора, электрического перфоратора или болгарки. Они должны быть исполнены глубиной не более 1 см, а их длина часто достигает не более 10см.
Важно! Главное соблюдать процедуру подготовки стены перед штукатуркой, чтобы разные материалы взаимно прониклись и хорошо сцепились.
Штукатурка прочно будет держаться с помощью насечек. Деревянная стена вообще не предназначена для насечек, на ней делают дранку или армирующую сетку. Бетонная или каменная стена подразумевает насечки, только если не будет армирующей сетки.
Как проводить работу
Перед началом выполнения любых операций по нанесению дополнительных углублений, поверхность необходимо полностью очистить от старых обоев, грязи и пыли, при необходимости вымыть. В случае сильных загрязнений можно использовать слабый раствор соляной кислоты и тщательно вымыть водой.
На бетон насечки наносятся с помощью электромолотка или вручную топором, другим острым предметом и молотком, прилагая достаточные усилия. На панелях из кирпича придётся вооружиться зубилом и молотком либо перфоратором. На газобетоне может понадобиться бензопила.
Рекомендуемая глубина насечек — от 0,5 до 1 сантиметра, а длина до пяти сантиметров. Углубления следует наносить как можно ближе друг к другу. Лучше всего, если они будут располагаться через каждые полтора сантиметра.
Подготовка бетонных поверхностей под штукатурку.
К началу штукатурных работ
должны быть установлены
дверные и оконные коробки
, окна застеклены.
Здесь надо уточнить, что насечка бетонных поверхностей, выполненных в деревянной опалубке
, требуется не всегда — поверхность и так шероховатая. В необходимых случаях на бетонной поверхности выполняют насечку вручную или пескоструйным аппаратом (на больших площадях).
ВНИМАНИЕ! Насечка
гладких бетонных поверхностей
(выполненных в стальной опалубке) НЕ ТРЕБУЕТСЯ — такие поверхности
не штукатурят
— их выравнивают только
шпатлеванием
.
Оштукатуривание поверхностей потолков
из
монолитного бетона
или
сборного железобетона
ДОПУСКАЕТСЯ только при отсутствии возможности
устранения неровностей затиркой
.
выполняют штрихами (не менее
30 на 1 м²
) глубиной
3-5 мм
через
50-70 мм
, наплывы бетона срубают.
бетонных покрытий под штукатурку включает следующие виды работ:
- очистка поверхностей от пыли, грызи и масляных пятен
; - срубка бетонных подтёков и выступов
стен; - срубка наплывов бетона при выделке лузг и усенков
.
ВНИМАНИЕ! Бетонные стены с большими перепадами
поверхности, выступающие места, а также места сопряжения
бетонных поверхностей с металлическими и деревянными конструкциями
, и поверхности, требующие штукатурного намёта толщиной более
20 мм
(например, для фасадов), должны покрываться металлической сеткой.
Штукатурную сетку
из круглой стали
(катанки) или
тканую проволочную сетку
крепят с натяжением и оплетают проволокой на дюбелях:
- к балкам
—
вязальной проволокой
с натяжением и укреплением; - к выступающим конструкциям
—
вязальной проволокой
с натяжением и укреплением; - к плоским поверхностям
—
«примораживают» раствором
(для небольших площадей) или пристреливают строительным пистолетом по хомутам.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Фасадная штукатурка: подготовка стен , выполнение, расход
Сетка
из круглой стали d=6…10 мм
(катанки) должна иметь ячейки не крупнее
100х100 мм
и не должна провисать после установки её на место. После крепления сетку покрывают
цементным молоком
.
Последующие действия
После проведения работ по улучшению адгезии стены необходимо насытить влагой. Лучшим решением становится применение специальной проникающей грунтовки. Это следует сделать для того, чтобы поверхность напиталась влагой и не «забирала» её впоследствии у штукатурного раствора. Специальные грунтовые растворы обеспечивают дополнительный клеевой слой на стенной панели, что улучшает её адгезию со штукатуркой.
Проведение работ по нанесению насечек требует мер предосторожности: используйте защитные очки и перчатки, при необходимости – маску, защищающую органы дыхания.
Таким образом, насечки на стенах перед оштукатуриванием являются необходимым элементом процесса отделки стен. Они помогают лучшей адгезии поверхности стен со штукатурным раствором и обеспечивают долговечность и прочность оштукатуривания.
Облицовка вертикальных поверхностей
Как выявляют дефекты на вертикальной поверхности, предназначенной под облицовку?
Как выполняют насечку неглубоких борозд на бетонных поверхностях?
Как удаляют выступы и заделывают впадины на вертикальных поверхностях, предназначенных под облицовку?
Как готовят деревянную поверхность под облицовку?
Как наносят выравнивающий растворный намет на основание под облицовку?
Какие правила техники безопасности нужно выполнять при работе с электроинструментами?
Состав технологических операций.
Выявление дефектов поверхности; удаление выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороздок; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка раствором металлической сетки; нанесение выравнивающего растворного намета.
Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.
Электрический или пневматический молоток; электрическая сверлильная машина; штукатурный агрегат. Бучарда; скарпель или зубило; молоток; проволочная щетка; кисть; штукатурная лопатка; сокол для штукатурных работ; растворная лопата; отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строительный уровень; отвес; правило; совок; деревянный полутерок длиной 350-800 мм; стальная гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы для резки металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; измерительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная рейка; тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора.
Цементно-песчаный раствор для заделки впадин и сплошного выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10 %-ный раствор поливинилацетатной дисперсии.
Расход материалов для подготовки 1 м2 деревянных поверхностей (подбивка сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор — 0,33 м3; металлическая сетка — 1,08 м2; гвозди длиной 40 мм — 0,065 кг; вязальная проволока — 0,067 кг; коротковолокнистый асбест — 0,2 кг.
Схема организации рабочего места.
Рабочее место организуют так, чтобы необходимые материалы и инструмент были удобно размещены по фронту работ; была подведена электроэнергия для подключения электроинструментов.
Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой рукой наносят раствор.
Последовательность выполнения технологических операций.
Работу начинают после сдачи помещения под облицовочные работы.
Выявление дефектов поверхности. Прикладывая двухметровую контрольную рейку к поверхности в различных направлениях, выявляют неровности, впадины и другие дефекты, отмечая их цветным мелком. Местные неровности не должны превышать 10 мм.
Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электрической сверлильной машиной с закрепленной в патроне стальной щеткой или шлифовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие места срубают скарпелем или зубилом.
Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементно-песчаным раствором. Предварительно такие места грунтуют 10 %-ным водным раствором поливинилацетатной дисперсии. Цементно-песчаный раствор наносят отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости.
Насечка бетонных или кирпичных поверхностей. Эта операция необходима для лучшего сцепления облицовки с основанием. Ее выполняют ручным пневматическим или электрическим молотком; при небольших объемах работ — насечным молотком или бучардой. Рабочий орган молотка подносят к гладкой бетонной поверхности или кирпичной кладке с полным заполнением швов и, нажав на курок, наносят 1000-1200 ударов на 1 м2 поверхности.
Пыль с насеченной поверхности удаляют кистью, смоченной в воде.
Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам прибивают бруски или деревянные шашки толщиной 2-2,5 см на расстоянии 400 мм друг от друга. Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид. Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку, выверяя ровность ее установки по вертикали и горизонтали.
По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор с добавками очесов и волокон асбеста, способствующих удержанию раствора на сетке.
Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет будущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной стены (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным раствором 6 состава 1:3 (цемент: песок) слоем толщиной не более 20 мм (без нанесения накрывочного слоя).
Раствор наносят с сокола, удерживая его левой рукой над ящиком. Низ сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15-20° к стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности.
Закрепление маяков и марок. В верхней части стены на расстоянии 25-30 см от примыкающей стены и потолка примораживают инвентарный маяк или забивают гвоздь так, чтобы шляпка его выступала над поверхностью на толщину растворного слоя.
Затем опускают отвес, прижимая шнур к шляпке гвоздя. Внизу, ориентируясь по отвесу, примораживают маяк или забивают второй гвоздь на 30 см выше уровня пола. Так же провешивают стену у противоположного угла помещения.
По установленным маякам или забитым гвоздям натягивают шнур (горизонтально и по диагонали) и проверяют возможную толщину растворной прослойки (7-15 мм). При необходимости регулируют высоту шляпок гвоздей, добиваясь наименьшей равномерной толщины прослойки.
Нанесение выравнивающего растворного намета. При значительном количестве дефектов поверхности размером более 15 мм их устраняют выравнивающим наметом. Вначале наносят обрызг — пластичный раствор подвижностью 12-13 см для заполнения пор и пустот. Раствор наносят с сокола, совком или отделочным ковшом справа налево или наоборот.
Ковш удерживают правой или левой рукой, чтобы большой палец находился сверху ручки. Взмахом руки порцию раствора сбрасывают на обрабатываемую поверхность, придавая краю ковша такое положение, при котором бы раствор рассеивался веерообразной струей.
При небольшом объеме работ или в стесненных местах раствор наносят штукатурной лопаткой с сокола. Держат сокол в левой руке, а штукатурную лопатку — в правой. Порции раствора с сокола набрасывают горизонтальными рядами сверху вниз.
В зависимости от расположения оштукатуриваемой поверхности раствор наносят приемами слева направо или справа налево.
Второй слой намета — грунт — наносят теми же приемами после схватывания слоя обрызга. Намет разравнивают заподлицо с маяками снизу вверх, передвигая полутерок вправо и влево.
Контроль качества.
Поверхности, подготовленные под облицовку, не должны иметь открытых швов, сквозных трещин, отклонений от вертикали более 3 мм на 1 м высоты. Не допускаются неровности в виде выступов и углублений более 15 мм, высолы и жировые пятна.
Трудовые затраты.
Нормы времени на 1 м2 подготавливаемой поверхности и нормы выработки на 1 чел-дн при подготовке поверхности под облицовку следующие:
стен и перегородок
Техника безопасности.
Насекают и шлифуют поверхности с помощью электроинструментов в диэлектрической обуви, резиновых перчатках и защитных очках.
Источник: valis-mebel.ru