Как постелить ламинат? Для начала необходимо подготовить поверхность, на которую будет укладываться ламинат. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Затем укладываются звукоизоляционный материал и подложка. При укладке ламината следует учитывать его направление и ориентацию узора. Планки ламината соединяются между собой с помощью замковой системы и молотка.
Подробнее обо всем расскажем в нашей статье!
- Необходимые условия
- Подготовка материалов, инструментов
- Как правильно постелить полы ламинатом
- Как постелить ламинат на деревянный пол
- Подложка под ламинат
- Подкладка из пробки
- Прессованная хвоя
- Пенополиэтилен или изолон
- Экструдированный пенополистирол
- Битумно-пробковые подстилки с целлюлозной основой
- Полиуретан фольгированный
Ламинатные покрытия практичные и недорогие, легко и быстро монтируются. Поверхность основы для них должна быть твердой и ровной. Но мелкие неровности могут компенсироваться при укладке. Неприхотливость основы для него – одна из положительных сторон. Давайте уточним в деталях, как постелить ламинат своими руками!
Необходимые условия
Материал относится к финишным напольным покрытиям. При укладке требует деликатности обращения с панелями. Правильно уложенный ламинат служит от 10 лет. Срок зависит от класса износостойкости. Их всего четыре – от 31 до 34.
Они отличаются ценой и влагостойкостью.
31-й класс предназначен для малых нагрузок. Подойдет в жилые помещения, кабинеты, комнаты отдыха. 34-й класс самый прочный и долговечный. Служит более 15 лет.
Перед работой нужно выполнить следующие требования:
- Выдержать плюсовую температуру в помещении от +15 градусов.
- Поддерживать нормальную влажность воздуха до 70%.
- Основание пола выровнять, убрать мусор. К началу укладки поверхность должна быть сухой.
- При выборе учесть влажность помещения. Если она всегда повышенная, выбирать материал с устойчивостью к высокой влагостойкости.
- При монтаже исключить применение обогревателей. Может остаться стационарное отопление.
- На время сборки закрыть двери, окна. Предотвратить появление сквозняков.
Выполнение условий скажется на качестве покрытия.
Подготовка материалов, инструментов
Основной инструмент обычный для простых работ по дому.
Понадобится слесарный и плотницкий инструмент: молоток, деревянная киянка или резиновый молоток, нож с острым лезвием, гвоздодер, карандаш, стамеска.
Нужны измерительные средства: рулетка, угольник металлический, транспортир, строительный уровень.
Расходные и вспомогательные материалы: скотч, малярная лента, клей, герметик, клинья и брусок, чтобы подбивать ламели (добивка). По мере работы подбивку и подкладки можно выполнять обрезками деталей. Распорные клинья из пластика в наборах с брусками продаются в магазинах.
Основной материал: ламинат, плинтусы с фурнитурой, подложка, пленка для гидроизоляции бетонных оснований, пороги.
Для работы требуется электрический инструмент: электродрель с перьевыми сверлами, шуруповерт, перфоратор. Отрезать ламели по размеру можно электрическим лобзиком или малой болгаркой (УШМ) с дисками 115 или 125. УШМ обеспечит ровный рез без рваных краев. При малых объемах резать панели можно ручным лобзиком или ножовкой с мелкими зубьями.
Как правильно постелить полы ламинатом
По СНиП перепады высот на черновом полу должны быть меньше 2 мм на 2 м. Современный ламинат допускает стабильное покрытие и при 3 мм на 1 м. Такое допускают многие производители. Локальные перепады, бугры и впадины тоже должны быть меньше 3 мм.
Уклон для такого покрытия допускается 4 мм на 2 м.
На бетонных и цементных полах выполняется цементно-песчаная стяжка. Ее слой по нормам от 2 см. Требует много времени на сушку и набор прочности. Быстро и с меньшим слоем можно ровнять нивелирующими смесями. Поверхность готова на следующие сутки.
Как постелить ламинат на деревянный пол
Деревянные полы под покрытие остаются при допустимых нормах. Отдельные бугры могут счесываться циклями, рубанками. Щели заделываются шпатлевкой по дереву. Выравнивать деревянный пол можно фанерой карбамидной ФК и бакелитовой многослойной. Достаточно толщины 10 мм.
Листы фанеры кладутся с технологическим отступом от стен 1-2 см. Между листами остается компенсационный зазор 1-2 мм. Технологические зазоры нужны для температурных компенсаций. Они дают запас для расширения. Тогда материал не будет вздыматься, иметь прогибы и деформироваться.
Листы раскладываются с перевязкой швов. Крепятся саморезами по периметру через 15 см, посередине через 20-30 см в шахматном порядке.
Можно класть фанеру прямо по лагам, без чернового пола. Тогда толщина фанеры принимается от 12 до 20 мм в зависимости от ширины пролетов между лагами. Рекомендации по зазорам такие же.
Правильно подготовленная основа обеспечит многолетнюю службу финишного слоя.
Подложка под ламинат
Она выполняет такие функции:
- Смягчающая прокладка между твердой основой и панелями.
- Нивелирует люфт, прогибы. Предотвращает скрипы.
- Вибрационная, тепловая, звуковая изоляция.
- Не допускает скопление влаги под ламинатом.
Распространенные материалы подложки: вспененный полиэтилен (изолон), пенополистирол, пробка, битум, каучук, фольгированные и хвойные пленки.
Подкладка из пробки
Качественная и дорогая, экологически чистая. С высокой тепловой и звуковой изоляцией. Подходит для спален, детских комнат.
Боится влажности, температурных перепадов.
Прессованная хвоя
Экологически чистая новинка стоит еще дороже пробки. В ней отсутствуют искусственные связующие.
Пенополиэтилен или изолон
Давно стал популярным благодаря качеству и низкой цене. Имеет высокую влагостойкость, тепловую изоляцию. Синтетическая структура отпугивает грызунов, насекомых. Кладется на бетон без дополнительных пленок. Минус – малый срок годности.
Поэтому используется с дешевыми отделками.
Экструдированный пенополистирол
Похожий по свойствам на изолон, но с более высокими показателями. Намного более плотный. Гасит звуки, сохраняет тепло. Хороший вариант в среднем ценовом сегменте. Тоже укладывается на бетонные основы без пленок.
Форма выпуска – рулоны, плиты. Недостаток – нельзя класть в теплые полы.
Битумно-пробковые подстилки с целлюлозной основой
Целлюлоза пропитана битумом, в который добавляется пробковая крошка. Теплый экологический слой, недорогой. Применяется на теплых полах.
Полиуретан фольгированный
Лучший искусственный слой подкладок по характеристикам. Он распространен в работах с дорогими классами ламината. Эксплуатируется больше 15 лет.
Толщина подложек
Нормированный слой по регламентам 2-5 мм. 2-3 мм достаточно для ровной основы с малыми требованиями к теплоизоляции. 4-5 мм рекомендуются на основах с малыми неровностями для большей теплоизоляции. Большая толщина вызовет прогиб панелей с деформацией. По такой же причине не рекомендуется двойной слой.
Применяются подложки до 10 мм для повышенных нагрузок с высокой проходимостью. Выбираются сорта с высокой плотностью для толстого финишного слоя.
Линолеум
Многих интересует возможность укладки ламината на линолеум. Это возможно, когда соблюдаются условия для монтажа. Линолеум должен лежать ровно, иметь прочную поверхность без неровностей. На нем можно уложить выравнивающую подкладку.
Пароизоляция или гидроизоляция
Укладка подложки
Рулоны раскатывают между стенами от края до края. Полотна по бокам размещаются плотно встык. Стыки проклеивают скотчем. На деревянной, фанерной основе полотна крепятся скобами с помощью степлера. Но скобы должны плотно входить в основу.
Иначе доски будут о них тереться, что сопровождается посторонними звуками.
Рулоны или плиты расстилаются не сразу, по мере монтажа верхнего слоя. Так делают, чтобы не ходить лишний раз по подкладочному слою.
Монтаж ламината
Раскладку его панелей планируют способами:
- Классический. Ламели направляются от окна по направлению света. Смещение торцевых стыков по ходу (от 40 см). В дорогих видах допускается смещение всего на 15 см. Так достигается минимальный расход на обрезках.
- Шахматный или кирпичный, поперек потока света. Смещение стыков на торцах обязательное на 1/2 или 1/3. Отходы будут до 15%.
- Диагональный способ раскладывается как классический, но под углом 45 градусов к стенам. Каждый торец у стены придется подрезать под углом. Это дополнительные отходы.
- Елочкой. Красивый способ раскладки встречными диагоналями. Требует тщательности и опыта. Отходы будут еще большими.
- Лесенкой – продольная раскладка от окна. Когда минимальное смещение торцевого шва равномерно изменяется под углом на следующих рядах.
Виды замков
Ламели производятся с такими замками:
- Lock – пазо-гребневый замок. Нужно приподнимать плиты для монтажа шипа в паз. Собирают с вдавливанием, подбивкой, на ровных поверхностях. Часто такие замки повреждаются при монтаже. Разобрать их без разрушения невозможно. Поэтому производители стараются их избегать. Могут устанавливать только на торцах.
- Click – самый популярный и простой. Выполняется с крючком на верхней части шипа. С выступом на нижней части. Во встречных пазах форма повторяется обратно симметрично. Шип ламели вставляется в паз другой планки под углом. Покачивая, замок защелкивают, опускают вниз до щелчка. Такие соединения можно разбирать, собирать еще четыре раза.
Производители внедряют в свою продукцию дополнительные совершенствования, патентуют. Добавляют в замки пластиковые, металлические вставки для фиксации. Так появились разновидности Uniclick, Click2Click, Megalock, T-Lock. Но общие принципы соответствуют приведенным замкам выше.
Алгоритм укладки
Приводится пример классического, продольного способа. Монтаж производится в такой последовательности:
- Первой расстилается подложка. Стыки проклеиваются скотчем. Важно будет панели класть длинной стороной поперек стыков подложки.
- Периметр размечается с прямыми углами. Комната всегда имеет погрешности с прямыми углами. Стены будут расходиться между собой и сходиться. Кроме того, никогда по ширине не поместится целое число панелей. Крайний ряд придется подрезать по всей длине. Так же будет на противоположном торце. Нужно начинать с правильного прямого угла. Главное – целая длинная сторона должна быть на виду. Подрезку оставить на сторону, которая будет скрыта мебелью, разными деталями. Или не будет бросаться в глаза. Часто начинают напротив входа с правого или левого угла.
- Первый ряд кладется с отступом от стен 1-2 см по всей длине и по торцам. Для этого используются готовые пластиковые и деревянные клинья. В процессе работы появятся отходы, используются и они. Если раскладывается диагональ или елочка, угловые обрезки появляются сразу. Первый ряд ложится стороной с шипом от стены. Сам шип может обрезаться.
- Клинья расставляются по ходу укладки. Линия первого ряда отслеживается по натянутому шнуру или по отчерченной линии. Клинья ставятся в зазор плотно. Ограничивают прижим первого ряда к стене. Это будет важно при монтаже последующих рядов, прижимающихся в сторону первого.
- Последняя панель ряда почти всегда не будет целой по длине. Ее отрезок нужно отмерить с учетом соединения шипа в паз на торце с предыдущей ламелью. Учесть отступ обрезанным торцом от стены. После этого готовый отрезок соединяется с торцом установленной полосы. Без усилий это сделать невозможно. Специально для соединения у стен применяется подбивка. Поможет Z-образное приспособление из металла. Одной полкой оно захватывает торец устанавливаемого куска от стены. Другая полка подбивается молотком. Таким образом, последний кусок ламели плотно входит в замок с предыдущим. Только после этого вставляется уплотняющий клин от стены. Аналогично будет подбиваться длинная сторона последнего ряда.
- В следующей полосе первая доска кладется укороченной на треть, половину или 15-40 см – в зависимости от выбранной схемы. Теперь каждая доска второго ряда вставляется шипом длинной стороны в паз ламели первого ряда. После этого она защелкивается торцом в замок предыдущей доски своего ряда. Конец отрезается и защелкивается так, как в первой полосе.
- Третья полоса начинается снова с целой панели.
- Последняя полоса будет обрезаться по ширине вдоль своей длины. Отрезается сторона с пазом. Остается сторона с шипом. Она вставляется в пазы предыдущей полосы. Требуется подбивка от стены по всей длине укладки.
Итак, на полу постелен ламинат. Готовый настил должен вылежаться пару дней. После этого монтируются плинтусы с их фурнитурой. Для этого вдоль стены перфоратором бурятся отверстия каждые 60 см в 15 см от углов. В них вбиваются пластиковые дюбели.
В дюбели вкручиваются желтые шурупы, крепящие плинтус.
Источник: kak-sdelano.ru
Укладка ламината от А до Я
Вопрос укладки ламината сегодня волнует многих домашних мастеров, которые предпочитают выполнять ремонтные работы своими силами. Тем более, что монтаж ламинированного покрытия – не такое уж и трудное дело. Надо только знать несколько основных принципов укладки, следуя которым, панели лягут стройными рядами на основание. Об этом и пойдёт речь далее.
Что нужно знать при выборе ламината?
Во-первых, нужно вооружиться знаниями о типах и классах покрытия, которые стандартизированы сегодня на мировом уровне.
Типы и классы
Существуют двадцатые классы изделий, предназначенные для бытового использования.
21 классу принадлежат образцы наименее прочного покрытия, которое можно устанавливать в жилых помещениях с минимальной нагрузкой на пол. Ламинат 22 класса – чуть устойчивее к нагрузкам. Его можно монтировать, например, в спальне, где активность хождения средняя. К 23 классу относятся изделия с высокой прочностью. Такой материал можно использовать для гостиной, прихожей, детской.
Тридцатые классы ламината предназначены для помещений коммерческого типа, хотя стелить подобные образцы в квартире или доме тоже не возбраняется. Наименее устойчив к нагрузкам – 31 класс, который подойдёт для настила в тихих, спокойных офисных помещениях. Ламинат 32 класса – самый востребованный, его применяют как в общественных учреждениях (школы, больницы и т. д.), так и в жилых домах. В последнем случае такой материал показывает себя безупречно, правда, при грамотной укладке ламината с фаской. Покрытие 33 класса – очень износостойкое, его можно использовать даже в помещениях с очень интенсивным перемещением, например, в танцевальных залах.
Определённым новшеством пока считается покрытие 34 класса, которое недавно появилось на строительных рынках. Но данное изделие ещё не совсем опробовано на практике, поэтому говорить о его эксплуатационных характеристиках пока рано.
Существуют также специализированные виды ламината, которые оснащены дополнительными свойствами и предназначены для определённых целей. В домашних условиях такие покрытия не используются.
Другие критерии выбора
Итак, класс и тип покрытия – это первое, на что следует обратить внимание. Далее – направляем взор на сопроводительные документы и сертификаты. Здесь можно найти маркировку изделия, которая будет указывать на характеристики покрытия. Особо стоит проштудировать инструкцию тем, кому нужен влагостойкий ламинат, к примеру, для кухни или балкона.
В этом случае среди разных значков необходимо найти изображение с капелькой воды. Если такового нет, то для помещений с повышенной влажностью данное изделие не подходит. Обычный ламинат боится излишней влаги, а влагостойкий – обладает повышенной защитой. Его покрывают восковыми или другими составами. Но есть и другой вид – кварц-виниловый ламинат замковый.
Существует целый ряд положительных характеристик, отличающих этот ламинат от других напольных покрытий.
Следующий фактор выбора – производитель. Хотите высококачественное, но дорогое покрытие, – предпочтите продукцию из Германии, Австрии или Норвегии. Отечественные марки – чуть дешевле. Среди них также можно найти весьма неплохие изделия.
А вот ламинат китайского производства лучше не покупать: материал, конечно, дешевле прочих, но на долгий срок эксплуатации можете не рассчитывать. К тому же экологическая безопасность китайских образцов очень сомнительна.
При выборе учтите, что ламинат классифицируется в зависимости от способа крепления. Это могут быть клеевые и замковые покрытия. Ламинат с замковым соединениям используется гораздо шире за счёт внешнего вида и удобства в эксплуатации.
Последний критерий выбора – цвет и текстура. Здесь уж ограничений нет никаких: ассортимент покрытий очень велик. Разве что стоит подбирать покрытие с учётом общей стилистики помещения. Также не стоит забывать и за толщину ламината.
Особенности укладки ламината
Предположим, что ламинат уже выбран. И это изделие с замковым соединением. Как его монтировать? Напоминаем, что технология укладки ламината не очень сложна, однако ряд определённых правил существует. И если проигнорировать хотя бы одно из них – покрытие вряд ли прослужит долго.
Существуют и способы крепления ламината на стену, если того требует дизайнерская мысль.
Подготовка основания
Подготовительный этап – самый важный и, возможно, трудоёмкий, особенно в случае неровности основания. Итак, первое условие укладки – ровная, гладкая поверхность, на которую будут укладываться панели. Почему это так важно? Дело в том, что покрытие собирается из досок, которые соединяются системой паз-гребень.
И если под покрытием будут впадины, то панели просто зависнут над пустотой и будут прогибаться и скрипеть до тех пор, пока не сломаются. И это произойдёт очень скоро (максимум через год). Дальше разойдётся «по швам» всё покрытие. Чтобы этого не произошло, проверьте уровнем ровность основания. Допускаются перепады до 2 мм на 1 метр покрытия.
Как выровнять основание?
Если пол деревянный, то выровнять его поможет циклевальная машина. Она счистит выступающие части древесины. Кроме того, проверьте, не скрипят ли половицы. Такие элементы, а также подгнившие доски необходимо срочно заменить и закрепить лагами. Трещины следует зашпаклевать. А ещё лучше – залить деревянный пол самонивелирующейся смесью.
Тогда основание будет безупречно ровным и гладким.
Если ламинат укладывается на бетонное основание, то оно выравнивается при помощи смесей на цементной основе. Но при чрезмерных неровностях лучше выполнить бетонную стяжку, а затем отшлифовать основание, сделав его идеально ровным.
Монтировать ламинат можно даже на линолеум, если поверхность пола достаточно ровная. Ну а если под покрытие устанавливается тёплый пол, то специалисты настоятельно рекомендуют использовать только водяную систему обогрева. Иначе ламинированное покрытие просто не выдержит такой горячей «атаки».
Гидроизоляция
На ровное черновое основание настилается гидроизоляционная плёнка, причём это делается внахлёст (15-20 см). Её нужно скрепить по всему периметру пола посредством скотча.
Подложка
Заключительный этап подготовки поверхности под ламинат – укладка подложки. Многие считают, что при идеально ровном основании подложка не нужна. Но это не так. Любой специалист объяснит, что подложка необходима не только для выравнивания небольших перепадов пола. Она также выполняет звукопоглощающую функцию и утепляет пол.
Подложка значительно повышает качество укладки ламината. Сейчас большим спросом пользуется хвойная подложка.
Вы можете выбрать пробковую, полиуретановую или другую разновидность подложки. Обычно это рулонный материал, который необходимо разрезать на куски и зафиксировать по краям. Не стоит жалеть средств на приобретение качественного покрытия под ламинат.
Инструменты
Любой ремонтный процесс требует наличия определённого набора инструментов. Что понадобится для работы с ламинированным материалом?
Во-первых, мастеру никак не обойтись без рулетки и карандаша. Также понадобятся угольник, которым производится разметка панелей, и электролобзик, значительно упрощающий процесс подрезки досок. Если такового у вас не найдётся, то сгодится циркулярная пила или обычная ножовка по дереву.
Для устранения зазоров между панелями потребуется их подбивка, поэтому без молотка вам тоже не обойтись. Ещё потребуются электродрель (сверлить отверстия) и ножовка по металлу, чтобы делать прорези для труб. Дополнительные инструменты, которые, возможно, пригодятся, – это подбивочный брусок и скоба для стяжки панелей.
Способы укладки
Существует три способа укладки ламината:
- прямой;
- диагональный;
- перпендикулярный.
Первый способ лучше выбрать, если окна в помещении располагаются на одной стороне. Если в этой ситуации предпочесть другие два варианта укладки, то на стыках досок будут заметны тени.
Процесс монтажа ламината с Click-соединением
На первоначальном этапе замеряем ширину помещения, чтобы рассчитать ширину панелей в последнем ряду у стены. Технология укладки ламината предусматривает одинаковый распил панелей первого и последнего ряда, если ширина последней доски меньше 50 мм.
Обязательно учитывайте минимум 10 мм зазора у каждой из стен.
Монтаж ламината начинается с дальнего угла левой части помещения. Панели направляются вдоль падающего света. Предварительно вдоль стен необходимо установить клинья толщиной не менее 10 мм. Это и будет зазором, который просто необходим при любой схеме укладки ламината. Благодаря зазору покрытие не покоробится во время теплового расширения материала.
Размер зазора рассчитывается из соотношения: 1,5 мм на 1 м длины помещения.
Итак, вдоль левой стены кладём первую доску. Следующую панель вставляем с короткой торцевой стороны под углом в 30º. Прижимаем её к полу и защёлкиваем. Второй ряд панелей смещаем на 300-500 мм по отношению к швам в предыдущем ряду. Так в шахматном порядке укладывается всё покрытие.
Панели лучше подбивать молотком сквозь брусок: торцевые части легче соединятся.
Важно оставить зазор между панелями и дверной коробкой, который на заключительном этапе прикроется плинтусом.
Кухонные шторы в современном стиле.
Как просверлить керамогранитную плитку смотрите здесь.
Фасадная краска Сaparol: https://trendsdesign.ru/materialy/shtukaturka/caparol.html
Советы по укладке ламината: видео
Выводы
Как видите, укладка ламината вполне осуществима своими силами. Главное – понять и усвоить критерии выбора материала и особенности процесса монтажа. Остальное, как говорится, – дело техники. Надеемся, что наши советы помогут вам получить прекрасное износостойкое ламинированное покрытие, которое не потребует замены в течение нескольких десятков лет.
Источник: trendsdesign.ru
На какую поверхность правильно укладывать ламинат?
Ламинат – вид напольного покрытия, которое в нынешнее время набирает всю большую популярность. Это обусловлено его высоким качеством и практичностью в эксплуатации.
Укладывая ламинат на деревянный пол, следует тщательно отшлифовать поверхность, а также заменить доски, которые прогибаются под весом человека.
Единственная сложность использования данного материала состоит в подготовке поверхности, на которую он будет ложиться. На какую же поверхность можно укладывать данное покрытие? Поверхность должна быть идеально ровной: без бугорков и ямок.
Чаще всего ламинат укладывают на бетонную стяжку.
Классификация ламината
Ламинатная доска представляет собой лист длиной 1-1,5 м, толщиной 6-11 мм и шириной – 20 см. Ламинатная доска состоит из нескольких слоев. Верхний слой – прочная пленка, которая защищает материал от механических повреждений, а также препятствует попаданию влаги.
Под пленкой находится бумажная фактура, которая определяет расцветку ламината. Ассортимент расцветок данного материала огромен: дерево, мрамор, камень, паркет, песок и т.д.
Под фактурной бумагой располагается несущий слой из древесноволокнистого материала большой прочности. Завершающим слоем материала является бумажная структура, пропитанная смолами и обработанная специальными веществами, которые защищают ламинатный лист от влаги. Чем толще ламинатная панель – тем выше ее качества и срок эксплуатации.
Ламинированная доска бывает разного качества и поэтому делится на несколько классов:
Схема структуры ламината.
- Низкий класс – 22. Такой ламинат обычно используют в малопроходимых помещениях, где не предусмотрено больших нагрузок.
- Средний класс – 23. Это напольное покрытие можно использовать в жилых помещениях с небольшими нагрузками.
- Ламинат высокого качества – 31-33 класса. Его укладывают в офисных помещениях, где степень эксплуатации и нагрузки велика. Этот материал наиболее дорогой, так как обладает хорошими характеристиками.
Ламинатную доску не рекомендуется укладывать в ванной комнате и на кухне. Хотя данный материал имеет высокую влагонепроницаемость, постоянная влажность значительно понижает его качества. Поэтому для ванны лучше всего подойдет кафельная плитка.
При выборе данного напольного покрытия следует руководствоваться расчетными нагрузками, которые будут производиться в данном помещении.
Края доски представляют собой некие замки, с помощью которых стыкуются ламинатные листы между собой. Но бывает ламинат, который стыкуется клеем, поэтому так называемых замков он не имеет.
Замковый ламинат в свою очередь делится на 2 типа, в зависимости от способа защелкивания:
- Сборно-разборной замок – «Click». Такое соединение более прочное и надежное.
- Замок-защелка – «Lock». Ламинат с таким способом соединения более низкого качества и он считается экономичным вариантом.
Подготовка поверхности для укладки ламинат
Ламинтаную доску можно стелить на такие поверхности:
Варианты укладки ламината.
- На бетонную стяжку.
- На деревянные полы.
- На линолеум.
Существуют разные технологии подготовки поверхности к укладке ламината. В основе всех лежит выравнивание поверхностей, если перепад на 2 м площади – 5 мм.
Если укладывать ламинат планируют на деревянный пол, в котором отклонение плоскостности превышает допустимый уровень, то это можно исправить путем шлифовальной машинки.
Кстати, деревянный пол необходимо проверить еще и на прочность. Если некоторые доски прогибаются от человеческого веса, то их следует укрепить или вовсе заменить.
Если горизонтальность деревянного пола отличается существенными перепадами, то его можно выровнять плитами ДВП или ДСП.
Наилучшая поверхность для укладки ламината – бетонная стяжка. Для этого выставляются маяки по уровню и цементно-песчаным раствором заливают стяжку. Спустя несколько дней после высыхания, стяжку необходимо проверить на наличие трещин. Если таковы имеются – их необходимо заделать, что предотвратить попадание влаги под ламинат.
Схема устройства теплого пола под ламинатом.
На бетонную поверхность надо уложить гидроизоляционную пленку. Это необходимо для того, чтобы влага не попадала снизу на ламинат. Полиэтиленовая пленка должна быть положена внахлест друг на друга не менее, чем на 20 см, а стыки – закреплены самоклеющейся пленкой.
Чтобы пол был утеплен, на бетонную поверхность, покрытую пленкой, можно постелить листы фанеры, толщиной 10 мм. В качестве подложки можно использовать пробку. Это более дорогой вариант, зато экологичный и практичный.
Ламинат можно стелить и поверх лилолеума. Только перед этим необходимо проверить жесткость пола и ровность основания под покрытием. Гидроизоляцию в случае с линолеумом не используют.
Выравнивание бетонной стяжки
Если заливка пола сделана по всем правилам и перепады ее поверхности незначительны – пол готов к укладке ламината. Но если после стяжки образовались неровность и бугры – ее необходимо выровнять специальным составом.
После заделки мелких трещин и удаления всех мелких частиц с поверхности, бетонное основание следует прогрунтовать. Обработка грунтовкой предотвращает поступление влаги к нижним слоям покрытия и связывает частицы раствора в одно целое.
Подготовленная поверхность готова к заливке так называемой нивелир-массы. Данный материал представляет собой сухую смесь. Для ее приготовления, потребуется больше половины ведра воды, куда следует высыпать данную смесь. Смесь тщательно перемешивают строительным миксером до получения однородной массы.
Раствор должен быть достаточно жидкий – вязкостью жидкой сметаны. Жидкий раствор нивелир-массы актуален при выравнивании небольших неровностей пола. Если требуется исправлять значительные неровности, в этом случае потребуется достаточно густой раствор.
Процесс заливки нивелир массы имеет последовательную технологию:
Схема цементной стяжки пола.
- Заливку смеси следует начинать с верхней точки пола. В таком случае смесь растекается сама по всей поверхности, осуществляя самовыравнивание поверхности.
- Растекающейся смеси можно «помочь» путем распределения данной массы шпателем.
- Однако ровной поверхности с помощью шпателя добиться трудно. Поэтому для этих целей берут специальный валик с шипами. Выкатывая смесь пластиковым валиком, поверхность выравнивается и из раствора выходит воздух. Это важно, так как оставшийся в жидкой массе воздух образовывает на застывшей поверхности мелкие дырочки. А этого допускать нельзя.
Заливку важно осуществлять за 1 день. От этого будет зависеть и ровность поверхности, и ее качество. Места соединения разливки масс нужно тщательно выкатывать валиком, чтоб не образовывались неровности.
Нивелир-масса высыхает довольно быстро, и на следующий день по ней даже можно ходить. Однако для укладки ламината эта поверхность еще не готова. Раствор должен набрать прочность в течении 2-4 недель.
Как правильно укладывать ламинат?
Укладывать ламинат следует по определенным правилам:
- Перед укладкой ламинатные панели следует проверить на целостность и отсутствие сколов.
- После покупки материал необходимо подержать в помещении несколько суток, чтобы он адаптировался к влажности и температуре данного помещения.
- Ламинат следует укладывать при хорошем освещении.
- Укладывать ламинат следует только в сухих помещениях. Ванная комната и кухня непригодны для использования данного напольного покрытия.
- Ламинат укладывают на специально подготовленную поверхность, о чем говорилось выше. В качестве основания под ламинатную доску служит специальная подложка.
- Важно соблюсти наличие температурных зазоров. Так как от перепадов влажности и температуры материал может деформироваться.
- Доски укладывают вдоль источника света. Это значит, если ламинатные панели укладывать поперек окна, то при дневном свете стыки швов будут очень хорошо заметны.
- В узком помещении ламинатные доски цлесообразно укладывать поперек продольной стены. Это визуально исправит геометрию помещения.
Существует 2 типа укладки панелей: прямая укладка и по диагонали. Наиболее целесообразно использовать первый тип укладки. В этом случае гораздо меньше отходов и монтаж материала производится значительно быстрее и проще.
Чтобы уложить доски по диагонали, требуется закупать гораздо больше материала, так как почти половина его уйдет в отходы.
Этот метод визуально увеличивает небольшие помещения, делая при этом пол неординарным.
Зазоры между покрытием и стеной заделываются пластиковым плинтусом. При этом важно помнить, что плинтус крепится к стене, а не к полу.
Источник: remontdetskoy.ru