Кусачки — наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и обычно используются для резки плитки неправильной формы для подгонки вокруг водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, дверных наличников и других препятствий. Так как края срезов, сделанных с помощью этого инструмента, острые и имеют зазубрины, кусачки не используют для получения прямых срезов. В крайнем случае, кусачки можно заменить парой плоскогубцев, но край будет еще более зазубренный, чем при использовании кусачек.
Кусачки бывают нескольких размеров с различной конфигурацией зажимов. Многие мастера предпочитают использовать кусачки с двумя карбидными зажимами верхний прямой для контакта с глазурованной поверхностью плитки и нижний загнутый для зажима шероховатой поверхности основания плитки.
Принцип работы кусачками откусывание маленьких кусочков плитки, и если плитки твердые и покрыты глазурью, то для их резки требуется больше терпения, чем для резки плиток с менее прочной основой. Главное в этой работе найти правильную позицию, установить в ней зажим и знать, сколько плитки необходимо откусывать.
Резка плитки плиткорезом.
Технология резки плитки кусачками
Если вы решили воспользоваться кусачками первый раз, будьте готовы к тому, что сломаете несколько плиток, прежде, чем научитесь аккуратно откусывать от них куски, поэтому потренируйтесь на старых плитках или обломках.
Начертите на плитке фломастером или карандашем контур , вдоль которого вы собираетесь ее изменять.
Начинайте откусывать маленькими кусочками с самого края плитки. Чем меньше кусочек, тем меньше вероятность повредить плитку, особенно это важно в тот момент, когда плитка еще совсем целая.
Положение зажимов при контакте с плиткой определяет место, где расколется глазурь и какой формы будет каждый кусочек. Старайтесь устанавливать зажимы параллельно отмеченной линии, и чтобы контролировать резку, располагайте кусачки так, чтобы только часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. В противном случае кусочки плитки получаются больших размеров, чем надо, и вызывают образование трещин на плитке вокруг того места, где находятся зажимы инструмента. Главная идея не в том, чтобы пытаться сделать нужный срез с помощью одного отломленного куска, а откусывать лишнюю площадь постепенно, работая в направлении от края к центру.
Опыт показывает, что лучше двигаться к середине, равномерно отламывая кусочки со всех сторон (чем пытаться сначала обработать одну сторону выреза, а потом вторую). Для того,чтобы получить ровный вырез и уменьшить риск разлома, лучше работать мелкими посторяющимися нажимами, чем стараться прокусить плитку наскваозь каждым нажатием щипцов.
Зубцы кусачек оставляют довольно неровный край, поэтому в тех случаях, когда внешний вид играет большую роль, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой и аккуратно выровняйте поверхность.
Инструмент для ремонта ванной /Плиткорез кусачки с алюминиевым упором
Источник: keramica.ucoz.com
Инструменты мастера-плиточника
От инструмента зависит скорость и качество облицовки керамической плиткой. Чем больше у вас вспомогательных приспособлений — тем легче и быстрее работать. Но здесь опасна другая крайность. Можно набрать большое количество всевозможных инструментов. Все они будут полезными и нужными, но будут дублировать друг друга, с небольшими отличием.
Как выбрать оптимальный набор инструментов мастера-плиточника? В этой статье постараемся определить необходимый минимум.
Миксер
Почему миксер, а не дрель с венчиком для перемешивания? В миксере вращение передается через редуктор. Это создает минимальную нагрузку на электромотор и низкие обороты при перемешивании — что желательно для многих смесей. Более надежное крепление смесителя и сам смеситель крупный и тяжелый. Никакая дрель не выдержит тех нагрузок, что приходится на долю миксера.
Миксер отечественного производителя ничем не хуже зарубежного аналога, А по цене дешевле в 2-3 раза.
Второе достоинство миксера, это еще одна его функция — сверление отверстий с помощью зажимного патрона. В патроне можно закрепить сверло для плитки, «балеринку» для круглых отверстий или небольшой смеситель для клея.
На небольших объемах, миксер с успехом может заменить бетономешалку при изготовлении стяжек и штукатурок. В таких случаях раствор замешивают в двух 20 литровых прорезиненных ведрах или железном ящике. Для профессиональной укладки плитки миксер — первый в списке необходимых инструментов.
Плиткорез
Второй, такой же важный и необходимый инструмент плиточника — плиткорез. На рынке представлено большое разнообразие плиткорезов, условно их можно разделить на два типа.
Небольшой любительский плиткорез — самый дешевый вариант. Его можно применять при разовых работах, на небольших объемах.
Его недостатки:
— максимальный рез плитки — 40 см;
— слабые направляющие трубки выгибаются при резке толстой плитки и сломать плитку не всегда получается. Трубки со временем также ржавеют, затрудняя движение резака;
— режущее нижнее колесико имеет люфт до 4мм. Отрезать точно ь две одинаковые плитки не получится.
Профессиональный плиткорез имеет цену в 5 раз выше любительского и достигает до 400$. Он может окупится в течение года если вы занимаетесь укладкой плитки профессионально. Производители такого инструмента, как правило, австрийские и итальянские фирмы. Важная деталь плиткореза — режущее колесико. Ориентировочный срок службы фирменного режущего колеса — 800 квадратных метров плитки.
Его ресурса хватит примерно на год работы, при укладке до 100 метров плитки в месяц. Хотя и после истечения этого срока, обычную стеновую плитку он с успехом режет, но уже не справляется с керамогранитом и плиткой для пола. Аналогичное китайское изделие прослужит не более двух недель. Плиткорез с фирменным колесиком легко режет даже клинкерную плитку для ступеней, толщиной 12 мм.
Кусачки
Вспомогательным инструментом при обрезке плитки служат кусачки. Не всегда плитка ломается по резу. Встречается перепаленная керамика или изнашивается режущее колесико. В таких случаях выручают простые кусачки. Первый инструмент — это мощные кусачки с победитовыми зубцами для всех видов плитки.
Но кусачкам не обязательно иметь твердую режущую часть. Плитка легко ломается по линии реза, сделанной при помощи плиткореза.
Еще у кусачек есть «меньший брат» узкие кусачки. Их еще называют » попугайчики». Они нужны редко, но метко. Их используют при создании отверстий под трубы, розетки и прочее. Часто бывает отверстие прорезано, но разметка была неточная.
В этом случае есть два варианта — резать новую плитку или доработать «попугайчиками» старую.
Инструменты для заполнения швов
После укладки плитки, по технологии идет заполнение швов. Для этого необходимо иметь необходимый минимум инструментов.
Инструменты для заполнения швов:
Емкость на 2 л пластмассовая
Шпатель затирочный — 4
В интернете есть много видеороликов, где показано выполнение затирки с помощью пятисантиметрового резинового шпателя. Это для любителей песни «если долго мучиться — что-нибудь получится».
Рукавицы резиновые — 5 Резиновые рукавицы нужны только при выполнении затирки швов. Цемент и химические добавки, которые входят в состав затирки, сушат и разъедают кожу рук. При небольшом объеме работ, можно обойтись и без рукавиц.
Войлочная рукавица — это завершающий инструмент, каторый используется при укладке плитки. После высыхания затирки, на второй день на плитке появляется налет. Проще всего его удалить, протирая рукавицей. К войлочной рукавице я пришел постепенно. Сначала была просто тряпка, потом мешковина грубая и вот венец изобретения войлочная рукавица.
Недавно прочитал, фирма MAPEY выпускает войлочную терку для такого случая. Я не видел этого приспособления — поэтому ничего не могу сказать, хотя и испытывал терку с войлочным покрытием. Она удобнее, но вытирает не полностью. На плитке много неровностей и туда не достает плоская терка.
Терка — мочалка — 3. Этот инструмент необходим для быстрого и равномерного удаления полусхватившейся затирки. Терка-мочалка незаменима летом, когда на солнце быстротвердеющей затиркой приходится заполнять швы.
Паралон — 1. Паралоном шлифуют и доводят до конечного результата швы. Ведро под воду 10-12 литров.
LITOKOL предлагает такой набор инструментов для затирки швов. Губка Avana для уборки цементных затирок Размер 14 х 11 х 6 см. Губку может заменить кусок паралона. Размеры лучше другие. 20х15х5см.
Большая площадь ускоряет процесс. Толстый слой паралона требует более щепетильного полоскания. Остатки затирки повторно схватываются в порах и приводят в негодность, если плохо выжимать при замывании. Лучше использовать розовый паралон — он более долговечный. Ванночки для настенной и напольной уборки поверхностей после затирки швов:
— противоударная пластмасса;
— два износостойких ролика;
— ванночка 13 литров
— губка «Sweepex» с ручкой
Это удобный набор, но резко возрастает объем перевозимых инструментов. Единственно, что можно взять из этого набора — так это валики. Если их приспособить каким-то образом над простым ведром с водой, то можно получить тот же эффект. Или самый простой вариант. Использовать для очистки «терки — мочалки» валик.
Кроме этого валик необходим во время укладки мозаики.
Губка Avana для уборки цементных затирок. Это важный и нужный инструмент. Главная характеристика таких терок — крупные поры паралона. Остается под вопросом долговечность паралона. Там должна быть грубая резина — мочалка, а не паралон.
Швабра со сменной двойной резиной. Длина 50 см.
Шпатель затирочный из каучука. Размер 11,5х25 см. Отличный инструмент! При бережном отношении, такой шпатель может прослужить до 10 лет.
Белый и черный войлок. Очистку плитки от налета затирки лучше всего с помощью войлока. Для этого может вполне подойти войлочная рукавица для сварочных работ.
Плоский пластмассовый шпатель. Применяется для исключения неровностей между плитками и улучшения схватывания клея/раствора. Полезность этого инструмента под вопросом. Он не дает увидеть общую картину уложенной плитки на отдельном участке. Прибивая один угол плитки, второй неизбежно приподымается. Что с ним делать?
Для этого случая есть другой простой и надежный способ, о котором будет рассказано дальше.
Резиновый молоток, вес 1 кг, для пристукивания плитки во время укладки, с целью исключения пустот под плиткой.
Турбинка (болгарка) такой же важный и необходимый инструмент, как плиткорез или миксер. Эти инструменты, в сумме составляют 90% затрат на приобретение всего необходимого для укладки керамической плитки. Я остановил свой выбор на турбинке «Makita 9554NB» Ее достоинство — узкая и удобная ручка. Этого производители добились, снизив мощность. Мощность этой турбинки — 710 Ватт.
В инструкции указан предполагаемый срок службы — 5 лет. Это из области фантастики. Первая «Makita 9557NBX3» начала сыпаться на втором году, На третьем году на ней было постепенно заменено все — подшипники, корпус, ротор, шестеренки передач. Проще покупать ежегодно турбинку «Фиолент» или «Интерскол» Тем более, в страны СНГ завозят инструмент с заводов Корпорации Макита, расположеных в Китае.
Не хочу сказать, что все китайское плохое. Круги для резки керамической плитки нормальные. Они, конечно, хуже отрезных кругов «Bosch», но режут плитку по минимальной цене. Если ключ для смены дисков на турбинке привязать на питающий кабель возле вилки, то это сэкономит кучу времени, которое будет затрачено на поиск при замене дисков.
Остальные инструменты можно назвать вспомогательными, но без них тоже не обойтись.
Измерительный инструмент:
Рулетка, уровень пузырьковый.
Хороший пузырьковый уровень это гарантия качественной облицовки.
Угольники. Необходимо иметь два угольника. Маленький — для разметки отверстий на плитке. Этот угольник должен быть хромированным, с выбитыми цифрами. Крашеные угольники во влажной среде долго не служат.
Временно, при отсутствии угольника, можно воспользоваться керамической плиткой для построения прямого угла. Большой угольник необходим при разметке плитки на полу. При его отсутствии, построение прямого угла выполняют с помощью рулетки и теоремы Пифагора.
Малярный или отбивочный шнур. Первая плитка, чаще всего, ложится по линии, отбитой малярным шнуром. Шнур незаменим при разметке линии укладки на полу и стенах. При наличии лазерного уровня, отбивочный шнур становится ненужным.
Водяной уровень можно заменить лазерным. Но особого ускорения в работе заметить трудно. А цена у него приличная — ровна стоимости профессионального плиткореза. Доля разметки горизонтальных и перпендикулярных линий в плиточных работах занимает незначительное время. С этим неплохо справляется простой прозрачный шланг и большой угольник.
Лазерный уровень нельзя назвать необходимым инструментом при укладке плитке, хотя он удобнее водяного уровня и ускоряет разметку.
Большое участие в плиточных работах принимают алюминиевые правила (клинья). Они необходимы для подготовки и выравнивания поверхности под укладку, а также для финишной проверки плитки во время укладки.
Клинья.
Большой — 2,5 м. Такой клин необходим при устройстве стяжки и штукатурки по маякам. А также для выравнивания клеем некачественной цементно-песчаной стяжки.
Средний — 1,5 м. Это один из основных инструментов за контролем ровной укладки на полу и стенах.
Инструменты для укладки плитки
Лопатка — мастерок. Зубчатый шпатель 10мм применяется при укладке плитки с размером сторон 300 и более. Зубчатый шпатель 4-5мм используют при укладке плитки небольших размеров, со стороной менее 20 см. Ковш Шаульского —хорошо выручает при штукатурке стен и укладке больших площадей плитки на полу (при ускоренной укладке). Молоток резиновый.
Возможен самый простой вариант. Без всяких «заморочек» — простая деревянная ручка, средняя величина. Скребок для очистки стяжки от клея и гипса. Его также можно применять при подрыве плитки.
Веник чаще других инструментов оказывается в руках при укладке плитки на полу. Также, веником удобно грунтовать пол. Чтобы уменьшить расход грунтовки, при таком способе, ее разбавляют водой на 15-20% больше, чем обычно при разведении концентрата. У такого способа сразу два преимущества. Не нужно мыть кисть и намного ускоряется процесс.
Набор пластмассовых крестиков и клиньев. Чаще всего используются крестики шириной 3мм. Но попадаются любители плитки без швов. Для такого случая применяю крестики 1,5 мм.
Переноска — тройник 30м. Почему такая длинная? Очень часто питающая розетка находится именно на этом расстоянии. Переноска из двух лампочек — 500 ватт. Почему такая мощная? Однажды, когда я приехал на объект класть плитку, там шпаклевка стен уже была закончена.
Кода я включил свою переноску, шпаклевка пришлось возобновить. Мощный свет позволяет видеть при облицовке все мелкие неровности.
Тройник электрический. Карандаши строительные + фломастеры. Нож строительный. Валик для грунтовки или кисть маховая. Кисть для очистки инструмента от клея.
Этот инструмент многие игнорируют. Но он один из важных. Если им не пользоваться, то через неделю все инструменты, которые соприкасаются с клеем, можно будет выкинуть. Или при очередном обивании клея, отвалится ручка шпателя или мастерка.
Средства защиты
Защитные очки. Очки необходимо всегда при работе с турбинкой, особенно, когда идет обрезка плитки. Опасность отлетающих кусочков в том, что попадая в глаз при ударе, они застревают в теле глаза. Самостоятельно удалить невозможно — их не видно. Признаком такого явления служит непреходящая резь в глазу на следующий день.
В этом случае помочь может только врач офтальмолог.
Очки хранить необходимо в футляре и при загрязнении промывать водой, а не руками. Если этого не сделать — очень скоро стекла станут мутными от контакта с песком. Видимость в них будет почти как в солнцезащитных.
Респиратор. Без респиратора невозможно положить плитку на полу, как это не звучит странно. Обычно плитку на полу начинают укладывать после завершения отделочных работ в помещении (кроме покраски и наклейки обоев). К этому времени на стяжке образуется слой пыли от шлифовки стен при гипсовании. Особенно опасно подметать пол, если при зашивке гипсокартона применялся утеплитель.
Тот, что применяют в СНГ — особенно ядовитый — от него выворачивает все внутренности. Поэтому респиратор нужен серьезный, со сменными фильтрами. Примерно после года пользования, дышать становится трудно в таком респираторе, это значить пришла пора менять фильтр.
Перчатки. Работать в перчатках не очень удобно. Производительность падает заметно. Ведь постоянно приходится брать пальцами крестики, плитку. Поэтому я пошел на компромисс. Работа в перчатках с обрезанными пальцами. Они остаются после работ зимой, когда рукавицы часто нужны как защита от холода.
Летом работать в рукавицах трудно, но приходится, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с клеем.
Источник: www.trans-mix.ru
Обработка керамической плитки
Интерьеры ванной комнаты и кухни практически всегда декорируются керамикой — практичным и долговечным материалом. Обращение с ним требует определенных умений, однако при наличии знаний и сноровки не вызывает особых проблем.
Подрезка торцов
Доведение кафеля до заданных размеров – наиболее простая и часто используемая операция. При малых объемах работ наиболее удобен ручной плиткорез. Он представляет собой станину с режущим карандашом, двигающимся вдоль направляющих. Дополнительные зажимы не позволяют керамике скользить, что увеличивает точность разреза.
Когда требуется подровнять две-три плитки, в ход идут ручные резцы, которые аналогичны режущему карандашу из пликореза, но не так удобны. Надрез производится по линейке, а для разламывания используется дощечка со штапиком, поэтому обращение с резцами требует сноровки.
Электрические инструменты применяются при действительно больших объемах работ. Преимущество их в том, что они выполняют идеальный рез под углом и способны вырезать достаточно сложные формы.
При наличии практики некоторые действия можно выполнять и без станка. Чтобы создать угол в 45° к поверхности, достаточно выполнить резы с обеих сторон с небольшим смещением. Отмеченную часть отламывают, положив кафель лицевой стороной вниз – образующийся гладкий торец редко нуждается в доработке. Чтобы сточить края под углом, можно воспользоваться болгаркой – нужно лишь стараться не повредить глазурь.
Создание фигурного среза
Правильнее всего использовать корпус от ножовки по металлу и закрепленную в нем алмазную струну. Этот способ относительно дешев, а одной струны хватает на 100-150 см. Допустимо заменить ее обычным лобзиком, однако работать с ним несколько сложнее, особенно если плитки имеют большие размеры. В этом случае приходится продвигаться вдоль намеченной линии, понемногу отламывая лишние участки.
Также для вырезания кривых можно применять шлифмашинки, однако применима такая техника только в случае, когда торец планируется закрывать декоративными элементами. При помощи болгарки выполняется множество мелких надрезов, а финальный срез выравнивается напильником или кусачками. Минус метода в трудоемкости и невозможности получить гладкие формы.
Третий способ схож с предыдущим, только вместо надрезов по периметру размеченной фигуры делают ряд отверстий. Остальные действия аналогичны работе со шлифовальной машиной.
Создание среза торцевыми кусачками
При помощи кусачек получают довольно аккуратные фигуры, требующие небольшой дошлифовки. Сначала грубыми шарнирными щипцами отделяют крупные фрагменты. Важно, чтобы по глазури заранее была сделана подрезка. Затем торцевыми кусачками отламываются мелкие части, благодаря чему создаются ровные края.
Такая работа кропотлива и требует усидчивости. Чтобы плитка не раскрошилась, откусываемые черновые участки не должны превышать две трети толщины материала, а чистовые – ее половину. Дальнейшее обтачивание производится при помощи напильника.
Дошлифовка срезов
Практически любой срез требует доработки. В первую очередь это нужно для получения гладкой грани, так как после откалывания она становится острой и может стать причиной серьезных травм.
Проще всего обрабатывать края болгаркой. Для устранения грубых сколов торец сначала выравнивается приспособлениями для полировки природного камня, а затем зачищается наждачным кругом для первичной шлифовки (120-160 грит). При отсутствии болгарки можно обойтись простым бруском со шкуркой, но тогда у граней появляется небольшая кривизна, которую можно устранить наждачным камнем.
Для выравнивания внутренних радиусов используются напильники и круглые абразивные бруски. Также можно взять деревянный цилиндр, обернутый наждачной бумагой, однако для точной обработки все равно придется воспользоваться более твердым инструментом. Следует помнить, что на глянце обязательно должна быть выведена линия реза – особенно это касается гладких изогнутых форм.
Сверление керамики
Создание отверстий в кафельной плитке – наиболее простой вид работ. Достаточно иметь в наличии дрель с необходимыми насадками.
Хотя сверление керамических материалов похоже на работу со стеклом, инструменты, пригодные для стекла, здесь не подходят. Для малых диаметров (при закреплении предметов мебели) применяются специальные копьевидные сверла. Они имеют две или четыре режущие кромки и предназначены для использования с обычными шуруповертами. Следует помнить, что высверливание производится на небольшой скорости, поэтому процесс может затянуться.
Отверстия с большим диаметром вырезают при помощи балеринки – сверла с регулируемыми резцами по бокам. Сначала с обеих сторон кафеля нарезаются канавки, после чего полученный круг выламывается, а грани зачищаются. Минус данного способа в том, что резцы испытывают осевое биение, усиливающееся с увеличением требуемого диаметра, из-за чего керамика может треснуть и расколоться.
Иногда прибегают к более сложному методу, дающему хорошие результаты без риска повредить материалы. В плитке сверлится отверстие, сквозь которое пропускают алмазную струну, и уже ею выпиливают нужную форму.
Лучше всего для высверливания подходят специальные алмазные коронки, почти не подверженные биению, однако они довольно дороги – приобретать их стоит только в том случае, если затраты на инструмент окупятся.
Источник: 1-shtukatur.ru