Чайниковский вопрос) Стены над ванночкой уже обложены керамической плиткой, приборы и проводка (МП) ставятся открытым монтажем. Смеситель ванны — настенными коленами-фитингами прямо к плитке, без монтажной планки.
Т.к. есть некая свобода по размещению смесителя, то вопрос — имеет ли смысл дюбелиться, попадая в шов плитки? или не мудрить — и засверливаться в любом понравившемся месте плиты?
Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.
Чип и Дейл написал :
Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.
Почему?
Я как раз наоборот стараюсь именно в шов попасть.
Потому что в сучае ошибочного отверстия, шов можно снова замазать и ничего не будет заметно, а если дырка в плитке — то если и замежешь, то все равно будет заметно.
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку. Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления. При сверлении в теле плитки твердость равномерная и сверлу меньше предпосылок выскочить.
Соблюдая аккуратность, пользуясь острыми сверлами и без отсуствия осевого биения сверла можно делать отверстия и в шве и в теле. Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.
В шов сверлить безопасней и проще — плитка пополам не треснет и бур при первом касании не уводит. Но можно успешно сверлить и в любом другом месте.
Надо чтобы красиво было.
Мишутк написал :
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку.
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.
Мишутк написал :
Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления.
Если сверлить без фанатичного нажима на дрель, то сколов не будет. Проверено. У мне все дырки в швах и ни одного скола (тьфу-тьфу-тьфу).
Мишутк написал :
Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.
А здесь я поступаю так: выбираю самое тонкое сверло и делаю им отверстие. Затем беру другие, диаметром большие и так до тех пор, пока не получится отверстие нужного диаметра. И никаих шаблонов не надо.
Для гарантии можно проходить плитку абразивной шарошкой с шаблоном. далее уже буром
Хм. Тоже стараюсь засверливаться, по возможности, в шов, чтобы меньше дырявить плитку.
При этом, сначала я просвериливаю саму плитку сверлом по стеклу, у которого наконечник как у стрелы и без режима перфорации, а потом уже, после того, как плитка пройдена, использую сверло по бетону.
Тычоблин написал :
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.
Сильно уменьшается, если брать сверло по керамике и заглубление в плитку делать им, шуруповертом на малых оборотах и с хорошим нажимом на первых оборотах (накернить дырочку).
Всегда когда надо засверлиться для навесного оборудования — первым делом выбираю шов. Никогда у меня плитку не рвало от шва. А с разбегу — сами знаете что можно сломать. Руководствуюсь именно таким соображениями — шов в конце концов потом замазать и всё — не видно.
Ещё идеал — это перекресие швов между плитками..Но обычно — один шуруп туда — другой — куда получиться..Все эти штанги для душа, и прочая шняга..Но — шов — всегда.Будь готов! Ко шву — готов!!
Если у меня есть выбор в шов или нет, сверлю не в шов.
У шва один «плюс»: по уровню размечать не нуна.
Если сверлить плоскость плитки, получается идеальное отверстие. Если в шов, края «рваные», хоть ты чё ни делай. Хоть шарошкой, хоть сверлом по стеклу, хоть усрись, короче. ИМХО.
для того чтоб безбоязненно проходить плитки,необходимо иметь в шуруповерте по паре сверл разного диаметра для керамики или стекла.
Вещь просто необходимая.
Сверление с ними превращается в удовольствие
Сантехнические работы Москва и область
Всегда сверлю там где нужно и не волнует шов не шов.Есть ручной станок для алмазного сверления и стаканы на 6мм 8мм 10мм 12мм и тд и тп до 350мм. Но больше нравится сверлить в теле плитки.
Тем кто всё таки сверлит в плитку и против швов. варианты сверления — очень разнообразны, так же как и мастерство сверлящего. Да — при сверлении в швы — возможны сколы..но — надо стремиться чтобы они были меньше как возможно.. ( вариантов тьма) Эти же самые проблеммы могут возникнуть и от сверления в плитку по середине например. Но. Для чего вы сверлите обычно отверстия в кафеле?
Для — самого отверстия в котором вам важен эстетический вои идеальной дырки? Или вы после в это отверстие загоняете дюбель и после — вкручиваете каойто душевой девайс? А там присутствует — обычно — декоративная накладка и опорная поверхность которая всё вполне красиво скрывает.И вашем идеальным отверстием — никто никогда любоваться не будет в жизнь.
А вот при смене девайса на другую модель — отверстие в шве неплохо замаскировывается..А посредине плитки — только бабочку рисовать. А всётаки если очень хочется сверлить плитку — тоже ничего страшного. Я иногда использую для этого автоматический керн..Надбиваю глянец эмали точно по разметке.и дальше — по вашим способам..Не вижу принципиальной разницы..За маленькими вариантами и предпочтениями. ( и легче выровнять визуально вертикал или горизонтал) И сверлю я обычно — максимум — 6мм больше — не люблю..( кроме конечно — унитаза и раковины с бойлерами) тоесть там где — 6мм мало.. просто иногда в комплекте идут дюбеля от 8 до 10 мм — это уж слишком. Сверлите где вам нравиться и будет вам шастье..
Источник: mastergrad.com
Можно ли просверлить отверстие в швах кафеля? Как это сделать правильно?
Купили зеркало, сделали разметку отверстия попадают в швы кафеля, можно ли сверлить в швах, как правильно?
комментировать
в избранное бонус
Ким Чен Ын [488K]
4 года назад
Можно ли просверлить отверстие в швах кафеля?
Если сделана разметка на стене под некие аксессуары (зеркала, полки, крючки, мыльница и.т.п.) и что называется «сдвинуть в сторону» отверстие никак нельзя, или отверстия в половой плитке под унитаз попали в швы, то просверлить можно и в швах.
Но это худший из вариантов, особенно если плитка с глазурью, матовая, или керамогранит ещё могут выдержать такую нагрузку на торцы, а вот глазурь поёдёт мелкими трещинами, появятся сколы.
Рассчитайте так чтобы те самые сколы чем-то закрывались, например шкафом навесным для ванной, или площадью зеркала.
«Открытые» отверстия в швах плитки лучше не делать, отступать от шва советую не менее 10 мм.
Ширина шва может быть разной, как и фуга (затирка).
Сверлить лучше по центру шва, с краю не получится, сверло будет уходить в сторону.
Накернить край (торец) кафеля, тоже без вариантов.
Я обычно в таких случаях сверлю вот таким
сверлом с четырьмя режущими лезвиями, а не с двумя.
Это сверло по кафелю и стеклу.
Шилом делаем не большое углубление в фуге (если она на цементной основе) можно скотч наклеить крест накрест, но обычно углубления шилом, достаточно.
Вставляем сверло в дрель (кафель сверлится без удара), обороты выставляем средние или ниже средний.
Прижимаем сверло у фуге и включаем дрель.
Дрель держим под прямым углом к поверхности.
Старайтесь не давить на дрель.
Прошли кафель, далее стена, если бетон, то и это проблема, ибо бетон сверлится победитовыми свёрлами и с ударом, тот самый удар разрушит торцы плитки и будут сколы.
Тут можно сделать лишь одно, аккуратной сверление победитовым сверлом меньшего диаметра от диаметра сверла по кафелю.
Источник: www.remotvet.ru
Как сверлить плитку между швами
Керамическая плитка — материал твердый, хрупкий и потому сложный в обработке.
При необходимости выполнить в нем отверстие следует не только применять подходящий инструмент, но и соблюдать определенные правила.
Далее подробно расскажем о том, как сверлить плитку.
Необходимый инструмент
Для выполнения отверстий в кафеле используются:
- Ручная дрель. Наиболее подходящий инструмент. Хрупкая плитка требует бережного обращения и потому возможность контролировать скорость вращения сверла крайне важна. Еще одно достоинство ручной дрели — отсутствие вибраций.
- Электродрель. Найти в продаже ручную дрель сложно, потому чаще применяется электрический вариант. Тогда следует выбрать модель с возможностью плавного регулирования частоты вращения сверла: для плитки нежелательна скорость свыше 1000 об/мин.
- Шуруповерт. Сверление керамики не требует значительных усилий, потому этот инструмент вполне сгодится. А если объект не подключен к электроснабжению, шуруповерт с аккумулятором становится незаменимым.
Каким сверлом сверлить кафельную плитку
Существуют несколько видов специальных сверл для работ по кафелю и стеклу.
Копьевидное
Назначение — формирование отверстий диаметром до 12 мм.
Копьевидный наконечник из твердого сплава имеет особый профиль, предназначенный для сверления стекла и керамики, на бетоне он быстро тупится и приходит в негодность, а при работе с керамогранитом, его хватит на 4 – 5 отверстий.
Достоинства копьевидного сверла:
Сверло с односторонней остроугольной заточкой
Максимальный диаметр отверстий — 12 мм. Асимметричная режущая часть, заточенная под очень острым углом, облегчает внедрение в твердые материалы.
Сверла с алмазным напылением
Также применяются для высверливания небольших отверстий. Алмаз — самый твердый материал, потому такие сверла действуют весьма эффективно и имеют повышенный ресурс. Недостаток — высокая стоимость.
Коронка (фреза)
Инструмент предназначен для выполнения отверстий большого диаметра, например, для электророзетки. Его рабочая часть имеет вид цилиндра с режущей кромкой, усиленной алмазным напылением.
По оси коронки, предназначенной для работы с дрелью, установлено центровочное сверло, необходимое для прочной фиксации инструмента. На тех, что используются в стационарных сверлильных станках, такой элемент отсутствует.
Коронки предназначены для многократного сверления отверстий одного диаметра. Часто они продаются наборами по 4 шт. разного размера.
- края отверстия получаются ровными;
- коронка с алмазным напылением справляется с бетоном и керамогранитом.
Частота вращения сверла — в пределах 200-500 об/мин.
Изготавливают коронки с карбид-вольфрамовым напылением, способные обрабатывать природный камень.
Сверло балеринка
Инструмент напоминает циркуль. Предназначен для вырезания отверстий диаметром 30-90 мм. Состоит из центровочного сверла, устанавливаемого в середине будущего отверстия, и отведенного в сторону резца (у некоторых моделей их два). Радиус сверления настраивается шестигранным ключом.
Сверло балеринка, в отличие от коронки, применяется при выполнении разовых работ с отверстиями разного диаметра.
Недостаток: края получаются неровными (требуется зачистка напильником или наждачной бумагой).
В крайнем случае можно воспользоваться сверлом по бетону с победитовым наконечником, но действовать им нужно с предельной осторожностью и как можно медленнее. Допустимо и применение сверла по металлу, но оно после первого же отверстия придет в негодность.
Подготовительные работы
Перед сверлением выполняют следующие действия:
- Если плитка еще не наклеена, замачивают ее на 1 час в горячей воде. Процедура не обязательная, но после нее материал становится мягче. Некоторые сверлят плитку прямо в воде.
- Если плитка уже наклеена, ее в месте сверления простукивают. Гулкий звук свидетельствует о наличии пустоты, следовательно, при попытке что-либо закрепить на этом месте мастер рискует облицовку проломить. Необходимо выбрать другое место, где плитка плотно прилегает к основанию.
- Наносят разметку, обозначающую местоположение отверстий. Если они необходимы для крепления полочки или зеркала, взаимное положение отметок контролируют строительным уровнем, а на значительных дистанциях — водяным.
Нельзя сверлить плитку в швах — это приведет к ее скалыванию. Исключения составляет облицовка с просторным швом, когда ширина последнего больше диаметра сверла и работа осуществляется строго по центру шва.
Необходимо обеспечить устойчивость сверла. Покрывающая кафель глазурь — твердая и скользкая, потому инструмент в начале сверления норовит съехать в сторону. Предотвращают это несколькими способами:
- Наклеивают на место сверления бумажный малярный скотч. Он непрозрачный, потому разметку придется нанести еще раз, уже поверх скотча.
- Ставят метку канцелярским корректором. После отвердения смесь окажется способной удержать сверло на месте.
- Выцарапывают в глазури каленым саморезом или острым углом напильника небольшое углубление.
Можно в этих целях использовать кондуктор. Это брусок со сквозным отверстием, соответствующим диаметру сверла. Приспособление с усилием прижимают к плитке и заводят сверло в отверстие. Помимо фиксации это обеспечивает строго перпендикулярное положение сверла.
Как просверлить
Наличие подходящего инструмента еще не гарантирует успех. Плитка капризный материал и сверлить ее необходимо по определенной методике.
Маленькое отверстие
Порядок действий следующий:
- Удерживая дрель перпендикулярно поверхности стены, ее упирают сверлом в отметку и включают, задавая низкую скорость вращения (не более 1000 об/мин). Вперед дрель подают с умеренным усилием.
- Время от времени сверло опускают в воду, давая остыть. Без этого плитка треснет вследствие перегрева.
- Просверлив кафель, дрель перевооружают: вместо сверла для керамики и стекла, устанавливают предназначенное для работ по бетону. При попытке работать с бетоном «кафельным» сверлом, оно моментально затупится.
При сверлении стены применяется бур меньшего диаметра, чем используемое для выполнения отверстия в плитке. К примеру, сделав отверстие в плитке 10-миллиметровым сверлом, стену бурят 8-миллиметровым сверлом. В случае применения сверла с тем же диаметром облицовка из-за вибраций может треснуть.
При забивании дюбеля в отверстие во избежание порчи плитки под молоток следует подставить брусок.
Большое отверстие
Отверстие большого диаметра выполняют несколькими способами.
Сверление коронкой
Порядок действий следующий:
- Определяют центр будущего отверстия. Чаще всего такие проемы вырезают посредине модуля, тогда центр окажется на пересечении диагоналей.
- В найденной точке по описанной выше технологии высверливают отверстие с диаметром, равным диаметру центровочного сверла коронки.
- Перевооружают дрель, меняя тонкое сверло на коронку, устанавливают центровочное сверло последней в отверстие, и включают дрель в безударном режиме. Максимально допустимая скорость вращения патрона — 500 об/мин.
- Периодически охлаждают коронку в воде, поскольку из-за большой площади контакта коронка греется довольно интенсивно.
При выработке ресурса резцом коронки необязательно приобретать новый инструмент: можно купить только резец и припаять его взамен изношенного.
Сверление балеринкой
Эту разновидность сверла применяют, в отличие от коронки, для ненаклеенной плитки.
- Находят середину проема и высверливают в нем отверстие с тем же диаметром, что и центровочное сверло балеринки.
- Закрепляют балеринку в патроне дрели и устанавливают шестигранным ключом необходимое расстояние между резцом и центровочным сверлом.
- Устанавливают центровочное сверло в отверстие и включают на малых оборотах дрель.
- Пройдя половину толщины модуля, его переворачивают и тем же способом вырезают оставшийся материал с другой стороны, пока диск не вывалится.
Вырезание ручным лобзиком
Для ручного лобзика необходимо приобрести вольфрамовую нить.
Порядок действий простой:
- Вычерчивается контур проема.
- В любой точке на контуре, просверливается копьевидным буром небольшое отверстие.
- В него продевается вольфрамовая нить, после чего ее крепят в держателях ручного лобзика.
После этого выпиливают отверстие по контуру.
Сверление тонким сверлом
При отсутствии коронки нужного диаметра, лобзика и балеринки большое отверстие выполняют обычным копьевидным или иным тонким сверлом. Также понадобятся кусачки.
Вот инструкция:
- На плитке очерчивают границы будущего проема.
- Вдоль контура высверливают одно за другим отверстия диаметром 4 мм, так чтобы между ними оставались как можно более тонкие перемычки.
- Ломают перемычки кусачками.
Затем обрабатывают края проема напильником, срезая выступы между отверстиями.
Вырезание квадратного отверстия
Стеклорез применяют так:
- Вычерчивают маркером контуры отверстия и его диагонали.
- Просверливают в точке пересечения диагоналей отверстие обычным сверлом.
- Проводят под линейку стеклорезом по контуру и диагоналям, с усилием его прижимая.
Проем выламывают изнутри плоскогубцами, запуская их в просверленное отверстие.
Выполнение отверстия в кафельной плитке — простая операция, если мастер знаком с правилами рабочего процесса. Главное — не торопиться и действовать как можно осторожнее. Придерживаясь изложенных рекомендаций, исполнитель сумеет избежать сколов и трещин на облицовке.
Видео на тему
Купили зеркало, сделали разметку отверстия попадают в швы кафеля, можно ли сверлить в швах, как правильно?
Можно ли просверлить отверстие в швах кафеля?
Если сделана разметка на стене под некие аксессуары (зеркала, полки, крючки, мыльница и.т.п.) и что называется «сдвинуть в сторону» отверстие никак нельзя, или отверстия в половой плитке под унитаз попали в швы, то просверлить можно и в швах.
Но это худший из вариантов, особенно если плитка с глазурью, матовая, или керамогранит ещё могут выдержать такую нагрузку на торцы, а вот глазурь поёдёт мелкими трещинами, появятся сколы.
Рассчитайте так чтобы те самые сколы чем-то закрывались, например шкафом навесным для ванной, или площадью зеркала.
«Открытые» отверстия в швах плитки лучше не делать, отступать от шва советую не менее 10 мм.
Ширина шва может быть разной, как и фуга (затирка).
Сверлить лучше по центру шва, с краю не получится, сверло будет уходить в сторону.
Накернить край (торец) кафеля, тоже без вариантов.
Я обычно в таких случаях сверлю вот таким
Это сверло по кафелю и стеклу.
Шилом делаем не большое углубление в фуге (если она на цементной основе) можно скотч наклеить крест накрест, но обычно углубления шилом, достаточно.
Вставляем сверло в дрель (кафель сверлится без удара), обороты выставляем средние или ниже средний.
Прижимаем сверло у фуге и включаем дрель.
Дрель держим под прямым углом к поверхности.
Старайтесь не давить на дрель.
Прошли кафель, далее стена, если бетон, то и это проблема, ибо бетон сверлится победитовыми свёрлами и с ударом, тот самый удар разрушит торцы плитки и будут сколы.
Тут можно сделать лишь одно, аккуратной сверление победитовым сверлом меньшего диаметра от диаметра сверла по кафелю.
Сверление кафельной плитки – задача не сложная, но требующая определенных навыков и знаний. Несмотря на хороший запас прочности, кафель очень хрупкий материал, и непродуманный подход к сверлению в нем отверстий, может привести к растрескиваниям и отслаиванию плитки от поверхности.
Для того чтобы избежать неприятных последствий и испорченного настроения от расколотой плитки, вам будут необходимы специальные сверла, дрель, малярный скотч и пылесос.
Прежде всего, не рекомендуется сверлить кафель близко от края и в швах, а также на дрели необходимо отключить ударный режим.
Кафельная плитка имеет очень гладкую поверхность, для того, чтобы дрель не соскальзывала, на месте сверления рекомендуется:
- Наклеить малярный скотч, а лучше тканевый лейкопластырь.
- Отметить точку обычным канцелярским корректорным карандашом.
- Выполнить кернение (заглубление). Процарапать точку сверления острым саморезом или гранью напильника.
Как сверлить кафельную плитку. Общие советы
- Держите дрель под углом 90 градусов к поверхности сверления.
- Не перегревайте сверло и место сверления. Перегрев может привести к растрескиваниям слоев плитки. Для охлаждения сверла смачивайте его в воде.
- Сверлите на небольших скоростях дрели, до 1000 об/мин.
- Не давите на дрель, усилие черевато проломами плитки.
- Сверло необходимо подбирать в зависимости от диаметра отверстия и конкретного места сверления. После того, как пройден слой кафеля, сверло надо сменить на специальное, по бетону.
- Во избежание сколов, рекомендуется сверлить кафельную плитку сверлом большего размера, а последующие слои (бетон) сверлом с меньшим диаметром.
- Если возникла необходимость сделать отверстие в шве между плитками, то старайтесь, чтобы диаметр отверстия был не шире шва и попадал на середину. А вот сверление с краю плитки, скорее всего, приведен к сколу, так как обычно в этих местах пустота (отсутствие клея или раствора).
Сверла
Для сверления в плитке на стене маленьких отверстий, диаметром 4-14 мм, целесообразно использовать твердосплавные (победитовые) перовые сверла, такие сверла имеют специальную заточку, которая предохраняет плитку от растрескивания.
Если возникла необходимость просверлить отверстие большего диаметра 16 – 100 мм, например, под смеситель и канализационную трубу, то воспользуйтесь трубчатым сверлом, или коронками, с алмазным или карбитно-вольфрамовым напылением. Так же, такими сверлами делают отверстия в кафельной плитке на полу.
Сверло «балеринка» используется для сверления больших отверстий от 26 мм, для труб или под розетку. Удобство такого сверла в том, что можно выставить любой диаметр и не надо покупать несколько разных сверл. Но работа с балеринкой требует определенных навыков, для начала потренируйтесь на старом кафеле или не приклеенной плитке.
Похожие записи:
- Как сделать раму для картинга
- Как чистить золото и серебро в домашних
- Какую рыбу запекают в соли
- Кладовая алтая официальный сайт
Источник: stroi-obzor.ru