Для этого способа должно быть прочное, идеально ровное (зазор между плоскостью пола и контрольной линейкой не должен превышать 1 мм) дощатое основание на деревянных лагах. Лаги и доски пола обрабатывают антисептиком.
Лаги укладываются и доски настилаются так, чтобы ряды («елочки») паркета были перпендикулярны доскам, а щели между досками не совпадали с торцами паркетных планок. Чтобы пол не скрипел, на настил кладут слой картона, плотной бумаги или пергамина. При настиле с фризом шнуры для маячной елки натягивают по продольной оси комнаты.
Дальнейший порядок настилки такой же, как и на мастике, но технология совсем иная. Планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм. При длине планок не более 300 мм в длинный паз забивают два-три гвоздя, в планки длиной более 300 мм — четыре гвоздя. Один гвоздь забивают в торцевой паз планки независимо от ее длины.
По обе стороны шнура раскладывают стопками левые и правые планки лицевой стороной вверх. Первые две планки (левую и правую) маячной «елочки» укладывают так, чтобы пазы продольных кромок оказались с наружной стороны утла. Их прибивают к основанию строго по шнуру под углом 45°. Малейшая неточность приведет к перекосу всего покрытия или большим зазорам.
Укладка штучного паркета на клей и гвозди
Гвозди забивают в нижнюю щеку паза под углом 45° и утапливают шляпку добойником. Если утопить шляпку не удается, гвоздь извлекают и вбивают новый”, отступив на 10 — 15 мм. Бывает, что извлечь гвоздь без повреждения планки невозможно, иногда для этого достаточно сделать небольшой вырез на гребне очередной планки напротив того места, где находится злополучный гвоздь. Уплотняют планки молотком, ударяя (по деревянной прокладке) по торцу и боковой кромке.
Уложив маячную «елочку», приступают к укладке следующего ряда планок в том же направлении. Гвозди забивают в пазы длинной и торцевой планок.
Последний (предфризовый) ряд «елочки» прибивают гвоздями только в длинный паз. Затем обрезают планки по линии соединения с фризом (линейкой, жилкой) . Лучше и быстрее делать обрезку дисковой электрической пилой.
После укладки предфризовых рядов начинают укладку линейки и фриза. Порядок тот же, что и при наклейке мастикой.
Окончательная доводка паркетного покрытия — это циклевка, шлифовка и покрытие мастикой или лаком.
ЕСЛИ отдельные планки паркетного покрытия сильно выступают над поверхностью пола, их выравнивают вдоль волокон рубанком с хорошо наточенным ножом. Чтобы стружка легче снималась, планку слегка увлажняют мокрой ветошью.
Циклевкой окончательно зачищаем поверхность. Эту операцию лучше выполнять по сухой древесине. Работа по сухой древесине более трудоемка, требует частой заточки лезвия цикли, но качество циклевки получается высокое. Влажная древесина обрабатывается легче, но после высыхания на ее поверхности, как правило, остается ворс. Потребуется повторная чистовая циклевка.
Перед циклевкой пол очищают от пыли и грязи. Небольшой участок слегка увлажняют. Циклю приставляют лезвием к паркету и, нажимая двумя руками, перемещают ее на себя, снимая стружку. Циклю перемещают вдоль планки, стремясь не допустить задиров. Иногда нужно сменить направление движения инструмента на противоположное.
Отдельные места, возможно, придется циклевать два-три раза.
Для окончательной доводки паркета его шлифуют. Шлифовку выполняют круговыми движениями, используя последовательно шкурки зернистостью 16 — 24, 36 — 46 и 60 — 80. После шлифовки паркет рекомендуется тщательно пропылесосить, протереть чуть влажной чистой тряпкой и после высыхания приступить к следующему этапу — покрытию лаком или мастикой.
Для покрытия паркета используют специальный паркетный лак, руководствуясь указаниями по его применению. Лак наносится в два-три слоя. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. После высыхания первого слоя рекомендуется шлифовать пол мелкозернистой шкуркой, слегка прижимая ее к поверхности пола, для удаления ворса. Затем паркет протирают чистой влажной ветошью.
Иногда вместо лака используют специальную мастику. Приготовление и применение мастики производится в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Ее наносят в два равномерных тонких слоя, второй — после высыхания первого. После полного высыхания второго слоя паркет натирают жесткой волосяной щеткой, полотером или куском грубого сукна. Мастичное покрытие необходимо периодически обновлять.
Для надежного закрепления первых планок маячной «елочки» зафиксируйте их гвоздями-подпорками (2 — 3 шт.), вбитыми вдоль противоположной кромки в дощатый настил.
Чтобы гвозди легче входили в твердую древесину планки, просверлите под них отверстия меньшего диаметра, чем у гвоздей.
Начинающему паркетчику можно посоветовать натянуть параллельно основному маячному шнуру еще два дополнительных по обе стороны. Они должны касаться лишь вершин наружных углов правой и левой планок.
Источник: stroy-server.ru
Настилка штучного паркета на гвоздях
Если паркет настилается на деревянное основание, доски должны быть прочно прибиты к лагам. Если основание бетонное, то на нем делают деревянный настил из досок толщиной не менее 35 мм, шириной 120 мм с влажностью не более 12%.
Расстояние между лагами должно быть не более 800 мм. Широкие доски могут коробиться и приподнимать паркет. Деревянный настил выравнивают путем строжки. Настилка паркета в елку без фриза производится следующим образом. Основание или пол подметают, делят на две равные части, ставят метки, определяют ось.
По меткам вбивают гвозди, выступающие на 3—4 мм. Заполняют основание бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур. По обеим сторонам шнура укладывают стенки паркета, начиная с так называемой маячной елки (полоса из двух рядов планок) в середине или со стены.
Для этого под шнур заводят по две планки так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой, образуя прямой угол. Не прибивая планок, укладывают 5—6 рядов маячной елки. Укладку нужно выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя планками, находились строго по линии шнура. Планки укладывают пазами в наружную сторону, т. е. по направлению укладки, а гребнями или шипами — во внутреннюю.
Необходимо, чтобы левый ряд маячной елки находился над шнуром, а углы паркетных планок — на линии шнура. После этого прижима¬ют левой ногой первую пару планок, чтобы они не двигались, и прибивают гвоздями к основанию. Таким же образом прибивают и последующие планки. Необходимо при этом следить, чтобы линейность шнура не нарушалась. Правый и левый ряды маячной елки настилают последовательно то с одной, то с другой стороны, укрепляя по одной паркетной планке.
Настилку проводят так: укладываемые паркетные планки сколачивают ударами молотка сначала по про-дольной кромке, затем по торцевой, после чего каждую планку прибивают к основанию гвоздем длиной 40 мм и диаметром 1,6—1,8 мм — по одному гвоздю в торцевой паз или по два-три в продольный. В пазы планок длиной более 300 мм забивают по три гвоздя. С помощью добойника необходимо вбить шляпки гвоздей так, чтобы они не выступали.
Гвозди в продольные пазы планок забивают на расстоянии не ниже 50 мм от краев, чтобы не расколоть их. Паркетные планки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах. Планки пристенных рядов обрезают так, чтобы они не доходили до стены на 15—20 мм. В этом случае паркет не будет вспучиваться в случае разбухания.
После настилки паркета зазоры вдоль стен закрывают плинтусами. Мягкая рейка — это шипы, вставленные в планки.
В подготовленные планки длиной 300 мм забивают по два шипа, если длина планки больше — три шипа. Забивают их следующим образом. К доске прибивают два бруска, ставят на торец между ними 15—20 планок, закрепляют их клином, вставляют шипы только в продольные кромки планок. Основания заметают, натягивают шнур, застилают бумагой и укладывают маячную елку. Набивают первую пару планок, приставляют к ним шипами следующую планку и наносят по ее наружному продольному ребру удар молотком.
Затем ударяют молотком по торцу этой же планки с противоположного края. Сколотив таким образом планки, прибивают их гвоздями, которые сначала забивают с продольного паза, затем с торца. После этого вставляют шип в торцовый паз пробоиной планки.Укладывают планки шипами в сторону работающего, а пазами — наружу.
Источник: vanilla.su
Как прибивать половую доску
Очень важно знать, как правильно прибивать половую доску, если вы используете для монтажа дерево. Укладка пола состоит из нескольких этапов. Нужно выполнять качественно каждую работу. В противном случае сложно будет добраться до конечного результата. Вот почему монтаж напольного покрытия лучше доверить профессионалам.
Они точно знают, как подготовить материал к работе, с чего начать монтирование и какие инструменты использовать.
Способы крепления напольного покрытия
Для того, чтобы монтировать доски в пол, можно воспользоваться одним из трех методов.
- Клеевой метод.
- Метод применения специальных зажимов.
- Фиксирование половой доски с помощью гвоздей.
Особенности монтирования пола гвоздями
Прибивание доски к фундаменту считается один из самых популярных методов монтажа напольного покрытия. Существует несколько правил того, как правильно прибивать половую доску.
- Фиксация доски с помощью гвоздей всегда осуществляется на деревянное основание. Оно может быть или цельным, или сборным.
- Гвозди в первом ряду досок вбиваются под углом в 45 градусов. После чего их ставят на нужно место.
- Загоняются гвозди в шпунт. Очень важно не разломать его. Для этого дырки для крепления необходимых элементов следует делать при помощи дрели.
- Каждый последующий ряд подгоняется под предыдущий. Загоняемые гвозди при этом нужно скрыть с обзора.
- Когда начальные доски установлены, монтировать последующие следует обычным ручным способом. Ориентироваться, правильно ли уложена доска, нужно по ее поверхности.
Частичная замена половых досок
Иногда возникают ситуации, когда требуется заменить лишь часть половых досок. Например, только на небольшом участке пола пролилась несмываемая краска или доска покоробилась в результате сильного физического воздействия. Менять все напольное покрытие неэффективно в данном случае. Рекомендуется частичная замена половых досок.
Сперва аккуратно удаляются поврежденные элементы. После на их место ставятся новые. Очень важно, чтобы планки были прибиты правильно. Каждая доска должна заканчиваться под центральной частью ригеля. Только так напольное покрытие станет цельным и прочным вновь.
Если работа выполнена некачественно и установленные половые доски двигаются по основанию, то такое покрытие в скором времени снова разрушится.
Шурупы для прибивания половых досок
Помимо обычных гвоздей для надежной фиксации половой доски применяются специальные шурупы. Еще их называют саморезами для полов. Они бывают разных размеров. В зависимости от толщины прибиваемого пола применяется тот, или иной шуруп.
Саморез для пола имеет специальное антикоррозийное покрытие. Благодаря ему, и половая доска долгие годы остается не поврежденной.
Конечная часть каждого шурупа имеет специальную фрезу. Она дает возможность самостоятельно вогнать саморез в доску, не применяя при этом сверло. Кроме этого, фреза шурупа позволяет более надежно закрепиться в напольной доске. Это главное преимущество самореза для пола перед обычным гвоздем.
Фреза на шурупе выполнена под специальным углом. Саморез всегда просто входит в половую доску, а вот вытащить его обратно без повреждения строительного материала практически невозможно.
Под шапочкой у шурупа нет фрезы. Гладкая поверхность верхней части самореза дает возможность очень плотно его загнать в поверхность половой доски.
На видео ниже вы можете посмотреть как прибивать половую доску:
Заключение
Монтирование напольного покрытия гвоздями требует наличия профессиональных навыков и опыта. Необходимо не только уметь держать инструмент и забивать гвозди, но и большой опыт работы по укладке половых досок, знание всех тонкостей работы с деревом, сверлом и саморезами. Только в этом случае работа будет выполнена легко, быстро и качественно.
Источник: polgid.ru