В ситуации, когда плитка находилась на хранении вне помещения, в котором планируется укладка — необходимо предварительно в течение суток хранить ее в горизонтальном положении в условиях комнатной температуры и относительной влажности 40-60 процентов. Эксплуатация данного напольного покрытия должна осуществляться при температуре в помещении не ниже +18 С.
Кварцвиниловая SPC плитка требует для укладки подложку с максимальной толщиной 1,5мм, запрещается использование материала с показателями более 1,5мм, а также подложек для ламината! Важна и плотность — не менее 75 кг/м3, т.е. подложка с высокой плотностью для плитки типа RIGID, WPC, SPC и LVT. Непосредственно подложка укладывается на подготовленное основание перпендикулярно направлению укладки плиток по длине, границы материала соединяются с помощью строительного скотча без зазоров. Исключите видимые недочеты: волны, заломы, изгибы, наложение края одного листа подложки на другой край.
Соблюдайте все необходимые требования к основанию: ровность, чистота, отсутствие влаги, прочность; избегайте разницы в высоте и устраняйте видимые неровности. В соответствии со Сводами Правил СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011 ровность основания для беспроблемной эксплуатации напольного покрытия должна быть 2мм на 2п.м., приемлемая влажность — не более 4 процентов. Если измерение уровня влажности представляется невозможным, и существует угроза появления влаги из основания, следует в дополнение на основание постелить пленку из полиэтилена толщиной не менее 200мкм с заводом её на стены на 15-20мм и лишь затем укладывать подложку. При этом не забывайте заранее просушить основание до требуемых 4 процентов, а также очистить его от мусора, песка и пр. во избежание попадания нежелательных предметов под плитку.
Укладка природного камня на цементный раствор
При укладке плитки на основание с системами «теплый пол», необходимо отключить подогрев за сутки до начала процесса укладки, после его окончания возобновление работы системы следует проводить таким образом, чтобы распространение тепла было не быстрым, равномерным и беспрерывным. Рекомендуемый нижний температурный предел в помещении при укладке плитки +18 ᵒC, нижний предел для основания +15 ᵒC. Напоминаем, что максимальная температура нагрева системы «теплый пол» при совместной эксплуатации с кварцвиниловой плиткой +28 ᵒC. В случае установки системы теплого пола не по всей площади помещения, а лишь в некоторых его комнатах, когда температура пола в соприкасающихся комнатах может быть разной, запрещается укладка плитки единым полотном без деления — обеспечения температурного разрыва толщиной 8-10мм между такими комнатами.
Относительно стен в помещении допускается укладка плитки прямой или диагональной кладкой. Для того, чтобы определиться с ее выбором — советуем вам перед укладкой разместить на основании 5-10 плиток, тем самым наглядно принять решение о наиболее подходящей для вас кладке с точки зрения визуала и удобства монтажа. Сделать это также следует и для того, чтобы осмотреть плитку на наличие повреждений по всей ее площади и брака замков. Учитывая разность рисунка, положение характерных элементов дизайна — сучков, потертостей, линий и т.д., разместите плитку желанным для себя способом заранее, таким образом оградите себя от демонтажа по эстетическим соображениям. Помните, что претензии по видимым недостаткам/внешнему виду после укладки не принимаются, все вопросы необходимо решить до начала укладки, остановив сам процесс монтажа на это время.
До начала процесса укладки — посчитайте, сколько плиток вам понадобится по ширине помещения, таким образом вы определите количество рядов в укладке. Расчеты должны быть проведены с особой внимательностью. В случае, если крайний ряд по ширине окажется достаточно малым, укоротите по длине и первый ряд для визуального соответствия и симметрии, в том числе для более уверенного, крепкого скрепления планок около стен.
В настоящей инструкции описан процесс прямой укладки вдоль стены. При укладке данного напольного покрытия не применяется клей или другие способы жесткой фиксации к основанию. Покрытие укладывается как свободнолежащее без ограничений подвижности по подложке.
Выберите стену, вдоль которой будет расположен первый ряд плитки — следует начинать укладку с монтажа этого ряда. Не забудьте оставить термический зазор в 8-10мм около всех стен, а также иных недвижимых конструкций, касающихся покрытия. Данный зазор скрывается с помощью плинтусов.
Облегчить процесс ровной установки зазоров можно с помощью колышек либо клиньев для монтажа ламината. Соединяем плитки торцевыми замками: вставляем замок одной плитки в замок другой под углом 25-45ᵒ — система «шип в паз». Придавливайте плитки одна к другой до того, момента пока не пропадет пространство между ними — замок закроется.
Продолжайте укладывать описанным образом данный ряд, скрепляя торцы плиток. В тот момент, когда вы приблизитесь к стене — внимательно и точно отмерьте сантиметры и миллиметры, необходимые для обрезки, прибавляя к нем параметры технологического зазора (8-10 мм). Измерьте промежуток от конца последней плитки до стены.
Карандашом поставьте метки, по которым будет осуществляться обрезка. В этот момент важно не спутать концы плитки. С помощью ножа (канцелярского или лобзика) по угольнику сделайте глубокий рез, по которому далее ломайте непосредственно плитку. Не выбрасывайте отрезанный ее кусок — он может понадобиться для укладки плитки на другой стороне помещения, тем самым вы снизите количество используемой плитки.
Нижеследующий плиточный ряд допускается укладывать с обрезанного остатка в случае, если его длина более ¼ части всего размера плитки. Схожим образом происходит укладка следующих рядов со смещением от ближайшего в треть или половину плитки. Заранее посмотрите на размер сдвига, разместив плитку необходимым образом.
Соедините второй ряд плиток, сцепляя их торцевые замковые системы, далее введите шип продольного замка плиток второго ряда в паз первого, что и является «рядовой укладкой». Все последующие ряды монтируются аналогичным способом.
Если при укладке в замковом соединении чувствуется напряжение, и плитка не укладывается на основание свободно, значит плитки в замке зафиксировались не плотно. Характерный щелчок свидетельствует о том, что замок защелкнулся, а плитка при этом должна легко «падать» на подложку. Во избежание повреждения замкового соединения, избегайте активного воздействия киянкой или другими инструментами для подбития плиток. Обычно хватает силы рук для фиксации плитки в замке.
Допускается одновременная укладка от серединного ряда в помещении, что является особенностью замковой системы. Однако следует брать во внимание направление замка — «шип в паз» с одной стороны, либо «паз на шип» с другой. Внешне «паз» и «шип» трудно перепутать, поскольку данные элементы имеют свои характерные признаки, поэтому не переживайте.
Важным нюансом в укладке плитки является размер помещения. При монтаже на площади от 200 кв.м. обязательны технологические разрывы в 10мм. Данные разрывы в дальнейшем прикрываются аллюминиевыми порожками. Разрывы необходимо организовывать при укладке от 12п.м. плитки в длину и 16п.м. в ширину, в том числе в проемах дверей.
Не рекомендуется осуществлять установку встроенной или слишком тяжелой мебели, а также кухонного гарнитура на плитку. Установка должна осуществляться непосредственно на основание , в т.ч. высверливаться отверстия под ножки в случае необходимости, а между плиткой и всеми неподвижными конструкциями подобной мебели обязателен зазор в 8-10мм.
Если у вас остались вопросы по укладке SPC или LVT плитки — вы можете проконсультироваться по тел. 8 (391) 269-97-79. Будем рады помочь вам!
Источник: xn--80adsaamfapw9a.xn--p1ai
Правильная технология укладки плитки на стену: все этапы, важные нюансы и как это выглядит
Привлекательность керамической плитки как современного отделочного материала для стен трудно оспорить. Среди бесчисленного количества вариантов можно выбрать оптимальный, который идеально впишется в концепцию оформления вашего помещения (чем можно отделать стены в ванной кроме плитки).
При этом вопрос с отделкой стен закроется на долгие годы вперед, даже десятки лет — срок службы плитки является одним из очевидных плюсов ее использования. Однако справедливо это только в том случае, если укладка выполнена верно.
Возникает вопрос: стоит начать утомительные поиски мастера, у которого руки растут из правильного места, или же попробовать вникнуть в процесс самому и освоить эти нехитрые манипуляции? Правильная технология укладки плитки на стену не так страшна и сложна, какой она видится поначалу. Да, это довольно утомительно. И да, при укладке придется быть предельно аккуратным и внимательным по отношению к любым мелочам. Зато наградой за старания будет красиво уложенный кафель, гармоничный интерьер и чувство глубокого удовлетворения от конечного результата.
- Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов;
- Подготовка поверхности;
- Осмотр плитки;
- Как и чем отрезать плитку;
- Процесс укладки;
- Затирание швов;
- Что у вас должно получиться;
- Заключение.
Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов
Залог успешной укладки — далеко не только скрупулезное выравнивание плиточных фрагментов относительно друг друга. Безусловно, многое также зависит от качества подготовки стенового основания. Поэтому в рекомендуемый список всех необходимых инструментов и материалов мы внесли также и те позиции, которые помогут вам добиться идеальной поверхности.
Инструменты
- стамеска;
- губка;
- кисть;
- зубило;
- уровень;
- строительный миксер с венчиком;
- емкость для клея;
- мастерок;
- плиткорез;
- шпатель (зубчатый);
- молоток (резиновый);
- керамическая плитка;
- крестики.
Материалы
- грунтовка;
- штукатурка либо шпаклевка;
- плиточный клей;
- фуга.
Подготовка поверхности
Любая подготовка поверхности к последующему нанесению на нее керамической плитки традиционно включает 3 главных этапа:
- удаление старой отделки;
- выравнивание стен;
- грунтование.
Как ни утомительно порой избавляться от старого материала, но сделать это — ваша святая обязанность. Если имеете дело с обоями — тщательно соскабливайте все фрагменты, стараясь получить в итоге идеально чистую стену. Старайтесь при этом не повредить бетонное основание — выскобленные из него кусочки позже нужно будет компенсировать штукатуркой, иначе добиться ровной поверхности не получится.
После того, как последний фрагмент старой отделки благополучно оказался в ведре с отходами, обратите внимание на саму стеновую поверхность:
- есть ли трещины, грибок или плесень;
- какие дефекты присутствуют;
- присутствуют ли неровности.
Если хоть что-то из вышеперечисленного попало в поле вашего зрения, придется с этим бороться (читать о том, как избавиться от грибка на стенах в квартире).
С трещинами
- сделать их диаметр больше, забивая молотком зубило;
- обработать их грунтовкой глубокого проникновения;
- заделать штукатуркой;
- провести повторную обработку грунтовкой.
С грибком и плесенью
- обработка специальным химическим средством либо одним из известных «народных» (перекись водорода, уксус, бура и т.д.);
- тщательная просушка стены;
- обработка грунтовкой с антисептическими компонентами.
С неровностями
- при выявлении неровностей более 1 сантиметра — штукатурка всей стеновой поверхности, а поверх — армирование металлической сеткой для улучшения сцепления плитки со стеной;
- при выявлении неровностей менее 1 сантиметра — грунтование, а плиточный клей за счет разницы в слоях поможет исправить мелкий недочет.
После того, как успешно преодолели все проблемы с базовым основанием, осталось только замесить клей. Лучше всего воспользоваться для этого строительным миксером с насадкой типа венчик. Тогда получится приготовить идеальную по консистенции смесь.
Осмотр плитки
Конечно, если укладка плитки на стену для вас в новинку, то некоторые вещи вы можете пропустить. Одна из самых распространенных ошибок, свойственных новичкам — игнорирование осмотра плитки. Поэтому внимательно прочтите рекомендации ниже и учитесь лучше на чужих ошибках, экономя время, деньги и свои нервы:
- убедитесь, что лицевая часть имеет ровную поверхность — по государственным стандартам допускается отклонение в сторону не более чем на 3 мм, но справится с таким расхождением ранее не имевшему с плиткой дела человеку будет очень сложно;
- проверьте, являются ли углы ровными — если до идеальных 90 градусов плитке как до Луны, то лучше всего поискать альтернативные варианты — такие расхождения не приемлют даже опытные плиточники, так как конечный результат получается очень смазанным, с хорошо заметными дефектами;
- определите, одинаковая ли толщина у фрагментов плитки, высота и длина — чаще всего для того, чтобы все указанные параметры совпадали, нужно всего лишь приобрести плитку одной партии, информацию о ней можно получить на коробке либо справиться в магазине у продавца, где приобретаете материал.
Как и чем отрезать плитку
Как бы вы ни старались, но без подрезки элементов вам все равно не обойтись. Количество связанных с подрезкой манипуляций можно свести к минимуму, если подобрать для помещения, в котором планируется облицовка, керамическую плитку определенного размера. К примеру, если в длину ваша стена имеет ровно 3 метра, то идеально впишется плитка с длиной 50 сантиметров. Конечно, далеко не всегда можно отыскать в продаже подходящую по всем параметрам плитку — на этот случай всегда можно воспользоваться инструментами для подрезки кафеля. Пожалуй, лучший из них — ручной плиткорез. 
Он без проблем справится с любым типом предназначенной для укладки на стену плитки. В использовании прост до безобразия. Судите сами по предложенному ниже видео.
Что касается других способов отрезать нужный фрагмент, то ни болгарка, ни стеклорез с кусачками не дадут вам требуемой ровности. Остается еще электрический вариант ручного стеклореза, но его стоимость зачастую превышает стоимость вашего ремонта. Надобно ли вам такое? 
Важное замечание: резать плитку стоит не заранее, а лишь уже в процессе укладки, потому что даже малейшие просчеты в миллиметрах могут позже не позволить вам вписать уже опрометчиво подготовленный кусок в участок на стене. 
Процесс укладки
Сама технология укладки, если так разобраться, предельно проста. Однако в первый раз некоторые моменты могут показаться неоднозначными, а легкое волнение и ответственность за результат могут помешать достойно справиться с задачей. 
Наличие эскиза в таком случае обязательно. В нем должна быть отражена полная раскладка плитки с учетом подрезки всех элементов. Все, что останется сделать — лишь скрупулезно перенести план на стену. Во многих специализированных магазинах, где продается керамическая плитка, такие проекты выполняются на месте с учетом размеров вашего помещения. При этом дизайнеры принимают во внимание пожелания клиентов по части размещения декоративных элементов.
- нанесите приготовленную смесь на стену, примерно на 2 ряда снизу;
- выровняйте слой зубчатым шпателем;
- возьмите плитку и прислоните к стене, слегка надавив;
- выполните укладку одного ряда — и сразу же проверьте уровнем, ровно ли легла плитка, не выпирает ли или же слишком утоплена в отдельных участках;
- обратите внимание: укладывать нужно не последний ряд от пола, а второй — последний, самый нижний, будет уложен в финале работ;
- для того, чтобы сохранить между плиткой ровные швы, воспользуйтесь крестиками на заданную ширину, но не забывайте убирать их после наклеивания;
- если плитка выпирает — простучите резиновым молоточком, чтобы она вошла глубже в слой клея;
- если плитка чрезмерно утоплена, то лучше всего снять фрагмент и приклеить заново.
После того, как несколько рядом плитки выложено, дайте клею подсохнуть и прочно захватить плитку — так убирается риск смещения плитки под давлением последующих выложенных рядов. Лишь после этого можете продолжать укладку, внимательно проверяя уровнем каждый ряд. 
Подрезанные фрагменты укладывайте на стену в последний момент — так можно избежать ошибок в подрезке, о чем мы говорили чуть выше. В конце следует уложить плитку на последний ряд от пола. Такая последовательность обусловлена тем, что так вы скрываете подрезку, добиваясь лучшего визуального эффекта. 
Если помещение большое, то с укладкой плитки на стену придется потрудиться достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких дней.
Видео, которое поможет.
Затирание швов
После того, как плитка уложена, настает время заняться пост-операциями. Так, после того, как плитка хорошо просохла, следует обработать швы фугой. Ее иначе еще называют затиркой. Эта процедура очень грязная, вызывает дискомфорт, но обязательна:
- защищает швы от попадания влаги;
- подчеркивает красоту керамической плитки.
Сейчас хватает затирок самого разного оттенка и различными декоративными эффектами — можно подобрать в тон вашей плитке и значительно усилить впечатление от укладки. При этом нелишним будет знать некоторые секреты успешного фугования:
- не спешите разводить весь пакет затирки сразу — смесь застывает гораздо быстрее, чем вы успешно будете управляться со швами, а использовать уже застывшие комки вряд ли получится;
- для того, чтобы выполнить процесс фугования правильно, используйте шпатель — им наносите фугу в швы, а расшивку следует делать отрезком кабеля.
Как правильно фуговать плитку на стене после укладки? Смотрите видео — в нем все ответы.
Важное замечание: для влажных помещений используйте затирку с водоотталкивающим эффектом. Далеко не каждая фуга может похвастаться соответствующими компонентами в составе, поэтому обращайте внимание на спецификацию, указанную на упаковке. Отлично зарекомендовали себя в разных условиях фуги торговой марки Ceresit. Взгляните на палитру цветов, которую предлагает этот производитель. 
Что у вас должно получиться
Заключение
Технология укладки плитки на стену вполне доступна каждому, если, конечно, поставить перед собой цель ее успешно освоить. В наше время все чаще люди предпочитают вникнуть в процесс укладки плитки на стену самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах квалифицированных специалистов.
Однако нужно очень серьезно подойти к оценке своих возможностей, прежде чем взяться за шпатель и плитку — отделить самоуверенность и амбиции от того, на чем базируется ваша уверенность в собственных силах. Залогом успеха правильной укладки является тщательный выбор материала — без существенных дефектов, способных помешать процессу, а также скрупулезное следование всем рекомендациям и правилам. К тому же, сейчас в продаже есть специальные системы выравнивания, которые вполне могут помочь вам правильно уложить плитку, если доселе вы не брались за столь серьезные отделочные работы. Внимательно изучите наши советы, просмотрите видеоуроки, продумайте дизайн — и все у вас получится!
Фото: vk.com
Источник: stenaprofi.ru
Красивые и долговечные дорожки из плитняка: как выбрать и правильно уложить каменные плиты?
За последние десятилетия придумано много материалов для мощения, но натуральный камень так и не вышел из моды. На садовых дорожках дачных участков особенно выигрышно смотрится плитняк с его «рваными» краями и грубоватой, выразительной фактурой
Плитняк — это неформатная каменная плитка толщиной от 10 до 150 мм, сделанная из песчаника, гранита, сланца, кварцита и прочих пород. Она популярная как у рядовых дачников, так и у именитых ландшафтных мастеров, и тому есть несколько причин:
— относительно ровная, но при этом шероховатая, нескользкая поверхность, по которой удобно ходить;
— широкий диапазон толщин, благодаря которому материал можно использовать как для пеших тропинок, так и для подъездных дорог;
— прочность, высокая сопротивляемость износу, устойчивость к истиранию, влаго- и морозостойкость;
— разнообразие цветов и оттенков, которые зависят не только от породы камня, а также от места выработки глубины залегания пласта.
Кстати, выбирая плитняк, стоит расспросить продавца о том, откуда его привезли. Тут действует простое правило: чем ближе, тем лучше. Дело в том, что минералы из разных регионов имеют разную морозостойкость. Камень, добытый в соседней области или привезенный с Севера, достойно выдержит суровую зиму средней полосы России. А вот южные породы на холоде могут расслаиваться и покрываться трещинами.
Также нужно обратить самое пристальное внимание на толщину плит. Для пешеходных дорожек допустимый минимум составляет 15 мм, для автомобильных — 40 мм.
Для мощения наиболее удобны пластушки со сторонами приблизительно 35–50 см. Слишком большие плиты тяжело поднимать и переносить
Чтобы сделать дорожку из плитняка, не нужно быть профессионалом высочайшего уровня. Укладка по силам любому, кто хоть немного знаком с технологией мощения. Рассмотрим ключевые моменты.
Прежде всего нужно сделать разметку при помощи веревки и колышков. Далее следует самый трудоемкий этап — рытье траншеи. Ее глубина зависит от того, какие нагрузки будут ложиться на покрытие. Если дорога пешая, достаточно 30 глубины, если подъездная — необходимо как минимум 50 см. Что касается ширины, траншею желательно рыть с таким расчетом, чтобы на пешей дорожке могли разойтись два человека.
По завершении земляных работ дно траншеи выравнивают и застилают геотекстилем. Теоретически от этого прочного нетканого полотна можно отказаться, но стоит ли? Геотекстиль укрепляет дно, препятствует вымыванию песка, отводит дождевые и грунтовые воды, а также исключает прорастание сорняков, которые могли бы повредить дорожное покрытие. Стоит же этот весьма полезный материал совсем недорого.
Но вернемся к созданию основания для дорожки из плитняка. На дно нужно засыпать тонкий слой песка, поверх него — 10 см гравия, а после снова песок — не менее 5 см.
Все слои засыпки траншеи нужно проливать водой и тщательно утрамбовывать. Иначе со временем дорожка просядет, и на ее поверхности будут скапливаться лужи
Бордюры, если таковые предусмотрены, устанавливают на гравий. Далее нужно залить слой бетона толщиной 7-8 см и дождаться его полного затвердевания. Альтернативой может стать сухая смесь бетона с песком в пропорции 1:1 (толщиной 8-10 см), уплотненная при помощи вибромашины. Со временем она сама превратится в монолит.
На этом основание можно считать готовым. Камни укладывают по заранее продуманному рисунку (желательно сделать предварительную раскладку, чтобы потом не усложнять себе работу, спешно подбирая подходящую по размеру пластушку). Между плитами оставляют зазор порядка 3–5 мм. Швы засыпают сухой цементно-песчаной смесью, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.
Итак, работа по мощению плитняком технически несложная, но требующая сил и времени. Зато, если все сделать правильно, дорожка будет служить десятилетиями, если не веками. Кстати, очень эффектно смотрятся шаговые тропинки из плитняка, не нарушающие целостность газона. Для них нужен камень толщиной 5–7 см, плотный, не пористый. Чтобы плитки не продавливались в грунт и не разъезжались, под каждую делают отдельное бетонное основание по схеме, описанной выше.
Источник: www.zaggo.ru