Как поставить ламинат с угла

Выбрав в качестве напольного покрытия для своей жилплощади ламинат, большинство домашних умельцев решают произвести все работы по укладке самостоятельно. Что ж, замечательно! Однако в этом есть и одно большое «но»: непрофессиональный подход не учитывает индивидуальность каждого конкретного помещения. Мы же вам предлагаем разобраться в нюансах.

В инструкции же упаковке ламината указан самый простой способ монтажа, заключающийся в параллельном размещении досок относительно стен. И именно этому способу (в инструкции же написано!) следует преобладающее большинство «самоделкиных». Конечно, если помещение в котором укладывается ламинат строго геометрической формы (отклонения в несколько градусов не учитываются), то такой способ является предпочтительным.

А вот если стены неровные, оформленные полукругом или просто существуют недостатки планировки? В этом случае более удачным может оказаться другой способ монтажа ламината – укладка по диагонали.

Укладка ламината по диагонали визуально расширяет небольшое пространство комнаты

Стелим ламинат по диагонали. Все об укладке

Укладка ламината по диагонали визуально расширяет небольшое пространство комнаты

При обычном способе укладки ламинатные доски располагаются параллельно поверхности стен, а при диагональном – под наклоном в 30-45°. Оптимальным считается соблюдение наклона в 45°, но, так как редко смежные стены строго перпендикулярны, угол в пределах одного помещения может варьироваться в выше обозначенных пределах.

Преимущества укладки таким способом

Владение техникой диагональной укладки ламината пригодится вам не только при необходимости скрыть недостатки планировки или сгладить неровности стен. Диагональный раскрой напольного покрытия часто применяют дизайнеры интерьеров, когда хотят расширить пространство узкой и темной комнаты.

Особенно сильно этот подход оправдает себя, если помещение не загромождено лишней мебелью. Тогда диагональные линии визуально растягивают пол и, соответственно, кажется, что помещение стало более свободным.

Ну и последний аргумент в пользу такого способа укладки заключается в том, что диагональный рисунок пола выглядит более интересно, чем обычный параллельный монтаж. Он открывает настоящее поле для творчества и позволяет видоизменять помещение, растягивая его, делая светлее, выделяя отдельные функциональные зоны.

Как поставить ламинат с угла

«Пестрый» ламинат, уложенный по диагонали, выглядит очень необычно и интересно

Если у вас застекленная и хорошо утепленная лоджия и вы выбираете для нее напольное покрытие, то можете использовать ламинат. В следующей статье расскажем о том, как это сделать правильно: https://pol-master.com/pol-pokritiya/mozhno-li-klast-laminat-na-lodzhii.html.

Расчет необходимого количества ламината

Диагональный способ укладки более сложен, чем традиционный параллельный монтаж, и требует большего количества расходного материала. Поэтому, рассчитывая количество ламината, необходимо запланировать на будущие отходы 15-20% материала.

Для профессиональных строителей, которые имеют огромный опыт в укладке ламината, этот процент не такой большой и приближается к минимальным 5%. Но, так как вы только учитесь, рекомендуем вам прибавить к площади помещения 15-20% и эту цифру использовать в качестве общего количества ламината.

Пример расчета можно провести здесь:

Технология и этапы диагональной укладки

Монтаж ламината возможен только после очищения и выравнивания поверхности – это аксиома для любого метода укладки. Начинать укладывать плашки можно:

от угла комнаты, двигаясь от окна по направлению к двери. При этом длинные торцевые стыки ламелей располагают по направлению попадающего в комнату солнечного света – так они станут менее заметными и не будут бросаться в глаза.
от центра комнаты. В этом случае от противоположных углов комнаты натягивают шнур, который служит своеобразным ориентиром при размещении ламината. Первый ряд начинают выкладывать параллельно этому шнуру, продвигаясь от центра в левую сторону.

Вначале соединяют торцевые замки ламелей, а затем уже готовый, целиком собранный ряд, объединяется с предыдущим. Удобнее всего проделывать это вдвоем, особенно в центре комнаты, где ряд панелей наиболее длинный. Если же помощника у вас нет, то для облегчения задачи защелкивания замковых соединений можно использовать небольшой груз.

После защелкивания одной части ряда нужно положить на него груз. Теперь можно продолжать защелкивание оставшихся замков, не боясь, что разойдутся предыдущие.

Важно выкладывать ламели в шахматном порядке, соблюдая расстояние между торцами не менее 30-40 см – тогда напольное покрытие получится крепким и не будет деформироваться.

Ламинат можно уложить даже в ванной комнате, если знать о некоторых особенностях в выборе материала и технологиях работ. Подробнее про это вы можете узнать из нашего материала: https://pol-master.com/pol-pokritiya/mozhno-li-klast-laminat-v-vannuyu-komnatu.html.

Самый простой вариант - начинать укладку диагональных полос с угла

Самый простой вариант — начинать укладку диагональных полос с угла

При диагональном монтаже вначале защелкиваются замки торцовых соединений

Расстояние между торцовыми стыками соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке

Ламинат можно не только укладывать на пол, но и обшивать им лестницы. О том, как это сделать и какой материал подходит для этого, читайте тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/otdelka-lestnicy-laminatom.html.

Между стенами и ламинированным покрытием необходимо оставлять небольшие зазоры толщиной 1,5-2 см. Эти швы компенсируют набухание и усадку напольного покрытия при температурных или влажностных колебаниях.

Чтобы выдержать одинаковое расстояние по всему периметру помещения можно использовать специальные колышки, которые после окончания монтажа извлекают из полученных швов. Затем зазоры закрываются при помощи плинтусов, закрепляемых на стенах.

Проблему у домашних строителей-энтузиастов может вызвать процесс обрезки крайних в ряду ламелей. Обрезать край доски нужно под углом, причем так, чтобы полностью повторить очертания стены. Для этого измеряется расстояние от верхней точки ряда до распорного колышка и, соответственно, от нижней точки до колышка.

Полученные расстояния переносятся на целую ламинатную доску в виде двух точек – сверху и снизу. Эти точки соединяются линией, по которой впоследствии и обрезается панель. Обрезают ламинат с тыльной стороны при помощи электролобзика или обычной ножовки.

Прежде, чем обрезать край ламинатной доски, необходимо точно измерить расстояние от ламинатного ряда до распорных колышек

Таким образом, ничего сверхъестественного в укладке ламината по диагонали нет. Требуется чуть больше аккуратности, предварительных расчетов, планирования и количества расходных материалов. Зато в результате вы получите не просто красивый и долговечный пол, а и возможность визуально расширить такие ценные квадратные метры. А это дорогого стоит, не так ли?

Видео-пример проведения монтажных работ

Источник: pol-master.com

Особенности укладки ламината по диагонали

Ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Натуральный цвет и текстура придают помещению уют и теплоту. При этом сложно кого-либо удивить таким материалом. Самым распространенным вариантом укладки ламината является продольный. Далее в статье будет рассматриваться диагональный способ укладки.

Плюсы и минусы

Данный тип укладки придаёт эффектный внешний вид комнате, добавляет объём, при этом длина и ширина визуально не уменьшаются. Также этот способ будет выглядеть актуально в длинных и нешироких комнатах. В помещениях сложной формы выбирать продольную укладку нежелательно – будут видны все огрехи, поэтому выбрать следует другой вариант.

К плюсам такой укладки стоит отнести:

Возможность скрыть неровности стен. Если в комнате более четырёх углов или стены не параллельны относительно друг друга, такая укладка поможет скрыть почти все недостатки. При продольной укладке все эти недостатки будут отчётливо заметны;
В небольших комнатах происходит визуальное увеличение объёма, особенно при небольшой занятости комнаты мебелью;
Отчётливо подчёркивает естественность покрытия;
При асимметричности окна диагональная укладка позволяет добиться лучшего и более равномерного проникновения света в комнату;
В квадратной и прямоугольной комнате такая укладка ламината придаст особую красоту. Для этого желательно не делать пол монотонным, а выбрать несколько цветов и правильно их комбинировать;
При необходимости соединить две комнаты, переход пола из одной в другую комнаты будет менее заметен;
При грамотном сочетании прямой и диагональной укладок ваши полы будут выглядеть удивительно красивыми;
Лёгкое определение точки фокусировки комнаты. В углах, от которых идёт рисунок покрытия, необходимо размещать что-то большое, что притягивает взгляд: камин, комод, угловой диван или большое напольное зеркало.

К главным недостаткам можно отнести:

Повышенный расход материала и большое количество отходов. Расход материала увеличивается примерно на четверть относительно действительной площади пола;
Большое количество времени на расчёты, зарисовку плана и на сам рабочий процесс;
Маленькая комната с несимметричными стенами является самой неудобной для таких типов работ. Отходов будет оставаться гораздо больше;
При попадании влаги, особенно на дешёвый материал, возможны вспучивание или изменение свойств материала. Лишь дорогой ламинат сможет выдержать перепады влажности или небольшое количество воды.

Рассчитываем расходы

Для начала подсчётов нужно знать данные параметры: длина, ширина, площадь, количество углов, градусную меру углов. Также определяем угол укладки самого ламината. Чаще всего выбирается угол 45 градусов из-за удобства подсчётов. Реже используют угол 30 градусов, остальные почти не используются из-за сложности в расчётах и чертеже.

Чтобы правильно рассчитать количество элементов, необходимо точно знать площадь пола, длину и ширину каждой детали. Также необходимо вспомнить геометрию. Есть универсальная формула для подсчёта, если угол укладки – 45 градусов, выглядит она так: Количество элементов = (площадь комнаты + (ширина половицы х ширина комнаты х 1,42)) / площадь одной половицы.

Как пример расчёта, можно взять площадь 6х9 м. Ширина детали – 10 см, длина её – 1 м. Количество будет равно = (6 х 9) + (0,1 х 6 х 1.42) / 1 х 0.1 = 548,5 половицы. Можно сделать вывод, для покрытия комнаты с такими размерами понадобится 549 элементов. При этом нужно всегда брать запас: рекомендуется брать на 10% больше, чем получилось при расчётах, то есть 549 + 10% = 604 детали.

Для углов, отличных от 45 градусов, универсальных формул нет, поэтому легче использовать именно такой угол.

Способы

Существует два способа укладки:

От центра к двум противолежащим углам;
От одного угла к противолежащему.

Первый вариант выбирается при работе одному. При работе вдвоём можно выбрать как первый, так и второй вариант. Вдвоём можно начать от центра и двигаться к разным углам.

Также есть несколько советов по способам укладки:

Не останавливайтесь на самом дешёвом ламинате. При монтаже и со временем могут проявиться различные дефекты;
Перед монтажом материал нужно сутки держать в том помещении, где он будет эксплуатироваться. Этого необходимо для того, чтобы ламинат привык к температуре;
Работа должна проводиться в тёплом и сухом помещении.

Технология

Перед началом работ необходимо подготовить необходимый инструмент:

Ножовка или лобзик;
Молоток или киянка;
Угольник;
Рулетка;
Карандаш или маркер;
Скотч;
Канцелярский нож.

Также лучше всего, чтобы перед началом работ был составлен план-чертёж диагональной раскладки, на котором будет чётко обозначено, сколько досок необходимо и как их правильно укладывать. Эта схема поможет и при покупке материала, и при его монтаже, положив рисунок перед собой.

Сначала необходимо тщательно убраться и сделать пол ровным и чистым. После этого укладывается подложка на всю поверхность пола. Места соединений и швы заклеиваются скотчем. Лишние куски удаляются с помощью ножа.

Необходимо определиться, без порогов или с порогами будет комната. При наличии порогов нужно вычислить зазор от материала до стены и сделать заготовку, чтобы этот зазор соблюдать.

Начинаем укладывать с угла комнаты. Всегда нужно заранее учитывать и вырезать отверстия под трубы.

При соединении первого и второго рядов ламината, нужно либо попросить кого-то встать на них, либо использовать груз. После этого можно смело продолжать работу.

Класть детали наискосок своими руками необходимо так же, как при кладке кирпича. Нужно делать смещения на 25-35 см для того, чтобы покрытие было прочнее и не деформировалось в местах стыков.

Подрезку деталей нужно производить на одинаковый угол. Можно использовать заранее заготовленный шаблон, а для угла 45 градусов можно воспользоваться обычным угольником.

Когда ряд будет состоять не из одной половицы, их нужно будет сначала собрать в ряд. Только после этого можно уложить сразу целый ряд деталей. Можно собрать сразу трапецию с углами, но есть вариант собрать только длинные детали, а углы измерить и отпилить отдельно. Для идеального уплотнения деталей можно использовать молоток или резиновую киянку.

По такой технологии идёт ряд за рядом до противоположного угла. В конце остаётся маленький уголок. Необходимо правильно разметить и аккуратно вставить его на нужное место.

Для гидроизоляции стыки элементов заранее промазывают гидрофобным составом или силиконом.

Правила выкладки

Для того, чтобы правильно стелить ламинат, необходимо его правильно пилить.

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:

Строгое соблюдение угла, который вы выбрали для работы. Лучше всего сделать шаблон и работать по нему. Пилить лучше всего тем инструментом, к которому вы привыкли;
При работе с электролобзиком должны быть повышенные обороты. Это необходимо для отсутствия сколов и заусенцев. При малых оборотах ровного среза не получится;
Резка болгаркой не составит труда, если установлен диск по металлу или ламинату.

Укладывать линолеум при соблюдении правил выкладки не составляет большого труда. Сам процесс будет простым, если правильно подготовить поверхность, выбрать необходимый материал и самому быть готовым к работе.

Идеи в интерьере

Можно задуматься, а есть ли смысл в укладке ламината по диагонали. Ведь это занятие более дорогое, занимает больше времени, чем обычная, продольная укладка. Это требует больших навыков, постоянное соблюдение всех углов. Но результат стоит того.

Диагональная укладка делает комнату шире, что особенно важно в длинных и узких помещениях. При выборе контрастных досок такой вид монтажа позволяет добиться красивый игры цвета и оттенков. Такой вид укладки универсален и может применятся во всех комнатах.

Из-за сложности работ такой пол встречается редко, поэтому комната с диагональным ламинатом будет выглядеть особенно. Это позволяет внести элемент своеобразного хаоса в помещение. Также скрывается нарушенная геометрия стен, которая отчётливо заметна при продольной укладке.

Нужно отметить, что цвет ламината должен сочетаться с цветом мебели в комнате. Слишком тёмный ламинат будет выглядеть угнетающе, а много светлого может вызвать ощущение больничной палаты.

Для спальни цвет ламината лучше подбирать в цвет кровати. В гостиной или кухне лучше использовать только светлые тона, так как на них почти не видно пыли. В гостиной также можно использовать ламинат с большой шириной детали. Это визуально увеличит площадь зала.

О том, как уладывать ламинат по диагонали, смотрите в следующем видео.

Источник: stroy-podskazka.ru

Укладка ламината по диагонали своими руками

Диагональная укладка ламината — сложный процесс из-за выбора угла подрезки конечных плашек у стены. Такое расположение ламелей зрительно увеличивает площадь помещения. Ламинат по диагонали кладут в комнатах, геометрия которых далека от идеала, например, углы непрямые или немного выгнуты стены.

Укладка ламината по диагонали: плюсы и минусы

Ламели размещают под углом к стенам помещения, обычно выбирают 35 – 45°. Способ скрывает ошибки строителей, например, кривые стены. Если углы комнаты отличаются от стандартных 90°, при прямой раскладке это станет заметно. Геометрию помещения может изменить дизайнер, в этом случае также лучше ставить планки под углом.

Укладывают ламинат на подложку, которая выполняет следующие функции:

дополнительная звукоизоляция комнаты;
выравнивание перепадов основания (1,5 – 2 мм);
гидроизоляция ламината.

Ламинат наискосок устанавливают замковым, клеевым и комбинированным методом. В первом варианте получается плавающий пол, если соблюдать технологию.

К какому способу склоняетесь?
Комбинированный
Проголосовало: 1

Особенности замкового соединения плашек:

ламинированное покрытие никак не связано с основанием;
отделку можно разбирать и монтировать снова (1 – 3 раза, в зависимости от класса), менять единичные испорченные ламели;
можно ходить по полу сразу после монтажа.

Укладка на клей не позволяет менять отдельные ламели, т. к. все элементы покрытия прочно приклеены к стяжке или панелям ДМП, ОСБ и другим. Снять покрытие без повреждений нельзя.

При комбинированном способе собирают замковый ламинат, но шипы и впадины перед защелкиванием промазывают клеем или герметиком. Обрабатывают стыки для повышения влагостойкости отделки. Получается плавающий слой, который также нельзя разобрать без разлома стыковочных деталей.

Укладка ламината по диагонали относится к оригинальным схемам, которые визуально расширяют комнату. Дизайнеры часто зонируют помещение, выделяют рабочие участки, область для отдыха. В этом случае изменение направления укладки пола в разных частях комнаты достигает определенной идеи по разделению пространства.

Плюсы диагональной схемы
Визуально изменяет габариты комнаты, делает ее шире

Дает возможность с помощью участков пола разной текстуры и цвета разделять помещение на функциональные зоны

Более точно раскрывает фактуру и внешний вид рисунка древесины
Смотрится оригинально, нестандартно

При диагональном способе примерно на 20% увеличивается расход материала.

Подготовка основания

Ламинат кладут на идеально ровную плоскость, при этом перепады не должны быть больше 2,0 мм на 1 погонном метре.

Добиваются такой точности двумя методами:

цементно-песчаная стяжка с последующей заливкой самовыравнивающей смеси;
установка панелей: ДСП (древесностружечные плиты), ОСБ (ориентированно-стружечные блоки), ЦСП (цементно-стружечные панели), ГКВЛ (гипсокартонные волокнистые листы).

Перед выравниванием ЦП стяжкой основание плиты ремонтируют. Сбивают ослабленные слои и большие выступы. Поверхность чистят от мусора и наслоений раствора, грунтуют.

небольшие оставляют без изменений;
средние расшивают ножом, заливают ремонтным раствором;
большие расширяют не только по длине, но и в нескольких местах прорезают поперек — в углублениях вставляют проволоку, гвозди перед заполнением раствором.

Стяжку выполняют толщиной от 40 мм. Если в состав вводят волокнистые добавки или применяют полимерцементные сухие смеси, высоту слоя допустимо уменьшить до 30 мм. Для стандартной ЦП стяжки готовят раствор из расчета 1:3 (цемент, песок). Замешивают в растворомешалке.

Заливают поверхность по установленным в уровень маякам. Каждую делянку заполняют раствором полностью, чтобы не оставлять на другой день. В процессе заливки применяют электровибратор — выгонять воздушные пузыри.

После высыхания стяжки ее окончательно выравнивают наливными смесями. Сухой порошок разводят водой по инструкции, затем выливают на поверхность. Раскатывают смесь игольчатыми валиками. После застывания получается идеально ровная плоскость.

Если плита основания не имеет больших перепадов, стяжку толщиной 30 – 40 мм не выполняют, сразу переходят к заливке самовыравнивающей смеси. Поверхность грунтуют.

Выравнивание плитами происходит намного быстрее, при этом не нужно ждать высыхания стяжки. Панели устанавливают двумя способами:

Для клеевого варианта нужна идеально ровная плита, к которой без проблем приклеится ДСП или другая плита. К дощатому полу фиксируют клеем на водной основе (ПВА, полиакриловый, каучуковый, латексный), а по бетону применяют полимерные двухкомпонентные и однокомпонентные составы. Дополнительно крепят гвоздями, саморезами или дюбелями.

Для обрешетки берут деревянные бруски. Толщина выравнивающих плит зависит от шага между элементами обрешетки.

по ЦП стяжке и бетону кладут фанеру толщиной от 15 мм;
дощатый пол — 15 – 20 мм;
по лагам, обрешетке (шаг 600 мм) ставят 30 мм, иногда 2 слоя по 15 – 18 мм, часто первый пласт формируют листами 25 мм, второй — 10 — 12 мм;
если шаг между лагами сделать меньше (250 – 300 мм), высоту панелей можно уменьшить до 16 – 22 мм.

Валера

Голос строительного гуру
Задать вопрос

Древесно-стружечные панели стыкуют между собой так, чтобы под швом был брусок. В воздухе их соединять нельзя. Стыки заделывают шпаклевкой по дереву, поверхность проходят грунтовкой глубокого проникновения.

Расчет ламината

Важно правильно определить количество материала с учетом повышенного расхода. Обычно для диагональной укладки покупают ламината на 15 – 20% больше (отходы). Для опытных мастеров количество обрезков может быть уменьшено до 10 – 15 процентов.

Точно высчитать объем материала, если ставить ламинат под 45 градусов, трудно, но в большинстве случаев это и не нужно. Обычно делают приблизительный подсчет. Угол наклона может варьировать от 35° до 45°.

Этапы подсчета ламината:

Для определения квадратуры измеряют по сторонам длину комнаты и ширину, значения перемножают. Например, 4 х 5 м = 20 м². Если помещение сложной формы, пол делят на участки простой конфигурации, рассчитывают площадь каждого, затем результаты складывают.
Находят площадь одной ламели, это значение будет отличаться у разных коллекций. Например, размер доски 200 х 1300 мм (0,2 х 1,3 м). Получается 0,26 м².
Для подсчета количества запаса ширину ламели (0,2 м) умножают на ширину помещения (4 м) и на квадратный корень из числа 2 (1,42). В комнате нужно на остатки 0,2 м · 4 м · 1,42 = 1,14 м².
Суммарная площадь ламината: 20 м² + 1,14 м² = 21,14 м². Делят 21,14 на площадь одной ламели (0,26 м²), получают число элементов (81,3 шт.). Округляют до целого числа 82 шт., обычно еще добавляют 2 ламели на случай непредвиденных ситуаций, итого получается 84 штуки.

Валера

Голос строительного гуру
Задать вопрос

Рассчитывают расход всегда по факту, т. к. размеры ламелей отличаются у разных производителей. Сначала выбирают коллекцию, рисунок, угол наклона, затем определяют объем материала.

Укладка ламината по диагонали своими руками: пошаговая инструкция

Для работы понадобится подложка под ламинат из вспененного полиэтилена, пробки. Квадратуру рассчитывают по площади комнаты, учитывают, что материал кладут встык, без перехлеста. Для грунтовки основания перед монтажом подложки берут пропитку. Ее количество считают по 120 – 140 г на квадратный метр за 1 раз.

Готовят инструменты:

рулетка от 5 м, карандаш, плотничный угольник, пузырьковый или лазерный уровень;
один из инструментов для резки ламината: электролобзик, дисковая пила, ножовка по металлу;
деревянный или резиновый молоток, брусок для подбивания ламелей при сборке;
клинья, чтобы стандартизировать отступы от стен;
для выравнивания пола стяжкой: растворомешалка, ведра, лопаты, мастерок, терка, шпатель, кисть для грунта;
для установки панелей: перфоратор, дрель, шуруповерт, болгарка, отвертка, молоток, плоскогубцы.

Распил ламели должен быть четким, ровным. Некоторые режут ламинат строительным ножом. Им лучше выполнять небольшие вырезы, подгонку, если на стене попадаются выступы, или переход под порог, а саму ламель резать неудобно. При диагональной установке на поверхности элементов наносят линейную разметку, резать без черты не рекомендуется.

Как положить ламинат по диагонали от угла

Длинные соединения располагают по направлению солнечного света, чтобы они были меньше заметны.

Особенности укладки материала от угла:

Начинают монтаж с левого отдаленного угла в помещении.
Первые 3 ряда кладут из целой ламели, затем потребуется поперечное стыкование в единую планку.
Ряды собирают, крайние элементы подрезают под углом, при этом в следующих линиях наклон точно копирует угол предыдущих.
Собранный ряд из ламелей целиком присоединяют к прежнему замковым способом, подбивать планки не требуется.
Если ламели крепят к полу, их при установке в монтажное положение подбивают молотком с добором.

Сложность представляет обрезка элементов, которые подходят к стене под углом. Нужно, чтобы линия реза повторяла контур стены. Для уточнения используют колья, по которым находят дальнюю и приближенную точку, соединяют чертой. Режут с внутренней стороны ламели.

Последующие ряды ставят по этой же технологии. Проводят точные измерения панелей по ширине, чтобы их подогнать по мере укладки. Последний ряд для качественной фиксации устанавливают специальной скобой, которая есть в основном комплекте инструментов для монтажа ламината. Если такого приспособления нет, применяют монтировку или молоток.

Как укладывать ламинат по диагонали от центра

Чтобы правильно задать направление рядов, от одного угла к противоположному протягивают нитку, шнур. Первый ряд располагают строго по наметке.

Особенности укладки ламината по диагонали от центра комнаты:

Стыкуют торцы панелей, затем второй собранный ряд присоединяют к предыдущему.
Лучше после такой сборки пригрузить ряды, чтобы они не сдвинулись. Имеет значение четкое положение 5 первых рядов от центра.
Применяют симметричное расположение поперечных стыков (на 1/3 или 1/2 длины планки) или соединения располагают в хаотичном порядке (по степени отрезания торцов).
Следят, чтобы последние элементы в ряду не были меньше 30 см по длине короткой стороны.

Ламели соединяют замком lock или click. В варианте lock гребень последующего ряда вставляется в продольную выемку предыдущего. Для такого стыкования ламели продвигают строго по горизонтали. Надежность соединения увеличивают постукиванием, иногда применяют клей или герметик.

В системе замков click гребень попадает в паз и его еще нужно защелкнуть с усилием. Собранный ряд располагают под углом к горизонтали уже уложенного, вводят гребень в паз и резко опускают всю линию вниз до щелчка. Это надежное соединение, поэтому клей и герметик применяют редко.