Широко известный факт, что качество пола и напольного покрытия влияет на комфорт и уют во всем доме. Разумеется, даже самый качественный материал, использованный в роли напольного покрытия, рано или поздно потеряет свой приятный вид. Все материалы со временем стареют, и пол – не исключение. Поэтому вам придется провести демонтаж старого пола. Причем делать это нужно изначально качественно: проводить работы по демонтажу напольного покрытия и, обязательно, основания пола.
К демонтажу прибегают по многим причинам, среди которых:
- большой срок эксплуатации;
- обнаружения грибка, пагубно влияющего на дерево;
- внешние механические повреждения;
- нестабильный температурный режим;
- слишком интенсивная эксплуатация.
С первого взгляда причины не выглядят столь серьезными, чтобы проводить такую хлопотную работу, но это не так. Все они могут привести к серьезным дефектам абсолютно любого покрытия из дерева.
Демонтаж пола на лагах: подготовка к работе
Приступая к работе нужно быть подготовленным по максимуму. Демонтаж деревянного пола – это очень серьезная задача, с которой дилетанты никогда не справятся. Подобные демонтажные работы требуют предельной аккуратности, в противном случае вы рискуете повредить новое напольное покрытие или же основу.
Укладка паркетной доски. Пол на лагах
Специалисты различают два вида демонтажных работ, имеющих некоторые отличия между собой.
- Демонтаж пола.
- Демонтаж паркета.
Говоря о первом варианте нужно подчеркнуть, что он сочетает в себе целый ряд работ: замена основания, напольного покрытия. К примеру, при проведении демонтажа пола с цементным покрытием будет проходить подготовка нового основания с последующей установкой напольного покрытия.
В случае с паркетом ситуация обстоит немного по-другому – процесс демонтажа будет зависеть от вида паркета:
- щитовой;
- паркетные доски;
- наборное покрытие;
- штучное.
Монтаж щитового паркета начинается со стороны открытого паза, паркетных досок – со снятия плинтусов. Для облегчения работы по местам соединений проводится взлом паркета.
Важно знать: все паркетное покрытие после демонтажа станет непригодным для использования из-за того, что для соединения почти всегда используют строительный клей.
В зависимости от типа напольного покрытия, будь то линолеум, паркет, доски или ковролин, будет меняться технология и особенности демонтажа. Поэтому для получения качественного результата необходимо брать во внимание специфику покрытия.
Инструменты
По завершению подготовительного этапа можно начинать работы по демонтажу Для этого вам понадобятся:
- ломик;
- гвоздодер;
- стамеска;
- клещи.
Это из обязательных инструментов. Но вам еще могут пригодиться:
- маленькие бруски;
- ножовка;
- набор отверток;
- пена монтажная.
Монтажная пена используется для обработки щелей между стенами и перекрытиями по завершению демонтажа.
Приступая к работе: удаление плинтусов
Для замены плинтусов понадобится гвоздодер с отвертками. В большинстве случаев при монтаже пола используют шурупы или гвозди, поэтому попытайтесь найти вкрученные шурупы, и аккуратно избавьтесь от них при помощи отверток. Но если вам не повезло, и дело иметь придется с гвоздями – приподнимите плинтус, засунув острый край гвоздодера под него.
Работу по удалению плинтусов обязательно начинайте с угла комнаты (неважно какого именно). В противном случае вы просто повредите плинтус. Нужно отрывать плинтус маленькими шагами: немного приподнимите его с края, затем повторите операцию с соседним гвоздем. Повторяйте операции до тех пор, пока полностью не отсоедините плинтус от пола. После чего займитесь следующим отрезком.
Очень старые плинтуса вдобавок к гвоздям или шурупам покрыты еще и толстым слоем краски. Она здесь выступает в роли клея, обеспечивая более надежное и крепкое соединение с полом. Поэтому на отделение плинтуса от пола у вас уйдет больше усилий.
Если в ходе осмотра вы выяснили, что убрать плинтус, не повредив пол, невозможно – обработайте верхнюю часть плинтуса стамеской. Так вы сможете увидеть шляпки гвоздей, после чего просто удалите их.
Снимаем пол
Если вашей целью является избавление от всего пола целиком, то после удаления плинтусов нужно приступать к разборке половиц. Демонтаж деревянного пола, в отличие от монтажа, всегда начинается с доски, расположенной в противоположной стороне от «начальной доски». Делается это для сбережения деревянного материала.
Термин «начальная доска» иногда используется в кругу строителей. Дело в том, что работу всегда нужно начинать с доски (начальной), направленной шипом к стене.
Важно знать: при наличии в вашем полу обрезанной доски, необходимо начинать работу именно с нее.
При монтаже деревянного пола обычно используют два вида крепления:
Вы можете считать себя счастливчиком, если пол в вашем доме крепится на шурупах. Тогда вам нужно просто отвинтить все шурупы и убрать доску с пазом. Далее все по аналогии. Другое дело гвозди…
Технология демонтажа
Из-за того, что под влиянием краски гвозди крепко пристают к дереву, для демонтажа понадобится специальная технология:
- определите сторону укладки последней половицы;
- забейте гвоздодер под доску. Если руками это сделать не выходит — используйте молоток;
- поднимите доску на несколько сантиметров от лаги;
- наступите на доску, опустив ее на свое место. Гвозди при этом немного высунулись из доски, поэтому должны показаться их торчащие шляпки. Повторите процедуру, если это не произошло;
- возьмите гвоздодер и удалите торчащий гвоздь.
Повторите данную технологию и для других гвоздей, если те не вышли сами после первого раза.
Важно знать: не нужно приподнимать доску выше, чем на 3 сантиметра, и они не получат никаких повреждений.
Для удаления последней половицы используйте стамеску – так вы ничего не повредите. Избавившись от гвоздей, вставляйте стамеску между половицами, постоянно увеличивая при этом щель.
Проблемы при демонтаже
Необходимо понимать, что такого рода работа практически невозможна без допускания ошибок. Порой такие ошибки, несмотря на свою безобидность, повлекут за собой дополнительные расходы. Что, учитывая нынешнюю стоимость материалов, вовсе не радует.
Например, во время демонтаж деревянного пола на лагах из-за слишком усердного настроя вы можете повредить шип доски или паз – от этого никто не застрахован. Сам по себе шип не очень важен – он распределяет нагрузку. Поэтому потеря одного шипа останется практически незаметной. То ли дело паз, который имеет более серьезную роль.
Но и здесь выход есть: воспользуйтесь строительным клеем или прибейте этот шип небольшим гвоздем. Разумеется, внешний вид от этого немного пострадает, хотя функциональность останется прежней.
Еще одна распространенная ошибка при демонтаже – плотное прилипание доски к стене, из-за чего трудно будет засунуть туда гвоздодер. Воспользуйтесь молотком, постучав ним по гвоздодеру. Да, штукатурка немного повредится. Нижнюю часть повреждения закроет плинтус или доска, а вот верхнюю нужно будет заделать шпаклевкой.
Если никакой способ не помогает достать доску – просто выдолбите древесину вокруг гвоздей. Все равно доска уже непригодна для последующего монтажа.
Как убрать лаги
В случае если помимо напольного покрытия вам нужно еще избавиться от бетонного основания и лагов – оставьте это дело профессионалам. Этот процесс вовсе непростой, как это может показаться сначала. Много потраченного времени, сил и средств – вот что вас ожидает. К тому же для работы понадобятся дополнительная техника.
Разумеется, если вы все-таки решились обратиться в строительную фирму, то изначально нужно договориться о стоимости всех рабочих процессов. Изначально представители строительной фирмы уточнят объемы работы для составления прайса. Стоимость будет зависеть от наличия необходимости в избавлении от бетонного основания, вывозке строй мусора и от количества возможных поврежденных досок.
Для предотвращения недоразумений заранее поинтересуйтесь репутацией той или иной фирмы, пообщайтесь с их бывшими клиентами при возможности. Обязательно подписывайте официальный договор с компанией и тщательно его перечитайте, весь строительная фирма должна предоставить гарантию на выполненную работу. К тому же в договоре указываются сроки выполнения работы. Это очень важно, если вы имеете планы на свой дом в недалеком будущем (праздновать что-то и так далее).
Видео — Демонтаж пола на лагах
Демонтаж бетонного пола
В отличие от деревянного, работы по демонтажу бетонного пола вредны для здоровья человека из-за образовавшейся пыли. Поэтому нельзя находиться на строительной площадке без респиратора.
Одним из самых дешевых и распространенных способов удаления бетонной стяжки происходит при помощи ударных инструментов. Используются очень мощные отбойные молотки. Но этот метод актуален лишь при отсутствии арматуры в бетонном полу.
Способ резки и бурения используется лишь в том случае, когда демонтаж необходимо провести на определенном участке. Благодаря низкой шумности этот способ популярен в жилых домах.
Таблица. Средние цены на демонтаж бетонного пола
| Толщина бетонной стяжки, мм | Цена, рубли за 1 м2 |
| до 40 | 200-300 |
| от 50 до 80 | 300-400 |
| от 90 до 140 | 400-500 |
| от 150 | 400-450 |
| Армированная стяжка | от 500 |
Работы по демонтажу бетонного пола очень трудоемкие и пыльные. К тому же вам понадобятся специальные строительные инструменты (мощный перфоратор, болгарка, отбойный молоток), которые есть далеко не у каждого соседа. Поэтому всю грязную работу лучше всего скинуть на плечи строительных кампаний.
Высокая квалификация, большой опыт работы и наличие обязательных защитных средств позволяют им делать всю работу быстро и качественно. Разумеется, из-за большой трудоемкости стоимость демонтажа достаточно высокая, но с другой стороны вам не придется с утра до вечера дышать вредной пылью. А если ваш бетонный пол оснащен армированием, то даже соседские инструменты не смогут вам ничем помочь – нужны профессиональные инструменты.
Видео — Демонтаж бетонного пола
Источник: www.cozy-house.su
Замена старого советского пола на лагах
Решено было полностью разобрать пол в коридоре и заменить его, используя современные материалы.
Старый советский щитовой паркет разобрали и вместе с лагами и досками выбросили на свалку.
Основание зачистили, установив брус необходимой толщины и постелили фанеру 21 мм.
Финишным покрытием была современная паркетная доска , которая прекрасно вписалась в интерьер, сделав его более современным и красивым.
 |
 |
 |
 |
| 20 м² | Демонтаж старого паркета | 200 руб./м² | 1 день |
| Укрепление лаг и монтаж чернового пола | 300 руб./м² | ||
| Монтаж паркетной доски на подложку | 450 руб./м² | 1 день |
Источник: parket-metr.ru
Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон
После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.
Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой
Монтируем пол на лагах
Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:
Определяем общую высоту пола
- толщина пробковой подложки (под лагу);
- толщина лаги;
- толщина досок черного пола;
- толщина пробковой подложки (под фанеру);
- толщина фанеры;
- толщина паркета.
Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.
В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!
Готовим материалы
Из материалов нам понадобятся:
- лаги;
- пробковая подложка;
- минеральная вата;
- саморезы.
Готовим инструменты
Из инструментов нам понадобятся:
Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.
Укладываем подложку на бетонные бруски
Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.
На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:
Важно!
Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:
Укладываем лаги
На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.
Важно!
Лаги должны быть сухими!
Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.
Так выглядят уложенные лаги:
Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.
Делаем шумоизоляцию
В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:
Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:
Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.
7 уроков монтажа качественного пола
Пусть Старый,Новый год
К Вам в Дом Войдет,
Сугробы Смеха Принесет.
Веселья,Музыки, Стихов,
Конфет и Вкусных Пирогов.
Надежд, Успехов и Побед
И Доброты на Много Лет.
Алексей
Интересная и полезная статья,прочитав узнал много нового и полезного! Я думаю ваш сайт будет очень полезен для людей которые проживают в своих домах!
Anastasia
Очень подробная инструкция, хотела подкинуть своим, но они уже и сами управились! Я вообще считаю,что такие дельные инструкции с фото и описанием очень очень помогают. Желаю вам удачи и продвижения вашему сайту!
Автор, а вы из какого города ?
Санкт-Петербург
Сергей
Подскажите пжт — гидроизолировать необязательно? Утеплитель сразу на бетонный пол можно укладывать, или все таки проложить полиэтилен между утеплителем и бетонной стяжкой? У меня первый этаж загородного дома интересует. На монолитную плиту делаю бетонные бруски и т.д. по тексту — интересует только паро (гидро) изоляция, например полиэтиленовая планка. Нужна? Спасибо за ответ
Добрый день!
Мне не очень понятен Ваш вопрос! По нашей технологии стяжка не нужна, её заменяет выравнивание в виде полос бетона без заливки всей площади. Преимущества и недостатки этой технологии описаны.
Если у Вас проблематично выполнить выравнивание полосами, то придётся заливать всю площадь (заливка стяжки). Вот тут можно рассуждать про гидроизоляцию. По моему мнению, в городском многоквартирном доме она абсолютно не нужна — зачем её делать?! Все помещения сухие, пол и бетонные плиты «дышат» и любая гидроизоляция будет только мешать. А если под пол попадёт влага (сами воду прольёте или соседи зальют) вода из под пола не утечёт, будет стоять лужа и пол покоробится сильнее и больше, чем без гидроизоляции.
Другой вопрос, если Вы живёте за городом и у вас первый этаж. В этом случае гидроизоляция нужна для предотвращения проникновения влаги из подпола.
Гидроизоляция может понадобиться и в случаях, если под полом находится помещение с повышенной влажностью — например сауна. Но в таких случаях надо вопрос решать более детально со специалистами.
Сергей
Добрый день. Спасибо за ответ. «Расшифрую» свой вопрос. Но для начала поясню. У меня загородный дом. Фундамент — монолитная плита. Сейчас планирую сделать пол по лагам с утеплителем из пенопласта. Интересует вопрос — обязательно ли гидроизолировать сами лаги, или если по вашему варианту то гидроизолировать утеплитель в промежутках между полосками?
И кстати обязательно ли оставлять зазор между черновым полом и утеплителем? Возможно ли сделать так? Пленка на бетонный пол, лаги — брус 100х100, между ними пенопласт 100 мм и сверху на этот пирог фанеру 20 мм. Насколько это правильно? Спасибо.
Добрый вечер!
Да, в Вашем случае гидроизоляция не помешает. Даже скорее обязательна!
Ваш предложенный вариант достаточно хорош, тем более, если монолитная плита ровная и ничего делать с ней не надо. А если не очень ровная, то лучше залить ровнитель по всей площади прямо на плёнку — и быстрее, и проще. Зазор между черновым полом и утеплителем лучше оставить — он позволяет немного проветриваться всему полу по всей площади, если его не будет и под пол попадёт вода в одном месте, то произойдет локальное повышение влажности и в этом месте пол с большей вероятностью покоробится. Кстати, для объединения всего пространства между лагами, в их верхней части рекомендуется сверлить несколько отверстий (скажем, с шагом в 1м) для лучшей вентиляции каждой секции «межлагового» пространства.
Сергей
Добрый вечер!
А доски и лаги есть ли необходимость обрабатывать средством против гнили, жучков и т.д.?
Добрый день!
Если есть потенциальная сырость в полу (загородный дом, либо 1-ый этаж) — тогда желательно.
Если многоэтажка, и квартира в середине дома — то не обязательно.
Александр
Добрый вечер, подскажите а чем крепили «лаги» к бетонным «брускам», или вообще ничем? только пробковая подложка?
Сергей
Добрый день. Лаги просто укладываются, не крепятся.
Александр
Добрый день!
Читал нормы СНИПа, там написано, что в качестве подушки под лаги нужно использовать либо звукоизолирующую подложку, либо подсыпку из песка, либо все вместе. Что вы думаете по этому поводу?
И еще один вопрос, у меня, если выводить пол в уровень с другой комнатой, на подложку/песок остается всего 5мм, без учета выравнивания (вскрыл пол в одном месте, еще не мерил перепады по комнате). Песок меньше 10 мм не сыпят, как я понял, стяжку меньше 30 мм тоже не делают. Как быть? Положить только звукоизолирующую подложку подложку? Тогда как убрать перепады высот, которые есть по-любому?
Сергей
Добрый день!
1. По поводу СНИПа и песка. Мы рассказываем нашу технологию, которая проверена на собственном опыте. В ней нет подсыпки в качестве песка.
2. По поводу одного уровня полов. Если Вы хотите выравнивать по всей квартире в один уровень, то пол нужно сразу разбирать по всей квартире и ориентироваться на самую высокую бетонную точку, и именно от нее плясать: где-то разливать жидкий пол, а где-то делать реальную стяжку. Если самая высокая точка уже выше, чем нужно, то ничего не поделать -будут пороги. Не предлагаю срезать бетон — это очень шумно, пыльно и трудоемко.
Сергей, Здравствуйте. Спасибо огромное за Ваш сайт. Очень много полезной информации. Сейчас как раз занялись ремонтом. Муж снимает старый скрипучий пол, а я изучаю Вашу книгу с авторской методикой. У меня возник вопрос: Вы рассчитываете, что толщина двух пробковых подложек+ деревянные лаги+ черновой пол+ фанера+ паркетная доска = 74 мм.
У меня в комнате высота (глубина) от имеющейся бетонной стяжки до пола в других комнатах колеблется от 7 до 9 см. Получается, что на бетонные бруски места не остается. Что делать в таком случае? Выполнять сплошную заливку, на которую укладывать фанеру, пробковую подложку и паркетную доску? Заранее спасибо.
Сергей
Ирина, добрый день! Спасибо за отзыв.
Бетонные бруски имеет смысл делать, если действительно перепады большие и можно их выстраивать вместо сплошной заливки (когда высота бруска получается несолько сантиметров).
Но, если высота таких брусков получается очень маленькой, тогда действительно не имеет смысла возиться. Трудов много, а выигрыш получится незначительный. Делайте тогда сплошную стяжку.
Подумал — а делают ли бетонные бруски под лаги, ведь проблема лаг — скрип — возникает от неравномерной опоры при всех обычных технологиях с лагами. Почему раньше не слышал про такое? По запросу набрёл на ваш сайт:)
Если на лаги сразу уложить листы ЦСП, какой итог будет? От производителя ЦСП такая схема идёт: на выровненное основание кладутся лаги с шагом не менее 500 мм, к этим лагам крепятся листы ЦСП толщиной суммарной 24 мм. И всё (не считая теплошумоизоляционных матов подложек). Думаю по такой схеме сделать.
Поднять надо на высоту 100мм суммарно, в местах с перепадом до 120. В продаже у нас рядом есть доска сухая строганая 45х105 и 30х105. Расчётно выходит, что только с доской 30х105 укладывать, чтобы высота брусков ощутимая была, ведь меньше 20 мм, наверное, не стоит делать бруски бетонные. Вот и сомневаюсь в толщине материала — достаточно ли будет?
К тому же доски потолще выглядят более качественными (хотя, подожду следующей партии досок, посмотрю, тонкой остатки были). Может быть, действительно, для плавающих полов более тонкая доска даже лучше, т.к. она с меньшей силой будет изгибаться при изменениях влажности, и плиты ЦСП будут её хорошо придавливать?
А для простоты заливки думаю сделать сборно-разборную опалубку из двух полосок нужной ширины для получения нужной высоты. Наверное, из уголков. На полке уголка, которая примыкает к полу нарезать резьбу для регулировочного винта в четырёх-шести местах (для выставления по уровню). Уголки соединить шпильками (4-6шт.) с навёрнутыми на них гайками. После разборки опалубки шпильки останутся в бруске бетонном.
Или уже сплошняком сделать тонкую стяжку, на неё уложить бруски толстые. Но тут уже меня терзает вариант полистиролбетонной стяжки, в этом случае её цена суммарная сравняется с предыдущим вариантом (но около тонны сухой смеси на комнату выйдет).
Делаю таки пол подобным образом. Бруски отлил. Для этого изготовил маяк-опалубку из трубы 25х25: в трубе через метр примерно отверстия резьбовые под винт выравнивания (который упирается в основание пола) и рядом отверстие резьбовое под перемычку, сделанную из той же самой трубы.
Оно вроде бы всё прикольно казалось, но приходилось придавливать трубы в тех местах, где после выставления по уровню регулировочный винт так устойчиво и не упирался в основание. Всё-таки трубы очень даже далеко не идеально ровные. Может быть, если брать трубы меньшей жёсткости, то было бы проще (20х20 попробовать можно).
Или сделать специальный профиль, чтобы было маячное ребро с местом установки перемычки. Несмотря на гораздо меньшее количество раствора метод более трудоёмкий, т.к. больше приходится выставлений и несколько ежедневных подходов по одной-две полосе. Для домашнего мастера — нормально по вечерам пару часов провозиться не напрягаясь. А так-то сплошной заливкой можно одну смену проработать с некоторым напряжением, и, желательно, помощником.
Отрицательный момент. После полного высыхания все бруски дали трещины поперечные. Металлом не армировал. Только подкидывал в раствор немного армирующего стекловолокна. Правильно будет делать в районе перемычек тонкие разделительные перегородки из дерева, например.
Тогда не будет тянуть при усадке всю длину. И плёнкой накрывать свежую полосу несколько дней. Я просто держал помещение закрытым. Трескалось не только в тех местах, где толщина бруска 27-35мм, но и там, где ближе к 90. Трещины как раз в основном все в районе перемычек, т.к.там слабое место.
В некоторых, точнее во многих, местах чувствуется теперь, что не прилип брусок к основанию, и даже немного «бухтит» в одном месте. Думаю, под грузом доски с уложенным на неё слоем ЦСП всё прижмётся (а поверх будет паркетная доскаещё). Это же будет постоянная нагрузка прижатия, не даст постоянно шевелиться и ломаться бруску.
Для спальни — это пойдёт, а для проходной комнаты надо качественнее делать. Переливать это место уже неохота). Сегодня заказал доски строганые 32х100 и листы ЦСП. Отправлю грузовичка за ними на днях. Подложка пробковая продаётся рулоном толщиной 2-3мм, толщиной 4 мм квадратиками, говорят, она покачественнее даже, плотнее. Возьму её.
Минус, что не длинная полоса будет, а несколько полосок на бруске. Но это норм.в общем-то. Зато лишнего не закупать.
Доброго времени. Вопрос такого плана — для чего в таком случае вообще ложить лаги? Если как основу для крепежа, то можно полоску или две осб поверх кинуть на гидроизол, нагрузка все равно будет идти на низ бетонной основы
Источник: rykinekruki.ru