У нас старый дом. В коридоре частично сняли деревянный пол. Расстояние между поверхностью и бетонным основанием всего 10 см. Хотим поднять уровень пола. Хотелось бы услышать профессиональные советы по решению такой задачи.
На самом деле путей для осуществления ваших планов существует несколько, как минимум четыре:
Вариант №1
Используются деревянные лаги, которые укладываются на расстоянии 4оо мм друг от друга. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, а поверх такой конструкции укладывается, к примеру, фанера толщиной от 15 мм. При этом нельзя упустить, что под слоем минваты, и над ним укладывается пленка 200 мкрн.
Под лаги с целью их выравнивания подкладываются проставки или же специально подготовленные клинья из дерева. Сделать такой пол не составляет труда ни с точки зрения физических усилий, ни с точки зрения финансовых вложений. Этот пол не будет являться большой нагрузкой на конструкцию здания. Однако, обращаем ваше внимание, данный способ устройства пола не подразумевает использования плитки в качестве финального напольного слоя.
Вариант №2
Устройство цементной стяжки по керамзитной засыпке. На бетонное основание насыпается ровный слой керамзита. Сверху на него укладывается армирующая сетка, а также растворные или металлические маяки. Сверху этой конструкции выполняется стяжка. Поскольку вы планируете работы в коридоре, то маяки нужно разместить вдоль стены, а заливку стяжки выполнить в два этапа: вначале вдоль стен, а затем всредине.
Вариант №3
Самый бюджетный, но наиболее грязный и долгий способ поднятия пола. Речь идет о классической цементной стяжке. После заливки она должна полностью высохнуть и стабилизироваться. А на это уйдет время. На такую основу можно класть плитку. А кроме того нет ограничений в финальных напольных покрытиях, здесь будут уместными:
- линолеум;
- паркет;
- ламинат и пр.
Вариант №4
Устройство суперпола Кнауф. На бетонную основу настилается полиэтиленовая пленка, поверх которой насыпается слой керамзитного песка, величина фракции – до 5 мм. Его выравнивают по брускам, а сверху монтируют плиты Кнауф Суперпол. Стыки нужно обязательно обработать клеем ПВА и свинтить саморезами. Этот метод является самым чистым и быстрым, но при этом самым дорогим.
Источник: pol-master.com
Как поднять пол
Необходимость в поднятии уровня пола в квартире может быть обоснована различными обстоятельствами. В данной статье подвергнутся рассмотрению пара вариантов успехи данной задачки в комнатах, ванной и туалете, на кухне и на балконе.
Самое основное, что все предложенные способы не противоречат нормам, установленным эталонами.
Поднятие пола средством сварной конструкции
Поднять пол в квартире способом традиционной стяжки
- Приготовить поверхность. Следует провести кропотливую чистку от грязищи, пыли, остатков строительного мусора. Большой сор может быть собрать и веником, а вот далее лучше пропылесосить (отлично, в случае если аппарат будет особенным, строительным). После чего наносим слой грунтовки. Это может быть приобретённый спец раствор или смесь из клея ПВА и воды (соотношение 1:2).
- Выставить маяки. Для этого будет нужно найти самую выступающую точку, исходя от нее, средством уровня установить метки. Для их необходимо использовать раствор цемента с осколками метлахской плитки или кафеля. Позже из стального профиля планирует обрешетка. Расстояние между продольными направляющими не требуется делать более 1,5 метров, так работать будет существенно эргономичнее.
- В то время, когда эти работы выполнены, может быть приступать к подготовке раствора и заливать его. Льют раствор сразу огромными порциями, исходя из этого необходимо позаботиться, чтобы его количество было достаточным и находилось близко от заливаемого участка. Заполнив консистенцией пара секций обрешетки, средством довольно длинной и прямой рейки, с небольшим нажимом скользим вдоль рам, «срезая» избыток. Это очень принципиальный шаг работы. В случае если попадается какой-нибудь мусор, его нужно заботливо удалять и повторить функцию выравнивания рейкой. Совершенно поверхность может быть разгладить теркой или мастерком. Как поднять полы в доме от 10 до 20 см и выше? В случае если требуется поднять пол выше чем на 10 см, то одной стяжкой не обойтись. Понадобятся так называемые легкие заполнители. Это могут быть маленькие фракции пемзы или керамзита, и их песок. Их засыпают по всей поверхности пола, и уже поверх их заливают раствор. Его накидывают в разумных количествах, чтобы он только ненамного закрывал рамы, в неприятном случае снимать избытки будет проблемно. Как и в первом способе, процесс заливки и выравнивания просит тщательности.
В случае если высота, на которую требуется поднять основание выше 20 см, то слой наполнителя следует за ранее пролить цементным молоком, и только позднее поверху делать стяжку.
Как поднять пол в санузле
- Ванная и туалет являются местами повышенной влажности, исходя из этого главное отличие будет заключаться в необходимости сотворения водоизоляционного слоя, принцип самих работ остается этим же.
- В качестве мешающего попаданию воды покрытия может быть использовать рубероид и или полиэтиленовую пленку.
- Они не станут спасением в случае огромного потопа в этих комнатах, но пара пролитых ведер воды не попадут к соседям снизу. Другими словами мелкие масштабы бедствия такой слой защиты способен удержать.
Совет: поднимая уровень пола в ванной, нельзя забывать, что если ассоциировать с основаниями в коридоре и другими примыкающими помещениями, он все таки должен уступать им по высоте. В случае если воды вытечет не достаточно много, то схожий перепад разрешит удержать ее на месте потопа, а не разрешить войти в дальнейшее путешествие по дому.
Этапы работ
В шаг подготовки не считая чистки поверхности врубается прохождение по всему основанию гудронной мастикой. На данный слой и будет устилаться избранный водоизоляционный материал. В случае если это листы рубероида, то накладываются они в обязательном порядке внахлест, а по полосы стыка хорошо промазываются гудроном. Наложение должно составлять не меньше пятнадцать см.
Полиэтиленовая пленка должна быть толстой, и чем выше данный показатель, тем лучше. Места соединения кусков скрепляются строительным скотчем или промазываются силиконом.
Важный момент. Главной предпосылкой поднятия уровня пола в ванных и туалете есть необходимость расширить уровень сливных отверстий для сантехники. Исходя из этого установка разводки всех труб должен быть закончен до начала работ по подъему. В другом случае некомпитентный строитель рискует получением дополнительных задач. Например, необходимо будет продолбить углубления для коммуникаций в новеньком основании.
Бетон также просит маленьких манипуляций, чтобы соответствовать требованию для влажных помещений: соблюдается соотношение 1:3, другими словами одна часть цемента и три части заполнителя. Позже проводятся те же этапы заливки.
Как поднять уровень пола на кухне
Работы в данной части квартиры могут быть наименее «нечистыми». Никах дополнительных требований, например, по показателям влажности, к покрытию на кухне нет, исходя из этого предварительную базу может быть сооружать из деревянных лаг.
Средством деревянного каркаса
Собираем каркас. Как постоянно, рабочая поверхность убирается от загрязнений. Потом начинается установка брусьев. Они крепятся к бетону анкерами. Расстояние между лагами соблюдается в шестьдесят или 100 см.
Это находится в зависимости от ширины брусьев, накладываемых позже в поперечном направлении. Нужно держать в голове и об установке деревянных лаг по уровню. Ориентиром помогает самая высочайшая точка на основании, исходя от нее, и укладывается первый поперечный брус. Регулировать высоту может быть способом подкладывания под основание грядущего каркаса клинышков или остатков от брусков по окончании распиливания. Кода ориентир установлен, монтируют последующие направляющие с соблюдением избранного «шага».
Позже предстоит утеплить пол. Для этих целей подходят: теплоизоляционная вата. Она режется на нужные кусочки и прокладывается в полости между конструкцией;
Пенопласт. Из него не считая этого делаются части подходящих габаритов, которые помещают между элементами каркаса;
Мелкофракционный керамзит засыпается в секции конструкции. Рекомендуется хотя бы верхний его слой пропитать цементным молочком или ПВА эмульсией (выше уже приводились нужные пропорции). Такие меры разрешат избежать обильного запыления. По сути керамзит оптимален собственной пористой структурой, которая дает и тепло и вентиляцию для пола.
Обрешетка готова, и термоизоляция обеспечена, пришел черед крепить листы ДСП. Делается это шурупами, а чтоб не промахнуться в процессе, на стенке наносятся отметки вдоль направления поперечного бруса. Ориентиром для прикручивания листов помогают они и ось брусьев.
Важный момент. Не надо подгонять края ДСП плит прикасаясь к стене или друг к другу. Необходимо оставлять зазоры от 2-х до 5-ти мм. Такой способ разрешит избежать неприятного скрипа пола под ногами при ходьбе. На прочность конструкции такие искусственно сделанные щели никак не воздействую, не считая того поспособствуют дополнительной вентиляции.
Зазоры по периметру стенок следует заполнить монтажной пеной. Такая уловка предупредит попадание пыли в помещение, а за счет пористой структуры пены, вентиляция не будет нарушена. В случае если позже планируется застилать поверхность ДСП линолеумом, то стоит проследить за тем, чтобы шляпки шурупов были хорошо «утоплены» в основании.
Заместо листов ДСП может быть закрывать обрешетку половой доской до 5 см шириной. Окажется традиционный деревянный пол. Выбирая данный вид покрытия нужно быть уверенным в качестве материала. Доски должны быть как надо обработаны и отлично просушены, в неприятном случае спустя некое время в их образуются зазоры.
Укладка проводится с помощью монтажных клиньев и скоб, снабжающих плотное прилегание. Их забивают с обеих сторон в один миг.
В случае если стоит вопрос о том, как поднять деревянный пол, то обозначенный способ будет наилучшим решением.
Как поднять пол на балконе
В большинстве квартир уровень пола в помещении выше, чем на балконе. Его поднимают до подходящего уровня для удобства, чтобы не задевать об порог, или не ступать «в вакуум». В особенности остро подымается необходимость выравнивания, в случае если планируется скооперировать это помещение с неспециализированной жилой площадью. Итак, как это делается.
Важный момент. Перед тем как поднять пол на лоджии, важно позаботиться об гидроизоляции. Может быть обработать мастикой на битумной основе всю поверхность пола и укрыть ее пленкой или пользоваться особенными составами, обладающими высочайшей степенью проникания в бетон и защищающими его. За ранее заполняются маленькие щели и убираются пыль и грязюка. Состав наносится в согласовании с советам на упаковке.
Поднятие пола средством цементно-песчаной стяжки
- Данный вариант не просто подымет пол, да и сделает его ровным, долговременным и применимым для хоть какого финального покрытия. Он подойдет не считая того для заливки нагревающего кабеля при обустройстве теплого пола. Не следует выбирать его только по одной причине: в случае если планируется наращивать уровень основания выше, чем на 8-10 см. Это грозит тем, что стяжка довольно огромное количество весит, превышение обозначенной толщины приведет к увеличению массы, и как следствие, к обрушению плиты. И очередной аспект: проводить заливку запрещено зимой. Придется дождаться неизменного тепла как минимум в 10°C.
- Будущий уровень пола отмечается строго горизонтальной линией прямо по стене. Укладка кабеля обогрева востребует повторной заливки. Это необходимо учесть, планируя конечную высоту. В случае если борта балкона не примыкают отлично к основанию, то будет нужно сконструировать опалубку, чтобы водянистый раствор не утекал через щели. С наружной стороны перил может быть закрепить для этих целей доску, которая демонтируется по окончании подсыхания стяжки. Про необходимость гидроизоляции уже говорилось выше, принцип ее укладки остается этим же, только вдоль стену она должна выступать выше уровня грядущего пола. По окончании окончания работ избыток подрезается.
Маяки инсталлируются по неспециализированным правилам. По окончании конечной фиксации маяков заливается цементно-песчаный раствор. Кое-какие мастера в случаях, в случае если площадь балкона малая, заливают смесь на глаз, без маяков. А после чего разравнивают и по окончании подсыхания доливают слой консистенции, которая сама распределяется, образуя ровную поверхность.
Совет: Высыхает такая стяжка длительно. Чтоб не было растрескивания, 1-ые четырнадцать дней специалисты советуют накрывать пол пленкой. И еще несколько недель уйдет на то, чтобы новенькая поверхность совершенно затвердела.
Поднятие пола средством стяжки с керамзитом В случае если уровень пола планируется повысить на огромное расстояние, то уменьшить конструкцию может быть способом прибавления в смесь керамзита. Сначала наливается «легкий» слой, который после чего покрывается обычной консистенцией всего на 2-3 сантиметра. Другие же этапы работы проводятся, как было обрисовано ранее.
Поднятие пола средством сухой стяжки Чтобы основание (балконную плиту) не подвергать огромным перегрузкам, используют такой способ. Настилается водоизоляционный слой, который следует закрепить демпферной лентой. Насыпается и отлично утрамбовывается слой сухого наполнителя. Сверху снова выстилается пленка. Позже необходимо в два слоя уложить листы гидростойкой фанеры, скрепляя их шурупами.
Совет:. Все деревянные составляющие за ранее подлежат обработке антисептиком против гнилости и плесени.
Как поднять пол своими руками средством лаг
Схожий способ описывался выше. Оговорим только кое-какие тонкости.
Представим, что поднять пол требуется на восемь см. Для данной цели необходимы лаги в 6 см толщины. Еще 1,2 см «заберет» слой фанеры, под брус положится прокладка из вспененного целофана или линолеума – еще 0,3 см, а финальное покрытие в 5 мм окончит данный «слоеный пирог».
Расширить уровень до двенадцать см окажет помощь укладывание друг на друга брусьев по 5 см шириной. Сначала лаги выкладываются поперек, а на их уже продольно устанавливается второй ряд. В случае если требуются катигоричные трансформации высоты до 20 см, то достигнуть искомого результата может быть вертикально устанавливая на подложку доски 4*15 см.
В процессе укладки брусья не требуется доводить до стены близко. Оставляется расстояние примерно в три см. В качестве теплоизолятора лучше предпочесть пенопласт. Воды он не боится, и тепло сохраняет отлично. А поверх него почти всегда еще устилают слой пенофола (фольгой наверх).
Поднятие пола средством сварной конструкции
Нижеприведенный вариант доступен для тех, кто знаком с тонкостями сварки. Сварная конструкция хороша собственной долговечностью.
Проводятся работы по гидроизоляции Замеряются размеры пола и подходящая высота. Из углового профиля варится рама, соответственная размерам. Для придания подходящей жесткости с шагом в 20 или 30 см внутрь конструкции вдоль и поперек привариваются стальные прутки, имеющие сечение не меньше один см.
Протяженность ножек, привариваемых по углам каркаса, высчитывается с вычетом на толщину покрытия сверху. Выставленную по уровню конструкцию укрепляют к стенам и полу, внутрь нее закладывается теплоизолятор. Готовое изделие накрывается пароизоляционной пленкой и страничками фанеры или досками. Пол «большего уровня» готов к отделке финишным покрытием!
Подводя итог охото подчеркнуть, что поднять пол в комнате средством деревянных лаг довольно легко и своими руками. А вот для высококачественной цементной стяжки лучше пригласить профессионалов.
Как поднять на 20 см. уровень пола на балконе и приготовить под теплый пол.Стяжка пола
Источник: vukol.ru
Как правильно поднять половое покрытие на 15 см?
Доброго времени суток . Решил я взяться за кап ремонт комнаты . Дом «брежневка» панельный . Снял все половое покрытие вплоть до бетона , и задумался , как же мне теперь всё это поднять . Поднимать планирую сантиметров на 10-15 . Продумал уже много вариантов но на каком остановиться так и не знаю.
1.Пол на деревянных лагах — первое о чём думал , но этот вариант отбрасываю, боюсь долгого времени не продержиться и начнёт ходить и скрипеть , да и в ихнюю звуко и теплоизоляцию с трудом верится.
- Сухая стяжка на керамзите — тоже думал , но мне кажеться не практично.
- Керамзит пролитый цементным молочком, поверх пескобетон смешанный с плиточным клеем , и финишным какимнибудь окончательно.
4.Плотно уложенный керамзит и поверх него таже самая стяжка.
Последние 2 варианта , кажуться для меня самыми разумными , но какой из них выбрать так и не решаюсь .
Боюсь ,что плита может не выдержать , если делать стяжку 5см толщиной , то выходит порядка дополнительных 100кг на каждый метр квадратный без учета керамзита финальной стяжки , мебели и прочих факторов.
Посоветуйте добрые люди как поступить в этой ситуации, может можете предложить какие-нибудь свои варианты решения этой проблемы. Буду очень признателен вам. Заранее спасибо.
комментировать
в избранное
Avk19 78730 [1.9K]
11 лет назад
Если есть опаснось перегрузить перекрытие,то вариант 1. Если делать из сухого дерева и по правилам-не скрепит,у самого так сделано:лаги брус 10/10,расстояние между ним 1м, между брусом минплита 10 плотность 10 уложена без щелей,очень плотно,сверху доска пола и двп. Тепло- и звуко-изоляция отличная,за 8 лет эксплуатации ни одного скрипа-доска была сухая,не усохла больше,поэтому нет скрипа. Можно перестраховаться-между лаг в стык между досками ввернуть один-два самореза-они будут резьбой держать доски вместе,они не будут друг о друга тереться и соотв не будут скрипеть.
модератор выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Elden [93.9K]
7 лет назад
На самом деле керамзит и пенопласт, которые применяют при поднятии пола на 10 и выше сантиметров, чтобы заполнить пустоту очень хорошо потом проводят звук и даже цементное молочко не помогает. Но тем не менее это является не только самым дешёвым вариантом, но и самым лёгким в плане нагрузки на пол.
Я бы предложил такой вариант (дорого!) по слоям для увеличения высоты пола:
1 слой — пенопласт толщиной 60 миллиметров
2 слой — пеноплекс толщиной 60 миллиметров и чтобы плотность была порядка 30-40 кг/м3
3 слой — бетонная стяжка толщиной 30 миллиметров
Если в желаемых 15 сантиметров уже была включена толщина чистового пола, тогда можно толщину пеноплекса понизить до 50 миллиметров, а пенопласта до минимуму или вообще заменить пенопласт на более толстый пеноплекс.
В этом варианте пол не будет столь тяжёлым и вес распределиться по всей площади, а также будет и тепло, и шумоизоляция.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Anatm ar [57.1K]
7 лет назад
На вашем месте я бы выбрал пол на деревянных лагах.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с деревянными полами в квартирах и домах старой постройки. При демонтаже некоторых из них удалось «вычислить» почему они так долго прослужили и не издавали малейшего скрипа.
Секрет кроется в том, что в торец между досками и между досками и лагами укладывались хлопчатобумажные полоски, а доски крепились «крученными» вдоль продольной оси гвоздями квадратного сечения. Даже истлевшая за долгие годы хлопчатобумажная ткань не давала возможности доскам тереться между собой и доскам с лагами и скрипеть, а крученные гвозди надежно держали соединение.
Сейчас в работе я также применяю такой метод и укладываю хлопчатобумажные полоски (можно порезать старую простыню) на лаги и между досок. Возникают некоторые трудности при укладке шпунтованной доски, но не сложно приловчиться, работая вдвоем с напарником. Вместо крученых гвоздей использую, естественно, саморезы.
Так, что опасения ваши по поводу «начнёт ходить и скрипеть» напрасны и легко решаемы.
По поводу звуко- и теплоизоляции я с вами не соглашусь. Вовнутрь между деревянными лагами и по периметру комнаты укладываете базальтовый утеплитель и получаете прекрасную тепло и шумоизоляцию.
Базальтовые плиты отлично сочетают в себе эти качества, с ними не может сравниться ни керамзит, ни пенопласт.
Последовательность работ выглядит так:
- черновой пол застилаете полиэтиленовой пленкой, толщиной 150-200мкм с заворотом на стены;
- укладываете лаги и надежно крепите их к перекрытию анкерами;
- укладываете утеплитель;
- устраиваете пароизоляцию;
- набиваете дощатый пол, используя хлопчатобумажные полоски. Полоски на лаги можно укладывать как до, так и после пароизоляции. Вместо досок можно применить фанеру или ДСП;
- укладываете финишное покрытие. Если это плавающий пол, под него стелите звукоизоляционную подложку. Подложка нужна для того, чтобы уменьшить шум от ходьбы по напольному покрытию.
В результате вы получите самый легкий, теплый, с хорошей звукоизоляцией пол.
Источник: www.remotvet.ru