Как подготовить стены под плитку в ванной и туалете в старом доме

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

• сетка из металла и рубероид;
• раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
• раствор из гипса;
• крестики для укладки плитки;
• обыкновенная тряпка;
• уровень, правило;
• мастерок, гребенка.

Как клеить плитку на деревянную стену

Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

Ремонт ванной комнаты и туалета ОТ и ДО. Часть 1 — стяжка пола, выравнивание стен.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

Какие есть причины

1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

Итоги

Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

Источник: delaisteny.ru

Подготовка стен под плитку в доме из дерева: два метода

Дома из древесины, обладая множеством плюсов, доставляют своим владельцам все-таки и немало проблем.

Например, возникают серьезные сложности, когда на стену в деревянном доме нужно уложить керамическую плитку. Без этого обойтись сложно, поскольку в ванной и на кухне требуется качественная защита от влаги. Именно плитка обеспечивает ее. Но как подготовить стену? Здесь возможны следующие варианты.

Подготовка стен с помощью штукатурки

Естественно, лучше всего укладывать плитку на оштукатуренную поверхность. Только для начала необходимо нанести сам штукатурный состав на деревянную стену. Это возможно, но придется качественно грунтовать древесину, обрабатывать ее антисептическим раствором, затем оббивать малярной сеткой или сеткой-серпянкой по всей площади. Поверх сетки наносится клеевой состав, а только затем приступают к штукатурным работам.

Это очень трудоемкая задача, самостоятельно с нею справится далеко не каждый владелец. К тому же остается риск, что стена под штукатуркой будет постепенно портиться из-за влаги.

Подготовка стен с помощью гипсокартона

В роли основы под керамическую плитку гипсокартон применяется редко. Гипсокартонные панели не такие надежные, как хотелось бы. Но все же лучше использовать в деревянном доме именно такой подход. Надо только соблюдать правильный порядок:

• 1. Выбор правильного гипсокартона. Под укладку плитки применяется исключительно влагостойкий гипсокартон толщиной не менее 2 см. Он не боится влаги, не покрывается грибком, но сохраняет жесткость при укладке тяжелых отделочных материалов;
• 2. Сборка каркаса для гипсокартона. Обеспечить жесткую основу под гипсокартонные панели можно исключительно с помощью каркасной конструкции. Ее выполняют из алюминиевых направляющих. Пользоваться деревянными брусками нерационально. Они быстро портятся. Чтобы каркас был надежным, стойки располагают с промежутками 50 см и устанавливают перемычки;
• 3. Закрепление гипсокартона на каркасе. При монтаже гипсокартонных панелей на каркас листы прихватываются ко всем профилям – и к вертикальным, и к перемычкам. Между листами лучше оставлять небольшие щели на случай, если гипсокартон будет расширяться;
• 4. Шпатлевание оставшихся швов. Промежутки, присутствующие между панелями, скрепляются полосками сетки-серпянки и шпатлюются. Естественно, этот метод тоже назвать идеальным нельзя. Но для работы в деревянном доме вряд ли получится найти что-то удачнее и проще.

Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Как сделать ванную в деревянном доме

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП.

Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

• На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).
• Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Так как помещение небольшое, достаточно готовой армирующей сетки из прутка 5-8 мм в диаметре. К этой сетке можно привязывать трубы водяного теплого пола или греющий кабель.
• Сетку выставляют на специальные подставки (можно использовать камешки высотой около 3 см). Суть в том, чтобы армирующая сетка находилась в толще бетона и не ржавела, а защитить ее может слой бетона в 3 см.
• Заливают бетонным раствором и выравнивают. Минимальная толщина бетонной стяжки — 5 см.

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм.

ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности.

ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

• Влагостойким ГВЛ.
• Аквапанель от Кнауф.
• Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями.

Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева).

Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ.

Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной.

Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Источник: stroychik.ru