С помощью каких инструментов можно самому отрезать лишнюю часть паркета при укладке?
Ким Чен Ын [412K]
Мастера-паркетчики пользуются специальным инструментом, станок называется УБДН (это дерево обрабатывающий станок, там много разных функций, в том числе и циркулярка) , он для этого и предназначен, но если Вам надо выполнить разовую работу, то выкидывать почти двести баксов смысла нет. Пилить паркет можно чем угодно, всё зависит от того готовы ли Вы потратить некоторое количество денег на инструмент и какое именно количество. Можно приобрести электро-лобзик, можно «болгарку» а к ней специальный диск, на конце этого диска есть такие победитовые «зубчики» вот чем чаще они ( «зубчики» посажены на диск, тем лучше для Вас, ну и конечно самые малые обороты выставляйте. А вообще паркет это обычное дерево, пилить можно и простой пилой, которая стоит «две копейки», тут важно размер правильный снимать,а отпилить не проблема.
Подрезка паркета вдоль стены
Технологический зазор в паркете служит для предоставления древесине возможности расширяться, таким образом предотвращая вздутие и коробления поверхности пола.
Укладка паркетной доски по диагонали. Сложная форма пола.
При этом не важно каким способом укладывается паркет, плавающим или методом приклеивания к основанию.
Дело в том, что при повышении влажности древесина, из которой изготовлен паркет имеет свойство расширяться, а при понижении влажности – сужаться.
Если по каким либо причинам на вашем полу не был сделан технологический зазор при укладке, то следует его как можно раньше сделать.
Для подрезки паркета используются специальные инструменты, погружная циркулярная пила или мультиинструмент.
При выполнении подрезки паркета важно, чтобы сделать зазор не очень большим, чтобы даже узкий плинтус закрыл его. В связи с этим не подходит использование обычной циркулярной пилы.
Погружная пила аккуратно выпиливает необходимое количество паркета по линейке с зазором 10-14 мм.
Ремонт пола с подрезкой паркета вдоль стены
Часто при проведении комплексной реставрации паркета мы встречаемся с необходимостью проведения ремонта пола.
Одной из самых распространенных проблем, особенно в сталинских домах, является большой технологический зазор со стеной, который раньше прикрывался широким плинтусом. Дело в том, что современные плинтуса более узкие и высокие и не закрывают большие зазоры.
Укладка паркетной доски с обратной стороны.
А причиной тому часто является сам рисунок паркета – елочка. Начинали укладку такого паркета от одной из стен в результате чего вдоль нее и осталась гребенка.
Наши мастера решают такую проблему очень оригинальным и красивым способом – вклейкой плашек вдоль стены.
Рассмотрим в качестве примера проведенную реставрацию паркета в доме на улице Шокальского.
С помощью циркулярной пилы пропиливается паркет вдоль стены на ширину плашки. Технологический зазор оставляется равным 5 мм.
У плашек отпиливается шип, и они вклеиваются вплотную друг к другу вдоль всей стены. Таким образом образуется кайма для паркетного ковра.
Укладка паркетной доски
Подскажите пожалуйста, Комната 3,42 на 3,87
Столкнулся с проблемой, при правильной укладке паркетной доски,,не хватает 5 сантиметров доски. доска длиной 1118 на 188 ширина
Как мне сказали, укладывать паркет нужно так, что бы свет с окна, падал в длину на доску, то есть у меня получается от стены 3,42
Если делать так, то в ряд ложится три доски и остаётся 5 сантиметров до стены, то есть придется первую доску, в ряду подрезать , тогда потом пойдёт две целых и опять кусок.
Можно ли так делать и какой кусок, должен быть минимально по размеру, который будет в этом ряду последним
Либо если делать по другому, в моем случае от окна, стена 3,87 то тогда, получается как положено, три доски целых и вторая на пополам
Подскажите пожалуйста, как правильно и как лучше, сделать в моём случае
Буду очень признателен, ибо раньше с паркетом не сталкивался
Фото комнаты и паркета прикрепляю тоже
Благодарю за совет
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
докупите пару пачек , и кладите с 14 . или 34 куска . как вам понравится
это простая математика )) , карандаш и листок бумаги в помощь .
а если бы , по диагонали захотели бы ? тогда что . катастрофа ?
это просто доски , кладите ,как сами захотите , ступенькой , змейкой , в шахматном порядке , все на ваш вкус . 12 апреля 2018 г., 14:01:29
Здравствуте! Скажите пожалуйста Сколько упаковок закуплено, и сколько м2 в упаковке? 12 апреля 2018 г., 18:55:35
Ваши расчеты в корне неверны . закончили церковно-приходскую ? тоже считать не умеете ?
ради прикола помогу .
обычно в пачке 8 полос . значит в ней 1.68 м.кв.
площадь комнаты 13.23 , значит брали 8 пачек .
поэтому нужно докупать несколько пачек , и кидать их . как сам клиент захочет . только разбежка идет как и в ламинате , хватает и минимум 40 см , а не 30 ( с чего взяли ? )
если пойдут , примерно , допустим , 14 , 34 , 1.0 .12 , там Ваше упоминание , о разбежке . вообще не нужно . . как и в других вариантах .
еще одно . Вы не внимательно читаете , окно . там где 3.87 м .
т.е. нужно будет 20 полос и добавка в 9см , это даже в студии незаметно . а как обычно при входе в комнату дверь находится слева , мы видим цельные полосы . а обрезок справа за мебелью .
т.е. кроить ни чего не нужно .
да и при любом раскладе . если правильно все сделать , подрезки не будет видно .
Наверное первый раз сталкиваетесь с паркетной доской ?
обычно в пачке 8 шт. , около 2 кубиков , бывает 6-9 , и даже 20 шт встречал . от толщины зависит . ни чего , молодо — зелено , научитесь
12 апреля 2018 г., 21:15:44
дорогой, читай внимательнее — В ПИСЬМЕ УКАЗАНО от окна, стена 3,87 (стена от окна). И пачки бывают разные, 1.5 — 1,89 м2, а в пачке дорогой мой бывает и 7 полос, хотя иногда и по 6 штук встречается. Если решит положить вдоль 3.42 , то естественно 20 полос, 20я, верно около 9 см и ей лучше укладывать вне проходной стороне. Расстояние между стыками лучше брать на 50% больше ширины доски, то есть 30 см, паркет будет надёжнее лежать и прослужит дольше. 12 апреля 2018 г., 23:18:53
-если делать так , то в ряд ложится 3 доски и остается 5 сантиметров до стены-
1,118 +1.118+ 1, 118 , сколько будет ?
данные написаны в вопросе , внимательно читайте и считайте . 13 апреля 2018 г., 0:37:00
Добрый день, Руслан и все форумчане.
По советам людей, которые сталкивались с паркетной доской сделал так.
У первого ряда, обрезал гребень, что бы был зазор 10 мм между стеной и доской.
Потом первую доску в ряду обрезал, получилось так
Доска 780 мм, потом 2 доски 1116 мм, ну и последняя 380 мм
Соответственно второй ряд наоборот, 380 мм, 2 по 1116 мм, ну и 780 мм
По бокам оставил зазор 10 мм
Расстояние между стыками рядов составило 400 мм
Замки промазал герметиком, для лучшей защиты, от попадания влаги, первые три ряда без герметика, так посоветовали.
Какое ваше мнение, правильно ли я сделал расчеты и уложил?
Сразу скажу, паркетную доску, брал не из за понтов, как многие говорят, мол паркет понты, а толку мало, якобы не практично.
Взял, так как продавец, просто ошибся с ценником, данной паркетной доски.
Пачка стоила 3860 , я же взял пачку, за 1500 , то есть квадрат, где то 924 рубля
Это и стало, самым весомым аргументом , ибо хороший линолеум, стоит столько же, как и паркет, ну и доска все таки натуральный материал, нежели линолеум, либо ламинат
Доска FocusFloor Дуб 14*188,1116 mm, в пачке 8 досок = 1.678 m2
По подсчету продавца, мне нужно было взять 8 пачек, но я решил брать с запасом 10 пачек, сколько меня бы они не уговаривали на 8 и я не ошибся, на мою комнату из 80 досок, уходит 73 доски
Ихмо как я всегда говорю лучше пусть останется чем не хватит )))
И именно данный факт, меня всегда спасал.
По итогу, могу сказать, смотрится паркет достойно, душа радуется, доска красивая с высщелкой, легла идеально.
Да и по затратам вышло, 15 тысяч паркетная доска, 1100 пробковая подложка и 200 руб герметик, ну и перед укладкой паркета, пришлось весь пол сорвать, установить новые лаги, закрепить их сверху пошла старая половая доска, предварительно обработанная, сверху фанера 15 мм , ну и потом паркет.
Думаю должно всё быть хорошо))) 13 апреля 2018 г., 12:40:40
Цена циклевки паркета и других паркетных работ
Хотите недорого положить паркет, произвести циклевку или шлифовку пола по доступным ценам? И самое главное, чтобы работу потом не пришлось переделывать дважды. Обращайтесь в компанию «Паркет03».
ПОМНИТЕ, ХОРОШИЙ МАСТЕР — ЭТО УДАЧА!
Источник: stroitelstvo-gid.ru
Осваиваем «циркулярку», практические советы.
Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.
Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, «распускать» доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.
Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!
Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.
Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.
Получается практически безотходное «производство». Рейки, полученные после «выбора четверти» также пригодятся в хозяйстве.
Заготовки для подоконников.
Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.
Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!
Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.
На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.
1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.
Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?
2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.
В варианте «В» кожух просто не откроется.
Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.
В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.
Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!
Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах!
Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.
Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.
Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.
« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.
3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:
Пиление вдоль «под углом»
Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.
В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:
Та же позиция с другой стороны с пояснениями:
4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех!
Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.
На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.
С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому).
Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом.
Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.
Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.
Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:
В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.
В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.
Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.
При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.
5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.
Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.
Что выбрать?
Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию — «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.
Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.
Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила.
Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток — она, практически единственная в своем классе.
Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.
Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.
Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.
Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.
Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Blackпропеллером», весьма неприятно.
Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.
При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.
Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.
И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.
В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!
А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…
Обратите внимание на фото, толщина «А» намного больше толщины «В».
Источник: dzen.ru
Чем пилить паркет под 45 градусов?
Необходимо уложить паркет в стык с плиткой, без порога, плашки паркета — французская елка, их надо пилить под 45 градусов. Плашки покрыты лаком, ширина — около 10 см, длина — около 60. Распилить надо метров 10.
Строители пытались пилить плашки ручной циркулярной пилой, но распил получался очень кривой. Притащил им с дачи торцовочную настольную пилу Энкор Корвет-4, но она отрывает кусочки дерева у распила, получается еще хуже чем циркуляркой.
Читал на форуме много всякого про диски для торцовочной плиты, но они для дерева или ламинада и для продольного или поперечного распила, а мне надо пилить деревянные плашки покрытые лаком и под 45 градусов. В ЦМТ шопе посоветовали диск CMT 283.080.10M, но он оказался для ламинированных поверхностей и для поперечных распилов.
Посоветуйте пожалуйста правильный диск для ровного распила без задиров лакированного паркета под 45 градусов, или инструмент которым это можно сделать наиболее качественно.
Вопрос срочный, в пятницу строители доложут плитку и будут простаивать
Еще надо будет ровно распилить паркетную доску Polarwood ДУБ COTTAGE 1-ПОЛОСНЫЙ для стыка с внутрипольными конвекторами, это не так срочно, но желательно конечно что бы диск или инструмент подходил и для паркета и для паркетной доски.
Источник: mastergrad.com