Как ложат плитку где дверь

Довольно насущным вопросом на сегодняшний день становится то, что сначала плитка или дверь, и ответы на него расходятся и противоречат друг другу. Здесь же все зависит от ряда обстоятельств, и с одной стороны может понадобиться сначала, выложить плитку, а после чего установить двери, а в другом случае потребуется все сделать в точности до наоборот. И давайте рассмотрим более подробней каждый из вариантов, и определимся, что сначала двери или плитка в ванной.

Вид ремонта

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.

Простой способ укладки плитки вокруг дверей ч.1

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери?

Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.

Вариант крепления коробки

Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Почему двери лучше устанавливать после плитки

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.

Соединитель плитки с ламинатом через порожек

Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры. Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола

В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты.

Источник: remontmechty.ru

Двери или плитка: с чего начать ремонт в ванной?

На связи RADA DOORS! Поговорим о последовательности шагов при ремонте в ванной комнате. Если быть точнее о том, что нужно делать сначала в ванной комнате, межкомнатные двери или плитку.

Вариант, на котором мы вам порекомендуем остановить выбор – не истина в последней инстанции. Конечно, можно уложить кафель, а потом установить дверь, но можно и наоборот. Мы рекомендуем сперва уложить напольное покрытие. Аргументы «за» и рекомендации ниже:

работает негласное правило при монтаже дверей: мебель и двери ставятся после окончания ремонтных работ в квартире или доме. Представьте, вы купили дверь X-LINE за 17-18 тысяч рублей, установили её, а потом позвали плиточников.
когда стены и полы в ванной выложены, а коробка с дверью не установлена – то так будет легче заносить предметы — например, систему очистку воды.
так удобнее ставить доборы. Предположим, вы сначала поставили дверь, а затем начали укладывать плитку – получается, что размер доборов вам придётся прикидывать на глаз, ведь вы только можете догадываться, какая будет суммарная толщина штукатурки и плитки. И не факт, что с первого раза удастся положить ровно и без зазоров. Идеально – когда вы точно знаете размеры дверного проёма. Плюс учитывайте и тот факт, что у каждого производителя могут быть свои размеры проёмов для установки. С этим тоже придётся считаться.
наличник вровень или поверх кафеля? Рекомендуем поверх.

Вывод напрашивается сам собой: сначала плитка, а затем ставим двери – простой и логичный вариант. Не рискуйте и не подвергайте дверное полотно возможным сколам, царапинам и брызгам от строительных растворов.

Источник: radadoors.ru

Как уложить плитку без порожка под дверью

Укладка в ванной комнате декоративной плитки – наиболее популярный вид отделки санузла. Это практично, долговечно и эстетично. Однако монтаж плитки может принести ряд сложностей, несмотря на проверенную и выработанную годами технологию. Так, одним из проблемных моментов становится укладка плитки за сантехническими приборами, трубами и радиаторами. Конечно, наиболее целесообразно демонтировать данные элементы перед укладкой, однако чаще всего это невозможно. Что следует учесть при монтаже отделки в труднодоступных местах, чтобы получить максимально качественный результат?

Подготовительные работы

Проще и удобнее всего укладывать плитку на ровную и подготовленную поверхность. Для этого необходимо позаботиться о её подготовке ещё в момент укладки водопровода. Если же водопроводная разводка не заменялась, то поверхность за трубами следует максимально очистить и прогрунтовать. Не забывайте про очистку самих труб и кронштейнов, на которых они держатся, особенно, их основанию у стены.

Инструменты

Для подготовки поверхности к укладке и дальнейших работ следует выбрать удобный инструмент с длинной ручкой. Такие приспособления можно приобрести в строительном магазине либо самостоятельно удлинить рукоять кисти или валика. Кроме того, вам понадобятся чистые листы плотной бумаги, карандаш или тонкий маркер, ножницы и необходимые для монтажа и резки плитки инструменты.

Подгонка кафеля

В местах прохождения через отделку кронштейнов для труб или выходящих из стен элементов водопровода плитку следует обрезать, что кажется непростой задачей. Для этого понадобится чистый лист бумаги и карандаш. Лист прикладывается в место укладки будущего элемента отделки и загибается по необходимой форме, которую нужно вырезать. После этого линии сгиба прорисовываются карандашом и обрезаются. Трафарет прикладывается на место будущего монтажа для сверки. Если всё правильно, трафарет накладывается на плитку, обрисовывается, после чего кафель обрезается по сделанному шаблону.

Как обходить препятствия при кладке плитки

Сложность и продолжительность плиточных работ в большей степени зависят не от площади стен и пола, а от количества разнообразных препятствий. Выпуски водопроводных и канализационных труб, розетки и выключатели, дверные проемы и пороги нужно аккуратно обходить, разрезая плитку на части, делаю в ней отверстия и иными способами создавая непрерывную облицованную поверхность.

Розетки и выключатели. Здесь все достаточно просто, так как накладка или внешняя часть корпуса обычно полностью прикрывает место реза на плитке. По этой причине не нужно беспокоиться о том, как будет выглядеть стык кафеля и постороннего элемента. Плитку для подгонки под розетку или выключатель прикладывают к нему и отмечают маркером лишнюю часть. Затем по отмеченному контуру она отрезается при помощи пилки или плиткореза. Перед приклеиванием плитка еще раз проверяется на точность и ровность подрезки. Для этого достаточно приложить ее к месту укладки.

Труба большого диаметра. В данном случае речь идет обычно о вентиляционных каналах и канализации. Здесь требуется косой вырез, причем зачастую его приходится выполнять на нескольких плитках. Для замеров используется лист бумаги, точно повторяющий размеры кафеля. Его прикладывают целым углом к соседним плиткам, а в месте реза аккуратно подгибают по контуру трубы и намечают линию маркером. Для удобства и точности заходящую на препятствие часть листа нарезают тонкими полосками, так как их проще подогнуть в месте соприкосновения с трубой. Получившийся бумажный шаблон прикладывается к плитке и выполняется разметка для последующего реза.

Делать отметки на плитке можно при помощи строительного маркера или карандаша. В дальнейшем они легко смываются водой. Под рукой также нужно иметь малярный скотч, во многих случаях без него не обойтись.

Маленькие отверстия. Сквозь плитку могут проходить также тонкие трубы и различные провода. Такие помехи на края обычно не попадают, поэтому в кафеле приходится делать отверстие. Отметки для выреза выполняют, прикладывая плитку к месту монтажа. Сначала отмечаются верхняя и нижняя точка трубы (кабеля), затем правая и левая. При помощи угольника эти метки соединяются в квадрат. Внутрь него круговым плиткорезом вписывается отверстие необходимого диаметра. Его можно аккуратно выпилить или высверлить при помощи балеринки (кругового сверла по кафелю).

Углы и проемы. Обрезать плитку приходится, в том числе, при укладке в углах, а также рядом с дверями и окнами. Замеры делаются после того, как будет уложен последний ряд целого кафеля. От него отмеряется расстояние до перпендикулярной стены или начала проема. Не забывайте учитывать ширину межплиточных швов и другие необходимые допуски.

Замерять тут нужно каждую плитку, потому что стены далеко не всегда идеально ровные. Из-за подобных перепадов ширина кусочков после подрезки будет переменной. Такие разбеги должны передаваться именно плитке, а не узкому шву, на котором они будут сразу же бросаться в глаза.

Пороги и колонны. Наиболее сложная задача — обход большого препятствия с резкой сразу нескольких элементов, а также вырезом значительной части плитки при облицовке наружного угла. В подобных местах укладка производится по отдельной технологии. Сначала приклеивается вся не требующая разрезания плитка, а также разрезанная пополам. После этого начинается подрезка с использованием описанного выше способа с бумажным шаблоном.

В отличие от крупных труб здесь линии прямые, поэтому точно подогнуть лист проще. Не забудьте предварительно примерить плитку. Это позволит обнаружить ошибки создания шаблона или резки до нанесения клея.

Полезные советы

При монтаже плитки за трубопроводом, учитывайте следующие рекомендации.

Укладывать плитку в труднодоступных местах следует в последнюю очередь;
Приобретите на 5-8% больше отделочного материала, чем требуется, при необходимости укладки плитки за обширным участком водопровода на случай порчи отделки в процессе монтажа;
Участки с небольшим зазором между трубами лучше укладывать кусками: плитки желательно нарезать на половинки или четвертинки, в зависимости от размера элемента;
Используйте специальный пистолет для затирки швов с длинным носиком для обработки межплиточных стыков: это удобнее и надёжнее;
Слишком неровные стены за трубами усложняют задачу: перед установкой отделки желательно максимально выровнять и прошпаклевать поверхность.

Монтаж декоративной отделки за трубами и в труднодоступных местах может оказаться непростым, но данные советы значительно упростят задачу. Если у вас нет никакого опыта в монтаже кафеля, лучше обратиться к профессиональному плиточнику.

Как расположить плитку наиболее оптимально?

После того, как поверхность полностью готова к облицовке, необходимо продумать каким образом расположить плитку, чтобы в самых неподходящих местах не образовывались непонятные кусочки, рассчитать, где будут расположены горизонтальные швы и как они будут смотреться на фоне мебели и оборудования, а также какие остатки остаются вверху и снизу.

Для того, чтобы плитка не смотрелась как маленький остаток, надо стараться рассчитывать так, чтобы остатки плитки были больше половины, а также, по возможности, стараться все центровать и привязывать швы к местам, где они будут смотреться наиболее естественно. Ниже на схеме проиллюстрирован основной принцип:

Дать точные рекомендации невозможно, так как в каждом случае оптимальная раскладка своя. Это в первую очередь зависит от конфигурации и размеров стен, пола, а также от размеров самой плитки и местоположения мебели, оборудования и их габаритов. В общем, факторов много и все это надо стараться учитывать, тогда облицованная поверхность будет смотреться изумительно и гармонично.

Идем дальше. Начну со стен, потому как именно с них начинается укладка плитки, и Вы дальше поймете почему.

Как правило, укладка начинается со второго ряда. В моем случае укладка плитки в ванной началась с четвертого ряда, так как второй снизу шов был ориентирован на нижний край ванной, поэтому, чтобы нигде не промахнуться, надо было одним рядом плитки полностью пройтись по всему периметру помещения. Так сказать, все закольцевать. У меня это можно было осуществить, только начиная с четвертого ряда. В санузле в этом плане было проще и укладка началась, как и положено, со второго ряда снизу.

С первым рядом определились, а дальше необходимо сделать упор для первого ряда плитки, чтобы она не сползала вниз и располагалась строго горизонтально. В качестве таких упоров можно применять направляющие профиля, ровные полоски гипсокартона или же просто прикручивать к стене правило. В общем, не важно, как Вы это сделаете, главное, чтобы упоры были прибиты строго горизонтально и совпадали с ранее определенным уровнем шва, а также надежно поддерживали плитку, предотвращая ее сползание. Если Вы все же немного промахнулись с так называемым периметром, то ничего страшного, в дальнейшем Вы сможете скоординировать положение плитки путем вставки между упором и нижним краем плитки клинышков. Лучше всего в этом случае подойдут специальные пластиковые клинышки для плитки. Они позволяют легко подкорректировать плитку до необходимой высоты (Фото ). Но все же мой вам совет, старайтесь делать все как можно точнее, тогда в дальнейшем будет меньше проблем. Как говориться: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится!»

Ну вот, все подготовили, теперь уже можно приступить к замешиванию плиточного клея и начать уже ложить.

В моем случае в качестве плиточного клея использовалась клеящая смесь Ceresit CM11, но Вы можете использовать и другую смесь. Замешать раствор несложно, главное угадать с консистенцией. Наливаете в ведро чуть больше литра воды и засыпаете сухую смесь так, чтобы из воды торчал холмик, а дальше перемешиваете миксером и смотрите, чтобы консистенция была такая как у густых сливок. Жидкий раствор будет давать некоторую усадку, а наоборот, сильно густой – не обеспечит должную адгезию и плитка попросту может отвалиться. Также, по началу, не замешивайте много раствора, тем более что первый ряд укладывать не так быстро.

Укладывать плитку можно по-разному, кто к чему привык. Я же расскажу Вам, как это делал я, так сказать своим способом. Суть способа заключается в том, что перед укладкой участок стены, на которую планируется уложить очередную плитку, плотно смазывается тонким слоем раствора, затем, тоже самое, делается с тыльной поверхностью плитки, после чего на плитку наносится равномерный, около сантиметра, слой плиточного клея, а затем подравнивается с помощью зубчатого шпателя или гребенки. Кроме этого с краев плитки, надо убрать лишний раствор. Для этого можно воспользоваться шпателем или просто попытаться ставить гребенку так, чтобы около сантиметра по всему периметру плитки не было клея. Это надо для того, чтобы раствор не вылазил через швы, так как их чистка отнимает много времени, а в бесшовной плитке делает ее укладку невозможной (Фото 2 — 3).

Чем такой способ укладки особенный? Тем, что когда промазаны обе поверхности и используется не очень густой клей, то плитку не нужно сильно прибивать, достаточно просто плотно придавить до необходимого уровня и плитка уже никогда не отпадет. Насколько сильно надо придавливать? Примерно так, чтобы полосы от гребенки сжались на 50%. Не знаю как для кого, но мне, таким образом, было довольно легко укладывать плитку причем, что держится она замечательно. Когда пришлось две плитки снимать, то надо было изрядно потрудиться. (Фото 4 —

Еще один важный момент – это слой, на который следует укладывать плитку. На мешках с клеящей смесью есть таблица, в которой указан размер зуба гребенки в зависимости от размера плитки. То так оно в принципе и есть. У меня размер зуба терки составлял 12 мм при размере плитки 30х90 см. Кстати, на мешке с клеем Ceresit CM11 написано, что максимальный размер плитки, которую можно укладывать на эту смесь – это 40х40 см. Но, не смотря на это, большая плитка также хорошо на нем держится. По всей видимости, производитель излишне перестраховывается и хочет, чтобы для укладки большой плитки использовались более дорогие смеси, например как Ceresit CM17.

Источник: dom-prestarelih-krasnodar.ru