В этом мастер-классе научимся класть плитку в ванной, следуя пошаговой инструкции с фото. Узнаем о подготовке стен, первых этапах укладки, правильной подрезки плитки по углам и под розетки, а также монтаже кафеля на пол.
Шаг 1: Подготовка инструментов к отделке плитки
При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт.
От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.
Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы.
Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.
Шаг 2: Шлифование и грунтовка стен
Проверяем стены на ощупь, при обнаружении неровностей проходимся шпателем и болгаркой со шлифовочный диском.
Оштукатуренные стены грунтуем. В нашем случае используется грунтовка глубокого проникновения Alpina Expert. Для чего нужна грунтовка? Она обеспечивает качественную подготовку стен, повышает адгезию (сцепление) поверхности с дисперсными материалами. Плитка в ванной при покрытии стен грунтовкой надежно фиксируется на стенах и не отпадает.
Стены перед грунтованием должны быть чистыми и сухими.
Для грунтования перегородок и других конструкций из гипсокартона применяем бетоноконтакт CERESIT СТ 19 или другой фирмы. В состав бетоноконтакта входит мелкий кварцевый песок, который придает поверхности шероховатую фактуру, повышающую сцепление гладких поверхностей с облицовочными материалами. Обеспечивает хорошую адгезию на любых основаниях (гипсокартон, стекло, плитка, окрашенные стены масляной краской). Перед каждым мазком бетоноконтакт перемешивается кистью, чтобы на дне не оседал песок.
Наносится бетоноконтакт на чистую и сухую поверхность прямыми и круговыми движениями в хаотичном порядке.
Помимо лучшей адгезии основания с плиточным клеем подгонять плитку на грунтованных стенах проще. Зафиксированный на клей кафель дольше сохраняет подвижность.
Шаг 3: Распаковка и раскладка плитки по чертежу
После покупки распаковываем и внимательно осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты вместе, если между ними нет просвета, материал качественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный критерий выбора – плитка в ванной комнате должна обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенному уровню влаги, нейтральной реакцией на воздействие химических и абразивных чистящих средств, иметь глазурованную поверхность, препятствующую растрескиванию.
Затем выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки или в программе на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтобы вам было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.
Шаг 4: Разметка стены по вертикали и горизонту
Плитку в ванной начинаем укладывать со второго ряда, учитывая толщину плиточного клея, а также межплиточные зазоры. В этом проекте плитка укладывается с 4 ряда. При укладке со 2 ряда полностью завершить его без установки сантехники и других элементов ванны не получится. Поэтому руководствуемся схемой вашего проекта и проведения последующих работ.
Главное помнить, что нижний ряд укладывают в последнюю очередь после облицовки пола, чтобы правильно подобрать размер плиток. Подпираем кафель при помощи вкладышей, между зазорами вставляем расшивочные крестики, выбор которых зависит от габаритов плитки. Так как длина одного полотна плитки в нашем случае составляет 70 см, берем зазор 3–4 мм. При длине 45 см и меньше межплиточного зазора в 1–2 мм будет достаточно.
Чтобы уложить плитку ровно, при помощи гидроуровня или лазера переносим метки по углам. Отбивочной нитью намечаем линию в горизонте.
Строго по отчерченной линии крепим жесткий металлический профиль, который будет считаться начальной границей кладки плитки.
Шаг 5: Первый этап укладки кафеля
Начинаем монтаж плитки. Разводим водостойкий плиточный клей согласно инструкции, указанной производителем. Распределяем пластичный клейкий состав на участке стены и разравниваем его гребенкой (зубчатым шпателем). Наносить плиточный клей на большие участки не нужно, он затвердевает в течение 10–30 минут, теряет липкость.
Наносим плиточный клей на плитку и также распределяем его зубчатым шпателем. Укладку начинаем с видимой части стены, двигаемся по периметру, подрезая кафель по углам.
Хорошенько вдавливаем плитку в клей и выравниваем ее по уровню. Не забываем про вкладыши и расшивочные крестики в межплиточных швах. В следующей плите понадобится проделать отверстия под краны, наносим метки и приступаем к сверлению.
Шаг 6: Просверливание отверстий под краны и розетки
Чтобы просверлить отверстие по кафелю, применяем алмазные коронки. Такими коронками просверливают любую плитку, в том числе керамогранит. При проведении этого процесса не допускайте перегрева рабочего элемента. Есть два варианта – проводить сверление на малых оборотах или использовать водяное охлаждение.
Во время сверления рекомендуем слегка покачивать коронку вокруг оси, чтобы капли воды попадали в отверстие и инструмент было легко вытаскивать. Для проведения облицовочных работ в запасе у мастера находятся два варианта коронок – Ф68 для электрических розеток и Ф45 под сантехнические трубы и фитинги.
После просверливания отверстий, приклеиваем плитку к стене. Для крепления кафеля по углам его понадобится подрезать. Делаем замеры и приступаем к резке.
Шаг 7: Подрезка кафеля ручным плиткорезом по углам
Укладка угловых элементов кафельной плитки в ванной проводится с использованием ручного плиткореза. Принцип работы с этим инструментом напоминает стеклорез. Плитка зажимается в корпусе, режущий ролик проходит вдоль линии среза, после чего отделяется под нажатием собственного веса или разделителя.
Плитка отрезана по длине, фиксируем ее на плиточный клей в углу. Проверяем по уровню.
Шаг 8: Укладка от угла до двери
Продолжаем класть кафель от противоположного угла. Проверяем ровность стены по вертикали. В нашем случае стена имеет уклон на 2 мм в верхней части. Поэтому плитку в углу кладем плотнее, а к верху расширяем шов.
Укладываем поочередно плитку в ряду, постепенно переходим к двери.
Крепим плитку над столешницей.
Шаг 9: Работы вокруг столешницы, вырезка угловых деталей
Отмеряем ширину полотна, размечаем и отчерчиваем линию отреза. Отпиливаем замеренную длину на станке и применяем ее на сухую.
Замеры сходятся, плитка лежит ровно, фиксируем ее на плиточный клей.
Продолжаем приклеивать кафель на стену по такому же принципу. Доходим до места, где плитку нужно вырезать вокруг столешницы, расчерчиваем.
Отрезаем замеренную длину на станке и приклеиваем. При помощи уровня выставляем отделку ровно в одной плоскости.
Шаг 10: Укладка второго ряда стены
После того, как вы проложили базовый ряд, снимаем подпорные металлические рейки. Удаляем подтеки клея ножом.
Укладываем второй ряд, придерживаясь тех же правил, что и с первым. После приклеивания плитки проверяем ее на ровность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого используем уровень и отвес.
Доходим до места, где будет установлена розетка. Просверливаем отверстие по такому же принципу, что и под водяные краны.
Шаг 11: Просверливание отверстия в плиточном шве
Если отверстие попадает в плиточный шов, центр окружности должен находиться в середине шва. Аккуратный срез делаем при помощи станка. Альтернативный вариант для получения отверстия – болгарка с диском по камню. В крайнем случае, кромку можно отломить пассатижами. Наглядный процесс проделывания отверстия смотрите на видео.
Шаг 12: Облицовка наружного угла
Для того, чтобы получить ровный наружный угол, торец плитки запиливается под 45°. Из двух половинок формируется прямой угол. Такой срез выглядит аккуратно, исключает применение пластиковых и алюминиевых уголков для скрытия неровностей спила. Ровный угол под 45° проводится на станке.
Ревизионный люк вырезаем болгаркой. Ровный срез этим инструмент сделать не получится, но так как люк будет обрамляться это необязательно.
Продолжаем облицовку стен, следим за горизонталью и вертикалью. Вытягиваем расшивочные крестики в местах, где плиточный клей окончательно затвердел.
Шаг 13: Проделывание отверстия под вытяжку
Чтобы сделать отверстие в плитке под вытяжку, используйте болгарку с алмазным кругом. Карандашом обрисовываем окружность нужного диаметра. Отмечаем центр крестиком и проводим диагональные линии. Прорезаем болгаркой линии до края окружности, а затем выпиливаем отверстие по кругу.
Шаг 14: Затирка межплиточных швов
После того, как все стены будут облицованы доверху, нижний ряд пока не трогаем, затираем межплиточные швы. Удаляем расшивочные крестики и клинья, аккуратно прочищаем ножом швы от клея и протираем кафель.
Замешиваем затирку и заполняем швы. Чтобы сформировать ровный шов, используем затирочный шпатель.
Ждем, пока затирка слегка затвердеет. Удаляем лишнюю затирку с кафеля при помощи влажной губки, протираем ее насухо чистой тряпкой.
Шаг 15: Монтаж потолка и ванной
После затирки швов на стенах, приступаем к монтажу потолка. Пока не установлена ванна и не облицован пол, делать это гораздо проще. Вероятность повредить эмаль ванной и плитку на полу, уронив тяжелые предметы при монтаже, уменьшается.
После того, как закончили с отделкой потолка, устанавливаем ванну.
Шаг 16: Разметка и укладка плитки на пол
Укладка основной части стены окончена, приступаем к полу. Подготавливаем поверхность, заметаем и смачиваем пол, изучаем кафель и выкладываем его по рисунку на сухую.
Максимально заполняем площадь пола облицовочным материалом в первый день. Переносим линию параллельно порога и рассчитываем укладку кафеля таким образом, чтобы к порогу подошел целый кафель, его не пришлось отрезать. В нашем случае плитку длиной 80 см делим на 4 части и укладываем со смещением 20 см.
Наносим плиточный клей на пол и кафель, распределяем его равномерно гребенкой, плотно вдавливаем плитку. Не забываем про соблюдение уровня и установки расшивочных крестиков. Подрезаем плитку, оставшуюся часть пола докладываем на следующий день.
После подсыхания вытаскиваем крестики, прочищаем швы, вытираем поочередно плитку влажной сухой тряпкой. Рулеткой отмеряем количество плитки, которое необходимо доложить.
Шаг 17: Облицовка низа стен и гипсокартона под ванной
Облицовка плит на полу закончена, переходим к укладке нижнего ряда стен.
Далее обкладываем кафелем нишу из влагостойкого гипсокартона под ванну. Расчерчиваем место под ревизионный люк и подгоняем под него плитку.
Шаг 18: Затирка оставшейся части стены и ниши
Вся плитка доложена, зачищаем, выметаем, вытираем и пылесосим швы на полу.
Затираем стены и облицованную нишу донизу.
После схватывания протираем стены влажной губкой и насухо вытираем.
Шаг 19: Затирка швов пола
Укладка кафеля в ванной заканчивается затиркой пола. Плитка на полу не такая гладкая, как на стенах. Приходится несколько раз вытирать мокрой тряпкой.
Шаг 20: Окончание работ и установка бытовой техники
Облицовка стен и пола в ванной окончена. Следуя рекомендациям положить плитку без привлечения мастера своими руками не так сложно. Выставляем бытовую технику и приступаем к завершению установки сантехники.
Пошаговое видео укладки плитки
Источник: obustroen.ru
Укладка плитки в ванной своими руками: мастер-класс
В этом материале я расскажу вам, как делается укладка плитки в ванной своими руками. Казалось бы, такое маленькое помещение, что тут рассказывать. Но на самом деле есть много нюансов, о которых можно говорить часами. Например, неисчерпаемой темой для обсуждения может стать какая-нибудь новая коллекция плитки, которую можно выложить в нестандартном сочетании, или используя необычные дизайнерские решения при раскладке.
Я буду рассказывать, как класть плитку в ванной на стену на примере коллекции Кайман, от украинского производителя Голден Тайл. Она выполнена в чёрно-белых цветах с имитацией текстуры лакированной кожи. Я увидел её на каких-то фото в интернете, и мне она понравилась. К тому же чёрно-белые цвета классические, и останутся актуальными даже через десятки лет. Стоимость 1 квадратного метра фонов 700 рублей/м².
Размеры главной стены не очень большие — всего 180 см. Учитывая, что плитка имеет размеры 25х40 см, это 7 целых рядов и ещё около 3—4 см остатка.
Быстрая навигация по статье
Подготовка
Изначально ванная комната была пустая с выравненными стенами. Если у вас на стенах старая отделка – её нужно полностью удалить, если стены неровные – выровнять их. Иногда этот этап занимает больше времени, чем сама облицовка ванной комнаты плиткой. Но по технологии нужно делать именно так, чтобы слой клея на стене был везде равномерным и не превышал указанную производителем толщину.
Вначале стены обильно покрываются грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика.
Затем ровно по горизонтальному уровню устанавливается сама ванна. Это важно, ведь кладка плитки в ванной пойдёт именно от ванной. Во всех типах ванн предусмотрен небольшой уклон дна для слива воды, поэтому бортик не должен стоять строго горизонтально.
Стальная ванна имеет 2 больших недостатка – сильный шум при наборе воды и быстрое остывание. Эти проблемы легко решаются с помощью нанесения на дно ванны монтажной пены. Перед этим не забудьте заранее собрать и закрепить к ванне сифон и ножки.
После установки ванны 170 см у стены осталась щель в 10 см. Поэтому оставшиеся 10 см пришлось заделать самодельной полкой из нескольких брусков прикрученных стене, которые сверху обшились гипсокартоном. Не стоит беспокоиться о том, что туда проникнет вода, после облицовки основание будет надёжно защищено.
Щель у стены закрывает полка из брусков и влагостойкого гипсокартона
Чтобы продолжить ровную укладку от уровня ванной по периметру всего помещения, нужно закрепить к стене по уровню временную полку из профиля.
У пола получится подрезка в половину плитки, так как по стандарту высота ванны от чистового пола до бортика должна быть 60 см, а у нас настенная плитка имеет высоту 40 см.
Также перед тем как положить плитку в ванной, нужно обязательно пройтись силиконовым сантехническим герметиком вдоль стены, чтобы туда не проникло ни капли влаги. Читайте о том, как сделать идеальный силиконовый шов в статье про затирку.
Защищаем стык от проникновения влаги герметиком
Раскладка
Для планирования раскладки нужно заранее определиться с размерами и коллекцией плитки. Чтобы избежать лишних проблем, она должна максимально хорошо подходить к размерам вашей ванной комнаты, хотя бы на лицевой стене. От некрасивых узких подрезок будет сильно испорчен внешний вид облицовки.
Чтобы определиться как правильно класть плитку в ванной, я планирую раскладку на бумаге или в 3D-редакторе Sketch UP. Создаю несколько вариантов и выбираю лучший из них.
Если представить стену шириной 180 см и плитку 25 см, то у нас получается 7 целых рядов и узкая подрезка 4 см (с учётом швов). И даже если мы начнём укладку от центра, то слева и справа останется по 2 см.
Фишкой этой раскладки стали чёрные угловые плитки, которые нельзя было резать, они должны быть равномерными. Благо в коллекции Кайман есть фризы (бордюры) шириной 3 см, которые позволяют решить проблемы с подрезкой.
В коллекции Кайман напольная плитка имеет глянцевую поверхность и размеры 30х30 см. Расстояние от экрана до противоположной стены 93 см, но подрезок в 3 см будет смотреться некрасиво. Убиваем сразу 2 зайца: заменяем её похожей чёрной напольной плиткой, но с матовой шершавой поверхностью.
На полу используем матовую плитку из другой коллекции
Порядок укладки
Самый оптимальный способ укладки на мой взгляд – от уровня ванной. Так получается самый надёжный водонепроницаемый шов (силикон + затирка) + край бортика будет немного утоплен в облицовку. Также этот вариант более красивый, потому что у вас гарантированно не получиться узкой полоски над бортиком, если бы вы укладывали кафель от пола.
Порядок укладки плитки в ванной выходит такой:
- Облицовываем сначала все что выше уровня ванной до потолка. Первый ряд не должен идти прямо по бортику ванной, нужно отступать около 2 мм (толщина крестика), чтобы потом затереть этот шов. Сверху будет натяжной потолок, поэтому оставляем место для установки пластикового багета по периметру. Натяжной потолок можно устанавливать на произвольную высоту, поэтому нам не нужно мучиться с подгонкой подрезок у потолка – делаем их по месту.
- Затем укладываем оставшиеся ряды ниже уровня ванной в остальной части помещения.
- Делаем каркас под ванной и облицовываем его. Он будет сделан из качественного жёсткого металлокаркаса, обшитого гипсокартоном. Керамическая плитка имеет большой вес, поэтому не стоит экономить и покупать дешёвый тонкостенный профиль из «фольги», лучше взять фирменный Кнауф профиль или сделать деревянный каркас из брусков.
- И в конце – грунтуем бетонное основание и укладываем плитку на пол. В некоторых случаях этот этап может идти в первую очередь.
Новичкам рекомендую посмотреть это видео о правилах укладки плитки:
Укладка
Разводим плиточный клей перфоратором с насадкой и начинаем укладку. Клей наносится на монтажное основание плитки с помощью зубчатого шпателя или гребёнки. В конкретном случае используется шпатель с зубьями 6 мм.
Чтобы получить максимальную адгезию, дополнительно можно промазывать тонким слоем «на сдир» стены, но скорость работ упадёт. Так как стены ровные, после прижатия плитки мы получим тонкий равномерный слой, который при высыхании не «поведёт» её.
После нанесения клея прижимаем плитку и вдавливаем её небольшими волнистыми движениями «туда-сюда», чтобы распределить клей внутри и избавиться от пустот. Это гораздо удобнее и надёжнее, чем постукивать по ней резиновой киянкой.
Каждый горизонтальный ряд лучше выкладывать кафелем из одной пачки, так как почти всегда отечественные производители нарушают калибровку. Из-за этого плитки могут отличаться на несколько миллиметров, а это критично при швах 2 мм.
Так как у меня каждый вертикальный ряд состоит из разных видов плитки, я этим правилом воспользоваться не смогу, но перед укладкой я разделил весь кафель по размерам на несколько групп (маленький, средний, большой).
Между плитками вставляются пластиковые крестики. Их толщина подбирается по размерам плитки и её качеству, чтобы они могли компенсировать расхождения швов. Также для компенсации неровных швов могут пригодиться пластиковые клинья.
Облицовка экрана под ванной
Каркас собирается следующим образом:
Порядок сборки каркаса для экрана под ванну
- Вначале по вертикальному уровню выставляются боковые направляющие слева и справа по стене. Они крепятся на дюбель-гвозди к стене (см. статью, как просверлить плитку).
- Затем в них вставляется верхняя и нижняя горизонталь. Нижняя направляющая крепится к полу на дюбель-гвозди.
- Между двумя горизонталями выставляем промежуточные вертикальные перемычки. Расстояние между ними выбираем с учётом установки ревизионной дверки или скрытого люка.
- Скрепляем горизонтальные направляющие и перемычки между собой с помощью саморезов с пресс-шайбой.
- Каркас обшивается гипсокартоном с помощью саморезов по металлу 25 или 32 мм.
- Гипсокартон покрывается грунтовкой.
- Поверхность готова к облицовке.
Затирка
Остаётся только затереть швы через сутки после укладки. Перед этим нужно удалить остатки клея из швов. Разводим смесь и наносим её внутрь швов резиновым шпателем.
Через 20—30 минут швы немного застынут и нужно будет промыть поверхность влажной губкой, но не вымывать смесь из швов. Губка должна быть чистой, поэтому постоянно нужно окунать её в ёмкость с тёплой водой.
Когда на облицовке начнёт появляться белый налёт, нужно ещё раз тщательно вымыть её чистой тряпкой.
Заключение
Укладка кафеля в ванной своими руками завершена. Остаётся только установить розетку под стиральную машинку, смесители, держатель для душа, крючки для одежды, полотенцесушитель, тумбу с раковиной и полочки для гигиенических принадлежностей.
- Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
- Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной
- Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
- Как положить плитку на стены в ванной своими руками: личный опыт
- Скоростная укладка плитки на стены в ванной: 1,5 м² за 15 минут
- Укладка плитки своими руками: технология облицовочных работ
Источник: proplitki.ru
Как своими руками класть керамическую плитку на стену в ванной
Чтобы облицовка выглядела безупречно, не растрескалась и не обвалилась в первый же год после ремонта, нужно правильно подготовить основание.
- Демонтируйте плинтуса и дверные наличники, чтобы не мешали.
- Облицовка, уложенная на окрашенную эмалью стену, вздуется. Поэтому краску необходимо снять и сделать насечки на стенах с помощью топора или зубила – они увеличат адгезию.
- Отслаивающиеся или вздувшиеся участки тщательно зачищают.
- Можно уложить новую плитку поверх старой, но правильнее будет демонтировать покрытие.
- После подготовки поверхность должна быть сухой и прочной. Обычно требуется выровнять стены перед укладкой плитки. Делают это с помощью оштукатуривания по маякам специальными цементными составами. Нельзя выравнивать поверхность плиточным клеем в процессе облицовки, им корректируют лишь очень незначительные перепады. Ровная поверхность облегчит укладку и сэкономит плиточный клей.
Стена должна быть ровной, иначе плитка не будет держаться долго
Расчёт материала
Чтобы приобрести нужное количество элементов, можно прийти в магазин, назвать площадь ванной комнаты и продавец подскажет, сколько чего нужно купить. Но будет лучше самостоятельно просчитать материалы, при подсчёте стоить учитывать ещё некоторые моменты:
- технику и вариант укладки: вид шва и его ширину;
- возможный бой, который возникает при фигурной резке либо высверливании отверстий;
- цвет фуги;
- подсчитать общее количество и к нему приплюсовать 15 % на потери;
- на четыре квадрата поверхности в среднем расходуется мешок клеевой смеси и 1 кг затирки.
Тонкости выбора плитки
Поверхность подготовлена, смета готова. Теперь можно отправляться в магазин за керамикой.
Вот некоторые советы по выбору качественной плитки.
- На обёртке плиточных изделий есть пометка номера партии. Покупая товар из нескольких партий, можно получить нестыковку в тоне керамики.
- Осмотрите плитку: не допускаются никакие сколы, наплывы или пузыри.
- Всей приобретаемой керамике полагается быть одной величины, иначе не получится выложить ровные швы.
- Возьмите две плитки и сложите внутренними сторонами. Геометрия у плитки первого сорта должна совпасть идеально. Обычно такие изделия перекладывают вощёной бумагой или наносят воск для защиты от царапин при транспортировке.
- Сложите плитки лицевыми сторонами. Между изделиями не должно быть просвета. Допускаемый зазор для 2 и 3 сорта не более 1 мм. Больше – брак.
Совет. Не покупайте плитку со следами маркера на ней – так на производстве помечают дефекты.
Горизонтальная разметка
Если вы первым делом обустроили качественный чистовой пол, то плитку первого горизонтального ряда можно привязать к напольному покрытию. Это идеальный случай. Плитка ставится прямо на пол с определённым зазором. Но этот вариант зачастую невыполним по ряду причин:
- пол не перекладывают, а облицовывают только стены. К тому же пол редко сделан строго по горизонтали;
- у пола проложены коммуникации, которые нужно обогнуть.
Прежде рассчитывают количество плиток, которые войдут в вертикальный ряд. Часто приходится приподнимать или наоборот, понижать линию опорного ряда, чтобы целая керамика подошла под потолок с небольшим зазором (примерно 5 мм). В противном случае можно столкнуться с ситуацией, кода под потолком остаётся расстояние в 2 см, куда надо втиснуть полосу обрезанной плитки. Сделать это непросто и общий вид будет не ахти.
Обратите внимание на толщину плитки и качество покрытия
Примерку начинают от потолка, отмечают горизонтальные элементы с учётом швов. Опускаясь вниз, отмечают уровень второго ряда. Остальное расстояние останется для подгонки плитки по размеру. Так вся подрезанная плитка будет у пола и не станет портить вид санузла.
На уровне второго ряда делают отметку на каждой стене, используя уровень. Соединяют воедино. Теперь на прочерченную линию монтируют профиль, который поддержит выкладываемый ряд.
Совет. В качестве опорной планки лучше применить профиль для сборки гипсокартонных конструкций. Он идеально ровный и просто монтируется к стене, чего не скажешь о деревянной рейке.
Вертикальная разметка
Перпендикулярные к полу ряды примеряют индивидуально для каждой стены. Рассчитывают количество входящих в горизонтальный ряд плиток вместе со швами. В большинстве случаев выходит так, что плитку нужно резать. Тоненькая полоска в углу смотрится не очень красиво, но можно обойти это, воспользовавшись небольшой хитростью:
- сдвинуть плитку в ряду таким образом, чтобы в углах стыковались плитки одинаковые по ширине. Плитка расположится симметрично, стена будет смотреться гармонично. Декоративные элементы, если их предполагается использовать, так же будут хорошо смотреться;
- другой способ, это разместить вертикальный подрезаемый ряд в наименее приметном месте: в углу, который закроется душевой кабиной.
Закончив с расчётом и примеркой, отмечают по уровню вертикальные линии в углах там, где расположится не подрезаемый ряд. В результате получится вычерченный прямоугольник, который будет ориентиром. Так вы не отклонитесь при укладке керамики от вертикальной и горизонтальной оси.
Технология укладки керамики
Подготовив разметку, можно затворять плиточный клей и приступать к облицовочным работам. Клей наносят кельмой и разравнивают зубчатым шпателем на высоту «зуба». Неровности корректируют резиновым молотком. Горизонталь обеспечит прибитый профиль, а вертикаль проверяется уровнем в процессе укладки. В целом последовательность работ такая:
- на стену и плитку наносится слой клея. Керамика прислоняется сначала на профиль, а затем прижимается к стене. Сильно давить не нужно. Лёгкими движениями слегка поверните плитку, чтобы она крепко схватилась со стеной. Учтите, что нужно сразу постараться уложить элемент правильно, так как отнимать будет слишком проблематично. Можно слегка подкорректировать положение сдвигом в сторону и поддав резиновым молотком. Нельзя прижимать плитку с таким усилием, чтобы выступал раствор, зазоры между элементами должны быть максимально чистыми. После высыхания облицовки швы заполняют затиркой;
Укладка плитки
- выкладывают первую горизонтальную полосу;
- между плитками вставляются крестики, чтобы шов получался одинаковой ширины;
- положив первые несколько плиток, проверьте уровнем плоскость: не должно быть щелей между инструментом и плиткой. Корректируем молотком;
- кладут все плитки, кроме тех, которые требуют подрезки, они кладутся в самый последний черёд;
- когда с укладкой первого ряда покончено, проверьте горизонталь и вертикаль, а также плоскость кладки;
- плиткорезом или болгаркой отрезают полоски, которые укладывают в углах;
- опытной рукой, клей на стену можно наносить сразу для нескольких плиток, которые сразу же укладывают, а после между ними вставляют крестики. Уровнем подгоняют под общий ряд;
- если решите сделать перерыв, то прежде уберите раствор по краям керамики и в областях, которые оставлены под обрезанную керамику, иначе потом придётся его отбивать, а это может сказаться на уложенной керамике, повлияв на прочность сцепления со стеной;
- после полного высыхания облицовки и удаления всех крестиков приступают к нанесению затирки. При использовании силиконовой или эпоксидной фуги, края керамики оклеивают малярным скотчем. Цементная не требует такой щепетильности. Резиновым шпателем затирку наносят на швы, слегка вдавливая, не создавая пузырьков или пустот. Затираем все вертикальные, а уже потом горизонтальные швы. Когда смесь слегка схватится, нужно разгладить шов расшивкой, немного углубив его. Лишний материал убирается влажной губкой.
Совет. Не рекомендуется за один раз выкладывать более четырёх рядов керамики. Следует подождать, пока схватится раствор, чтобы плитка не оплыла.
Укладка плитки процесс не быстрый и достаточно кропотливый, требует внимания и аккуратности. Самостоятельное исполнение позволит не только сделать качественную облицовку, сэкономить средства на работе плиточника, но самое главное – получить удовольствие от проделанной работы.
Облицовка стен плиткой: видео
Источник: kakhack.ru