Различные материалы, используемые при возведении стен зданий, требуют применения отличающихся друг от друга способов их отделки. Бетон обладает повышенной твёрдостью и способностью впитывать влагу, что может затруднить отделку бетонных поверхностей. Перед тем,как наклеить на бетонную стену керамическую плитку, необходимо оценить ровность и способность поверхности стен к сцеплению с клеем. Возможные затруднения при наклеивании плитки на бетонные стены заложены ещё во время заливки бетонного раствора при строительстве.
Дело в том, что современные технологии строительства железобетонных зданий предусматривают использование многоразовых щитов для опалубки. На стальную раму щита крепиться лист специальной фанеры, поверхность которой и образует поверхность стены. Чтобы фанера не приклеилась к раствору, её лицевую сторону обрабатывают специальной смазкой, которая проникает в поверхностный слой бетона и ухудшает впоследствии его адгезию.
Неровность стен и углов — следствие некачественно собранной опалубки, которая при заливке раствора могла прогнуться или совсем разойтись на стыках. Неровности ещё могут быть вызваны небрежной заделкой щелей в стыках стен и потолков. Часто розетки и выключатели являются вершинами куполообразных выступов по той же причине.
О чем эта статья
- 1 Подготовка бетонной стены
- 2 Выравнивание стены
- 3 Разметка стен
- 4 Процесс укладки
- 5 Подрезание плитки
Подготовка бетонной стены
Нанесение любого покрытия на стену требует подготовки её поверхности — удаления смазки (если она есть) и обеспечения требуемой шероховатости. Старое покрытие (краску, обои, побелку) нужно удалить. Но если старая масляная краска держится прочно — достаточно заматовать её крупнозернистой (№№ 40 — 60) наждачной бумагой, металлической щёткой и т.д. Чем больше будет глубина и количество царапин, тем соединение покрытия со стеной станет прочнее.
Далее надо удалить (смыть) пыль и приступить к обезжириванию бетона при наличии в нём смазки. Именно в такой последовательности — при обработке стены с въевшейся смазкой наждаком или щёткой масляные загрязнения втираются в царапины и нанесённое покрытие (грунт, шпатлёвка, цемент и др.) будет плохо держаться.
Обезжиривание производится уайт-спиритом, специальным обезжиривателем или кальцинированной содой. Но работать с уайт-спиритом в помещении нежелательно — он обладает сильным запахом и его испарения токсичны. Это относится и к другим растворителям.
Обезжириватель хорош, если стена небольшого размера — из-за цены это не самый бюджетный вариант.
Наиболее доступна кальцинированная сода, продающаяся в отделах бытовой химии. Её необходимо растворить в горячей воде и наносить ветошью на стену. При необходимости повторить процедуру, пока не удалите смазку. Работать нужно в перчатках — это сильная щелочь. После обезжиривания — смыть осадок тёплой водой.
Выравнивание стены
Учитывая то, что плитка будет клеиться на специальный консистентный раствор или цемент, которые позволяют выровнять поверхность за счёт толщины клеевого слоя, выравнивание стен иногда производится только на отдельных участках.
Наплывы бетона можно сбить молотком, перфоратором, убрать их растворителем бетона. Провалы же заделываются шпатлёвкой или цементом. Идеально «заглаживать» стены нет необходимости — плитка и клеевой слой завершат выравнивание. В местах, где предполагаемая толщина выравнивающего состава будет более 1см, нужно сделать засечки перфоратором, болгаркой с алмазным кругом или зубилом для лучшего сцепления со стеной.
Если же искривления стен и углов носят множественный характер, то можно их выравнять, закрепив на всей площади штукатурную сетку из металла и установить в качестве маяков рейки одинаковой толщины. Если площадь стены большая, разбейте её маяками на несколько участков — так легче ориентироваться.
Разметка стен
Перед тем, как приступить к непосредственной укладке керамической плитки, произведите предварительные расчёты. Плитка — не обои и малейшая ошибка в начале приводит к усложнению работы при стыковке её в углах, в местах, где установлены смесители, раковины и другое оборудование.
Если раковина легко снимается — снимите её. Ровную и красивую линию стыковки кафельного ряда с ванной можно обеспечить приклеиванием пластмассового или алюминиевого профиля. Также профиль или уголок выручат при стыковании плитки на наружных или во внутренних углах, если трудно выполнить ровную подрезку плитки в размер.
Неровность пола можно скомпенсировать, закрепив для установки первого (нижнего) ряда металлическую или деревянную прямую рейку или профиль, установив горизонтальность по уровню.
Заранее сопоставьте размеры плитки и стен. Для того, чтобы обеспечить подрезку плитки симметричной по разным сторонам стены (если пожелаете), смоделируйте будущий внешний вид стены в масштабе на бумаге, учитывая зазоры между плитками.
Симметричность укладки придаст стене завершённый внешний вид. Лучше всего первую плитку класть примерно посередине стены и не укладывать сразу целый ряд, а двигаться от середины попеременно в разные стороны — такой способ укладки позволяет корректировать прямолинейность рядов и, как следствие, гармоничность внешнего вида стены.
Но проще всё же приклеивать кафельную плитку, двигаясь снизу вверх. Первый ряд укладывается по закрепленной рейке или профилю. Чтобы регулировать выступание плитки по плоскости, на расстоянии около 5мм от будущей поверхности ряда нужно натянуть шнур, закрепив его концы саморезами, вкрученными в дюбеля. Выступание плитки регулируется толщиной клеевого слоя.
Процесс укладки
От точности установки и приклеивания первой плитки зависит, насколько точно будут уложены остальные. Необходимо контролировать укладку уровнем.
Перед приклеиванием плитки обязательно нанесите кистью или валиком грунтовку на стену. Использование распылителя нежелательно, грунт необходимо втирать в поверхность — так обеспечивается качественное его сцепление со стеной.
Плитку желательно клеить до того, как грунтовка полностью высохнет — тогда плиточный клей лучше с ней сцепится. Наиболее эффективным является двойное грунтование — первый слой заливает поры в бетоне или шпатлёвке и препятствует быстрому высыханию впоследствии плиточного клея. Бетон быстро впитывает влагу, что может вызвать растрескивание и отслаивание клеевого слоя. Наносить грунт второй раз рекомендуется не более чем за час до приклеивания плитки, поэтому в процессе работы наносите грунт по мере укладки рядов, давая ему подсохнуть.
Зазоры между плитками устанавливаются при помощи пластмассовых крестиков.
Плиточный клей необходимо размешивать в тёплой воде, желательно использовать электрический инструмент. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор удерживался, не сползая, на вертикальной поверхности. Разные производители используют различные сочетания компонентов, поэтому внимательно изучите инструкцию по применению.
Клеящий раствор на плитку наносите так, чтобы можно было её смещать, устанавливая зазор. Для этого слой 5 — 6мм толщиной процарапайте зубчатым шпателем, более толстый нужно наносить в виде бугров. Этим обеспечивается подвижность плитки при её установке и более плотная усадка клея.
Подрезание плитки
Подгонка плитки в размер (подрезание) возможна плиткорезом, стеклорезом и болгаркой с алмазным кругом. Сколы глазури выравниваются абразивными материалами различной зернистости.
Перед финишными работами — затиркой швов, обработкой стыков герметиком, — дайте время клею просохнуть.
Источник: izplitki.com
Укладка брусчатки на бетонное основание на плиточный клей. Риски и последствия
Если ваш участок имеет основание из бетона, на которое вы хотели бы уложить брусчатку, то до начала работ важно обратить внимание на несколько важных моментов. Нужно понимать, что на срок службы брусчатого покрытия будет влиять выбор материала для укладки и заполнения швов, а также правильное выполнение всех этапов работ. В этой статье мы разберемся, почему ведущие специалисты настоятельно не рекомендуют клеить брусчатку к бетону с помощью плиточного клея.
Часто люди, не имеющие опыта мощения, не учитывают возможные последствия неправильного подбора материалов и схемы выполнения работ. Типичным заблуждением является выбор морозостойкого клея для уличных работ и дальнейшее заполнение швов водонепроницаемой затиркой в процессе укладки брусчатки на бетонное основание. Далее мы разберемся в очень важных особенностях, которые приводят к деформации и разрушению покрытия.
Специалисты крайне не советуют приклеивать брусчатку к бетонному основанию с помощью плиточного клея, так как в дальнейшем это будет способствовать образованию трещин и разрушению покрытия. Оптимальным вариантом будет использование специальных клеев для брусчатки, которые позволяют получить надежное крепление. Швы между брусчаткой также требуют правильного заполнения во избежание проникновения воды и последующего разрушения покрытия.
Есть ряд причин, по которым водонепроницаемый раствор для заполнения швов нельзя считать достаточной гидроизоляцией. Рассмотрим такие растворы.
Как правило, состав цементных растворов обладает хорошими техническими характеристиками, например, способен достигать прочности при сжатии до М500, обладает высокой прочностью сцепления с основанием, содержит большое количество гидрофобизаторов и полимеров. Благодаря этому, через такой раствор вода не проникнет. Однако, следует понимать, что применение цементных растворов в качестве единственной меры гидроизоляции нецелесообразно.
Проблема заключается не в самом составе растворов, а в местах соприкосновения с боковыми поверхностями брусчатки.
Даже при максимально качественном выполнении процесса укладки и заполнения швов крайне сложно полностью обеспылить и нужным образом увлажнить все боковые поверхности брусчатки. Нет никаких гарантий того, что каждый шов будет заполнен на всю высоту брусчатки. Также нельзя исключать попадание посторонних предметов.
Кроме того, на прочность раствора будут влиять внешние природные условия и скорость мощения. Все эти факторы способствуют снижению уровня сцепления (адгезии) цементного раствора с брусчаткой.
В процессе использования покрытия будут возникать мелкие трещины на самой поверхности. Через них вода проникнет и станет накапливаться под полотном покрытия.
Данная особенность жесткой системы мощения хорошо описывается в немецкой нормативной документации. Там указано, что связанная (жесткая) конструкция брусчатого покрытия будет иметь микротрещины, через которые вода обязательно проникнет внутрь.
По этой причине рекомендуется использование материалов подстилающего и несущего слоя с примерно одинаковым значением водопроницаемости (FGSV 618/2).
На территории Германии предпочитают использовать только водопроницаемые основания в виде щебня или дренажного бетона. На территории России чаще всего можно встретить основания из вонепроницаемого бетона.
Также образованию трещин будут сопутствовать различные особенности конструкции объекта, неправильно выбранная ширина швов, несоблюдение допустимого уровня нагрузки на покрытие.
Важно понимать, что полотно мощения может содержать тысячи брусчаток, которые соединяются друг с другом колоссальным количеством швов. Как правило, перепады температуры в процессе использования будут достаточно большими. Брусчатое покрытие темных оттенков в летний период может подвергаться нагреву до 80 градусов. В зимнее время, наоборот, произойдет охлаждение до минус 40 градусов. Общее значение диапазона перепада может достигать 120 градусов.
Таким образом, вся конструкция будет расширяться в случае нагрева и сжиматься в процессе охлаждения, что неизбежно приведет к образованию трещин.
С одной стороны, температурно-деформационный шов способен справляться с данной проблемой. Но тема использования таких швов в данный момент находится на стадии изучения и располагает только общими принципами рекомендательного характера. Есть довольно много причин частого появления трещин в процессе температурных деформаций. Сквозь образовавшиеся трещины под брусчатку проникает вода, накапливаясь в слое плиточного клея.
Было установлено, что через мельчайшую трещину, имеющую ширину всего 0.1 мм, за сутки проливного дождя под покрытие мощения проникает около литра воды. Скапливающаяся вода со временем разрушает покрытие. Важно понимать, что вода проникает не только в виде осадков, падающих сверху, но и в виде грунтовых вод путем капиллярного подсоса.
Плиточный клей способен накапливать и удерживать влагу, так как данный материал обладает высоким уровнем капиллярной пористости.
В процессе замерзания вода расширяется примерно на 9 процентов. Структурная прочность клея будет нарушена из-за многочисленных циклов замораживания и оттаивания. Как следствие, неизбежно появление трещин с последующим отрывом брусчатки.
Есть еще одно неприятное явление, называемое высолами. Вода, проникая в клей, способна растворять некоторые виды соединений, входящих в его состав. Далее этот раствор попадает на поверхность покрытия и кристаллизуется, образуя белый налет.
Ухудшение внешнего вида и даже разрушение мощения может также возникнуть по причине разрастания корней растений, которые активно развиваются в благоприятных условиях, созданных скоплениями воды в плиточном клее.
В случае, если вам по каким-то причинам требуется приклеить брусчатку на бетонное основание с помощью плиточного клея, важно правильно соизмерить отклонение поверхности основания от горизотнальной поверхности и максимально допустимую толщину слоя клея. Как правило, поверхность бетона будет иметь перепад высот. И обычному человеку довольно сложно определить значение перепада, особенно на больших площадях мощения. Данный перепад будет устранятся с помощью изменения толщины клея. Важно знать, сможет ли допустимая толщина клея скомпенсировать перепады.
В большинстве случаев клея для плитки класса С2S1 (предназначенные для фасадов и террас) имеют максимально допустимую толщину нанесения до 15 мм. Превышение толщины клея в процессе набора прочности будет способствовать образованию в нем усадочных трещин. А если такой клей имеет высокий процент полимера в своем составе, то он может вообще не затвердеть.
К удивлению многих, у плиточного клея нет такой характеристики как прочность при сжатии. По ГОСТ Р 56387-2015 качество оценивается по 4 основным видам испытаний (нормальные условия, в водной среде, в случае нагрева, в случае замораживания и оттаивания). Также учитывает открытое время.
Дополнительно замеряется поперечная деформация (S1/S2).
Таким образом, значение прочности не замеряется.
Содержащиеся в составе полимеры обеспечивают высокую адгезию и деформативность. Однако, именно это не дает возможности достичь высокого уровня прочности.
Обычно плиточный клей не нуждается в высокой прочности, потому что основной нагрузкой является пешеходная.
Но поверхность мощения предполагает не только пешеходную нагрузку, но и нагрузку от транспорта (массой до 20 тонн). Немецкие нормы определяют их к категориям N2 и N3 согласно ZTV Wegebau.
Получается, что плиточный клей должен обладать прочностью не меньше M200 и M300. К сожалению, нет ни одного такого плиточного клея в рамках класса С2S1.
В процессе заезда автомобилей мощение будет целостным на протяжении определенного периода времени, так как брусчатки все еще будут сцеплены раствором для заполнения швов. Далее нагрузка от транспорта продолжит разрушать покрытие. Плиточный клей будет продавлен, затем брусчатка тоже начнет продавливаться. Через образованные трещины продолжит проникать вода.
Источник: www.albia.ru
Укладка плитки на бетонное основание самостоятельно
Есть много мест, где в качестве декора может применяться только керамическая плитка.
Можно, конечно, поэкспериментировать, поиздеваться над собой и материалами, но все равно прийти к выводу, что с самого начала надо было класть кафель.
К таким местам относятся ванная комната, туалет, кухня, прихожая, открытый балкон. Керамическую плитку можно класть куда угодно, на пол, на стены и даже на потолок.
Главное, все сделать правильно. Какая технология укладки плитки на пол и стены из бетона ознакомимся здесь.
Почему на бетонное основание
Более подходящим, чем бетонное основание, может быть только монолитное каменное. Но мы живем не в пещерах, и слава Богу. Дело в том, что керамическая плитка твердая и хрупкая. У нее достаточный запас прочности, чтобы выдержать большие нагрузки, но она вообще не гнется, только ломается.
Поэтому, класть кафель на любую поверхность, которая имеет возможность хоть немного изгибаться, не имеет ни малейшего смысла. В этом случае материал либо сломается, либо отвалится.
Если основание имеет стыки плит, то их необходимо дополнительно укрепить армированием штукатурной сеткой из стекловолокна. Все выступы обязательно надо удалить зубилом или углошлифмашинкой, выбоины и трещины заштукатурить.
Практически на любое бетонное основание плитка кладется по одной технологии. Небольшие различия имеются в том, горизонтальное это бетонное основание или вертикальное.
Больше это касается выбора клея и нанесения разметки. Используются строительный уровень, кельма, зубчатый шпатель, строительные крестики.
Кельмой или малым шпателем набирается небольшая порция плиточного клея и наносится на зубчатый шпатель. Затем шпателем клей распределяется по поверхности основания и по плитке. Материал укладывается на место и прижимается.
Это позволит равномерно распределиться клею и удалит воздух. При помощи строительного уровня плитка выравнивается относительно бетонного основания и соседних плиток. Для точного соблюдения ширины шва между плитками укладываются строительные крестики. Через сутки крестики можно удалять и затирать швы.
Затирка распределяется при помощи резинового шпателя. Излишки следует сразу же убирать влажной губкой.
Существует несколько способов укладки: стандартный, диагональный, шахматный, елочкой. Каким способом выкладывать, зависит только от выбранного дизайна. Везде начинать лучше всего с самого видного угла.
Керамическая плитка на стене
Чаще всего кафель на стену кладется в помещениях с повышенной влажностью, таких как туалет и ванная комната.
Часто она находит применение на стенах кухни. Не впитывает в себя ни какие загрязнения, легко чистится с применением бытовой химии.
При подготовке стены к укладыванию такого материала надо в обязательном порядке отремонтировать и привести в порядок все, что будет выступать из стены по окончании работ. Все трубы, электрика. Дело в том, что, во—первых, очень велика вероятность повреждения плитки.
Во—вторых, доступа к стене уже не будет. По окончании подготовительных работ необходимо произвести разметку по горизонтали и вертикали. На стене самым заметным место является верх, поэтому рассчитать надо так, чтобы верхний ряд состоял из целых плиток. Так же стоит обратить внимание на то, какой угол будет более заметен.
Если не важно, какой угол, левый или правый, тогда лучше соблюсти симметрию и произвести разметку так, чтобы на углы приходились одинаково обрезанные плитки. При этом надо не забыть ширину швов между материалом.
В ванной комнате разумнее произвести привязку к краю ванны. На кухне – к краю столешницы рабочей зоны.
Керамическая плитка на балконе
Керамическая плитка на балкон — а почему бы и нет? Очень неприхотливый материал, очень надежный. Кафелю не страшна вода, попадающая на балкон.
Ему нипочем самые разнообразные загрязнения. Все, кроме химически активных веществ, не оставляет на керамической плитке следов, все легко вытирается и смывается.
Большая теплопроводность определяет, почему именно открытый балкон. На застекленном и утепленном балконе легко воссоздать микроклимат жилой комнаты. А ходить босиком, по холодному на ощупь полу мало кому приятно.
Хотя, если под плитку уложить теплый пол, то никаких проблем, комфорт ногам обеспечен. Как правильно выбрать кафель для балкона? При выборе материала для декорирования балкона не стоит останавливаться на крупных объектах.
Обычно, хотя есть и исключения, балкон обладает небольшим объемом, более — менее крупные вещи будут скрадывать и без того небольшое, ограниченное пространство. Это же относится и к плитке. Поэтому лучше использовать материал небольших форматов, до 40х40см. Исходя из этих же соображений, больше подойдет кафель светлых тонов.
Учитывая, что на балкон могут попадать атмосферные осадки, снег, дождь, ни в коем случае нельзя останавливать свой выбор на гладкой плитке. Это просто травмоопасно. Стоит отдать предпочтение кафелю с рифленой поверхностью.
Так как балконы имеют ограничения по нагрузке, особое внимание стоит обратить на вес керамической плитки. Чем выше класс твердости, тем она тяжелее. Поэтому оптимальным будет использование средней твердости, класс PEI III.
При укладывании кафеля на балконе подготовка бетонного основания требует особого внимания. Перепады температур здесь гораздо больше, чем во внутренних помещениях. Если ранее было нанесено какое-либо покрытие, его надо удалить самым тщательным образом. Если же до этого на полу ничего не было, то предпочтительнее всего уложить стяжку.
Дело в том, что конструкционно почти все балконные плиты имеют изгиб. Его надо выровнять. Нельзя чтобы слой клея под плиткой был разной толщины, иначе плитка не будет лежать. Опять-таки, следует учитывать нагрузку и делать слой стяжки минимальным. Для стяжки используется цементно-песчаный раствор.
Когда он высохнет, бетонное основание готово, можно класть слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка либо полимерная мастика. На гидроизоляцию наносится грунтовка. После ее высыхания можно приступать к укладыванию плитки.
Керамическая плитка на ступенях
Очень практично укладывать кафель на ступени. При чем, чем больший поток людей предстоит принять этим ступеням, тем целесообразней укладка плитки.
Лучше для этого применять кафель высокого класса прочности, так как нагрузка на ступени больше, чем в любом другом месте.
Желательно, чтобы плитка имела ребристую поверхность. Это обеспечит лучшую устойчивость тех, кто по ней будет ходить.
Еще большее сцепление с подошвами обуви будет, если на ступени прикрепить специальное противоскользящее покрытие. Существует угловое покрытие, которое не только повысит безопасность, но и убережет углы ступеней от сколов.
На углы приходится самая большая нагрузка. Выбирая плитку для ступеней, надо учитывать размер. Если разреза плитки не избежать, тогда на край надо укладывать целую плитку.
При укладке следует строго соблюсти два правила.
- Первое: накрывающая ступеньку плитка должна закрывать торцевую, но не выступать за нее. Торцевая плитка не должна нагружаться.
- Второе: начинать работу надо с верхней ступени, постепенно спускаясь вниз. К следующей ступени не стоит переходить, пока полностью не закончена работа с предыдущей. Это обеспечит красивый вид стыков.
Применяются строительные крестики. Затирка швов производится обычным порядком. Подготовка ступеней тоже не отличается от подготовки других поверхностей. Главное добиться идеальной ровности.
Ранее была очень распространена ложь о том, что качественно положить кафель могут только специалисты. С появлением интернета все больше людей перестают бояться делать что—то сами. Огромное количество доступной информации в интернете, множество видео уроков показывают, что ничего супер сложного в этом нет. Надо верить в себя. Глаза боятся, а руки делают.
Источник: vidyotdelki.ru